Инструкция по ремонту компрессора своими руками

Эксплуатация и ремонт поршневого компрессора

Компрессор достаточно сложное техническое оборудование, по мере эксплуатации он имеет право изнашиваться и ломаться. В данной статье рассмотрим все методы обслуживания и эксплуатации для его максимального продления жизни. Выполнить ремонт компрессора своими руками, если он всё таки сломался, возможно.

Надёжность компрессорного оборудования во многом зависит от своевременного и качественного технического обслуживания. Большое число поломок поршневых компрессоров является следствием некачественной очистки сжимаемого воздуха (абразивной пыли, воды, и других включений). Применение и своевременная замена и очистка фильтрующих элементов, отсрочит ремонт компрессора на долгое время.

Основные причины по которым воздушный поршневой компрессор выходит из строя:

• Неблагоприятные условия эксплуатации
• Не производится плановое обслуживание
• Не грамотный обслуживающий персонал

Для обеспечения качественного технического обслуживания, эксплуатации и ремонта компрессора своими руками, необходимо решить все выше приведённые пункты.

Основное отличие технического обслуживания от ремонта компрессора заключается в том, что при ремонте производится принудительная замена определённых деталей, а при техническом обслуживании замена деталей производится по мере необходимости в зависимости от их фактического состояния.

Принцип работы и составные части

Компрессор это устройство для повышения давления и перемещения газа к требуемому источнику (краскопульт, шлифовальные машинки, гайковёрты, аэрографы и любому другому пневматическому оборудованию). Основным востребованным оборудованием в кузовном ремонте стал компрессор поршневого, масляного типа. В поршневых, объём рабочих камер изменяется с помощью поршней, совершающих возвратно-поступательное движение.

Имеют разное количество рабочих цилиндров и различают их по следующему конструктивному расположению:

• Горизонтальное
• Вертикальное
• Оппозитную
• Прямоугольную
• V и W образные
• Звездообразные

Перед тем как выполнять ремонт компрессора своими руками, необходимо изучить его техническое строение. На фото ниже схема одноступенчатого компрессора, поршневая группа.

1. Коленчатый вал
2. Корпус
3. Шатун
4. Палец поршня
5. Поршень
6. Цилиндр
7. Клапана
8. Головка цилиндра
9. Клапанная плита
10. Маховик
11. Сальники
12. Подшипники коленвала

На корпусе возле электро двигателя имеется блок автоматики называемый пресостат. При помощи него можно производить регулировку компрессора. Возможно понижать накачиваемое давление или повышать.

Неисправности поршневого компрессора

При обнаружении каких-либо дефектов (появления стуков, заеданий трущихся частей, сильного нагрева, повышенного расхода смазочного материала и д.р.), необходимо производить ремонт.

Определение вида и объёма ремонта важно установить на шаге диагностирования состояния объекта перед ремонтом. Неисправности компрессора можно разделить на две группы: технические неисправности (рабочая часть поршневая группа и неисправности электрооборудования). Ниже представлены наиболее распространенные поломки:

• Компрессор (электродвигатель) не запускается
• Электродвигатель гудит и не вращается
• Компрессор не набирает обороты
• Стук в цилиндро-поршневой группе
• Слишком сильно нагревается цилиндр
• Упала производительность
• Сильная вибрация

Компрессор (электродвигатель) не запускается

Компрессор не включается, самая распространённая неполадка. Основное и банальное, что может быть в этой поломке, это нет напряжения в сети. Первое что следует проверить, вилку и провод на обрыв, питающие электродвигатель. При помощи специальной «отвёртки тестера» проверьте подаётся ли напряжение на всех фазах. Проверьте предохранитель, если он имеется. Убедитесь в работоспособности пусковых конденсаторов (у однофазных компрессоров напряжение 220В).

Обратите внимание на уровень давления в баке (ресивере). Возможно давление достаточное и автоматика не запускает компрессор, как только давление упадёт до определённого уровня, электродвигатель запустится автоматически. Это не является поломкой, многие забывают про этот нюанс и переживают раньше времени.

Обратный клапан, также может стать проблемой если компрессор не включается. Также неисправный блок автоматики (пресостат), влияет на поломку(включения, выключения), возможно пришла в негодность кнопка на самом блоке.

Если электродвигатель не запускается гудит, жужжит не набирает нужные обороты или останавливается во время работы, это не всегда означает его поломку.

