Инструкция по ремонту акб

Ремонт аккумулятора своими руками

В процессе срока своей службы электрическому сердцу автомобиля может потребоваться «лечение». Когда поломка произошла из-за заводского брака и в гарантийный период, то тут вопрос замены очевиден. Если это происходит при неправильном режиме эксплуатации, хранения или физическом воздействии на него (ударе при ДТП), то выбор остается небольшой. В одних случаях АКБ восстановлению не подлежит, и ее необходимо менять, но некоторые повреждения вполне устранимы в зависимости от желания, наличия прямых рук или отсутствия финансов на покупку новой.

Виды повреждений аккумулятора автомобиля

Ремонт аккумулятора автомобиля в зависимости от его типа (сурьмянистый, кальциевый, гибридный) и тяжести поломки можно осуществить или в собственном гараже или, обратившись на СТО. Поломки АКБ делятся на внутренние и внешние. К наиболее часто встречающимся неисправностям аккумуляторов относятся:

• повреждение корпуса АКБ, утечка электролита;
• повреждение активных пластин АКБ;
• замыкание пластин АКБ;
• разрыв внутренней цепи АКБ (отламывание, отгорание выводящих клемм);
• сульфатация активных пластин АКБ;
• разрыв внутренней цепи АКБ.

Ремонт аккумулятора своими руками

Первым признаком необходимости ремонта АКБ служит ее быстрая зарядка и столь же быстрая разрядка при попытке завести двигатель. Причиной этому может быть низкий уровень электролита в банках. Чтобы исправить это, потребуется измерить ее плотность ареометром, которая должна быть от 1,23 до 1,3 г на см 2 . При чересчур высокой плотности следует разбавить электролит дистиллированной водой, поскольку чаще всего она испаряется через сапуны (отверстия в крышках) при зарядке и работе АКБ.

Корпусной ремонт

Повреждение корпуса АКБ может произойти как от удара вследствие ДТП, падения, так и от того, что на морозе забыли «севший» аккумулятор, который просто «разорвет». В случае замерзания электролита последствия будут осложнены еще тем, что льдом будут повреждены активные пластины АКБ, и не всегда удастся это исправить.

Методы устранения трещины

Если под аккумулятором периодически обнаруживаются протечки с характерным кислым запахом, это свидетельствует о наличии трещины в корпусе АКБ. Для ремонта понадобится освободить повреждённую банку от электролита, удалив его с помощью большого шприца или резиновой груши. После обнаружения трещины на её краях сверлятся тонкие отверстия для предотвращения увеличения раскола в длину. Также закрепить края трещины можно при помощи разогретых до 450-500 о С металлических скоб.

Далее для ремонта понадобятся следующие инструменты и принадлежности:

1. Строительный фен с плоской насадкой.
2. Паяльник.
3. Полипропиленовые прутки.

По длине трещины при помощи разогретого паяльника с заточенным жалом формируется канавка с V образным углублением. В неё укладывается заранее разогретый до мягкого состояния полипропиленовый пруток. Далее этот пластиковый припой разогревается паяльником с полным заполнением канавки расплавом. Кроме того, заделать трещину можно при помощи заплаты, залив предварительно зачищенную и обезжиренную поверхность АКБ в этом месте раствором дихлорэтана с полистиролом.

Последовательность пропайки

Пропайку следует осуществлять в 2 прохода. Сначала пропаивается сама трещина, затем накладывается латка, и пайка повторяется. Герметичность АКБ проверяется путем заливки в нее дистиллированной воды. Если все выполнено правильно, то вместо воды заливается электролит, и АКБ вновь готова к работе.

Справка. При обнаружении трещины корпуса АКБ следует посмотреть куда под капотом пролился электролит и нейтрализовать эти места щелочью в течение 10 мин (1/2 пачки пищевой соды на ведро воды), чтобы избежать дальнейшего разъедания частей кислотой. Вспученная краска — это не конечный итог, кислота может находиться под ней.

