Инструкция по ремонту посудомоечной машины beko

Разборка посудомоечной машины BECO (узкой 45см)

1. Сливной шланг

Рис. 1 Положение сливного шланга на установленной машине

Рис. 2 Положение сливного шланга и шланга подачи воды до установки машины.

Для того чтобы избежать самослива через сливной шланг, необходимо держать его на определенном уровне при помощи 1 зажима для шланга. Этот зажим нельзя удалять с установленного места во время монтажа.

Когда будет необходимо заменить шланг, элемент, который виден в правом заднем углу машины, следует удалить только после его подрезания.

3 проводных зажима и 2 пластмассовых зажима для шланга не показаны для того, чтобы можно было нагляднее продемонстрировать сливной шланг.

2. Верхняя крышка

Рис. 3 Откручивание винтов крепления верхней крышки.

Рис. 4 Снятие верхней крышки после откручивания винтов.

Открутив винты, которые расположены наверху с двух сторон верхней крышки, отодвиньте назад крышку приблизительно на 1 см. Сразу после этого снимите крышку, двигая ее вперед.

3. Средний кронштейн крепления верхней крышки

Рис. 5 Демонтаж среднего кронштейна верхней крышки

Эта часть разбирается при помощи отвертки. Для этого необходимо выкрутить 2 винта.

4. Устройство блокировки дверцы

Рис. 6 Демонтаж блокировки дверцы

Замок блокировки дверцы закреплен на передней панели при помощи защелок, показанных на рисунке 6 .

5. Сборное днище.

Для того чтобы обеспечить сервис нижней части машины, её нужно извлечь из места установки и переместить в место удобное для разборки. Для того чтобы разобрать днище, нужно наклонить машину назад на 40°.

Рис. 7 Наклоните машину назад на 40° для демонтажа днища.

Открыв дверцу, выньте декоративную панель, расположенную у основания машины. Вынуть декоративную можно двигая её на себя, при этом не нужно пользоваться инструментами. Для обратной установки движение нужно будет производить в противоположном направлении.

Рис. 8 Демонтаж декоративной панели

Рис. 9 Открутив 4 винта, получаем доступ к нижней части

Выкрутив 4 винта, которые расположены на передней стороне и крепят основание, доступ к нижним компонентам машины становится открытым. Таким образом, стало возможным работать над всеми компонентами кроме впускного клапана и сливного шланга.

6. Датчик аквастопа (протечек).

Рис. 10 Снятие датчика аквастопа (датчика протечек).

Потяните вперед механизм, который прикрепляет датчик аквастопа к основанию, при помощи нажатия на замки, а затем извлеките его.

7. НТС (термостат).

Рис. 11 Снятие термостата.

НТС вынимается при вращении на 30°.

8. Электронагреватель.

Рис. 12 Разожмите стяжки

Рис. 13 Проточный нагреватель

В машине используется проточный нагреватель. Он вынимается при помощи разжимания двух рессорных стяжек.

9. Циркуляционный насос.

Циркуляционный насос связан с двигателем разъемами, показанными стрелками.

Рис. 14 Электродвигатель циркуляционного насоса

Рис. 15 Отломите пластмассовые выступы для отсоединения улитки от двигателя

После того, как зажимы и кабельные соединения циркуляционного насоса удалены, винты двигателя присоединенные к раме корпуса, отвинчиваются. Чтобы отделить циркуляционный насос от улитки, соединение разъединяется ломанием белого ушка (раковины), показанной на рис. 15, новая улитка устанавливается во время сборки.

10. Патрубок подачи верхнего распылителя и опора фильтра.

Рис. 17

Опора фильтра отделяется после ослабления винтов. После того, как патрубок подачи верхнего распылителя отделен, обе части вынимаются. После расширения прорези, опору фильтра отделяют от верхнего патрубка подачи.

11. Боковые стенки машины.

Рис. 20 Снятие боковых стенок

Все 7 винтов ослабляются, из них 3 на передней части, 2 на задней части и 2 на верхней части, а потом боковые стенки машины снимаются.

12. Регенеративный контейнер.

Рис. 22 Снятие колпачка

2 металлических защелки отделяются при помощи отвертки. Колпачок регенеративного контейнера вынимается вращением против часовой стрелки на 5-10 °.

13. Датчик потока

Рис. 23 Датчик потока

Рис. 24 Отсоединение разъема от датчика потока

Отключается разъем на датчике потока, расположенном в левом нижнем углу под контейнером регенерации (рис. 23, рис.24)

14. Дверца

Ослабляются 3 винта на обеих сторонах (рис. 26), 2 винта на обеих сторонах связи (рис. 27), снимается ручка.

15. Контейнер моющих средств

Рис. 28 Снятие контейнера моющих средств

Снимается отжиманием 8 металлических лепестков с внутренней стороны.

16. Кабельный канал

Рис. 29 Вскрытие кабельного канала

Чтобы заменить любой кабель, кабельный канал открывают и делают замену необходимого кабеля или жгута.

17. Противовес

Обе боковые стенки демонтированы. В общей сложности 4 винта, присоединяющие противовес к креплениям с обеих сторон откручиваются.

2 винта, которые соединяют основание с противовесом откручиваются. Водный входной шланг снят. Основание демонтировано.

Зажим шланга сделанный для предотвращения возникновения сифонного эффекта в сливном шланге снимается. Противовес вынут и освобожден от креплений.

18. Сливной шланг, клапан залива, сетевой кабель и помехоподавляющий фильтр

Рис. 33

Чтобы получить доступ к этим компонентам, работать нужно с задней стороны машины. Противовес должен быть удален.