Основные неисправности электродвигателя которые могут мешать ему правильной бесперебойной работе:

• Низкое питание двигателя (недостаточное напряжение сети)
• Неплотные соединения, плохой контакт
• Вышел из строя обратный клапан (протекает), тем самым создающий обратное давление
• Неправильный запуск компрессора (смотрите инструкцию по эксплуатации)
• Заклинила поршневая группа (из-за недостатка уровня масла, перегрузка)

Если электро двигатель компрессора совсем не включается и не издаёт звуков, то это свидетельствует о следующем:

• Сработал предохранитель питания электрической сети
• Сработала защита от перегрузки
• Плохой контакт в электрической цепи (неполадки с электропроводкой)
• Самое плохое, сгорел электродвигатель (зачастую бывает характерный запах)

Стук и грохот в цилиндре и поршневой группе

Одной из причин поломки компрессора является неисправная поршневая группа. Распознать дефект данной системы достаточно просто. Обычно они сопровождаются стуком, грохотом, скрежетом и другими звуками металлического характера. Если компрессор стучит, значит неисправна его нагнетательная часть, где много металлических деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Из-за их трения и износа появляются посторонние шумы и неприятные звуки.

Не стоит запускать с такой поломкой, по возможности необходимо устранить, как только вы услышали первые признаки их проявления. Основные неисправности если компрессор начал стучать и громко работать, чем прежде:

• Разбились износились подшипники, втулки шатуна
• Вышли из строя подшипники на коленчатом вале.
• Износился поршень, кольца, палец на поршне
• Изношен цилиндр
• Ослабли болты крепления цилиндра и головки
• Попала твёрдая частица в цилиндр
• Охлаждающая крыльчатка разболталась на шкиву

Чтобы отремонтировать данные поломки, в простых случаях достаточно протянуть все болты и гайки. Если износились поршень, цилиндр коленвал или шатун, то здесь необходим комплексный капитальный ремонта. При ремонте поршневой группы возможно придётся растачивать цилиндр, если он сильно изношен и имеет внешние дефекты, подбирать по новым размерам ремонтный поршень. Ниже приведены возможные дефекты поршневой системы:

• Изменение диаметра поршня, цилиндра
• Искажение формы формы зеркала цилиндра
• Риски, царапины, задиры на стенках цилиндра
• Трещины основной рабочей части
• Трещины и поломки фланцев

При длительной эксплуатации вследствие износа появляются риски на зеркале цилиндра, увеличивается внутренний диаметр втулки под эксцентриковый вал. При ремонте цилиндры восстанавливают путём запрессовки в них гильз. Изношенные втулки под эксцентриковый вал заменяют. Данный ремонт достаточно сложно выполнить своими руками без необходимого инструмента и оборудования. Так как наиболее трудоёмким и ответственным этапом является восстановление цилиндра. Растачивание выполняется на вертикально-расточном станке с использованием специального приспособления.

Это, что касалось цилиндра, ниже рассмотрим основные неисправности картера компрессора.

• Трещины в стенках полостей блока картера
• Отклонения размеров и формы посадочных площадок
• Коробление посадочных мест
• Разбились посадочные места под подшипники коленчатого вала

При износе данных узлов, они подлежат замене на новые. Отверстие под подшипники растачивают на горизонтально-расточном станке под больший диаметр подшипников или под запрессовку втулки с последующей расточкой запрессованной втулки под необходимый диаметр. Ремонт компрессора такой сложности стоит выполнять квалифицированными специалистами.

Ниже, запчасти «ремкомплект» для проведения капитального ремонта компрессора, поршневой группы.

Компрессор сильно греется

Если компрессор сильно греется, то это сигнализирует о его какой-то неисправности. Причин перегрева может быть несколько. Начиная с простой, это заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера. Проверьте не закрыта ли крыльчатка посторонними предметами.

Одной из основных причин греющегося компрессора является недостаток уровня масла. Рабочие узлы работают на износ, создаётся высокое трение в следствие сильно греется. При дальнейшей такой работе оборудование быстро выйдет из строя. Проверьте уровень масла, если его недостаточно, необходимо долить до нужного уровня.

Неисправности клапанов, в результате карбонизированного загрязнения или их ослабления. Также могут быть забитые воздушные каналы.

