Ремонт Hyundai
Корейская компания Hyundai уже крепко заняла свою нишу на рынке автомобилей России. Каждому известно идеальное соотношение цены и качества в этом автомобиле, а многие оценили это и на собственном опыте. И действительно эта корейская марка ценит своих клиентов и делает все для их приумножения.
Если у вас есть автомобиль Хюндай, то можете считать себя счастливым обладателем очень качественной иномарки за вполне доступную для рядового гражданина цену. Это еще и при том, что техническое обслуживание и ремонт Hyundai стоят сущие копейки.
Но любой автомобиль рано или поздно ломается. И тогда ему потребуются автодоктора, которые смогут привести его в порядок и снова поставить на колеса. Можно, конечно обратиться на СТО, где специалисты сделают все, что нужно, но и потребуют за это немалую сумму. Так стоит делать когда поломка действительно серьезная, ведь если самостоятельно пытаться исправить поломку, то можно только навредить. Старайтесь сразу определять неисправность и думать о том, как лучше будет ее устранить.
Ну а если проблема не существенная, то и платить сторонним механикам не имеет смысла. Чаще всего мелкие поломки можно устранить самостоятельно, не прилагая много усилий. В этом помогут книги по ремонту Хундай, а также некоторые знания в устройстве автомобиля. Все машины устроены одинаково, поэтому и с ремонтом Хундая проблем не возникнет.
Вначале определите саму неисправность, используя специальное Hyundai руководство по ремонту, скачать которое можно в этом разделе. Потом приобретите соответствующие комплектующие для ремонта и можно приступать. Это по силам каждому, кто хоть немного понимает в механике или водит автомобиль уже достаточно долгое время. А начальные знания по ремонту должны у вас быть еще с автошколы.
В 1967 году Чон Чжу-ён основал компанию попроизводству автомобилей, данная компания получила название Hyundai , данная компания входила в группу компаний Hyundai Motor Group. В 1960 году, компания Hyundai выпускала нескольких легковых моделей автомобилей и одну грузовую модель, которая была американским концерном фирмы Ford. В 1972 году правительством Южной Кореи было дано право изготавливать автомобили сразу четырём фирмам, одной из них был Hyundai. В 1974 году компания создала первую малолитражку Hyundai Pony, над ее внешним видом трудились мастера итальянского ателье. В 1980 году концерном было запланировано выпускать в год 50000 автомобилей, данный план был выполнен. Осенью 1988 года, появилось первое поколение, всем известного в наши дни седана Sonata, данный седан был экономичен и удобен, но ремонт Hyundai в то время требовал достаточно средств, спортивная модель Coupe вышла в свет осенью 1996.
Hyundai в 1998 году купила корейскую компанию Kia Motors. В 2000 году был заключен альянс с компанией DaimlerChrysler, данный союз просуществовал несколько лет. По данным 2006 года завод Hyundai, считается самым крупным заводом в мире.
Источник
Тест-ремонт кроссовера Hyundai Creta: корейская кухня
Hyundai Creta
Дебют: июнь 2016 года, Санкт-Петербург
Кузов: пятидверный универсал (SUV)
Двигатели: бензиновые 1.6, 123 л.с.; 2.0, 149 л.с.
Коробки передач: М6, А6
Привод: передний или полный
Комплектации: Start, Active, Comfort
Цена: 749 900–1 164 900 руб.
Платформа нового поколения, на которой базируется Creta, — это конструктивная солянка. Архитектуру передней и задней (полузависимой для переднеприводных версий) подвесок кроссовер позаимствовал у свежей Элантры. Элементы полноприводной трансмиссии взяты у Туссана. От него же досталась и задняя независимая подвеска (для версии со всеми ведущими). Бензиновый мотор 1.6 хорошо знаком по нынешнему Солярису, а двухлитровый больше известен по седану i40. Проверим, не обернется ли такое смешение сложностями в обслуживании.
Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.
Уже знакомы
Бензиновый двигатель 1.6 (123 л.с.) перешел от Соляриса к Крете без значительных изменений.
В приводе ГРМ по-прежнему — цепь, рассчитанная на весь срок службы мотора. Как и раньше, при ее вынужденной замене не потребуется специнструмент — только опыт в проведении таких работ.