На видео показан ремонт корпуса аккумулятора автомобиля:

Восстановление клемм аккумулятора

При глубоких окислах контактов АКБ и нарушении целостности клемм ухудшается соединение с бортовой сетью автомобиля. Происходит потеря энергии аккумулятора на «пробой» окисла (до 50% энергии).

Ремонт клемм своими руками

В этом случае ремонт производится путем зачистки клемм наждачной бумагой и заменой затяжных хомутов на новые. Если отломалась полностью или частично выводная клемма АКБ, некоторые обращаются в СТО, но вполне возможно выполнить ремонт аккумулятора автомобиля своими руками.

Отрыв клеммы

При отрыве клеммы внутри корпуса АКБ вырезается небольшой кусочек площадки с верхней частью вывода и снимается. В верхней (отломанной) и нижней (оставшейся) частях клемм просверливается отверстие (Ø≈8мм) под скрученный и облуженный провод. Верхняя часть клеммы просверливается насквозь, нижняя на 1-2 см глубиной.

Сверление клеммы

При сверлении нижней части клеммы необходимо место обложить ветошью, чтобы избежать попадания высверленных кусочков свинца в решетке АКБ. Конец провода вставляется в нижний сегмент клеммы и пропаивается. На провод одевается верхняя часть клеммы, она обрезается по размеру и пропаивается в этой части. Разрезанные места в пластике под клеммой или запаиваются пластиком или замазываются смолой.

Восстановление отсутствующей клеммы

Для восстановления отсутствующей (до основания) клеммы сверху понадобится угольный электрод (подойдет стержень от 373 батарейки), провод сечением не менее 4-6 мм, свинец и формочка окружности клеммы. На имеющийся остаток клеммы ставится формочка, в нее небольшими порциями накладывается свинец и спаивается дугой от угольного электрода.

Источник тока для сварки

Некоторые используют в качестве источника тока для сварки этот же АКБ, подсоединяя провод с электродом ко второй клемме и «закорачивая» аккумулятор на наращиваемую клемму угольным электродом. Так делать не рекомендуется. Во-первых, после таких нагрузок укорачивается срок службы АКБ, во-вторых, для этого она должна быть полностью заряжена и обладать достаточной емкостью для нагрева электрода, в-третьих, это небезопасно, так как для работы аккумулятора в нем должен присутствовать электролит, и открыты крышки банок во избежание взрыва.

Правильней будет иметь второй источник тока (АКБ, зарядное и т.д.), к которому будет подсоединена формочка (кондуктор) для заливки и ко второму полюсу угольный электрод. Постепенно напаивая свинец небольшими порциями, клемма доводится до нужного размера и обрабатывается в зависимости от конфигурации клемм данного АКБ (напр. плоские клеммы с отверстиями).

Можно использовать для расплавления свинца и газовую горелку, и строительный фен, но в этих случаях необходимо следить за нагревом пластика вокруг клеммы, чтобы не нарушилась герметичность АКБ.

Важно! Если просто расплавить и залить весь объем свинца сразу полностью в формочку, то соединение с тем, что осталось от клеммы хорошо не прогреется и прослужит недолго.

Восстановление небольшого участка клеммы

В случае, если необходимо восстановить лишь небольшой кусок клеммы (не более 50%), можно использовать еще один способ наращивания. Для этого в наращиваемой части и заготовленной свинцовой шайбе нужного диаметра просверливают по 2 отверстия Ø4-5 мм и стягивают саморезами или простыми шурупами. Чтобы между стягиваемыми частями был хороший контакт, и отсутствовало окисление прилегающие части, необходимо смазать токопроводящей смазкой.

В данном видео показано, как делается восстановление клемм АКБ:

Устранение сульфатации

Наиболее распространенной неисправностью аккумулятора является сульфатация, потеря емкости. Сульфат свинца при заряде батареи растворяется и образуется при её разряде.

При постоянной «хронической» недозарядке АКБ и её глубоких разрядах на поверхности активных пластин оседает сернокислый свинец, и из-за этой помехи электролит не может проникнуть в ячейки, некоторая площадь сеток пластин в реакциях не участвует. Это и есть процесс сульфатации.