Посмотрите уровень давления , возможно сломалась автоматика и компрессор «молотит» до большого давления, это и вызывает перегрев. Возможно требуется ремонт или замена предохранительного клапана.

Упала производительность

Падение производительности может быть связанно с несколькими причинами. Забит, засорён всасывающий воздушный фильтр. Снимите и прочистите фильтр сжатым воздухом или замените его. В основном в поршневых компрессорах он выполнен из обычного поролона.

Возможно, что где-то утечка воздуха. Обследуйте все подходящие и выходящие трубки и шланги. Также как и в предыдущем случае возможен износ и неправильная работа клапанов, это сильно влияет на производительность. При достаточно длительном использовании изнашиваются поршневые кольца, пропадает герметизация. В более серьезных случаях изношены цилиндр и поршни, поцарапаны или имеют другие внешние дефекты, что влечёт потерю компрессии и компрессор перестаёт накачивать воздух.

Стоит проверить силу натяжки ремня, соединяющий электро двигатель и коленвал поршневой системы. При ослаблении возможны проскальзывание и компрессор перестаёт качать воздух должным образом.

Масло попадает в рабочую камеру

Если масло попадает в рабочую камеру, достаточно плохие признаки, конечно полному выходу из строя компрессора это не приведёт, но принести вред покрасочным работам и возникновению дефектам при покраске, очень даже может. Основные причины попадания масла, туда куда ему не нужно: Залито масло низкой вязкости, то есть масло слишком жидкое, оно просачивается сквозь уплотнения и кольца. Уровень масла слишком высок. Из-за избытка масла оно с силой выдавливается и попадает в камеру. Используется несоответствующее масло. Заливайте только специальное компрессорное масло.

Износились поршня и кольца в блоке цилиндра. Также износ самого цилиндра влияет на попадания масла в рабочую камеру. Для устранения неисправности, требуется ремонт компрессора поршневой группы, которые описан выше.

Эксплуатация и обслуживание компрессора

Поршневой компрессор как и любое техническое оборудование требует определённого обслуживания. Правильная эксплуатация поможет продлить жизнь вашего компрессорного оборудования. Рассмотрим основные мероприятия по обслуживанию, ремонту и эксплуатации компрессора.

1. Замена и очистка воздушного фильтра. Фильтрующий элемент в основном сделан из нетканого материала, поролон или синтонин. Если компрессор стоит там же где осуществляется покраска автомобиля, то от сильно забивается (налипает) опылом от краски, лака и другого лакокрасочного материала. Фильтр предотвращает попадание абразивной пыли в цилиндр, поршень и цилиндр изнашиваются меньше. Как можно чаще меняёте и очищайте фильтр, так как это значительно увеличит ресурс и отсрочит ремонт компрессора.

2. Замена масла, очень важный пункт. Следите за уровнем масла, на специальном индикаторе (окошке) в картере компрессора. Работа на малом уровне или без масла влечёт к серьезному капитальному ремонту. Доливайте до необходимого уровня, если его не хватает. Периодически необходимо полностью сливать и заливать новое. Используйте только специальное компрессорное масло. Масло для поршневого компрессора Mobil, Fubug, Shell VDL 100, КС 19, 46 или любое другое фирменное.

3. Слив конденсата. Важный пункт в обслуживании компрессора. Воздух насыщен влагой, она неизбежно попадает с всасываемым воздухом в ресивер. Со временем накапливается в большом количестве. При большом содержании конденсата возможен его выброс в воздушные шланги, что влечёт к дефектам при покраске. Так же из-за конденсата начинается коррозия внутри ресивера. Сливайте конденсат как можно чаще, минимум раз в неделю, особенно в жаркое и влажное время года.

4. Следите за общим состоянием, периодически продувайте от пыли и других загрязнений. Уделите особое внимание крыльчатке на электродвигателе, рёбрам цилиндра, воздушного радиатора, по мере эксплуатации на них налипает пыль и опыл от краски, что уменьшает охлаждающие способности.

5. Осматривайте на износ и натяжение ременной привод. При нажатие на ремень в средней точки он не должен прогинаться более чем на 12 -15 мм. Делайте протяжку всех болтов и гаек. Периодически проверяйте работоспособность предохранительного клапана, который служит для защиты от избыточного давления, из-за поломки строя реле давления.