Базовая машина с механической коробкой передач имеет классический ГУР и лишена кондиционера. В этом случае в приводе установлен автоматический ролик-натяжитель. Другие версии с мотором 1.6 имеют электрический усилитель руля (ЭУР) и компрессор кондиционера. На машинах в таком исполнении приводной ремень вспомогательных агрегатов натягиваем, отводя генератор от двигателя. Механизм регулировки расположен сверху электрического узла, и доступ к нему легкий — конструкция аналогична использованной в наших Ладах.
Чтобы подобраться к индивидуальным катушкам зажигания, снимаем декоративную крышку. Она зафиксирована четырьмя болтами «на 10». Такой же крепеж предусмотрен для катушек. Для свечей нужна стандартная головка «на 16»; регламент их замены — каждые 30 000 км.
Двигатель 2.0 (149 л.с.) также не претерпел изменений. Его цепной привод ГРМ живет по тем же законам, что и в моторе 1.6.
Привод навесного оборудования у всех автомобилей с двухлитровым двигателем одинаковый. Механизм натяжения ремня — как на версии 1.6 без гидроусилителя руля. Разве что регулировка положения генератора расположена под ним — доступ хуже, но с серьезными сложностями не столкнетесь.
На моторе 2.0 крепления и разъемы катушек зажигания такие же, как у версий с 1.6, а декоративной крышки нет. Для замены свечей нужна та же головка, но сами свечи более дорогие — с платиновыми электродами. Регламент предписывает замену свечей аж на 120 000 км, но, как показывает практика, столько они не живут.
Компоновка подкапотного пространства для обоих двигателей в целом одинакова. Крышка воздушного фильтра мотора фиксируется на корпусе двумя удобными защелками и выступами. Интервал замены элемента — 15 000 км.
По регламенту первая замена антифриза выполняется после 210 000 км или десяти лет эксплуатации. Последующие обновления — через каждые 30 000 км или два года. Сливная пробка расположена в нижней части левого бачка радиатора. Для доступа к ней снимаем пластиковый пыльник картера. Разработчики позаботились, чтобы антифриз сливался аккуратной струйкой сквозь кузовные панели, а не разбрызгивался во все стороны.
Топливный фильтр встроен в бензонасос, установленный в баке. Такое решение давно стало правилом — исключения редки. Рекомендованный интервал замен — 60 000 км. Для доступа к насосу снимаем подушку заднего сиденья. Спереди она закреплена двумя защелками, сзади — болтом «на 12». Подбираться к насосу приходится через багажник, предварительно вынув боксы вокруг запаски. Каждый из них зафиксирован тремя саморезами под крестовую отвертку. Топливный насос закрыт пластиковой крышкой. Снимаем ее, поддев со стороны, на которую указывает выбитая стрелка. Далее извлекаем насос и полностью его разбираем для замены фильтрующих элементов. Мой совет: если нет опыта в таких операциях, лучше поручите дело сервисменам.
Масло во всех коробках передач и элементах полноприводной трансмиссии (раздаточная коробка и задний редуктор) рассчитано на весь срок службы автомобиля. Но всё же предусмотрены сливные и заливные пробки. Они расположены удобно и поддаются обычному инструменту. Так что замена масла (при необходимости) не вызовет сложностей. Заливные отверстия являются и контрольными.
Шестиступенчатый автомат агрегатируется с обоими моторами и работает с приводом обоих типов. Коробки для передне- и полноприводных трансмиссий различаются формой корпуса — к автомату, предназначенному для версий 4×4, пристыковывается раздатка. Шестиступенчатая механика идет только с двигателем 1.6 и передним приводом.
Сопутствующие операции
Масло в гидроусилителе руля также не подлежит регламентной замене. При необходимости этой операции сервисмены производят частичную замену — несколько раз откачивают жидкость из расширительного бачка, доливают свежую и прогоняют по системе. Доступен и альтернативный вариант. У моторного щита есть разъемное (на хомуте) соединение магистралей, через которое можно слить масло.
Аккумулятор зафиксирован спереди пластиной с болтом «на 12» и имеет транспортировочную ручку. Для снятия клемм ослабляем только их крепления к батарее — многочисленные гайки, фиксирующие силовые предохранители на плюсовой клемме, для этого трогать не нужно.
Подкапотный блок предохранителей расположен рядом с аккумулятором. Его верхняя крышка закреплена двумя большими защелками. На ее внутренней стороне есть обозначения цепей, а также запасные предохранители и щипчики для них.