Методы устранения сульфатации

Ремонтировать АКБ с сульфатацией легче всего на начальных стадиях. При глубоких стадиях он уже, как правило, ремонту не подлежит. Десульфатация выполняется следующими методами:

1. химический (самый быстрый);
2. промывка водой с последующей зарядкой;
3. метод заряда/разряда;
4. применение реверсивных токов.

Химический способ

При химическом способе десульфатации с заряженной АКБ сливается электролит, она промывается дистиллированной водой и заливается раствором воды, 5% аммиака и 2% «Трилона Б», используемого для промывки систем. Произойдет реакция с выделением газов и брызгами. Когда она закончится, надо слить промывку, промыть АКБ водой и залить электролитом, зарядить.

Промывка

Промывка водой с последующим зарядом потребует очень много времени, от нескольких недель. Вместо электролита заливается дистиллят, и АКБ ставится на зарядку в 14 В. Цель зарядки – поддержание постоянного небольшого выделения газов (кипения). Сульфат будет растворяться, и постепенно плотность воды увеличиваться. Эту воду сливают, вновь заливают чистой и заряжают снова. Когда плотность воды в течении нескольких дней будет оставаться неизменной, десульфатация закончена.

Заряд/разряд

Самый простой и доступный метод десульфатации проведением циклов «заряд/разряд». Производится полная зарядка АКБ (силой тока 10% от емкости) с последующим её разрядом потребителем, который берет не более 10% емкости АКБ, желательно лампой автомобиля. При достижении напряжения АКБ в 10,2 В (полный разряд) необходимо снова её зарядить полностью. Сульфатация и внутреннее сопротивление АКБ снизится.

Применение реверсивных токов

Если имеется генератор реверсивного тока, то выполнить десульфатацию можно малыми токами (0,5-2 А) до несменяемости напряжения на клеммах и плотности электролита в течение нескольких часов. Процесс может занять до 2 суток и более.

Как делается десульфатация аккумулятора, узнаете из этого видео:

Устранение короткого замыкания в аккумуляторе

Самым трудоемким и технически сложным является ремонт замыкания банок АКБ. Определить банку с КЗ возможно при зарядке (она не кипит) или путем замера плотности электролита (нулевая). В 9 из 10 случаев такой аккумулятор подлежит замене, так как происходит осыпание пластин, выработан уже его ресурс. Существует несколько причин КЗ аккумулятора:

• осыпались активные решетки АКБ;
• появился «нарост» свинца на отрицательных электродах;
• разрушились сепараторы банки;
• появился мусор внизу АКБ, который стал причиной КЗ.

В случае, когда КЗ происходит из-за мусора внизу АКБ, его просто промывают. На обслуживаемых АКБ (сурьмянистых) следует перебрать пластины или заменить банку.

Для этого необходимо снять (спилить) крышку АКБ, слить электролит, промыть пластины, выпаять банку с КЗ и просмотреть все пластины. Большинство современных АКБ (кальциевых, гелеевых, гибридных и т.д.) для таких «хирургических» вмешательств не приспособлены.

Ввиду того, что внутри АКБ находится раствор серной кислоты, такой ремонт как устранение КЗ потребует определенных знаний, навыков и соблюдения ТБ. При работе с кислотой класс опасности высокий. Лучше доверить это профессионалам.

Как делается восстановление замкнутой банки в АКБ, показано в этом видео:

Ремонт необслуживаемого аккумулятора своими руками

На необслуживаемых АКБ отсутствуют заливные пробки, что делает невозможным измерение плотности электролита и его доливку при снижении уровня. Однако долить дистиллированную воду можно, просверлив в корпусе батареи тонкое отверстие. Заливка производится при помощи медицинского шприца с иглой, после чего отверстие аккуратно заделывается паяльником.

