Хвостовик раздатки паджеро спорт 1 ремонт
Сообщение Banderlog » 14 ноя 2007, 15:29
Сообщение Greengo » 14 ноя 2007, 18:46
3-4 тысячи;
или может кто-нибудь поделиться наконец размерами втулки;
Вообще проблема достаточно известная, удивляюсь как до сих пор неизвестны размеры втулки, денег что-ли у народа некуда девать на новые хвостовики.
С уважением Вадим.
Сообщение Санчо » 14 ноя 2007, 18:51
Сообщение Санчо » 14 ноя 2007, 18:52
Сообщение Banderlog » 14 ноя 2007, 18:56
Сообщение Banderlog » 14 ноя 2007, 18:58
Сообщение Санчо » 14 ноя 2007, 19:01
Сообщение Greengo » 14 ноя 2007, 19:02
Я вот думаю м.б. подшипник туда вместо втулки попробовать запрессовать.
С уважением Вадим.
Сообщение Sibo » 14 ноя 2007, 19:08
Greengo писал(а): или может кто-нибудь поделиться наконец размерами втулки;
Вообще проблема достаточно известная, удивляюсь как до сих пор неизвестны размеры втулки, денег что-ли у народа некуда девать на новые хвостовики
Сообщение Greengo » 14 ноя 2007, 19:20
Ну тогда не знаю, я предполагал если точить, то из бронзы. Я встречал в инете по крайней мере 2 сообщения о выточенных втулках. В крузаках например стоят бронзовае втулки в ступицах.
С уважением Вадим.
Сообщение Banderlog » 14 ноя 2007, 19:37
Сообщение korn » 15 ноя 2007, 06:56
Сообщение Николай » 15 ноя 2007, 11:57
Источник
Ремонт хвостовика раздатки Pajero II
В один прекрасный день наехал я на небольшую ямку, машину затрясло, и в кузов начали отдавать щелчки, будто крестовина кардана «приехала». При снижении скорости симптомы пропадали и проявлялись только на скоростях 20-50 км/ч. при удачно найденной ямке. Поскольку крестовины были проверены пару недель назад, а хвостовик раздатки уже был на грани (люфт вилки в нем достигал 5 мм), я решил, что на какой-то неприятной кочке крестовина выходит на нештатные углы работы и ее подклинивает, а кардан в эти моменты крутится радиально. Собрался консилиум, поехали мучить машину, кататься по ямкам и т. д… потом на яме с умным видом мы по очереди пошатали хвостовик и решили, что это он виноват 🙂
Фрикционный вкладыш отдельно не продается, новый хвостовик стоит около 26.000 р., решил поискать б/у. Приехал к контрактникам, запихал кардан в контрактную раздатку — меньше, но люфтит. Печаль. Хвостовик только с раздаткой — 15. 000 р.
На просторах интернета был найден пост на drive2 Александра Глущенко, в котором он говорил, что их организация может изготовить ремонтный вкладыш из бронзы под предоставленную вилку и запрессовать его в хвостовик.
Связался с ним — ответил он не сразу, но работу выполнить согласился. Далее хвостовик был снят и отправлен с карданом в Екатеринбург (да, я не смог снять вилку, каюсь), где через 2 недели мне изготовили новый вкладыш. Пара фоток ниже 
Снимать хвостовик довольно просто: сливаем масло с раздатки, снимаем задний кардан (выльется немного масла), отсоединяем кабель датчика скорости, запоминаем положение датчика относительно хвостовика (важно!), откручиваем и вынимаем. Далее надо снять колпачок хвостовика (у меня он напрочь отгнил по контуру), открутить все болты хвостовика (у меня их 6) и легким постукиванием деревянным предметом по краям отсоединить пристывший на герметик хвостовик.
Снял, выбил оба сальника, долго мыл бензином и щеткой, фоток нет. Потом собственно отправка в Екатеринбург — я отправлял через Энергию, отправка вышла в 400 р. Вот таким красавец вернулся. 
Маслопроводящие каналы не глубокие, где-то 1 мм сделали. Проверил как ходит по вилке, помазал gl4 и покрутил туда-сюда — вращалось поначалу тяжеловато, масло почернело, но потом стало уже терпимо.
Далее все это чудо мы собрали обратно. Запрессовали заранее заказанные сальники в хвостовик, отскребли старый герметик с раздатки, обезжирили. При сборке использовали серый герметик DoneDeal для установки крышек ГБЦ. Болты я затянул на 35-40 нм (ключ китайский, т. ч. сколько по факту не знаю). Напялили новый колпачок, смазали вкладыш, установили кардан, залили в раздатку масло Liqui Moly 3979. Потом я залил еще 200 г в отверстие датчика скорости (важно! т.к. масло само туда наберется далеко не сразу) и закрутил датчик на свое место.