Салонный блок предохранителей скрыт под панелью приборов, левее и ниже рулевой колонки. Его крышка закреплена двумя фиксаторами и выступами. Снимаем ее, потянув за вырез под пальцы. С обратной стороны крышки есть обозначения цепей, а вот запасных предохранителей нет.
Механизм регулировки стояночного тормоза спрятан в задней части центральной консоли. Увы, просто так к нему не подберешься. Придется частично откручивать консоль и приподнимать ее заднюю часть.
Салонный фильтр установлен за бардачком — удобно. Для доступа к крышке фильтра полностью откидываем бардачок, сжав его стенки с ограничителями (предварительно надо отсоединить амортизатор). Регламент смены фильтрующего элемента — каждые 15 000 км.
На Крете спереди и сзади установлены дисковые тормоза. Везде — классические однопоршневые суппорты и простой идентичный крепеж. Болты «на 14» вкручены в направляющие с отливом под ключ «на 17». Поршень переднего суппорта можно утопить любым подручным инструментом, а сзади для этого понадобится спецключ. Прокачные штуцеры на передних и задних суппортах расположены удобно. Интервал замены тормозной жидкости — 30 000 км.
Классовое деление
В зависимости от комплектации, на Кретах установлена светотехника с лампами накаливания и галогенками или со светодиодами. Конструктивные несовпадения малозначительны, основная разница — в количестве обычных ламп.
Доступ к ламповым фарам одинаково свободный с обеих сторон. Поворотник стоит отдельно — во внутреннем углу корпуса, ближе к решетке радиатора. Патрон зафиксирован поворотом. Лампа ближнего/дальнего света и лампа-габаритка делят один колодец. Он закрыт крышкой, которая снимается поворотом. Фиксация основной лампы проста, а вот патрон габаритки вставлен в корпус с хорошим натягом. При первом снятии, возможно, придется применить отвертку, действуя ею как рычагом и уперев ее в отлив на конце патрона, — но впоследствии всё будет идти от руки.
Дорогие фары имеют светодиодные ходовые и габаритные огни. Лампа ближнего/дальнего света стоит в отдельном колодце — во внешнем углу корпуса фары. С ее заменой не возникнет проблем. Лампа для освещения зоны поворота и еще одна, для поворотника, занимают центральный колодец. Доступ одинаково удобен справа и слева. Все лампы фар или их патроны фиксируются поворотом.
Передние противотуманки с галогенной лампой устанавливают на все машины. Подобраться к ним проще всего со стороны колеса — для этого частично демонтируем подкрылок спереди. Чтобы свободно отвести подкрылок в сторону, снимаем два пистона, крепящих его к пыльнику картера.
Дополнительный стоп-сигнал в крышке багажника — светодиодный на всех машинах. При выходе из строя его меняют в сборе.
Корпусы светодиодных и ламповых фонарей в крышке багажника устроены почти одинаково. Для доступа к лампам в обшивке сделаны окошки. В дорогом фонаре всего одна лампа — заднего хода.
Для замены ламп в обычных или светодиодных фонарях, установленных в крыльях, оптику придется снимать. К сожалению, технологические отверстия в нишах кузова для этого не предусмотрены. Благо, крепления фонарей просты и надежны. Сначала снимаем пластиковую накладку в багажнике: поддеваем ее со стороны двух характерных щелей и вытягиваем на себя — сзади она держится на двух пистонах. Далее откручиваем два самореза. Помимо них фонарь фиксируют две направляющие по центру и ушко на внешнем углу корпуса.
При снятии фонаря нет риска что-то сломать, просто вытягиваем его на себя.
В светодиодных фонарях есть только одна лампа — поворотник.
Creta набрала 9,5 балла — отличный показатель. Для объективного сравнения с моноприводными конкурентами мы в итоговой оценке не учитывали работы по обслуживанию узлов полного привода, они приведены лишь для справки. Пожурить Крету можно лишь за сложный доступ к механизму регулировки ручника. В остальном она проста в обслуживании.
Источник
Автомануалы Hyundai
Общий мануал Hyundai включает в себя технические характеристики, информацию по эксплуатации, разные изменения в рамках постоянно действующей программы усовершенствования продукции определённой модели машины. Вы так же имеете возможность подробно увидеть процессы эксплуатации автомобиля. Ещё можем предложить специальные мануалы по частичным узлам-агрегатам какой-либо модели (например, по электрооборудованию и электросхемам). Мы советуем вам как можно подробнее изучить книгу хендай, ибо информация, содержащаяся в ней, поможет вам не только при возникающих неполадках, но так же получить как можно больше положительных эмоций от вождения автомобиля.