Держатель шланга вынимается, поворачиваясь, так, как это показано на рисунках 32-35.

Рис. 36 Держатель сливного шланга

Держатель сливного шланга состоит из двух симметрических частей, которые соединяются при помощи клипс (рис. 36). Держатель должен быть расположен приблизительно в 30 см от конца шланга (рис. 37).

Рис. 39 Снятие впускного клапана

Для того, чтобы демонтировать впускной клапан воды, винт впускного клапана, расположенный на противовесе должен быть откручен (рис. 38).

Впускной клапан воды снимается, для этого его необходимо вращать в по часовой стрелке (см. рис. 39). (Операция выполняется с задней части машины).

Рис. 41 Снятие сетевого кабеля

Для того, чтобы демонтировать помехоподавляющий фильтр и сетевой кабель прежде всего демонтируют разъемы (рис.40). Отвинтите винт, установленный на держателе сетевого кабеля, и снимите кабель (рис. 41).

Рис. 43 Снятие сетевого фильтра

Отвинтите два винта крепления сетевого помехоподавляющего фильтра (рис. 42).

Выдвиньте фильтр, как показано на рис. 43, чтобы снять его.

19. Ножки

Рис. 44 Снятие ножек ПММ

Крепеж посередине нажимается отверткой.

20. Верхний разбрызгиватель

Верхний разбрызгиватель демонтируется так, как показано на рис. 45. Разбрызгиватель и питающий его шланг представляют собой единую часть.

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008

Источник

Ремонт посудомоечных машин веко своими руками

Подробно: ремонт посудомоечных машин веко своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Рис. 1 Положение сливного шланга на установленной машине

Рис. 2 Положение сливного шланга и шланга подачи воды до установки машины.

Для того чтобы избежать самослива через сливной шланг, необходимо держать его на определенном уровне при помощи 1 зажима для шланга. Этот зажим нельзя удалять с установленного места во время монтажа.

Когда будет необходимо заменить шланг, элемент, который виден в правом заднем углу машины, следует удалить только после его подрезания.

3 проводных зажима и 2 пластмассовых зажима для шланга не показаны для того, чтобы можно было нагляднее продемонстрировать сливной шланг.

Рис. 3 Откручивание винтов крепления верхней крышки.

Рис. 4 Снятие верхней крышки после откручивания винтов.

Открутив винты, которые расположены наверху с двух сторон верхней крышки, отодвиньте назад крышку приблизительно на 1 см. Сразу после этого снимите крышку, двигая ее вперед.

Рис. 5 Демонтаж среднего кронштейна верхней крышки

Эта часть разбирается при помощи отвертки. Для этого необходимо выкрутить 2 винта.

Рис. 6 Демонтаж блокировки дверцы

Замок блокировки дверцы закреплен на передней панели при помощи защелок, показанных на рисунке 6 .

Для того чтобы обеспечить сервис нижней части машины, её нужно извлечь из места установки и переместить в место удобное для разборки. Для того чтобы разобрать днище, нужно наклонить машину назад на 40°.

Рис. 7 Наклоните машину назад на 40° для демонтажа днища.

Открыв дверцу, выньте декоративную панель, расположенную у основания машины. Вынуть декоративную можно двигая её на себя, при этом не нужно пользоваться инструментами. Для обратной установки движение нужно будет производить в противоположном направлении.

Видео (кликните для воспроизведения).

Рис. 8 Демонтаж декоративной панели

Рис. 9 Открутив 4 винта, получаем доступ к нижней части

Выкрутив 4 винта, которые расположены на передней стороне и крепят основание, доступ к нижним компонентам машины становится открытым. Таким образом, стало возможным работать над всеми компонентами кроме впускного клапана и сливного шланга.

Рис. 10 Снятие датчика аквастопа (датчика протечек).

Потяните вперед механизм, который прикрепляет датчик аквастопа к основанию, при помощи нажатия на замки, а затем извлеките его.

Разобраться в устройстве посудомоечной машины, ознакомиться с основными узлами посудомоечных машин рис 1, их назначением и принципом действия.

РАССМОТРИМ ДЕТАЛЬНО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ:

Рис. 1 Устройство посудомоечной машины

Устройство посудомоечных машин, вне зависимости от производителя и его модели, можно представить единой схемой рис 1. Основные функции, которые выполняет посудомоечная машина после нажатия кнопки пуск и закрытия дверцы, это:

1. Слив воды (обычно при старте любой выбранной программы).
2. Залив воды.
3. Начало процесса мойки.
4. Добавление моющего средства (закладывается на этапе загрузки посуды ).
5. Нагрев воды.
6. Процесс мойки (требует времени в зависимости от выбранной Вами программы мойки).
7. Слив воды.
8. Залив воды для полоскания.
9. Полоскание.
10. Слив воды.
11. Сушка.

Одиннадцать основных функций отвечают за качественную мойку посуды. Одиннадцать основных функций выполняют функциональные узлы (детали, устройства, периферийные устройства) посудомоечных машин. Последовательность включения/выключения периферийных устройств посудомоечной машины контролирует модуль электронного управления (далее по тексту процессор) подобный изображенному на рис 0.

Программа мойки — последовательность инструкций, выполняемых процессором. Программы мойки отличаются:

1. временем (длительностью выполнения).
2. степенью нагрева воды (от 50 °с до 75°с).
3. присутствием или отсутствием функции предварительного замачивания.

Рассмотрим основные узлы посудомоечных машин и их функциональное назначение на примере поэтапного выполнения программы мойки от старта до полного ее завершения.

Вы выбрали программу мойки, заложили моющее средство, добавили ополаскиватель (по желанию), нажали кнопку старт (пуск) и захлопнули дверцу посудомоечной машины. Что же происходит дальше?

