Hyundai tucson ремонт 4wd часть 1

Самостоятельный ремонт Hyundai Tucson — проводим плановое ТО своими руками

Hyundai Tucson

ЗАМЕНА МАСЛА В АКПП И МКПП: ЛАСКОЙ И СМАЗКОЙ

Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного отсека — в ней, что плохо, нет отверстий для доступа к сливной пробке и фильтру. Возможно, вместо штатного пластикового листа на вашей машине стоит неоригинальный, силовой, где такие отверстия имеются, но мы рассматриваем базовый вариант.

Hyundai Tucson: Фильтр двигателя найдете без подсказок. Сливные пробки мотора, углового редуктора и АКП отмечены красными стрелками, заливная пробка редуктора — зеленой.

Выкручиваем пять болтов под ключ «на 12» и извлекаем вдобавок два пистона. В любом случае берегите глаза: какова бы защита ни была, с нее норовит осыпаться много грязи. Пробку откручиваем ключом «на 17», а фильтр — любым из известных съемников, места для маневра здесь вполне достаточно.

Прежде чем менять антифриз, запаситесь новой сливной пробкой радиатора. Будучи пластиковой, она со временем скукоживается, и надежно завернуть ее на место редко получается. Если новой пробки нет, то старую лучше вовсе не трогать, а слить жидкость через нижний патрубок радиатора, сняв предварительно хомут.

Здесь же рядом расположены шланги теплообменника АКП, через которые дилеры меняют масло с помощью специальной установки (ATF Fluid Charger). Подсоединив к ней те самые шланги, одновременно удаляют старое масло через один из них и заливают свежее через другой. Выходит быстро, но расточительно — приходится прогонять через систему полтора-два объема масла. Поэтому некоторые специалисты используют другой прием, который мы и рекомендуем. Тем более что при этом установка не нужна — ее роль выполнит насос самой коробки.

Делаем так: снимаем нижний шланг с теплообменника и, запустив двигатель, переводим селектор в позицию «N» (нейтраль). Даем мотору поработать, но только на холостых оборотах и не более минуты. Если все масло вытекло раньше (появились пузырьки воздуха), немедля глушим двигатель! Важно не прозевать этот момент, иначе даже короткое масляное голодание может навредить агрегату. Поэтому лучше прокручивать двигатель стартером, вывернув свечи и обесточив цепи зажигания и питания (для этого вынимаем соответствующие реле и предохранители). Разумеется, после каждой десятисекундной прокрутки даем стартеру остыть — иначе он попросту сгорит. Остатки масла из коробки сливаем, отвернув пробку в картере. Затем возвращаем пробку на место (момент затяжки 32 Нм) и через трубку щупа заливаем свежее масло.

Теперь запускаем двигатель, даем ему прогреться и, переведя рычаг селектора по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой из них, оставляем в позиции «N». Не глуша мотор, проверяем уровень: на прогретом агрегате он должен быть в диапазоне «HOT», отмеченном на кончике щупа. Имейте в виду, как пониженный, так и повышенный уровень губителен для агрегата, поскольку в обоих случаях масло будет вспениваться.

С заменой масла в МКП все гораздо проще, справитесь и без подсказок. Ничего сложного и с редукторами. Переходя от переднего к заднему, не забудьте прошприцевать единственную крестовину. Возможно, для этого придется отсоединить фланец кардана, чтобы можно было раскрыть шарнир на достаточный угол и подобраться носиком шприца к пресс-масленке.

Hyundai Tucson: Если доступу к пресс-масленке мешают вилки крестовины, отсоедините фланец кардана. Желательно его пометить относительно ведущего вала, чтобы не допустить дисбаланса.

МЕНЯЕМ СВЕЧИ: КАРДИОХИРУРГИЯ

Меняем свечи: ключом «на 10» выкручиваем два болтика декоративной накладки двигателя и вынимаем из колодцев наконечники проводов. При сборке их сложно спутать — на каждом проводе и выводе катушек есть маркировка номера цилиндра. Свечи — под ключ «на 16». Но столь радужно лишь на рядной четверке, которой и оснащен тестовый автомобиль. На V6 все гораздо сложнее, поскольку доступ к задней головке (мотор стоит поперечно), мягко скажем, никудышный — надо снимать впускной коллектор. Впрочем, не обязательно полностью. Достаточно его приподнять после того как отвернете крепеж, и зафиксировать в этом положении, подставив под «паука», например, отвертку. Теперь, орудуя составным инструментом, худо-бедно свечи поменяешь. Некоторые идут другим путем — снимают жабо и механизм стеклоочистителя. Но повторяем: что в лоб, что по лбу — весьма хлопотно.