Будущим и настоящим обладателям автомобилей всегда понадобится полная информация, которая находится в мануалах Хендай. Ещё имеется большой плюс — вы можете найти мануал Хендай именно по особенностям обслуживания и эксплуатации определённых частей машин, и не имеет значения, какой производитель у автомобиля. Объясняем наглядно. Допустим, мануалы о правильном ремонте и продуктивной эксплуатации автоматических трансмиссий. Иллюстрации так же дополняют описания словами. Инструкции по эксплуатации и автомануалы для технического обслуживания и ремонта ваших железных друзей- это та нужная литература, которая сильно поможет вам научиться грамотному обращению и ремонту своими руками, а » старичкам» в этой области ещё лучше усовершенствовать свои навыки.
С детства мы все в курсе,что продуктивнее всего получать знания именно по книгам.С каждым годом на дорогах становится всё больше и больше транспортных средств,потому потребность в технической литературе тоже растёт. Большое число автолюбителей хотят своими силами уметь разбираться в собственном автомобиле, наладить кондиционер, аудиосистему, выяснить, через какие промежутки времени лучше всего проводить техническое обслуживание. Книга Хендай ваш лучший помощник в перечисленных аспектах.
Книга Hyundai (автомануал либо руководство по ремонту) даёт самую подробную и познавательную информацию по наиболее часто встречающимся поломкам, способам их скорейшего устранения, о характерных особенностях деталей, автомобиля, плюс о безопасности и практическим советам по эксплуатации.
Источник
Так просто, что даже скучно: ремонт и обслуживание Hyundai Grandeur IV
Grandeur относится к категории «неизвестных работ известного автора»: в отличие от десятков тысяч Сонат и Элантр, а также сотен тысяч Акцентов и Солярисов, Грандеров в России буквально сотни. А зря: машина очень даже интересная, вполне «бизнес-классная», но не капризная и недорогая во владении. Не всякая, конечно: вариантов исполнения было много, но мы поговорим о почти самой скромной версии четвёртого поколения Grandeur, которая всё же имеет под капотом очень даже приличный V6 с табуном в 197 «лошадей». Начнём, как водится, с истории.
Чуть-чуть истории
В первые Грандер появился в 1986 году. Тогда он не был совсем корейским автомобилем – к его созданию приложили руки и головы специалисты Mitsubishi. В этих машинах стояли двухлитровые восьмиклапанники Mitsubishi, коробку передач предлагали только механическую, да и во всём остальном корейские инженеры и маркетологи вели себя неоправданно скромно. Ситуация сильно изменилась в 1988 году, когда компания Хёндэ выступила в роли официального спонсора Олимпиады. Грандер стал очень популярным в Корее, но этому способствовала не только качественная рекламная кампания, но и непрекращающаяся работа над автомобилем. К тому времени наш герой уже обзавёлся более серьёзным мотором 2,4, стал доступен четырёхступенчатый «автомат», а уже к 1991 году «кореец» обзавёлся двигателем V6 объёмом 3 литра, среди опций появилась и система ABS. Некоторые косметические изменения вносили в 1989-м, а в 1992 году вышло второе поколение Grandeur.
На фото: Hyundai Grandeur, 1986 г.
В создании второго поколения опять приняли участие специалисты Mitsubishi, но как раз на этом этапе сотрудничество с Mitsubishi прекратилось. К тому же репутация этого автомобиля в Японии оказалась неважной, даже несмотря на серьёзные шаги вперёд. К этому времени линейка моторов существенно расширилась и подросла в объёме, однако все эти агрегаты V6 объёмом 2, 2,5, 3 и 3,5 литра так и оставались японскими.
На фото: Hyundai Grandeur, 1992 г.
В Корее новый Grandeur стал бестселлером, но простоял на конвейере недолго, только до 1998 года. Следующее третье поколение уже существенно отличалось от всего, что было сделано раньше. Во-первых, корейцы решили, что им уже пора завоевать иностранный рынок. Чтобы не позориться за границей слабыми моторами, агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра они оставили себе, а вот иностранным покупателям предлагали только агрегаты V6 линейки Sigma. Сначала только трёхлитровые (193 л. с.), затем – 3,5-литровые. За пределы Кореи машины уходили под именем Grandeur XG, причём производство пока оставалось только в Асане в Южной Корее. Выпуск третьего поколения был завершён в 2005 году.