1. ПРОЦЕССОР ПРОВЕРЯЕТ ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ И ПОДАЕТ КОМАНДУ «ПРОМЫТЬ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ ОПЕРАЦИИ МОЙКИ»:

За закрытие двери отвечает замок рис 2 (на рисунке 1 смотрите под номером 15). Если дверь правильно закрыта, замок замыкает контакты. Это является сигналом процессору «дверь закрыта». Получив сигнал »дверь закрыта», процессор подает команду сливному насосу рис 3, (на рисунке 1 смотрите под номером 8) »слить воду». Сливной насос начинает выполнять свою функцию.

В это же время процессор с периодичностью 5-6-ти секунд, в течении 2-3 минут, подает команду «залив воды». Клапан залива воды рис 4 (на рисунке 1 смотрите под номером 17) открывается, вода поступает в посудомоечную машину. Сливной насос работает постоянно, откачивая воду. Спустя определенный период времени, сливной насос прекращает свою работу. Операция промывки от предыдущей мойки посуды выполнена.

2. ПРОЦЕССОР ПОДАЕТ КОМАНДУ «НАБОР ВОДЫ » :

Открывается клапан залива воды. Посудомоечная машина набирает воду. Уровень (количество) набора воды, контролирует датчик уровня воды рис 5 (на рисунке 1 смотрите под номером 7). Датчик настроен на срабатывание при определенном количестве воды (достаточном для качественной мойки посуды). Когда достаточное количество воды набрано, датчик подает сигнал процессору. Процессор получив сигнал от датчика уровня воды, закрывает клапан набора воды.

3,4. ПРОЦЕССОР ПОДАЕТ КОМАНДУ »НАЧАТЬ МОЙКУ»:

Ремонт посудомоечных машин своими руками, ремонт посудомоечных машин самостоятельно. Начинает работать циркуляционный насос рис6 (на рисунке 1 смотрите под номером 12). Циркуляционный насос создает в посудомоечной машине давление, достаточное для циркуляции воды. Вода поступает в крыльчатки (разбрызгиватели) рис 7 (на рисунке 1 смотрите под номером 3), затем в отверстия крыльчаток. С отверстий крыльчаток вода с определенной силой давления омывает посуду загруженную в корзины рис8 (на рисунке 1 смотрите под номером 1). Крыльчатки начинают вращаться, что способствует процессу мойки посуды. Открывается дозатор (диспенсер) рис 9 (на рисунке 1 смотрите под номером 16) с моющим средством. Моющее средство попадает в посудомоечную машину.

5. ПРОЦЕССОР ПОДАЕТ КОМАНДУ »НАГРЕВ ВОДЫ»:

Напряжение электросети поступает на нагревательный элемент рис 10 (на рисунке 1 смотрите под номером 20). Вода греется до величины соответствующей выбранной программе мойки. Величину температуры нагрева воды контролирует датчик температуры нагрева воды рис 11 (на рисунке 1 смотрите под номером 4). Когда температура воды достигает необходимой величины, датчик информирует об этом процессор. Процессор отключает нагревательный элемент от электросети, останавливая тем самым нагрев. Мойка посуды продолжается некоторое время. Время мойки контролирует процессор, согласно выбранной программы мойки посуды.

ПРОЦЕССОР ПОДАЕТ КОМАНДУ »СЛИВ ВОДЫ»:

Посуда вымыта. Начинает работать сливной насос рис 3 (на рисунке 1 смотрите под номером 8), откачивая воду. Вода откачана. Об отсутствии воды процессор информирует датчик уровня воды рис 5 (на рисунке 1 смотрите под номером 7). Следующая операция — это операция полоскания.

ПРОЦЕССОР ПОДАЕТ КОМАНДУ »ЗАЛИВ ВОДЫ» ДЛЯ ПОЛОСКАНИЯ:

На клапан залива воды поступает напряжения электросети. Клапан открывается, пропуская воду в посудомоечную машину. Датчик уровня воды контролирует залив достаточного количества воды. Когда количество воды в посудомоечной машине достигает необходимой величины, датчик уровня воды информирует процессор «вода залита».

Процессор отключает клапан залива воды от электросети, тем самым останавливая поступление воды в посудомоечную машину. Процессор включает циркуляционный насос. Вода под определенным давление поступает в коромысла (разбрызгиватели), начинается процесс полоскания посуды. Процессор подает команду на включение нагрева воды. Уровень нагрева воды контролирует датчик температуры. Когда температура воды достигает необходимой величины (об этом процессор информирует датчик температуры), процесс нагрева прекращается. Сам же процесс полоскания продолжается некоторое время. Величина времени полоскания прописана в программе, которую процессор считывает с внешней или внутренней памяти.

10. ПРОЦЕССОР ПОДАЕТ КОМАНДУ »СЛИВ ВОДЫ» ПОСЛЕ ПОЛОСКАНИЯ:

По завершении этапа полоскания, включается сливной насос. Начинается этап слива воды.

ПРОЦЕССОР ПОДАЕТ КОМАНДУ »СУШКА»:

Начинается процесс сушки посуды. Для сушки посуды в теплообменник автоматически заливается холодная водопроводная вода. Вся влага быстро конденсируется на холодной левой стенке моечной камеры и стекает в дренаж. После процесса сушки (15-20 минут), включается сливной насос с целью слить остатки воды после сушки. Далее слышен сигнал окончания процесса мойки.

Вот и все. Это основная схема по которой работают практически все посудомоечные машины. Изучив устройство посудомоечной машины, можно произвести ремонт посудомоечной машины самостоятельно. Дополнения и отклонения от функций основных режимов, это не что иное как дополнительный сервис от производителя.