Отверстие следует сверлить не в верхней крышке батареи, а на боковой поверхности. Дело в том, что под верхней крышкой у необслуживаемых аккумуляторов располагаются вентиляционные ходы, и нарушение их целостности может привести к неправильной работе АКБ в дальнейшем. Восстановить ёмкость кальциевого необслуживаемого аккумулятора можно попытаться при помощи циклического зарядного устройства, производя периодическую зарядку и разрядку АКБ.

В этом видео рассказывается, как обслужить необслуживаемый аккумулятор:

Не доводить аккумулятор до того, чтобы он нуждался в ремонте легче, чем ремонтировать. Для этого надо соблюдать правила его эксплуатации и хранения. Но от случайностей никто не застрахован, и излишние расходы не нужны никому. В случаях физического повреждения аккумулятора следует спросить совета опытных мастеров, можно ли это устранить, или это просто потеря времени и нервов. Удачи вам на дорогах!

Полезное видео

В этом видео рассказывается, как самостоятельно отремонтировать автомобильный аккумулятор при помощи зарядного устройства:

Источник

Ремонт аккумуляторных батарей

Основной неисправностью аккумулятора является понижение его емкости вследствие накопления в его электролите карбонатов (углекислых солей), снижающих содержание в электролите щелочи. Наиболее интенсивное накапливание карбонатов происходит при повышенной температуре, плохом креплении пробок, недостатке в электролите едкого лития, загрязнении его вредными примесями, в результате повышенного саморазряда и коротких замыканий.

Аккумуляторные батареи на э. п. с. эксплуатируются в переменных температурных условиях, подвергаются воздействию пыли, грязи и влаги, тряске, вибрации и толчкам, что может приводить к сокращению срока их службы. При температуре выше 45°С активная масса пластин размягчается, ослабляется ее связь с решеткой, что может вызвать ее сползание. Кроме того, у аккумуляторов могут возникать: повышенные саморазряд и газовыделение, отдельные механические повреждения и снижение напряжения ниже допустимого.

Высокая температура электролита при эксплуатации аккумуляторов приводит,. кроме отмеченного выше, к безвозвратной потере емкости вследствие пассивации положительных электродов. Железная активная масса, практически почти нерастворимая в электролите при нормальных условиях эксплуатации, при высокой температуре растворяется и действует в электролите на положительный электрод, вызывая потерю емкости. Высокая температура электролита часто является следствием неправильно выбранного режима заряда батарей на локомотиве (вагоне), приводящего к систематическому перезаряду аккумуляторов.

Загрязнение электролита вредными примесями может происходить как в результате случайного попадания в отдельные аккумуляторы металлических предметов, так и при до ливке аккумуляторов недистиллированной водой.

Короткие замыкания в аккумуляторах возникают чаще всего из-за большого количества шлама, образующегося при вымывании активной массы из электродов. Чрезмерное вымывание активной массы, особенно из отрицательного (железного) электрода, может быть вызвано систематическим перезарядом аккумуляторов. Электролиз воды, происходящий при перезаряде, приводит к обильному выделению газов, которые увлекают с собой частички активной массы и выносят их из электродов в электролит. При высокой температуре электролита (50—60 °С) частички активной массы не полностью растворяются в электролите, а затем при охлаждении выделяются и оседают на электродах и сепараторах в виде тонкой металлической пленки. Металлизация сепараторов превращает их в проводники электрического тока и приводит к усиленному саморазряду и даже короткому замыканию аккумуляторов.

Повышенное газов ы дел е-н и е обычно является следствием загрязнения электролита. Кроме коротких замыканий, внутри аккумулятора могут возникать короткие замыкания в батарее чаще всего в тех случаях, когда сопротивление изоляции батареи становится ниже нормы или перетираются резиновые чехлы.

