Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров двигателя
Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите головку (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров двигателя мод. G4EC»). В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 13», свечной ключ, намагниченная отвертка (или пинцет), приспособления для сжатия клапанных пружин и снятия маслосъемных колпачков.
3. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания» ) и извлеките гидрокомпенсаторы из головки блока цилиндров (см. «Замена гидрокомпенсаторов двигателя» ).
4.12. Клапаны: 1 – сухарь; 2 – держатель пружины клапана; 3 – пружина клапана; 4 – маслосъемный колпачок; 5 – седло пружины клапана; 6 – направляющая втулка выпускного клапана; 7 – седло выпускного клапана; 8 – выпускной клапан; 9 – впускной клапан; 10 – седло впускного клапана; 11 – направляющая втулка впускного клапана
4.13. Места проверки клапана: А – торец штока; В – точка контакта штока с нижней кромкой направляющей клапана; С – толщина тарелки клапана
4. Специальным приспособлением для снятия и установки пружин клапанов сожмите пружину клапана и снимите сухари, крепящие держатель пружины клапана. Снимите приспособление, сжимающее пружину.
5. Снимите держатель 2 ( рис. 4.12 ) пружины клапана, пружину 3 клапана и седло 5 пружины клапана, затем извлеките клапан 8.
6. Аналогично снимите остальные клапаны с головки блока цилиндров.
7. Специальным инструментом снимите маслосъемные колпачки клапанов.
8. Тщательно очистите тарелку клапана металлической щеткой.
9. Проверьте все клапаны на наличие износа, повреждений и деформации в точке контакта штока с нижней кромкой направляющей клапана ( рис. 4.13 ). Если на торце А штока клапана имеются следы износа, замените клапан.
10. Замените клапан, если толщина С тарелки клапана меньше предельно допустимого значения.
Номинальное значение толщины тарелки:
– впускного клапана – 1,1 мм;
– выпускного клапана – 1,3 мм.
Минимально допустимое значение толщины тарелки:
– впускного клапана – 0,8 мм;
– выпускного клапана – 1,0 мм.
11. Проверьте длину и упругость пружин клапанов в ненагруженном и нагруженном состояниях. Если их значения превышают предельно допустимые, замените пружину.
Длина пружины клапана:
– в ненагруженном состоянии – 44 мм;
– под нагрузкой 21,6 кг – 35 мм;
– под нагрузкой 45,1 кг – 27,2 мм.
12. Угольником проверьте отклонение каждой пружины от прямоугольной формы. Если отклонение превышает предельно допустимое значение, замените пружину.
Отклонение от прямоугольной формы должно быть не более 1,5°.
13. Проверьте седло клапана на наличие перегрева и полного контакта с рабочей фаской клапана. При необходимости отремонтируйте или замените седло.
14. Перед ремонтом седла проверьте направляющую клапана на наличие износа. Если направляющая клапана изношена, замените ее, затем отремонтируйте седло с помощью специального шлифовального станка или резца.
15. Срежьте специальным инструментом стенку седла клапана.
16. Извлеките седло из отверстия в головке блока цилиндров.
17. Перед установкой нового седла клапана обработайте разверткой его отверстие в головке блока цилиндров до значений, указанных в табл. 4.1.
18. Нагрейте головку блока цилиндров до температуры 250 °С и запрессуйте в отверстие головки седло клапана увеличенного (ремонтного) размера. После установки нового седла клапана рабочие фаски необходимо обработать в сборе с головкой блока цилиндров, чтобы обеспечить точную соосность фасок и отверстий направляющих втулок клапанов. Продуйте струей сжатого воздуха поверхность седла и притрите клапан.
19. Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки и диаметр стержня клапана; разность этих значений определяет зазор. Если зазор превышает допустимое значение, замените направляющую втулку клапана на ремонтную (большего размера).
Номинальный зазор между штоком и направляющей втулки:
– впускного клапана – 0,03–0,06 мм;
– выпускного клапана – 0,05–0,08 мм.