СИСТЕМА AQUASTOP:

Большая часть моделей посудомоечных машин защищена от протечек . Основная масса бюджетных моделей посудомоечных машин имеют поддон с поплавковым переключателем, останавливающим работу при обнаружении протечки. Модели среднего и топ-класса оборудованы аварийным клапаном, блокирующем подачу воды в машину. Смотрите рисунки ниже (шланг аквастопа и поплавок рис 12). Шланг аквастопа крепится непосредственно к трубопроводу подачи воды, поплавок находится в поддоне посудомоечной машины.

Другими словами система AquaStop состоит из поддона с поплавком и микровыключателем, сверхпрочного гибкого шланга и модуля электроклапанов, который крепится непосредственно к водопроводу рис 12. Вода из-за протечки шланга или разгерметизации машины попадает в поддон. Когда в поддоне набирается определенное количество воды, поплавок всплывает и замыкает контакты микровыключателя. Подача электричества к клапану безопасности мгновенно прекращается, клапан закрывается и перекрывает подачу воды. Одновременно с этим происходит откачка воды из цоколя машины.

Если посудомоечная машина отказывается работать, проанализируйте информацию выше, проанализируйте перечень возможных неисправностей ниже и возможно вы получите ответ на вопрос «что случилось?» и устраните неисправность посудомоечной машины самостоятельно.

Ниже, список часто встречающихся неисправностей посудомоечных машин, и методы их устранения. Эта информация накапливалась годами практики, и приобретала структурные формы. Информация будет полезна как начинающим мастерам, так и тем кто привык ремонтировать все своими руками. Ниже представлен список из четырнадцати пунктов характеризующих неисправность посудомоечной машины. Знание содержимого пунктов поможет легче усвоить секреты ремонта. Каждый пункт содержит подробное описание логических путей поиска неисправности названия пункта. Знание поможет выполнить ремонт посудомоечных машин своими руками. Произвести ремонт посудомоечной машины самостоятельно

Ремонт посудомоечных машин своими руками – запредельная мечта каждого мужчины. Ведь так хочется быть незаменимым в глазах женщины.

На рынке бытовой техники сегодня есть множество помощников – посудомоечные машины из их числа. Позволить такую машину сейчас может каждый. Подобрать машину по своим финансовым возможностям сейчас не проблема. Агрегаты, которые выполняют функцию посудомоек на ваших кухнях, изготавливаются многими производителями, имеют разную цену. Производители Siemens, Electrolux, Bosh разработали такие модели, с которыми у вас никогда не возникнут проблемы. Но любая техника рано или поздно ломается, и даже если это агрегат известных производителей, вы не будете от этого застрахованы на 100%.

Самостоятельный ремонт посудомоечных машин возможен при соединении трёх качеств: желание сэкономить деньги, научиться самостоятельно делать мелкий ремонт технических средств и базовые знания технических дисциплин, чтобы самостоятельно прочесть схемы.

Самостоятельный ремонт посудомоечных машин – мечта каждой хозяйки

“Как отремонтировать посудомоечную машину”, – частый вопрос хозяек. Ремонт посудомоечных машин самостоятельно может сделать каждый, нужно только немного подучиться. Для этого создан специальный форум + ремонт посудомоек может оказаться простым занятием, если есть люди, которые могут дать дельные советы и хорошую консультацию.

Здесь вы можете познакомиться с подробными инструкциями по ремонту машин для мытья посуды своими руками, полезными советами по диагностике машин различных марок. Здесь вы можете узнать о том, как подключить и установить машину, сделать разборку основных узлов в случае экстренной необходимости. На самом деле самостоятельный ремонт посудомойки, то есть своими руками, простое и интересное занятие.

Как отремонтировать посудомоечную машину? Учитесь читать схемы!

У вас не работает посудомоечная машина. Что делать?

Специалисты скажут вам, что когда посудомоечная машина, по каким-либо причинам, вышла из строя, то нужно вызвать мастеров, которые не только проведут диагностику, а и проведут ремонт посудомоечных машин + форум, где находится масса доводов о том, что мелкий ремонт можно сделать самостоятельно. Прежде всего, вам поможет инструкция по ремонту посудомоечной машины и это видео.

94.180.79.188 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Несмотря на то, что импортные стиральные машинки безупречно служат более 10-15 лет, в сервисные центры достаточно часто обращаются пользователи для ремонта стиральных машин Beko.

В большинств случаев проблемы носят легкий характер, поэтому мы предлагаем рассмотреть случаи, когда можно без проблем провести ремонт самостоятельно.

Доверив осмотр машины опытному мастеру, можно не сомневаться в том, что он быстро и профессиональной найдет, в чем проблема поломки. Но из-зау высоких цен на услуги многие домашние умельцы стараются сэкономить и сделать ремонт стиральной машины Beko своими руками.

Практически любая модель СМА поддается домашнему ремонту: ELB 57001 M, RKB 58801 MA, LNU 68801 и т.д.

Такой подход вполне оправдан – часто ремонт обходится втридорога, а иногда цена такая, что можно и новую машинку купить. В то же время, даже самая «убитая» машина может прослужить еще несколько лет после ремонта.

Не хотите выбрасывать машинку Веко и покупать новую? Попробуйте сами разобраться в проблеме и починить все своими руками.