Соблюдайте все выше перечисленные методы и ремонт компрессора Вы отсрочите на долгое время.

Источник

Инструкция по разборке компрессора от холодильника без болгарки

Если двигатель нерабочий, а его мощность относительно низкая, то ремонтировать его нет смысла. Устройство состоит из черного металла (корпус, составляющие редукторов) и меди (обмотка мотора, трубки). Средний вес составляет от 5 до 10 килограмм, при этом вес дорогостоящей меди может достигать 1,5 килограмма.

Разборка без использования шлифмашины

Для того чтобы отделить черный металл от меди, необходимо сперва разобрать компрессор. Разберемся как можно разобрать устройство без использования угловой шлифмашины (болгарки), ведь болгарка – это относительно грязный инструмент, на рабочем месте будет много пыли, искр, шума, залитого внутрь масла (режущий диск будет разбрызгивать материалы вокруг себя).

К сожалению, корпус является монолитным металлическим изделием, содержащим ряд сварных швов, созданных при помощи автоматической сварки.

Компрессор является монолитным устройством

Поэтому, избежать болгарки можно только при помощи ножовки по металлу. Толщина металла может составлять более 3 миллиметров. Что касается ротора и статора, то болгарка не требуется, применять ее на всех этапах разборки не следует.

Алгоритм действий

В районе сварки нужно сделать надрез, слить масло и «пройтись» вдоль всего шва.

Надрез должен быть небольшим дабы избежать разбрызгивания. Через малое отверстие масло должно вытекать медленно.

Разрезать следует осторожно, без спешки; если работаете ножовкой, следует следить за остротой пилы (лучше запастись запасными полотнами). Под срезанной шапкой наблюдаются обмотки мотора. После распаковки корпуса можно обнаружить причины неисправности устройства. В нашем случае причиной является перегоревшая обмотка:

Перегоревшая, спаянная обмотка – самая часта причина выхода из строя

Итоги

При неисправности в холодильнике не стоит паниковать. Можно обратиться на сайт компании Доктор Холод. Попробуйте сами выявить причину, проведя пошаговую тщательную диагностику. Возможно, проблема не так серьезна. Заменить температурный датчик сможет дилетант. Ознакомившись с фото и видео работ по ремонту компрессора холодильника своими руками, вы поймете, что нет ничего невозможного.

Вооружившись инструментом, соблюдая меры безопасности, собственноручно произведете дорогостоящий ремонт, значительно сэкономите семейный бюджет. Ваш холодильный аппарат вознаградит вас за старание долгой работой, сохраняя свежесть и красивый внешний вид продуктов.

Если все-таки возникли проблемы, обратитесь в Доктор Холод. Вам с удовольствием помогут.

Способы разобрать компрессор

Существует два способа разборки: выбивание и разрезание задней шапки. Тонкостенные модели очень легко выходят из корпуса при выбивании, более старые модели выбить практически невозможно. Если все масло было предварительно слито, то можно сразу приступить к распиливанию, не выполняя пробных разрезов. Ножовкой по металлу срезаем «заднюю шапку».

Верхняя «шапка» компрессора держится на трубках

Одна трубка не позволит шапке выйти из корпуса, ее достаточно перерезать ножовкой. После разборки можно увидеть весь мотор изнутри.

Вид устройства изнутри

Видны винты, раскрутив которые, можно освободить весь механизм и вывести его из корпуса.

Мотор фиксируется к корпусу винтами

Без срезания концов компрессора, разобрать его невозможно, так как все компрессоры изготавливаются в виде монолитной конструкции. Обе стороны оболочки заварены, а винты, способные решить проблему располагаются под слоем толстого металла и сварными швами.

После выкручивания опорных болтов обнаруживается двигатель, редуктор, статор и ротор. Чтобы снять медные обмотки и сердечники не следует использовать болгарку и разрезать оболочку изнутри. Все держится на винтах и легко поддается разборке.

Признаки проблем

Признаки некорректной работы системы циркуляции фреона в холодильном оборудовании заключаются в первую очередь в постоянном нарушении режима температур. Техника функционирует циклически, а запуск/остановка зависят от температуры в отделениях. Реле и датчики посылают команды на включение/отключение компрессора, однако при слабой производительности холода меньше, чем нужно для отключения реле.