Механические повреждения, наиболее часто встречающиеся у щелочных аккумуляторов на э. п. с.,— это повреждения изоляционных резиновых чехлов и вентиляционных пробок. Практика показывает, что резиновые чехлы механически непрочны, их повреждения приводят к заземлению аккумулятора, утечке тока, коротким замыканиям. Перетирание чехлов наблюдается там, где аккумуляторы закреплены в ящике деревянными клиньями. При движении локомотива ящик вибрирует и крепление расшатывается. Неисправности пробок могут привести к скоплению в аккумуляторе газов и, как следствие, к выпучиванию стенок сосуда, а иногда и нарушению его целостности.

Снятие аккумуляторной батареи

с э. п. с. Перед снятием батареи э. п. с. приводят в нерабочее состояние, выключают рубильник батареи или выключатели распределительного щита и вынимают предохранители. Ящики очищают от пыли и грязи. К работе с аккумуляторами приступают спустя 5—8 мин после открытия крышки аккумуляторного ящика. Протирают верхнюю часть элементов и соединяющие их перемычки, отсоединяют перемычки и подводящие провода, освобождают аккумуляторы от элементов, крепящих их к ящику, и вынимают аккумуляторы из ящика.

Эти операции следует выполнять осторожно, чтобы не повредить резиновые чехлы.

Снятую аккумуляторную батарею ставят на специальную тележку и транспортируют в аккумуляторное отделение, а взамен нее устанавливают отремонтированную и заряженную батарею.

Разрядка и промывка аккумуляторных батарей. Поступившую в аккумуляторное отделение батарею разряжают. Разряд батареи осуществляют в специальном шкафу током, принятым для аккумуляторов данного типа, до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не снизится до 1 В. После разряда батарею отключают от зарядно-разрядной установки, разъединяют перемычки между аккумуляторами и передают в ремонтное отделение; с аккумуляторов НК-55 и НК-125 снимают резиновые чехлы и устанавливают аккумуляторы на контейнеры промывочной установки и методом прокручивания сливают электролит.

Промывают резиновые чехлы. На автоматической установке по заданной программе промывают корпус аккумулятора снаружи и внутри, протирают сухой ветошью или салфеткой и убеждаются в отсутствии течи. Аккумуляторы, имеющие пробои, вмятости более 2 мм и раздутые, бракуют. Деревянной лопаточкой, обмотанной ветошью и слегка смоченной в керосине, удаляют налет окислов на борнах и осматривают резьбу. При появлении соли вокруг борнов проверяют целостность изоляционных шайб.

Прочищают вентильные отверстия, промывают и осматривают пробки, перемычки аккумуляторных элементов, проверяют исправность резины. Перемычки, имеющие трещины или уменьшенную более 15% площадь контактной поверхности, заменяют; погнутые выправляют.

Аккумуляторные ящики при необходимости ремонтируют и окрашивают черным щелочестойким лаком БТ-783. При плохой пайке наконечников, обрыве жил проводов более 10% наконечники перепаивают и облуживают по всей длине. Целостность резиновых чехлов проверяют сжатым воздухом давлением 100 кПа (1 кгс/см 2 ) под слоем воды в течение 1 мин или водой под тем же давлением.

При ТР_:3 аккумуляторы осматривают, сушат и устанавливают на контейнеры промывочной установки, где методом прокручивания сливают воду, залитую в элементы перед покраской. На аккумуляторы НК-55 и НК-125 надевают резиновые чехлы, а аккумуляторы КТ-120 и КТ-160 ставят в деревянные ящики, после чего их транспортируют к месту заливки электролита.

Электролит готовят заранее, чтобы к моменту заливки он успел отстояться до полного осветления и охладиться до температуры не выше 30 °С. Плотность электролита проверяют прибором (рис. 4.10), состоящим из резиновой груши 1, стеклянной трубки 2 с помещенным внутри ареометром 3 и резиновой трубки-наконечника 4.

Для проверки плотности электролита в аккумулятор опускают трубку-наконечник 4, сжимая предварительно резиновую грушу 1. При разжимании груши в стеклянную трубку 2 всасывается электролит в количестве, достаточном для того, чтобы в нем мог свободно плавать ареометр 3. По степени погружения его и определяют плотность электролита (по цифре шкалы ареометра на уровне его погружения).