На фото: Hyundai Grandeur, 1998 г.
Грандеры четвёртого поколения (к которым принадлежит и наш сегодняшний автомобиль) выходили уже не только в Корее, но и на сборочных площадях Хёндэ в Чехии. Покупателям были доступны четыре бензиновые модификации и одна дизельная. Из бензиновых моторов только самый скромный остался рядной «четвёркой» – 2,4 литра, 175 л. с. Все остальные агрегаты были V-образными «шестёрками»: 2,7 л (192 л. с.), 3,3 л (237-260 л. с.) и 3,8 л (265-283 л. с.). С дизельной рядной «четвёркой» поступили просто: выдернули её из-под капота кроссовера Santa Fe (2,2 л, CRDI VGT, 155 л. с.).
На фото: Hyundai Grandeur’2006–11
Выпуск закончился в 2011 году, и в ходе производства в Грандер периодически вносили незначительные изменения, касающиеся в основном экстерьера и списка дополнительного оборудования.
В 2011 году вышло уже пятое поколение Грандера, но у нас его продажи шли плохо, и сейчас его в России не продают.
На фото: Hyundai Grandeur, 2014 г.
Зато Грандеры четвёртого поколения всё чаще можно встретить в продаже на вторичном рынке, причём пробеги некоторых машин уже очень солидные. Дорого ли обойдётся содержание далеко не нового Грандера? Давайте посмотрим вместе.
Двигатель
Из всей линейки в России были доступны два мотора, 2,7 и 3,3 литра. Основное принципиальное различие – привод ГРМ, у первого агрегата он осуществляется ремнём, у второго – цепью. Наш мотор G6BA как раз ременной, 2,7 литра, мощность – 192 л. с. Отмечу сразу: пробег нашего автомобиля составляет 167 тысяч километров, но ничего, кроме ТО, двигатель не потребовал. Есть, конечно, у него одна проблема, свойственная всем G6BA, но об этом чуть позже. Пока начнём с плановых операций ТО.
Менять масло тут не сложнее, чем в других двигателях. Немного может расстроить только требуемый объём масла – около 4,5 литра, стандартной канистры на четыре литра будет маловато. Производитель рекомендует вязкость 5W30, марку называть не будем. Фильтр можно подобрать любой, аналогов – море, хотя и оригинал не слишком дорогой, в районе 400-500 рублей. Для замены защиту картера лучше снять – так проще добраться до фильтра и сливной пробки.
А вот замена воздушного фильтра тут чуточку сложнее, чем на сотнях других автомобилей. Дело в том, что одна из защёлок крышки корпуса фильтра стоит под воздушным патрубком, не отсоединив который достать до защёлки не получится. Поэтому придётся сначала поработать отвёрткой, снимая хомут, а уж затем менять фильтр. Впрочем, вся работа всё равно вряд ли займёт более десяти минут. Но и сэкономить много не получится – всего рублей 100-200. Стоимость оригинального фильтра – 1 000 рублей, аналогов – от 300.
Замена ремня ГРМ на V6 никак не может быть дешёвой. И Грандер это с удовольствием подтверждает. Оригинальный ремень обойдётся не менее чем в 11 тысяч, и ещё нужны будут два ролика, обводной и натяжной. Первый стоит около 1 200 рублей, а вот второй – не менее 7 000. Впрочем, пробеги у этих машин уже обычно большие, но владельцы зачастую ролики не меняют, думают, что с ними всё в порядке. Да, ресурс у них большой, но экономить на роликах не стоит, а при покупке придётся выяснять, менял ли владелец ролики вместе с ремнём или от них можно ждать сюрпризов. Периодичность замены по регламенту – 60 тысяч километров.
Менять ремень на V-образном моторе лучше в сервисе, стоимость операции будет зависеть от порядочности мастеров и владельцев СТО в вашем регионе. Но дешёвой она не будет однозначно.
Стоимость оригинального сервисного ремня – около полутора тысяч, аналога – от 600 рублей. Бывает, что около 50-60 тысяч км пробега начинает шуметь паразитный ролик. Тогда его тоже лучше поменять, стоит он около тысячи рублей, а вот натяжной значительно дороже, неоригинальный обойдётся от двух с половиной тысяч.