Устройство стиральной машины Beko определяет и характер ее поломок. Рассмотрим типичные неисправности стиралок этой марки:

• Вода не нагревается до заданных температур, стирка идет в холодной воде на любой программе. Или наоборот – вода перегревается.
• В бак медленно набирается вода или не заливается совсем.
• Стиральная машина Beko не запускается из-за того, что люк не закрывается достаточно плотно.
• Вода стоит в баке в конце стирки (этому может сопутствовать сильный гул).
• Вращение барабана происходит со скрежетом, грохотом, лязгом и прочими нехарактерными звуками.
• Не запускается ни один режим стирки – на машинке моргают все лампочки. Или же программа срабатывает, индикатор загорается, а машина не стирает.
• Не удается запустить машинку кнопкой включения (при включенном в электросеть сетевом шнуре).
• Модели с электронным табло выдают коды ошибок H1, H2, H3, H4, H5, H6 и H7. Машинка не работает.

Важно! Могут быть и другие признаки сбоев. Мы рассмотрели самые часто встречаемые среди пользователей СМ Беко в России.

Как было сказано ранее, все неисправности сопровождаются определенными признаками – от мелких сбоев в работе до полного отказа. Проблема домашнего мастера всегда заключается в одном – как же связать имеющиеся признаки поломки с ее причинами. Здесь вам как раз нужны знания и советы специалистов узкого профиля.

Далее мы кратко изложим информацию об основных поломках.

Если вы знаете, как пользоваться стиральной машиной Beko, то в курсе, что отработанная после стирки вода не бывает прозрачной и чистой – такова специфика стирки. Чтобы грязь, нитки, волосы и прочее не засоряли насос, на пути к нему стоит специальный сливной фильтр, который в основном и страдает от засоров.

Ваша задача – отыскать этот фильтр, который обычно находится внизу стиралки, под небольшим люком или за панелью. Как действовать далее:

1. Прежде чем извлекать фильтр, не забудьте подставить тазик или постелить тряпку под машину, потому что из отверстия обязательно хлынут остатки отработанной воды.

В ряде моделей Беко вместе с фильтром идет в комплекте и шланг для аварийного слива – с его помощью намного удобнее слить воду в любую емкость.

1. Чтобы достать фильтр, просто поверните его вправо.
2. Далее прочистите фильтр вручную и промойте под краном.
3. Вооружившись отверткой, можете заодно прочистить и патрубок – он обычно тоже засоряется мусором из отработанной воды.
4. Раз под руками у вас оказались инструменты, не спешите откладывать их подальше – для профилактики почистите и фильтр, который стоит на подаче воды (он находится в месте крепления шланга к задней панели). Песок и ржавчина из водопровода медленно собираются в этом фильтре и в итоге мешают нормальному заливу воды в барабан.
   
   
5. Почистив заливной фильтр, не спешите ставить его на место – проверьте еще и сливной насос. Часто стиралки Беко при самодиагностике находят поломку помпы и сигнализируют об этом при помощи кода неисправности H5. Но при некоторых поломках контроллер может не видеть мелких нарушений – таких как разболтавшаяся крыльчатка (можно опознать, услышав гул).
6. Для проверки помпы запустите режим слива и смотрите в отверстие пробки фильтра, как ведет себя крыльчатка. Если она вращается, то все в порядке, а если нет, то нужна прочистка или даже замена насоса.
   

Для устранения такой проблемы также понадобится как минимум частичная разборка стиральной машины Beko, но об этом ниже.

Сначала скажем о том, что в СМ один из самых уязвимых узлов – это термоэлектрический нагреватель, попросту – ТЭН. Присутствующие в воде минеральные соли под воздействием горячей воды кристаллизуются и оседают на нагревателе в виде всем знакомой накипи – как в чайнике. Налет не пропускает тепло, поэтому ТЭН не отдает его воде и перегорает.

Если накипи нет, у вас мягкая вода, или вы пользуетесь специальными средствами, это не значит, что нагреватель не мог сгореть. ТЭН имеет свой ресурс выработки, и, может быть, как раз пришло его время.

Если ТЭН выходит из строя, вы узнаете об этом по ошибкам H2 и H3. Чтобы стопроцентно убедиться в том, что с ним случилось, вначале доберитесь до нагревателя. В одних моделях Beko он находится сзади, в других – спереди.

Итак, как разобрать стиральную машину Беко, найти ТЭН, проверить и заменить его, читайте далее:

• Если ТЭН находится спереди, то, чтобы снять переднюю панель, нужно удалить манжету люка. Чтобы снять ее, действуйте аккуратно – если что-то пойдет не так, то ваша деятельность чревата повреждениями манжеты и протечками.
  
• ТЭН целиком вы не увидите – только его хвостовик с двумя контактами и проводами, идущим к ним.
• Отсоедините все провода.
• Возьмите тестер и замерьте сопротивление. Обычно нормальными показателями будут отметки в 25-30 Ом. Если показатели другие (например, бесконечность), то поломка налицо.
  
• Достаньте ТЭН, отвинтив гайку с болта, который удерживает его под барабаном.
• Место установки очистите от мусора и налета.
• Установите новый ТЭН в обратном порядке, подключив на место всю проводку.

На этом видео показано в строгой последовательности, как снять, проверить и заменить ТЭН:

Если ТЭН оказался испавным, то нужно проверить и термодатчик (термистор). Вы найдете его под верхней крышкой. Как достать и проверить датчик:

1. Снимите верхнюю крышку, открутив шурупы.
2. Демонтаж датчика проводится с извлечением кюветки для моющих средств и панели управления – все это мешает добраться до элемента. Добравшись до датчика, освободите его от проводов.
3. Сопротивление, измеряемое тестером, в комнатных условиях должно быть 4,7 кОм.
4. Нагрейте датчик в стакане теплой воды – после этого показатели должны упасть. Если этого не произошло – датчик нужно менять.
   