С воздушным фильтром справились быстро. Правда бывает, что элемент накрепко прилипает к корпусу — в этом случае аккуратно отделите его отверткой. На V6 проверьте в довершении затяжку хомута гофра к дроссельному узлу, иначе из-за малейшего подсоса воздуха движок начнет хандрить.

Топливный фильтр находится внутри погружного насоса, в бензобаке.

Hyundai Tucson: Отвернув болты петель левой секции заднего сиденья, поднимаем подушку и фиксируем ее ремнем безопасности. Сняв лючок в полу, получаем прекрасный доступ к топливному насосу.

Лючок в полу под одинарной секцией подушки заднего сиденья предусмотрен, а вот нормальный доступ к нему — нет. Все дело в декоративных накладках петель подушки, которые надо снять для доступа к крепежу самих петель. Кто же додумался снабдить эти пластмасски столь мощными зацепами, не обломить которые, по сути, невозможно?! Вот и мы, как ни осторожничали, все же сломали пару усиков. Зато дальше дело пошло веселее. Потому что фланец насоса крепится к баку на обычных гаечках (не нужен спецключ), да и извлечь картридж фильтроэлемента не сложнее обычного. Главное — работать в тепле, дабы не обломить пластиковые защелки корпуса насоса.

Навесные агрегаты приводят три ремня, и ни один из них не имеет автоматического натяжителя. И это плохо, поскольку за неимением опыта запросто ошибиться с настройкой. Если уверены в свих способностях, снимите защиту моторного отсека (см. выше) и правый грязезащитный щиток — долой еще четыре болта под ключ «на 10». Тогда откроется доступ к натяжному ролику компрессора кондиционера.

Hyundai Tucson: Натягиваем ремень кондиционера: ослабив гайку натяжного ролика, вращаем ходовой винт (показан стрелкой). Еще раз проверьте натяжение ремня после того, как крепеж будет затянут.

Ремень ГУРа натягиваем из-под капота, причем старым дедовским способом — ослабив крепеж, смещаем насос монтажкой или мощной отверткой. Хуже всего с доступом к ходовому винту генератора — что сверху, что снизу приходится работать наощупь. В общем, за эти операции существенно снижаем оценку. А ведь эти работы, как ни крути, придется проделать при замене привода ГРМ.

Hyundai Tucson: Сложнее натянуть ремень генератора — из-за плохого доступа к регулировочному винту (стрелка). А ведь это важнейший привод, от которого работает насос ГУРа.

Уж если разобрались с поликлиновыми ремнями, то и с ГРМ справитесь. Единственная задача — снять опору силового агрегата, без чего крышки кожухов, да и сам ремень не извлечь. Зато дальше — без курьезов: на всех шкивах есть фиксирующие штифты и метки, позволяющие собрать привод однозначно верно, а натяжной ролик снабжен полуавтоматическим натяжителем. Важно только после первой настройки провернуть коленвал на пару оборотов и вторично проверить натяжение. Обычно, когда ремень окончательно уляжется, требуется корректировка.

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК: ПРОФОСМОТР

С остальными работами в рамках планового ТО особых трудностей не испытали. По крайней мере, с заменой колодок.

Hyundai Tucson: Меняя передние колодки, выкручиваем ключом «на 14» нижний болт направляющей, придерживая ее ключом «на 17». На каркас внутренней колодки ставим новую пластину из рем-комплекта.

Тут лишь важно правильно их установить: что спереди, что сзади пластина-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке сверху. Момент затяжки колесных гаек — 110 Нм.

Hyundai Tucson: Задний тормоз — для доступа к колодкам ручника снимаем скобу, вывернув ключом «на 14» два болта ее крепления (стрелки). Удобнее использовать многогранный накидной ключ.