Свечи можно попытаться заменить своими силами, но это только если есть своеобразное мировоззрение и куча времени, свободного от просмотра фильмов Тарантино в переводе Гоблина. К трём свечам добраться можно, они снаружи, а вот чтобы поменять оставшиеся, нужно слегка подразобрать двигатель. Стоимость замены всех свечей в сервисе – около 2 500 рублей. Оригинальные свечи – тоже удовольствие дорогое, стоит каждая свечка около 700 рублей, а их надо, само собой, сразу шесть штук.
Теперь о проблемах этого мотора, точнее – об одной, но очень распространённой. И это – выход из строя дроссельной заслонки или датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
На заре появления Грандеров и проявления неисправностей заслонку легко и непринуждённо меняли по гарантии в сборе. Над причиной не раздумывали, тем более что после замены проблемы обычно не повторялись. На возрастных Грандерах этот фокус, как вы понимаете, не проходит.
Менять заслонку за свой счёт – удовольствие сомнительное, стоит она около 15 тысяч рублей, если постараться, то можно найти тысяч за 12, что тоже немало. Поэтому этот способ ремонта откладываем на крайний случай. Начать можно с её чистки, затем попробовать заменить ДПДЗ, который стоит сущие копейки – рублей 250 (разумеется, неоригинальная деталь). В редких случаях причина кроется в электронной педали газа, но это всё же не самая распространённая неполадка.
Какие могут быть симптомы? Обычно загораются две лампы: Check Engine и EPS Off. Запуск мотора сильно затруднён, реакции на нажатие педали газа нет, обороты «плавают» от 1 000 до 1 500. Иногда помогает перезапуск мотора, но это всё же мера временная, здоровее машина от этого не становится.
Других типичных неисправностей или слабых мест у мотора нет, конструкция по-хорошему олдскульна. Посмотрим на трансмиссию и ходовую часть.
Трансмиссия и ходовая часть
Пожалуй, это самая скучная часть нашего повествования, которую можно просто пропустить. На нашем автомобиле стоит пятиступенчатая коробка-«автомат» A5GF1, похожая на коробки Mitsubishi F5A51. Главный враг этих коробок – регламент, предписывающий менять жидкость раз в 90 тысяч км. По наблюдению специалистов СТО, это слишком большой промежуток, и если менять масло хотя бы раз в 50 тысяч км (а лучше – 40), «автомат» способен проездить без всяких проблем не менее 200 тысяч километров. После чего коробка снимается, разбирается и проходит текущий ремонт.
Для замены следует использовать только жидкость SP-III (оригинальная – Hyundai Genuine Parts ATF SP-III). Меняют её частичной заменой (потребуется около 8 литров), ну а стоимость работ – вещь индивидуальная, ориентировочная стоимость – 2 000 рублей.
А теперь посмотрим машину на подъёмнике. Напомню: пробег – 167 тысяч километров… И ни одного замененного элемента! Даже стойки стоят «родные», без следов потёков. Это не значит, что убить подвески невозможно. Секрет прост: около 100 тысяч пробега накручено на трассе, причём – хорошей. И всё же жалоб на ходовую часть услышать не удалось. Даже скучно, хотя, конечно же, очень достойно.
Тормоза, кузов и салон
Владелец нашего Грандера на тормоза не жаловался, хотя многие другие хозяева этих автомобилей претензии к ним высказывают довольно часто. Машина тяжёлая, а механизмы слабоваты. Конечно, ездить и даже тормозить можно, но для скоростного прохождения Нюрбургринга они не годятся. Зато их можно недорого обслужить и даже отремонтировать в случае необходимости.
Так, тормозной диск TRW обойдётся всего в 1 600 рублей, передние колодки Mando – в 550, задние – в 750. На этой машине ещё пришлось перебирать задний суппорт, ремкомплект обошёлся в 520 рублей, работа – в 700. Замена колодок проводится самым что ни на есть традиционным способом, не забываем почистить и смазать суппорт. Лень возиться самому – сделают в сервисе, возьмут 800-1 000 рублей за передние тормоза, 1 000-1 200 за задние.
Как бы старательно мы не осматривали кузов, поводов придраться так и не нашли. Никаких «рыжиков», трещин или других дефектов ЛКП обнаружить не удалось. А вот внутри некоторые недостатки есть. Поскрипывают кое-какие элементы обивки, чуть скрипит подлокотник, а на ходу очень хорошо слышен шум задних арок. Шумновато, но терпимо.
Источник