Предельно допустимый зазор между штоком и направляющей втулки:
– впускного клапана – 0,1 мм;
– выпускного клапана – 0,15 мм.
20. С помощью специальной оправки для установки направляющей втулки клапана выпрессуйте ее в сторону блока цилиндров.
21. Обработайте отверстие в головке блока цилиндров под втулку увеличенного (ремонтного) размера. Диаметр отверстия в головке блока цилиндров должен соответствовать значениям, приведенным в табл. 4.2.
22. Установите направляющую втулку клапана сверху головки блока цилиндров и специальной оправкой для ее установки запрессуйте втулку в отверстие головки блока цилиндров.
Направляющие втулки впускных и выпускных клапанов отличаются по длине (42,7 мм — для впускных клапанов, 39,1 мм — для выпускных клапанов).
23. При замене направляющей клапана необходимо обработать рабочие фаски седла клапана в сборе с головкой блока цилиндров, чтобы обеспечить точную соосность фасок и отверстий направляющих втулок клапанов.
24. Установите седла пружин клапанов 5 ( рис. 4.12 ), установите маслосъемные колпачки на направляющие клапанов.
25. Нанесите тонкий слой моторного масла на шток каждого клапана. Вставьте клапаны в их направляющие втулки. Не прилагайте силу при введении клапана в маслосъемный колпачок. После установки проверьте плавность перемещения клапана.
26. Установите пружины и их держатели. Пружины клапана следует вставлять эмалированной стороной к держателю пружины клапана.
27. Специальным приспособлением сожмите пружину клапана и установите сухари 1 (см. рис. 4.12 ). Проверьте правильность расположения сухарей в верхнем держателе пружины и медленно разожмите и снимите приспособление для сжатия пружины.
28. После установки клапанов убедитесь в том, что сухари клапанов правильно установлены в канавках штока клапана, для чего пластиковым молотком ударьте по торцу штока клапана.
Источник
Hyundai Accent › Logbook › Замена прокладки ГБЦ. «Случаи из жизни»
Нет, не на моём Акценте =) У меня, благо — с «головой» всё отлично. По крайней мере пока =)
Drive 2 время от времени спрашивает меня — «?Как там дела у Hyundai Accent?»
Благо всё хорошо, поэтому и писать не о чем. =)
Поэтому вот Вам немного «Оффтопа» =)
Запись из серии — «Много букв» или «Для тех, кому интересно»
Автомобиль Kia Rio 2-ого поколения.
Пробег 235 тысяч. Реальный.
Двигатель G4EE 1.4. Тот же самый — G4EC, как и на наших Акцентах.
Блок тот же. Головка та же.
Незначительные отличия в прошивке.
Алюминиевый коллектор, электроусилитель, вместо ГУР.
Ну и расположение проводов под капотом немного другое.
Входные данные:
Машина знакомого.
Приехал, говорит : — Антифриз уходит, заколебался подливать.
Мотор сухой, течей нет =)
После недолгой диагностики, удалось выяснить что антифриз уходит в 1-ый цилиндр.
Так же на передней части блока есть небольшие подтёки масла из под прокладки ГБЦ. (Фото ниже)
Снимаем головку, меняем прокладку =)
Владелец машины готовится финансово, я морально =)
Сливаем масло. Жидкое, но эмульсии как таковой нет.
Антифриз
Снимаем, всё что мешает и снимаем ГБЦ.
Интересный момент — 2 болта ГБЦ были незатянуты (!) Не то чтобы вообще, но открутились без усилия.
После того, как ГБЦ была снята, стало понятно, что предположения были верны.
Антифриз уходил в 1-ый цилиндр. В небольших количествах, но поршень намыть успел =)
Отдельная тема — это прокладка.
Прокладок ГБЦ я поменял на этих моторах, не сказать что бы много, но предостаточно =)
Такое вижу впервые.
Раздавлена и треснута в 3-ёх местах.
Клапанная крышка в ужасном состоянии.