Замене лампочек в правой фаре ничто не мешает. С левой чуть сложнее — для удобства сняли впускной тракт к воздушному фильтру двигателя, вынув два пистона. Фонари для замены ламп пришлось снимать, а для этого понадобился инструмент. Плохо, что такая схема становится нормой для большинства современных машин.

Hyundai Tucson: Патроны ламп поворотников в светло-сером окрасе, а габариток в черном (показаны стрелками). Лампа Н4 находится под колпаком (отмечена овалом). Доступ приемлемый.

Благодарим компанию «Автомир» в Марьино за содействие в подготовке материала.

Источник

Hyundai Tucson Туксончег › Logbook › Ура! Решено несколько проблем за раз!

Лирика или истоки проблемы

Через год после первого случая снова появились признаки, указывающие на некорректную работу электромуфты: пинки, закусывания, шуршащие звуки. После езды при выключении кнопки 4WD, стоя на месте, происходит ощутимый толчок.

Снова стал копать форум Туксон-клуба и уяснил для себя несколько тезисов:
1. Работа муфты очень похожа, если не идентична, работе коробке автомата, испытывает те же температурные режимы, правда по интенсивности использования не понятно. Источник: пост #90
2. Масло льется в отсек муфты где фрикционные кольца.
3. Возможно, мне в прошлый раз не заливали масло в муфту, но тогда бы муфте быстрее наступила хана. Производитель заливает масло Mobil Fluid LT, которое поставляется только в США и Корею. Наши народные умельцы заливают Dextron III ATF. Мне интересно, а вот трансмиссионное масло для редуктора/раздатки/МКПП подойдет? Спасибо Scout66 , объяснил, почему нельзя лить трансмиссионку, а нужно лить ATFку. Также спасибо Xutman , определился с маслом – купил LiquiMoly ATF TopTec 1100 за 495р. (причем это интернет-цена, а в рознице оно стоит 600р.) Аналог Mobil ATF 220 это Dextron II, а LiquiMoly ATF 1100 это Dextron II/III+.
4. Официально муфта не ремонтопригодна. Ремкомплект (официальный и ниочень) – это набор сальников и подшипников. Особенно бьют по карману сальники, и особенно для старых муфт до 2008 года. Но зато эти муфты, говорят, лучше и надежнее послерестайлинговых.
5. Электромуфта — это слабое место всех современных паркетников с автоматически подключаемым полным приводом. У Tucson’ов можно снять муфту и пока чинишь или ждёшь новую, можно ездить без кардана. А у кого-то эта муфта в раздатку встроена, вот там попадалово. Источник: пост #147

Вообще, читая все эти форумы, постоянно меняешь свое мнение в разные стороны и голова кругом, потому что все говорят по-разному (сколько людей – столько и мнений). Суть одна — у всех при похожих глюках масло в муфте не было, либо было очень мало, либо сальникам быстро наступает хана, и, следовательно, за сальниками касячат подшипники. Решение: перебрали, залили, заработало.

Самые точные инструкции (и по запчастям в том числе) нашел здесь: www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585. Взвесив всё, я все же пришел к единому решению. Не пожалел денег на входной сальник National 710682 (100% аналог), который имеет очень полезную специальную «бровку» препятствующей утечке масла, и выходной сальник Corteco 19026317B. Напомню, у меня муфта BorgWarner 47800-39000 2007 г.в. (до рестайлинга в 2008). Подшипник FBJ 6008-2RSC3 остался еще один с прошлого года. Там же на Вишневой 46 купил кольца резиновые уплотнительные круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 (внут. d=108 мм, внеш.d=112 мм, dсечения=2.5 мм) и на резерв тот же сальник ГОСТ 8752-79 2.2-45х70-1 пару штук.