Приготовление электролита. Свежий электролит приготавливают из едкого натра или калиево-литиевых готовых составных щелочей в твердом и жидком виде в соответствии с табл. 2.

Количество электролита, необходимое для заливки аккумуляторных батарей, определяют умножением числа, указывающего количество электролита, требующееся для заливки одного аккумулятора данного типа, на число аккумуляторов.

Рис. 4.10. Прибор для измерения плотности электролита

При эксплуатации электролит щелочных аккумуляторов постепенно загрязняется карбонатами, содержащими щелочи, и емкость аккумулятора снижается, поэтому при содержании карбонатов до 70 г/л электролит заменяют свежим частично, а при содержании карбонатов более 70% электролит заменяют полностью. Отработавший щелочной электролит подвергают очистке от карбонатов (регенерации).

Регенерация заключается в осаждении карбонатов гидратом окиси бария. Особенно необходима регенерация составного электролита, содержащего ценный едкий литий. Хорошо организованная регенерация позволяет сохранить 80—90% отработанного электролита. Процесс регенерации состоит из следующих операций: анализ старого (отработанного) электролита на содержание карбонатов титрованием его соляной кислотой; подсчет необходимого количества едкого бария для регенерации в зависимости от содержания карбонатов в электролите и общего количества электролита; приготовление раствора гидрата окиси бария; отстаивание регенерированного электролита.

Количество воды, л

Плотность, г/см 3

на 1 кг твердой щелочи

на 1 л жидкой щелочи при плотности 1,41 г/см 3

Рис. 4.11. Проверка уровня электролита уровнемером

Анализ отработанного электролита (определение содержания карбонатов), а также подсчет необходимого количества едкого бария для регенерации выполняют в химической лаборатории.

Гидрат окиси бария готовят в баке, куда заливают дистиллированную воду и засыпают рассчитанное количество гидрата. Затем раствор нагревают до температуры 80—90 °С при интенсивном перемешивании мешалкой с электрическим приводом. Приготовленный горячий раствор гидрата окиси бария вливают в электролит, подвергаемый регенерации, и тщательно перемешивают мешалкой. В осадке образуется углекислый барий. Полученному раствору дают отстояться в течение 10— 15 ч, после чего осветленную часть электролита сливают через кран и направляют для анализа в химическую лабораторию, где определяют содержание карбонатов (должно быть не более 10 г/л) и едкого лития.

При необходимости в электролит добавляют моногидрат лития. Затем проверяют плотность электролита и доводят ее до требуемого значения. После этого электролит готов для заливки аккумуляторов.

Заливка электролита и заряд аккумуляторной батареи. Электролит заливают в специальном, помещении с помощью крана с автоматическим прекращением заливки при достижении необходимого уровня. Плотность электролита должна быть несколько повышена с учетом того, что происходит его разбавление водой, оставшейся в порах пластин. Уровень электролита А проверяют уровнемером (рис. 4.11) через 2 ч после заливки, когда пластины аккумуляторов пропитаются электролитом. Для этого уровнемер 2 опускают в аккумулятор до упора в предохранительный щиток /, плотно закрывают пальцем отверстие в верхнем конце трубки и вынимают ее. Высота электролита А в трубке будет равна уровню электролита над щитком в аккумуляторе. При заливке аккумуляторов НК-55 и НК-125 следят, чтобы щелочь не попала на резиновые чехлы.

Аккумуляторы можно заряжать в нормальном или усиленном, режиме. Нормальный режим — заряд в течение 6 ч нормальным зарядным током, т. е. током, равным по значению 1/4 номинальной емкости аккумулятора. Усиленный режим — заряд в течение 12 ч нормальным током. Его применяют при вводе в действие или при подготовке к хранению батарей в заряженном состоянии, после смены электролита, глубоких разрядов (ниже допускаемых конечных напряжений), а также после разрядов слабыми токами, чередующихся с перерывами в течение 16 ч и более. Усиленный заряд в течение 10 ч нормальным током проводят через каждые 10 циклов, а при нерегулярной работе — один раз в месяц. Усиленный девятичасовой заряд применяют перед постановкой на шестимесячное хранение в заряженном состоянии, а ускоренный трехчасовой — — током, вдвое большим нормального.