Поиск поломки происходит последовательно. Когда компрессор функционирует безостановочно, то область поиска неполадки существенно сужается. Однако это далеко не всегда говорит о том, что поломка именно в этой части. Сильный холод, когда продукты перемораживаются, свидетельствует о проблемах в цепи управления техники и определении температурного режима.

При поломке компрессора можно заметить:

· сильное перегревание двигателя;

· интенсивную вибрацию, шум, скрежет, стук;

· чрезмерный гул двигателя;

· образование на полу лужи масла.

Такие сигналы говорят о том, что в компрессорном моторе произошли неполадки. Но из-за того, что в блоке два устройства, нужно различать их проблемы. Этим занимается мастер сервисного центра, который знает все нюансы устройства холодильника.

Что делать после разборки

Проволоку не следует вырезать с двигателя. Сначала следует отрезать контакты от проводов, затем разобрать пластины статора, извлечь ротор из статора и размотать проволоку. Чтобы избавиться от припаянных контактов необходимо пользоваться плоскогубцами и пинцетом; не следует пытаться силой выдавить ротор, так это приведет к спутыванию проводов и усложнит процесс размотки проволоки.

Медь является одним из лучших проводников электричества, поэтому широко применяется в бытовой технике, производстве кабелей, труб.

Если в хозяйстве имеется вышедшая из строя техника, не стоит спешить выбрасывать ее на свалку, в некоторых деталях можно найти большое количество меди, а ее цена на рынке скупки металлолома варьируется в пределах 300 рублей за килограмм, в зависимости от категории.

Если учесть, что пунктов приема металлолома сейчас большое множество и часто они располагаются в жилых кварталах, а транспортные расходы будут невелики или отсутствовать вовсе, то почему не сдать медь и прочий металл и получить дополнительный доход.

Частые неполадки

Знатоки со стажем по разборке холодильников выяснили, какие поломки самые частые. Воспользовавшись этим списком, отремонтировать оборудование станет намного проще. Перечень типичных неисправностей:

• накопление конденсата снизу оборудования;
• из двигателя исходит запах гари;
• датчик неточно показывает температуру;
• мигание индикатора или лампочки;
• стуки и скрипы в двигателе;
• прибор мгновенно выключается после подключения к сети;
• чрезмерное или слабое охлаждение содержимого в холодильнике;
• на тыльной стороне появляется снежная шапка;
• агрегат вообще не охлаждает продукты;
• неплотное закрывание двери;
• плата управления не проводит ток.

Легкие неполадки устраняют самостоятельно. А замену сгоревшей электрической платы и пайку контактов делает только специалист.

Медь в холодильниках

Компрессор СК 140 содержит около 30% меди

Часто старые холодильники сдают в пункты приема общим весом как черный металл. Однако если не торопиться, вооружиться болгаркой, то можно извлечь из старой техники намного больше выгоды.

Цена черного металла будет намного ниже чем цветных, а в холодильнике присутствует и медь, и алюминий. Что важно знать? Единственная деталь, содержащая медь – компрессор.

Он необходим для сжатия паров хладагента и их дальнейшего перемещения в конденсатор. В конструкции компрессора в значительных объемах присутствует медь. Но для того чтобы ее извлечь необходимо сначала снять эту деталь с корпуса холодильника. Она располагается по задней стенке и представляет собой стальной корпус, в который помещены статор, ротор, подшипники, пружины, мотор, поршень, змеевидная трубка, медная проволока.

Медная трубка в старых холодильником из меди

На вопрос сколько меди в компрессоре от холодильника, можно точно ответить, зная модель техники и год выпуска, но в среднем ее может содержаться от 700 до 1200 граммов.

Сняв компрессор с холодильника его необходимо распилить, можно это сделать ножовкой, но поскольку сталь, используемая для корпуса, имеет довольно большую толщину, то этот процесс займет много времени и сил. Лучше в данном случае использовать болгарку. Разрез необходимо делать по шву спайки, так можно аккуратно вынуть содержимое.

Можно не стараться ничего не повредить, ведь в данном случае интерес представляет только медь, и сделать срез с противоположной стороны, получится цилиндр, из которого легко достать содержимое, а именно медную проволоку.

Сколько меди в большом компрессоре от холодильника?

Выполняя эти работы нужно обеспечить себе безопасные условия:

• надеть защитные рукавицы;
• маску или очки;
• осуществлять резку лучше на улице;
• не использовать болгарку без опыта работы.