Пора обкатывать. Вместе с карданом мне выслали бумажку с рекомендациями к обкатке вкладыша, чтобы его не провернуло. В бумажке сказано ездить медленно без нагрузок час на холостом ходу… 😉 вообщем невыполнимые требования, если уж по-честному, но все равно я постарался к ним в какой-то мере прислушаться. Проехал по территории института на скорости 10-20 км/ч по горкам и ямам кружок и вернулся в бокс. Потрогал хвостовик — место вкладыша нагрелось примерно до 35 градусов.
Через пару дней я собрал машину и выкатился в 5 утра «обкатывать» вкладыш из Нижней Ельцовки на Родники. По началу ехал со скоростью 20 км/ч (примерно минут 15), остановился потрогать хвостовик — холодный. Потом я осмелел и поехал 40 км/ч, и тут знакомое бррррр, и машину опять трясет… ну, думаю, «п…ец, провернуло!». Вылез — нет, хвостовик равномерно теплый, градусов 25. Опять поехал 20 км/ч… до ближайшей кочки. Короче говоря старая проблема и она не в хвостовике. Проверил — колеса нормально прикручены, ну ок. Поехал 40 км/ч… по ипподромке уже 60 км/ч ехал и старался на кочки не наезжать 🙂 Позже проблема выявилась, и она была не в хвостовике.
Вот такие дела. Если вдруг решите обращаться в ИТР, рекомендую звонить Илюшину Владимиру Владимировичу (заместителю Александра), т.к. именно он мне быстро помог с возникшей заминкой после отправки кардана. По поводу «ходимости» хвостовиков с бронзовой втулкой — видел я посты людей, у которых такую втулку проворачивало. Причина, видимо, в зазоре и плохо смазанной поверхности. В советских автомобилях, как мне сказали, использовалась именно бронзовая втулка. Также много бронзовых втулок я видел в японских АКПП при разборке (был у меня опыт разборки на металлолом десятков коробок). Т. ч. надеюсь, что ходить будет. Остается узнать на сколько хватит ресурса.
UPD: Проехал уже 12.000 км, хвостовик отлично выполняет свою функцию.
UPD: Все, вкладыш провернуло. Прошел он примерно 18.000 км. Ездил я на нем круглый год, к весне в гараже заметил, что весь колпачок в масле и маленько кардан. Подумал «чутка давануло масла на морозе, надо помедленнее стартовать в мороз…» да и забил. Ездил так до мая и даже мысли в голову не пришло проверить уровень масла в раздатке. В мае я поехал на Алтай и, когда пришло время спускаться с лютой горы, включил я понижайку и раздатка завыла не своим голосом. Я сильно удивился и удивился еще сильнее, когда ее начало выбивать постоянно. Дома по возвращению загнал на машину яму и обнаружил, что кардан болтается 🙁 Картина такая: сальник в морозы давануло, потом масло через щель выбросало, а когда масло закончилось совсем — вкладыш и провернуло. Короче говоря — сам балбес. В защиту оригинальных вкладышей скажу, что по Алтаю я гонял на раздатке без масла на понижайке или полном приводе и вкладыш переднего кардана не провернулся (в нем просто был больше износ и больше зазор), т.ч. если делать бронзовые вкладыши с зазором побольше, то ходить они будут ИМХО дольше.
Источник
Хвостовик раздатки паджеро спорт 1 ремонт
Сообщение Голубев » 29 авг 2009, 22:23
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Сообщение Помор » 30 авг 2009, 00:01
Сообщение Org » 30 авг 2009, 08:38
Сообщение Помор » 30 авг 2009, 08:43
Сообщение Org » 30 авг 2009, 16:48
Сообщение Помор » 30 авг 2009, 18:51
Сообщение Neo23 » 30 авг 2009, 23:01
Поделюсь и своим опытом с баббитом.
Делали мне вкладыши под балансировочные валы в свое время, сначала изготовили стальное кольцо, а потом в цетрефуге заливали баббит, короче получилось полное г. о, слой бабита получается не однородным (пористым), как только не пробывали, после этого изготовили вкладыш из бронзы вроде всё хорошо, но при прогреве подклинивал вал, короче плюнул и вырезал ремень бал. валов.
Суть в чем, если изготавливать из бронзы, нужно учитывать коэф. температурного расширения, а она бывает разная. Попробуй изготовить из материала подшипников скольжения в турбинах.
П1,П2, P25W — были.