Усиленные заряды увеличивают емкость аккумуляторов при комнатной температуре и уменьшают самозаряд. Однако частое применение усиленных зарядов при низких температурах снижает емкость аккумуляторов.

Никель-кадмиевые аккумуляторы можно заряжать более слабым, чем нормальный, током, соответственно увеличивая время заряда, однако снижать ток более чем наполовину не рекомендуется. Следует помнить, что заряды слабыми токами ухудшают работу щелочных аккумуляторов, а потому применять их надо в случаях крайней необходимости. Запрещается допускать повышение температуры электролита при заряде свыше 45°С для составных электролитов и выше 35 °С для электролита без добавки едкого лития. Если при заряде температура стала выше указанной, заряд необходимо прервать и дать аккумуляторам остыть. Во время заряда нельзя допускать выплескивания электролита, для чего часть электролита отбирают резиновой грушей. Заряженные аккумуляторы закрывают вентильными пробками сразу после заряда.

Ящики аккумуляторных батарей очищают от грязи и старой краски, промывают раствором соды и насухо протирают. Убеждаются в отсутствии в ящике трещин и проверяют надежность крепления его к кузову. Дефектные изоляционные прокладки заменяют. Трещины заваривают или устраняют постановкой накладок. Проверяют состояние вентиляционных устройств и плотность установки крышки.

Осматривают наконечники выводных проводов. Дефектные заменяют. Годные, но с незначительными царапинами, задирами и нарушенной полудой зачищают и облуживают по всей длине.

Ящик окрашивают внутри химически стойкими эмалями, а снаружи — асфальтовым лаком.

Отремонтированные и заряженные аккумуляторы устанавливают в ящики на электровозе (электропоезде).

Аккумуляторы предварительно протирают и надежно закрепляют в ящике. Выводные провода укладывают в резиновые трубки, а их концы уплотняют изоляционной или смоляной лен той. Отверстия ящика для выводных проводов уплотняют изоляционными втулками.

Монтаж аккумуляторов в батарею.

Его ведут по соответствующей схеме. После установки проверяют качество монтажа аккумуляторов, правильность постановки пробок, надежность крепления перемычек проводов; все токоведущие детали смазывают техническим вазелином. Измеряют сопротивление изоляции относительно корпуса; оно должно быть для батареи с напряжением 50 В не менее 25 кОм; с напряжением 110 В — не менее 50 кОм. Проверяют работоспособность батареи; устанавливают предохранители, включают рубильник и цепи дежурного освещения, наблюдая по приборам за работой батареи.

При необходимости регулируют зарядное устройство.

Заряд батарей. Залитые свежим электролитом аккумуляторы соединяют в батарею перемычками и устанавливают на зарядно-разрядную установку А1025.01, разработанную ПКБ ЦТ, которая имеет ручное и автоматическое управление на два поста и позволяет контролировать время заряда и разряда, напряжение аккумуляторов при разряде и температуру электролита в трех аккумуляторах каждого поста. На ней в заданных режимах проводят зарядно-разрядные циклы, и проверяют емкость батареи. Токи, время заряда и разряда указаны в табл. 3.

На первом тренировочном цикле после 12 ч заряда батарею разряжают по времени (5 ч), но до напряжения 1 В на худшем аккумуляторе. При резком отклонении напряжения одного или нескольких аккумуляторов от напряжения на остальных их заменяют заранее проверенными аккумуляторами большей емкости. Разряжают батарею на нагрузочный резистор.

На втором тренировочном цикле разряд ведут также до напряжения 1 В на худшем аккумуляторе. У исправного и правильно включенного аккумулятора напряжение при нормальном зарядном токе должно быть в начале заряда 1,4—1,45 В, в конце заряда — 1,75—1,85 В.

Источник