Система вентиляции картерных газов забита коксом, соответственно не работает.
Масло гонит во впуск.
Разбираем крышку — чистим маслоотражатель.
Здесь не всё так просто, как на Акценте.
На этих Rio 4-ый вариант клапанной крышки.
На Акценты такая никогда не ставилась.
Маслоотражатель здесь такой же как у нас, но пластиковый и крепится не на винты-саморезы, а на специальный клей герметик (с завода)
Он как бы «несъёмный», но мы то знаем, что всё возможно.
Как снять — берём строительный фен и ооооооооочень аккуратно греем маслоотражатель по периметру.
Греть сильно не надо, не забываем, что клапанная крышка пластиковая и её можно повредить.
После того как нагрели, берём лезвие и вставляем в паз между крышкой и маслоотражателем.
Всё это нужно делать максимально деликатно. Трескается на раз-два.
Маслоотражатель устанавливаем обратно на обычный высокотемпературный герметик.
Уже много лет использую Victor Reinz. Пока не подводил =)
Очистил, обезжирил, нанёс герметик, установил маслоотражатель и накидал тяжестей на крышку для лучшего прижима =)
Ещё один интересный момент — это свечи зажигания =)
Ситуация следующая:
Пропускали сальники свечных колодцев, масло попадало в свечные колодцы.
От этого наконечники высоковольтных проводов размякли и превратились в кашу =)
Свечи выкрутил с трудом. Сначала пришлось выгребать эту кашу из колодцев =)
ГБЦ разобрана.
Клапаны рассухарены.
Маслосъёмные под замену.
Болты ГБЦ под замену.
Цепь распределительных валов и успокоитель под замену.
Звёзды распредвалов, по желанию знакомого, решили не трогать.
Свечи зажигания и высоковольтные провода, само собой, так же — под замену
Клапаны в норме. Сёдла и направляющие целы.
Гидрокомпенсаторы живые.
Так же — решили поменять:
Ремень ГРМ с роликами.
Сальник коленвала и распредвала
Помпу и Антифриз.
Головку отвёз на «шлифовку» и «опрессовку»
А знакомый поехал покупать запчасти =)
На следующий день ГБЦ была готова.
Все необходимые запчасти приехали.
Отмыта
Опрессована
Выполнено фрезерование плоскости.
Заменил маслосъёмные колпачки
Притёр клапаны
Плоскость блока очищена, обезжирена, отверстия под болты ГБЦ продуты сжатым воздухом.
Попутно был установлен новый ремень ГРМ, ролики, сальники и помпа.
Заменил прокладки впускного и выпускного коллектора. А так же прокладку корпуса термостата.
В клапанную крышку — новую прокладку и сальники свечных колодцев.
Залил свежее масло и антифриз.
Можно запускать
Запуск двигателя после подобных процедур несколько затруднён.
Потому как гидрокомпенсаторы не сразу заполняются маслом и «прокачиваются»
Из за этого клапанный зазор по началу не такой, как нужно.
Даже если гидрокомпенсаторы заполнить маслом при сборке ГБЦ.
Поэтому иногда приходится чуть подольше покрутить стартером.
Автомобиль запустился без проблем.
Прогрел до включения вентиляторов, проверил на течи =)
Прокатился — всё хорошо =)
P.S
Как выяснилось позже, со слов знакомого — Головку на этом автомобиле уже делали. 8 месяцев назад.
Но, видимо, при ремонте, что то пошло не так =)
Цена вопроса:
Моя работа — 10 000
Услуги «Зеркального Цеха» (фрезеровка, мойка, опрессовка) 3500
Запчасти — примерно 6-7 тысяч (точно сказать не могу)
Работа заняла 2 рабочих дня. Вместе с ожиданием запчастей и самой ГБЦ.
Drive 2 не разрешает более 30 фото в посте =) Но, думаю — и так подробно =)
Большое спасибо, что читали.
Всем ровных дорог.
Пока! =)
Источник