5. Монтаж нового датчика производится так же, как и демонтаж, только действуйте в обратной последовательности.

Если у вас есть познания и опыт ремонта электрических приборов, то обрывы в контактах или их окисление вы устраните быстро. Вам понадобится лишь схема стиральной машины Беко – вы найдете ее в мануале или на сайте производителя, указав модель своей СМ.

Что касается электроники, то здесь все неоднозначно.

Ремонт или замена электронного контроллера (платы управления) требует специальных знаний и богатого опыта.

Учитывая, что электронный модуль может стоить как треть вашей стиралки, заниматься самодеятельностью не выгодно. Особенно, если плате требовался мелкий ремонт, который любой мастер выполнит за небольшие деньги. Если же вы «приговорите» модуль, то придется покупать новый, и невинная поломка закончится сложным и дорогим ремонтом.

Помните о том, что не имеет значения, на какие характеристики рассчитана ваша машинка – ломаются они абсолютно одинаково. Если вам досталась стиральная машина Beko на 5 кг, неисправности будут такими же как в аналогичной модели на 3 кг. Чтобы стиральная машина-автомат Beko не ломалась, советуем использовать инструкцию по эксплуатации и следовать предписанным там правилам.

В свое время британский журнал проводил опрос читателей о качестве бытовой техники. Однозначный вывод был только один – беспроблемной бытовой техники не существует. Причем и модели элит – класса, спустя 5 – 6 лет начинают давать сбои. Заслуживает внимание их вывод о степени надежности посудомоечных машин ведущих торговых марок. Так лидерами по долговечности среди торговых марок британцы назвали Ariston, Bosch и Electrolux.

Но, как и было сказано, даже самый надежный домашний помощник начинает давать сбои. И когда это случается выхода два: засучивать рукава и браться за ремонт самостоятельно, либо звать на помощь специалиста из сервисного центра. В пользу первого варианта говорит статистика, а именно – большинство неисправностей посудомоечной машины устраняются в домашних условиях. А в статистике сервисных центров лидирующее место занимает – «отсутствие слива».

Поэтому мелкие и не очень сложные неисправности вполне можно устранять самому, но для этого необходимо познакомится с устройством посудомоечной машины и рассмотреть возможные варианты ремонта посудомоечных машин. Что и является целью этой статьи.

Корпус, как и в любой бытовой технике, выполняет функцию базы, на основе которой размещаются все основные узлы и агрегаты машины. К основным элементам посудомоечной машины относят следующее:

• Панель управления, которая размещается всегда на лицевой стороне машины. Она состоит из цифрового микроконтроллера (таймер), кнопок управления и индикаторного дисплея (в качестве оного может применяться индикаторный луч, который проецируется на поверхность пола).

• Распылительные блоки или крыльчатка. Это система подачи воды для мытья посуды. Состоит из системы трубок и распылителей (их два: верхний и нижний). Благодаря специальной конструкции вода с моющим средством подается под большим давлением, чем обеспечивается высокое качество мытья посуды.

• Поплавковый выключатель – средство защиты от протекания воды. Полый пластиковый цилиндр при определенном объёме воды всплывает и тем самым замыкает контакты. В зависимости от конструктивных решений эти контакты замыкают цепь включения насоса на откачку воды или осуществляют аварийное закрытие клапана подачи воды в машину.
• Сливной узел состоит из дренажной трубы, которая подключена к общей сети канализации и водоотливного насоса. Принцип работы идентичен со сливом в стиральных машинах, кто знаком.
• Вход для воды с встроенным впускным клапаном, который управляется цифровым микроконтроллером.
• Водяной насос используется для подачи воды в распылители, а в некоторых моделях и для слива воды. Как правило, располагается совместно с электродвигателем, который и запускает насос.
• Фильтры предназначены для «вылавливания» остатков пищи и других предметов.

Вот собственно и все самые важные и наиболее часто встречающиеся при неисправностях элементы посудомоечных машин. Безусловно, у разных производителей могут быть добавлены другие блоки, которые расширяют функциональность агрегата. Но все вышеперечисленное – база, разобравшись с ней, Вы запросто разберетесь и с индивидуальными элементами конструкции Вашей машины.

Для ремонта посудомоечной машины своими руками необходимо иметь минимальный набор инструмента, а именно:

• отвертки: крестовая, плоская и шестигранная (как показано на изображении);
• мультиметр со шкалой измерения сопротивления (Ом);
• пассатижи и кусачки.

В случае отсутствия индикации вообще – проверьте наличие напряжения в розетке при помощи мультиметра. Если напряжение в розетке есть, предстоит вскрытие машины.

Если есть индикация кнопок и дисплея, но запуск программы не происходит – проверьте плотность закрытия двери. Не помогло – для ремонта посудомоечных машин Zanussi необходима разборка машины.

В нижней части машины под передней панелью должна быть распределительная коробка с клеммами. Напряжение по кабелю попадает в эту коробку, а уже затем через управляющие контакты расходится далее. Поэтому необходимо снять панель и проверить состояние клемм. Это место подвержено влиянию влаги и поэтому контакты вполне могут окислиться. Если это так – почистите места соединений наждачной бумагой.

После того как добрались до коробки и если визуально никаких повреждений проводов и соединений не обнаружили, необходимо прозвонить цепь питания и определить место повреждения. Отсоедините провода ввода напряжения на коробку и прозвоните их мультиметром (при этом машина отключена от сети и водопровода, а также слита вся вода). Обе жилы должны перезваниваться прибором с установленной шкалой измерения сопротивления, т.е. если проводник цел – должно быть короткое, как если соединить два щупа вместе. Неисправный кабель от розетки до коробки Вы с легкостью замените самостоятельно, и если после этого машина оживет – замечательно. Если нет, то для ремонта посудомоечных машин Siemens или других торговых марок, выхода два: звать специалиста или на свой страх и риск искать неисправность в цепи далее.