П2, 4М40Т, АКПП, 96г, 2 АКБ, 2 климата, лифт 2″, лебедь 12000, пружины TLC105, шнорх, КМ2 32х11,5х15 — http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view . 27&t=66198
Сообщение витал71 » 31 авг 2009, 09:36
Источник
Mitsubishi Pajero Sport «PATTAYA» › Logbook › Потёк/потеет хвостовик моста — замена сальника
С данной проблемой сталкиваются редко, так как узел довольно практичный. Но уж если вы заметили течь из-под фланца ведущей шестерни главной передачи, в простонародии из-под хвостовика или же видимое масляное потение в округе — ваш сальник дал о себе знать.
Замена довольно проста и пускай официалы не пугают сложностями работ по замене.
Я лично делаю замену без ямы и без подъемника.
Итак, перед снятием кардана наносим метку на фланце кардана и на фланце хвостовика и можно сразу же сделать метку на корпусе моста и на фланце хвостовика на прилегающей части к мосту.
Откручиваем кардан от фланца.
Если мы вытащим кардан с раздатки, то нужно заткнуть отверстие раздатки, дабы не попадала пыль внутрь и непросачивавлось масло. Но можно и не вытаскивать кардан из раздатки, а просто подвязать к днищу кузова.
Затягиваем хорошенько ручник, выжимаем педаль тормоза и фиксируем её подручными средствами. Берем головку на 30 и откручиваем гайку фланца. И снимаем фланец.
Вот мы и добрались к сальнику.
Теперь извлекаем сальник. Немного помучав ударной отверткой и пассатижами сальник поддается извлечению.
Протираем на чисто и на сухо место под новый сальник. И наносим немного масла на внутреннюю поверхность посадочного места сальника.
Берем новый сальник.
Оригинал сальника Mitsubishi MB 160949, но этот номер уже не производится но есть аналог от Mitsubishi MR 580530 — 13 у.е. Но есть довольно хороший аналог от Corteco — 19016663 — и цена всего лишь 7 у.е., который я и приобрел.
Наносим немного масла на внешнюю часть металлического корпуса сальника и на внутреннюю часть сальника. И аккуратно вбиваем сальник на место, ударяя маленьким молоточком по кругу по металлическому корпусу сальника с умеренным усилием, дабы не погнуть металлический корпус сальника.
Далее, протираем на сухо фланец хвостовика и наносим немного масла на внешнюю часть фланца, которая внутри соприкасается с внутренней частью сальника. Вставляем фланец согласно меткам на фланце и корпусе моста и аккуратно вбиваем его до упора. Затягиваем гайку с номинальной затяжкой в 216 Нм. И согласно меткам прикручиваем кардан.
Источник
Замена сальника хвостовика раздатки Mitsubishi Pajero Sport
В представленном отчете с фотографиями показан процесс самостоятельной смены сальника и масла в раздатке MSP на машине Митсубиси Паджеро Спорт.
Раздатка MPS — это механизм, где нечасто что-либо делается. Лишь только меняют масло. Масляного щупа у этого механизма нет, которая нужны, чтобы контролировать уровень масла. Для проверки уровня масла в раздатке откручиваем пробку заливания и проверяем, есть масло на месте резьбы этой пробочки. В случае вытекания масла при откручивании пробки — его уровень нормальный.
Если протекает сальник, то есть вероятность опасного положения, когда вы не заметите окончания масла в механизме, и раздатка станет функционировать всухую. Вам очень повезет, если раздаточная коробка подаст гудящий звук, а вы его заметите. По-другому дело обстоит, если произойдет заклинка и придется разбирать ее, либо вообще менять.
Когда вы будете отворачивать крепления кардана (4 болтика) к креплению редуктора сзади, будьте очень осторожны. не стойте под карданом, потому он может сорваться и упасть на голову — не исключен в таком случае и смертельный исход.
В первую очередь, снимаем защиту раздатки, если она есть. Открутить болтики, разобрать.
После разборки защиты, показывается картина коробки. Здесь видны масляные подтеки.
После открутить пробку, слить масло.
Тут нужно быть очень осторожным. Здесь откручиваем 4 болтика, крепящие кардан к креплению редуктора сзади. После откручивания болтов НЕ СТОЯТЬ под карданом, он может увечить вас.
Отвести кардан из шлицов раздатки и убрать его.
Аккуратно, из хвостовика начнет по каплям вытекать масло.
После извлечь сальник, который изношен.
Сальник в таком состоянии.
Новенький сальник MB919210.
Тут производится очищение и устанавливание нового сальника.
Собирать нужно в обратном порядке и залить новенькое масло.
Источник