Итак, все запчасти закупил. Теперь, где ремонтироваться? Сам я не механик и не справлюсь, к прошлогоднему мудаку обращаться категорически не стану. Народ советует обращаться в сервис по ремонту АКПП, их не пугают пластины фрикционов и они знают, что такое многодисковое сцепление. Обзвонил пол-города и никто не берется. Но, не было бы счастья, да несчастье помогло…

Параллельно с этой всей историей с муфтой наступили другие две беды.
1. В магнитоле снова задребезжал вентилятор. Об этом меня предупреждали и это сбылось. И ко всему прочему сдох мотор вентилятора отопителя салона, проще говорят “климат” работает, но не дует.
2. С заднего редуктора начало капать масло. Первым делом заказал сливные и заливные пробки в редуктор с шайбами – все равно пригодятся, даже для раздатки пригодятся. Но, присмотревшись, оказывается потек сальник левого заднего привода. Ну а когда дошло дело до ремонта, то и второй потек.

Интересная закономерность, сальники потекли после того как заменил масло в редукторе — минералку на синтетику. Впрочем, меня многие проконсультировали так, что это не из-за масла. Пришлось еще докупать сальники к задним приводам.

Из всего из этого самое большое зло – это в летнюю жару неработающий вентилятор (кондиционер работает, но не дует)! Поэтому первым делом обратился к хорошему человеку, автоэлектрику, который три месяца назад мне очень помог. Дело было 26 июня 2015.
Сразу же диагностировали замену мотора вентилятора отопителя салона, ибо его коротнуло и он сгорел. А также пора менять вентилятор 30*30*8мм на магнитоле. Такой размер весьма редкий, но подошел 30*30*10мм из магазина радиодеталей.

Пока решался вопрос, где эти вентиляторы купить, Женя поизучал распечатанные инструкции как перебрать муфту. И он сделал это!
Сначала показалось, что все в порядке и муфту разобрали зря. Но нет, все-таки не зря – прошлогодний сальник снова пришел в негодность.

Оказывается в муфте два одинаковых подшипника, и задний подшипник Korea KBC 6008 подозрительно шуршит, т.к. без “хорошей” защиты шариков…

Подшипник FBJ 6008-2RSC3, который поставили в прошлом году в хорошем состоянии.

В итоге он перебрал муфту, заменил сальники и подшипник.

Масло в муфте все же было, но я не знаю какое. Теперь туда залито LiquiMoly ATF TopTec 1100 (Dextron II/III+).

Заодно и сальники в задних приводах поменял, там вроде бы не сложно. На будущее. Не понравился навесной подшипник кардана. Сальники – кусок резины, расходный материал, и больше всего бьют по карману, также как и электромотор.

Позже 28 июня, наконец-то, сделал спереди сход-разал, ибо с марта (после капиталки) ездить с косым рулем уже надоело.
30 июня получил моторчик и сам поменял. Менять его легко – он крепится всего на три болта.

Таким образом, один человек помог решить сразу несколько автобед, которые мучали меня, наверное, полгода. Женя, спасибо тебе большое! Теперь могу отправляться в отпуск со спокойствием в душе.

По муфте 47800-39000:
Сальник National 710682 — 2056,23р.
Сальник Corteco 19026317B — 489,74р.
Подшипник FBJ 6008-2RSC3 – 0р. (остался с прошлого года)
Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 — 2х12р=24р.
Масло LiquiMoly ATF TopTec 1100 1л — 495р.

По заднему редуктору:
Сальник привода заднего Hyundai/Kia 53068-39200 — 2х225,86=451,72р.
Масло синтетическое Shell Spirax S5 GL-4/5 75W-90 1л – 0р. (осталось с прошлых разов)

По электрике:
Вентилятор 30*30*10мм 12V YM1202PFS1 – 185р.
Мотор вентилятора отопителя салона в сборе Hyundai/Kia 97113-2E300 – 4727р.

Работы:
Работа мастера – 5000р.
Сход-развал (спереди) – 900р. (после капиталки все забывал сделать)

Прочие затраты (издержки) около 920р не учитываю:
Пробки (сливные и заливные) и шайбы в задний редуктор – 339,36р.
Два сальника ГОСТ 8752-79 2.2-45х70-1 – 90р.
Лишние резиночки — кольца резиновые уплотнительные круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 – 36р.
Вентилятор 30*30*10мм 5V YM0503PFB – 210р. (не знали какой вольтаж нужен для магнитолы, взял оба, а оказалось что нужен 12-вольтовый)
Транспортные расходы – 246р.

Источник