Для выбора второго варианта, т.е. поиска самостоятельно, прежде всего, Вам понадобится найти электрическую принципиальную схему Вашей модели посудомоечной машины. И далее шаг за шагом проверять всю цепь. Для этого в местах соединений разрывать цепь и при помощи тестера проверять работоспособность всех звеньев цепи.

Для более легкого понимания схемы и поиска неисправности приведем некоторую информацию:

• на схеме английскими буквами сокращенно обозначены все цвета проводов, все они имеют разный цвет, таким образом, легче отыскать необходимый участок электрической цепи. Так что будьте внимательны и не ошибетесь. Пример таких обозначений: BK – черный, T-R – желто-коричневый с красной полоской, W-BK – белый с черной полоской, BR-O – коричневый с оранжевой полоской и т.д.
• маленькими кружочками на схеме обозначены места клеммных соединений, именно в этих местах необходимо разрывать цепь и проводить замеры;
• штрихпунктирная линия означает, что данные группы контактов и элементов цепи находятся внутри какого-то блока, например пускового реле или панели кнопок (на схеме рядом с обведенным местом указано название блока и места подключения с обозначением и названием контактов).

Примечание. Для любой цепи должно быть начало и конец, т.е. для того чтобы напряжение запустило какой-то элемент цепи всегда необходимо чтобы «+» мог попасть к минусу. Внимательно проследите путь включения интересующего Вас элемента электрической цепи (будь то биметаллическая пластина или ТЭН). Это как маршрут следования из точки А в точку Б, если где-то обрыв – значит тупик, напряжение не пройдет, все элементы не смогут работать.

Если кран подачи воды открыт, а машина не набирает воду в систему, значит либо забита фильтрующая сеточка, либо неисправен клапан подачи воды. Клапан и сетка расположены в нижней части машины в месте ввода воды в машину. Необходимо отсоединить машину от трубы, снять панель и проверить эти элементы. Если сетка забита, ее нужно промыть струей воды. Работоспособность клапана, точнее его катушек можно проверить тестером. Для этого отсоединяем выводы катушек и меряем сопротивление. Если прибор показывает короткое (как при соединении щупов вместе) – катушка имеет межвитковое замыкание. Если нулевое сопротивление, значит, имеет место обрыв обмотки. В случае если есть некая величина сопротивления – обмотка цела, но проблема внутри клапана. Во всех случаях придется покупать новый впускной клапан, аналогичный и с такой же пропускной способностью.

Определите на звук – «гудит» ли электродвигатель. Ответ положительный значит, скорее всего, что-то заклинило либо двигатель, либо насос. Как проверить и разблокировать насос указанно на видео ниже.

Так же причиной неисправности может быть повреждение обмоток электродвигателя. Для его проверки необходимо отключить его выводы и проверить мультиметром на обрыв обмоток или межвитковое замыкание. В случае упомянутых неисправностей необходима замена на аналогичный двигатель или перемотка, которую осуществит специалист.

В случае если нет звука запуска и работы двигателя, ремонт посудомоечных машин Indesit и поиск повреждения необходимо осуществлять аналогичным путем, как описано в первой неисправности, т.е. необходимо руководствуясь схемой идти по цепи и искать причину обрыва.

Необходимо проверить канализационную трубу – не забит ли сток. Причиной может быть засорение или повреждение сливного насоса. Для определения причины неисправности его необходимо снять и проверить на отсутствие засора. Также при помощи мультиметра можно проверить исправность обмоток.

Также причиной может быть загрязнение фильтров, о том, как их обслуживать показано на видео ниже. ‘ alt=»»>

Причинами данной неисправности могут быть как повреждение обмоток двигателя, так и неисправность таймера. С последним все очень не просто, поэтому при подозрении на таймер – обратитесь к специалисту по ремонту посудомоечных машин Bosch или других фирм производителей.

Течь машины может быть связана с состоянием уплотнителя двери, проверяется визуально. Если его состояние неудовлетворительное, то можно купить новое и без особых проблем заменить новым.

В случае течи из-под машины необходимо определить место протечки. Для этого необходимо снять панель, для того что бы добраться до нижней части. Это позволит визуально определить место протечки, как правило, это может быть поврежденное уплотнение насоса, шланг подачи воды или в системе слива.

Необходима проверка на наличие металлических или стеклянных осколков. Возможен износ подшипников. Если при этом упало качество мытья посуды, это может указывать на повреждение крыльчатки помпы. Поэтому если нет осколков, необходимо будет разобрать двигатель и насос, для того что бы определить степень износа подшипников. Вал двигателя должен иметь ровный и мягкий ход без препятствий.

Данная неисправность может быть вызвана следующими причинами:

1. неисправен ТЭН;
2. неисправен датчик температуры;
3. неисправность таймера.

С первой неисправностью можно разобраться самому, отсоединяем ТЭН и проверяем на сопротивление. Если обрыв – покупаем новый и меняем. С остальными двумя будет достаточно сложно, например, для проверки таймера необходимо знать всю последовательность или алгоритм включения контактов на нагрев ТЭНа. Поэтому оптимальным решением для большинства пользователей будет обращение в сервисный центр.

Если машина оборудована системой турбо-сушки посуды, то данная неисправность говорит о повреждении обмоток двигателя вентилятора или повреждение в цепи включения оного. Обмотки проверить просто, необходимо добраться до клемм включения электродвигателя вентилятора и проверить их исправность мультиметром. В случае если вентилятор работоспособен – необходимо проверить всю электрическую цепь включения вентилятора.