Необходимые инструменты

Для того чтобы самому заменить компрессор, потребуются такие инструменты и приспособления:

• клещи для обрезки медных трубок;
• кусачки для обрезки капиллярного канала;
• комплект гаечных ключей для снятия болтов крепления;
• набор отверток с плоским или крестообразным жалом;
• комплект 6-гранных ключей;
• плоскогубцы;
• заправочная станция для нагнетания хладагента;
• газовая горелка для пайки трубок;
• тестовый прибор;
• металлические экраны для защиты пластиковых деталей от пламени горелки;
• соединительные муфты для трубок.

Дополнительно понадобится баллон с газом, пригодным для заправки холодильной установки. Для проверки работоспособности оборудования используется цифровой термометр. Поскольку в контуре охлаждения могут быть трещины, через которые уходит хладагент, то необходим электронный прибор для обнаружения поврежденных участков. Набор инструментов для замены помпы холодильника по стоимости превосходит цену самой установки, поэтому рекомендуется вызвать специалиста. Найти мастера, смотреть отзывы и предложить заказ можно в домовой службе.

Стоит ли добывать медь из бытовой техники?

На вопрос о целесообразности сдачи медного лома можно ответить однозначно – да, это довольно прибыльно и, к тому же, экономит природные ресурсы. Второй довод можешь показаться незначительным, но если задуматься, то все природные ископаемые являются исчерпаемыми, и меди в земных недрах, по экспертным оценкам осталось 5 миллиардов тонн, это в сравнении с другими металлами совсем немного.

Есть ли медь в деталях холодильника?

К тому же медь не содержится в чистом виде, руды имеют большой процент примесей и пустой породы – от 70 до 95%. В настоящее время технологии позволяют разрабатывать месторождения, содержащие и 0,5% меди. При обогащении такой руды затрачивается большое количество энергии, карьеры и подземные шахты пагубно влияют на экологию. Именно поэтому так развита отрасль вторичной переработки металла, в том числе и меди.

Если рассматривать выгоду от сдачи металлолома в денежном эквиваленте, то за каждый килограмм черного металла можно получить около 6 рублей, в стандартном старом холодильнике около 60 — 80 кг. Есть и двухкамерные модели, весом 100 кг, таким образом, можно заработать до 500 рублей, но если разобрать холодильник и изъять медь из компрессора, то можно еще прибавить цене 300 рублей.

Если морозильные камеры выполнены из алюминия, то это еще около двух килограмм или 200 рублей. Итого, можно заработать 1000 рублей, если приложить минимальные усилия.

Диагностика

При диагностике неисправности вашего холодильника следует обратить внимание на температуру холодильной камеры. Если она повышена, или камера совсем разморожена, возможно, вышла из строя компрессорная установка. Неважно, Минск у вас или Атлант, этот узел устроен одинаково. Он находится внизу холодильника, герметично упакованный в масляный кожух. Если мотор при срабатывании реле молчит, возможно, компрессор не работает из-за поломки мотора, и нужна его замена.

Перед тем как приступить к ремонту установки с предполагаемой заменой вакуумного мотора своими руками, запаситесь мультиметром для проверки тока и сопротивления. Если имеет место обычный обрыв кабеля, сложный ремонт не потребуется. Замена кабеля – банальная процедура. Мультиметр прикладывается к контакту и корпусу, на котором предварительно счищается краска. Прибор не должен реагировать. В противном случае ремонт своими руками становится небезопасен.

Далее можно приступать к работе с мотором и пусковым реле. Мультиметр прислоняется к контактам, ток должен быть равен 1.3 ампера, а мощность двигателя 140 Вт. Посмотрите на фото, как правильно прикладывается мультиметр.

Для определения частей, подлежащих замене, нужно потрогать конденсатор, он должен быть горячим. Если вытек хладагент, агрегат будет комнатной температуры. Возможно, произошла поломка терморегулятора, холодильник нуждается в его замене. Ремонт – дело не быстрое, запаситесь терпением.

Поломка мотора происходит достаточно редко, по статистике – в 20% случаев. Ремонт мотора компрессора холодильника лучше доверить специалисту. В ремонте компрессора холодильника уделите внимание проверке таких важных элементов, как термодатчик и реле. Если они не повреждены, значит, в ремонте нуждается сам компрессор.

Источник