Мы рассмотрели наиболее распространенные неисправности посудомоечных машин. Безусловно, всего описать невозможно, но надеемся, что алгоритм поиска неисправности мы осветили в достаточной степени, что бы можно было приступать к самостоятельному ремонту посудомоечных машин. Стоит упомянуть, что ремонт посудомоечных машин Electrolux, или любых других своими руками следует производить по истечению гарантийного срока. В противном случае Вы лишаетесь гарантии производителя, но решать, безусловно, Вам.

Посудомоечная машина устроена несложно, разработан ряд действий по обслуживанию, выполнимые самостоятельно хозяином приобретения. Очистка фильтров, подстройка. Надеемся, приведенные ниже советы помогут осуществить ремонт посудомоечных машин своими руками.

Заложен ряд стандартных рабочих режимов, каждая модель снабжена парой специфических. Но ориентировочный алгоритм схож. Посудомоечная машина набирает воду, пользуясь центральной сетью. Забор идет через соляной смягчитель переполнением. Отсек рапы стоит обычно в полу посудомоечной машины, прикрытый крышкой.

Поток заходит под собственным напором, минуя впускной фильтр, регулируется поплавковым клапаном или выключателем давления. Требуемое количество воды заполнило посудомоечную машину — канал подачи перекрывается, начинается нагрев.

В зависимости от технологической ступени цикла требуемая температура разная. Для последнего ополаскивания значение традиционно повышенное. Призвано облегчить процесс сушки посуды.

Нагретая вода перекачивается основным насосом (называют узел помпой) в рабочую камеру. Попадает туда через разбрызгиватели, снабженные спринклерами. Продуманным выбором направления бьющих струй создается реактивная сила, вращающая крыльчатку. В посудомоечной машине два разбрызгивателя — нижний и верхний. Конструкция принципиальных отличий лишена.

Отработанная вода проходит две ступени очистки, минуя фильтры, затем используется для мытья повторно. В ходе описанного процесса в камеру вносится через дверь лотка для моющего средства немного порошка. Точное количество задается программой. Посудомоечная машина использует воду несколько раз, очищая поток двумя фильтрами, по окончании технологической ступени отправляет в сток специальным сливным насосом.

По окончании цикла проводится сушка. Процедура нескольких разновидностей, преимущественно:

• конденсационная сушка;
• турбосушка.

В первом случае посуда сохнет за счет нагрева полученного последним ополаскиванием, пар конденсируется на холодных стенках, стекает вниз. Процесс катализируется специальными веществами, содержащимися ополаскивателем, уменьшающими поверхностное натяжение воды. В посудомоечных машинах, снабженных турбосушкой, горячий влажный воздух принудительно выгоняется вентилятором наружу, ускоряя процесс.

Выше упоминалось, как в отсек попадают стиральный порошок, гель, таблетки. Ополаскиватель заливается в отдельную емкость, в некоторых случаях может вовсе не участвовать в процессе. Цикл выглядит так:

1. предварительная мойка;
2. основная мойка;
3. ополаскивание;
4. сушка.

Осталось упомянуть, для мытья посуда раскладывается по специальным корзинкам, лежит в период цикла в неподвижном состоянии. Струи воды льются со всех сторон за счет вращения крыльчаток разбрызгивателей. Ниже приведены своеобразное руководство ремонта посудомоечных машин, дельные советы по отслеживанию правильности режима функционирования оборудования.

Ремонт промышленных посудомоечных машин рекомендуется доверить профессионалам, что делать, если заупрямилась домашняя модель, рассмотрим чуть ниже. Видим ряд типичных признаков, проявляющихся в неудовлетворительном внешнем виде посуды после мытья, которые не считаются проявлениями поломки:

Каждый хозяин насмотрелся на кухонную помощницу, поэтому в курсе, как должна техника работать. Ниже приведены типичные ситуации, сигнализирующие о мелких неисправностях, просто призывающие отремонтировать посудомоечную машину своими руками.

• Посудомоечная машина вроде работает, вода не поступает внутрь. Начать стоит предыдущим пунктом, осмотрев шланг, фильтр. Причина может оказаться более прозаичной, неприятной: поломался впускной клапан. Аксессуар меняется сравнительно просто, придется купить новый. Деталь идет вслед впускному фильтру. Понадобится разобрать корпус.
• Неисправен выключатель давления. Элемент отсоединим от проводных клемм, слегка подуем патрубок, к которому подходит пластиковая трубка. При удовлетворительной работе устройства слышится легкий щелчок.
• Машина остановилась посередине цикла, дело, помимо предохранителей и наличия питания, касается неисправного рабочего насоса. Сперва проверьте фильтры очистки рециркуляционной воды. При забое посудомоечная машина будет вести себя схожим образом. Неисправными бывают тракт забора воды (см. выше), нагревательный элемент, термореле.

• Медленное заполнение водой посудомоечной машины вызвано, помимо забоя входного тракта, недостаточным напором водопровода.
• Вода перестала греться. Помимо очевидных причин — поломки термореле, нагревательного элемента, — дело в выключателе давления. Неправильно определяет уровень воды, дает ложные команды посудомоечной машине.
• Дверца перестала закрываться. Проверьте балансировочную пружину. В 90% случаев причина найдена.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Будь то ремонт встроенных посудомоечных машин, ремонт посудомоечных машин Канди, процесс происходит по одному технологическому маршруту. Важно понимать: внешние отличия бытовой техники не означают различий внутренних.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник