Инструкция по ремонту задней балки

Инструкция по ремонту рычагов задней балки

Реставрация, восстановление ремонт рычагов задней балки Пежо, Ситроен, Саманд возможна в цехах, на участках имеющих металлообрабатывающее оборудование. Потребуется токарный станок и координатно-расточной станок, в некоторых случаях координатно-расточной может заменить расточной станок. Для выполнения этой работы, достаточно квалификации специалиста 4-5 разряда.
Инструкция по ремонту задней балки Пежо, Ситроен, Саманд — реставрировать рычаги задней балки Пежо, Ситроен, Саманд можно следующим образом.
На координатно-расточном станке растачивается посадочное место игольчатого подшипника в размер «как чисто» т.е. необходимо убрать разрушенный слой металла до гладкой поверхности. Не снимайте рычаг со станка, пока не запрессована и не расточена втулка с диаметром под игольчатый подшипник.
На токарном станке вытачивается втулка, ее внешний диаметр должен соответствовать полученному в рычаге размеру «как чисто». Внутренний диаметр втулки выполняется для игольчатого подшипника с припуском под дальнейшую обработку. Не забудьте сделать заходную фаску на внутреннем и внешнем диаметре втулки. Материалом для втулки может быть обычная конструкционная сталь. Термообработка втулки не производится, она должна иметь пластичность при запрессовке в рычаг.
Втулка запрессовывается в рычаг, который Вы не снимали с координатно-расточного станка и затем, растачивается внутреннее отверстие втулки, как посадочное место игольчатого подшипника.
Растачивать внутренний диаметр втулки в окончательный размер, под подшипник, заранее — не рекомендуем, т.к. при запрессовке втулки происходит ее «усадка» и внутренний диаметр уменьшается. Так же вследствие перекоса при запрессовке может отсутствовать цилиндричность или соосность.

Самая страшная проблема, с которой Вы можете столкнуться при размещении заказа на металлообработку – это халтура. Если Вы не специалист в сфере обработки металлов резанием и заинтересованы получить качественный результат — обращайтесь к проверенным специалистам. Подробнее о распространенных ошибках, которые допускают при изготовлении втулок в рычаг задней балки, описано в статье Ремонт рычагов задней балки, распространенные ошибки
Данная инструкция по ремонту задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, является результатом определенного опыта реставрации рычагов, ремонта задней балки и металлообработки. В каждом конкретном случае технологический процесс может быть изменен, в зависимости от возможностей, условий и культуры производства.

Рекомендуем ознакомиться

Добавить комментарий Отменить ответ

Связаться с нами

Если у Вас есть вопросы, то Вы можете задать их через эту форму обратной связи

Источник

Инструкция по ремонту рычагов задней балки

Реставрация, восстановление ремонт рычагов задней балки Пежо, Ситроен, Саманд возможна в цехах, на участках имеющих металлообрабатывающее оборудование. Потребуется токарный станок и координатно-расточной станок, в некоторых случаях координатно-расточной может заменить расточной станок. Для выполнения этой работы, достаточно квалификации специалиста 4-5 разряда.
Инструкция по ремонту задней балки Пежо, Ситроен, Саманд — реставрировать рычаги задней балки Пежо, Ситроен, Саманд можно следующим образом.
На координатно-расточном станке растачивается посадочное место игольчатого подшипника в размер «как чисто» т.е. необходимо убрать разрушенный слой металла до гладкой поверхности. Не снимайте рычаг со станка, пока не запрессована и не расточена втулка с диаметром под игольчатый подшипник.
На токарном станке вытачивается втулка, ее внешний диаметр должен соответствовать полученному в рычаге размеру «как чисто». Внутренний диаметр втулки выполняется для игольчатого подшипника с припуском под дальнейшую обработку. Не забудьте сделать заходную фаску на внутреннем и внешнем диаметре втулки. Материалом для втулки может быть обычная конструкционная сталь. Термообработка втулки не производится, она должна иметь пластичность при запрессовке в рычаг.
Втулка запрессовывается в рычаг, который Вы не снимали с координатно-расточного станка и затем, растачивается внутреннее отверстие втулки, как посадочное место игольчатого подшипника.
Растачивать внутренний диаметр втулки в окончательный размер, под подшипник, заранее — не рекомендуем, т.к. при запрессовке втулки происходит ее «усадка» и внутренний диаметр уменьшается. Так же вследствие перекоса при запрессовке может отсутствовать цилиндричность или соосность.

Самая страшная проблема, с которой Вы можете столкнуться при размещении заказа на металлообработку – это халтура. Если Вы не специалист в сфере обработки металлов резанием и заинтересованы получить качественный результат — обращайтесь к проверенным специалистам. Подробнее о распространенных ошибках, которые допускают при изготовлении втулок в рычаг задней балки, описано в статье Ремонт рычагов задней балки, распространенные ошибки
Данная инструкция по ремонту задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, является результатом определенного опыта реставрации рычагов, ремонта задней балки и металлообработки. В каждом конкретном случае технологический процесс может быть изменен, в зависимости от возможностей, условий и культуры производства.

Рекомендуем ознакомиться

Добавить комментарий Отменить ответ

Связаться с нами

Если у Вас есть вопросы, то Вы можете задать их через эту форму обратной связи

Источник

Инструкция по ремонту задней балки

Реставрация, восстановление ремонт рычагов задней балки Пежо, Ситроен, Саманд возможна в цехах, на участках имеющих металлообрабатывающее оборудование . Потребуется токарный станок и координатно-расточной станок, в некоторых случаях координатно-расточной может заменить расточной станок. Для выполнения этой работы, достаточно квалификации специалиста 4-5 разряда.

Инструкция по ремонту задней балки Пежо, Ситроен, Саманд — реставрировать рычаги задней балки Пежо, Ситроен, Саманд можно следующим образом.

1. На координатно-расточном станке растачивается посадочное место игольчатого подшипника в размер «как чисто» т.е. необходимо убрать разрушенный слой металла до гладкой поверхности. Не снимайте рычаг со станка, пока не запрессована и не расточена втулка с диаметром под игольчатый подшипник.
2. На токарном станке вытачивается втулка, ее внешний диаметр должен соответствовать полученному в рычаге размеру «как чисто». Внутренний диаметр втулки выполняется для игольчатого подшипника с припуском под дальнейшую обработку. Не забудьте сделать заходную фаску на внутреннем и внешнем диаметре втулки. Материалом для втулки может быть обычная конструкционная сталь. Термообработка втулки не производится, она должна иметь пластичность при запрессовке в рычаг.
3. Втулка запрессовывается в рычаг, который Вы не снимали с координатно-расточного станка и затем, растачивается внутреннее отверстие втулки, как посадочное место игольчатого подшипника.

Растачивать внутренний диаметр втулки в окончательный размер, под подшипник, заранее — не рекомендуем, т.к. при запрессовке втулки происходит ее «усадка» и внутренний диаметр уменьшается. Так же вследствие перекоса при запрессовке может отсутствовать цилиндричность или соосность.

Самая страшная проблема, с которой Вы можете столкнуться при размещении заказа на металлообработку – это халтура. Если Вы не специалист в сфере обработки металлов резанием и заинтересованы получить качественный результат — обращайтесь к проверенным специалистам. Подробнее о распространенных ошибках, которые допускают при изготовлении втулок в рычаг задней балки, описано в статье Ремонт рычагов задней балки, распространенные ошибки

Данная инструкция по ремонту задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, является результатом определенного опыта реставрации рычагов, ремонта задней балки и металлообработки. В каждом конкретном случае технологический процесс может быть изменен, в зависимости от возможностей, условий и культуры производства.

Источник

Инструкция по ремонту задней балки

Большинство владельцев Peugeot 206, 405, 306, Partner, Citroen Berlingo, Xsara, Samand, Lifan, сталкиваются с проблемой реставрация задней балки. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет. Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный обратный развал задних колес.

Диагностика проблемы, для большинства владельцев этих моделей, затруднительна в связи с недостатком опыта. При наличии проблемы появляется люфт между трубой задней балки и рычагом (балансиром, маятником), на котором установлена ступица и колесо. Для того, что б определить люфт в этом узле необходимо «вывесить» колесо и попытаться пошатать рычаг, в том месте, где он стыкуется с балкой. Сложность этой диагностики заключается в том, необходимо правильно распределить усилие и направление «пошатывания», по этому, не всем автолюбителям удается нащупать этот люфт.

Учтивые французские автомобили не досаждают своим владельцам и не афишируют поломку или износ игольчатого подшипника, привычным гулом. Они тихо и мирно продолжают работать, до тех пор, пока их хозяин не заметит, что задние колеса расположены «домиком», т.е. верхние точки колес сильно наклонены друг к другу, а нижние точки расходятся в разные стороны, как будто, балка заднего моста стремится «сесть на шпагат». В некоторых случаях на ремонт задней балки Пежо 206 попадали машины, у которых верхняя точка, наклоненного, колеса терлась по кузову. Для некоторых автолюбителей единственным симптомом проблемы задней балки, является потертость на кузове, оставленная покрышкой наклонившегося колеса.

Задняя балка Пежо Партнер или Ситроен Берлинго требует восстановления чаще, чем балка соплеменников с кузовом седан т.к. эксплуатируется более интенсивно и с большими нагрузками. Если Вы хотите узнать больше про ремонт задней балки – найдите владельца Пежо 405 — ремонт задней балки ему, обязательно, знаком.

Конструкция задней балки предусматривает игольчатые подшипники, на которых качается рычаг (балансир). С каждой стороны задняя балка имеет два игольчатых подшипника: внутренний (ближе к центру) и внешний (крайний на пальце). Рассматривая эти подшипники впервые, можно удивиться миниатюрным размерам самого подшипника, тонким роликам-иголкам и отсутствию внутренней обоймы – ролики подшипника «бегают» по поверхности вала (оси, пальца). Именно эти подшипники забывают менять.

Рычаг имеет посадочное место, в которое запрессовывается игольчатый подшипник. Вместе с игольчатым подшипником рычаг одевается на заднюю балку, точнее на вал задней балки (палец, ось). Таким образом, палец является «беговой дорожкой» подшипника, который запрессован в соответствующем месте рычага. Благодаря игольчатому подшипнику рычаг «качается» на задней балке. Упругость рычага поддерживается торсионами и стабилизатором.

Классическая торсионная подвеска, задняя балка Peugeot 405 отличается компактной конструкцией, мягкостью и отличной устойчивостью. Для пассажиров Пежо 405, это проявляется в комфортной поездке на просторном заднем диване. За эти удобства приходится платить.

Пальцы запрессованы в кронштейн балки и для их замены потребуется монтаж-демонтаж задней балки, снятие торсионов, и непосредственно замена пальцев. Для того чтоб перепрессовать пальцы необходим опыт и специальный инструмент. Подробнее о проблеме с пальцами (валами, осями) смотрите тут. В этом заключается ремонт задней балки – этап первый покупка пальцев – $30 — $40 и замена пальцев – $125 — $250.

Если реставрация задней балки может ограничиться заменой пальцев, то это не самый плохой вариант. Гораздо хуже, если Вам потребуется ремонт рычагов (балансиров) задней балки – этап второй, $60 – $80. Но это бывает редко, только в самом «запущенном» случае. Подробнее о реставрации рычагов задней балки Пежо, Ситроен, Саманд смотрите тут.

Источник

Инструкция по ремонту задней балки Пежо 206

Для желающих самостоятельно произвести профилактический ремонт задней подвески описываю свой опыт.

Небольшой совет: Если у Вас на руках маникюр, то лучше не приступать к этой работе. Вы с ней не справитесь. Езжайте сразу в сервис платить деньги за свои чистые руки и читать супержурнал «Автомир».

Требуется гараж с ямой, хорошее освещение, слесарные навыки, огромное желание. Очень желателен помощник.

Понадобятся следующие инструменты:
1. Стандартный набор гаечных ключей и головок
2. Накидной ключ на 21 (крепление амортизаторов)
3. Торксы Т20 и Т40
4. Кувалда 5 кг
5. Выколотка из мягкого металла. (Применил бронзовую диам. 16 мм)
6. Балончик ВД-40
7. Болт М12х1,5мм. Для культурного демонтажа стабилизатора поперечной устойчивости. (Применил колесный от Форда, но желательно чуть длиннее)
8. Шпилька 200 мм 8х1,25мм и гайка с шайбой. Для культурного монтажа стабилизатора.
9. Метчики и плашки 8х1,25мм. Для восстановления поврежденной резьбы.(На всякий случай)
10. Ключ на 11, для откручивания тормозных трубок. Очень желательно с зажимом.
11. Удлинитель на вороток (труба) + головка на 32. (Ступичные гайки откручивать)
12. Зубило
13. Молоток
14. Зубило
15. Щуп 1 мм
16. Деревянный брусок
17. Домкрат
18. 2 подставки для вывешивания авто.
19. Ремкомплект подшипников и сальников
20. Новые ступичные гайки и колпачки (желательно)
21. Тормозная жидкость
22. Приспособление для прокачки тормозов

Порядок ремонта следующий:
— Пока автомобиль на колесах, откручиваем нижние крепления амортизаторов
— Вывешиваем авто, снимаем колеса
— Откручиваем болты крепления торсионов
— Легкими постукиваниями по фиксирующим шайбам сдвигаем их с места и выковыриваем отверткой
— Откручиваем ступичные гайки
— Стучим через деревянный брусок по барабанам, из под машины, и снимаем их
— В салоне откручиваем нахлобучку ручника и ослабляем крепление тросов ручника
— Вынимаем концы тросов из тормозных механизмов колес
— Откручиваем тормозные трубки от цилиндров задних колес
— Откручиваем кронштейны крепления трубок к рычагам
— Трубки аккуратно снимаем и закрепляем в сторонке
— Снимаем пластмассовую заглушку на правом рычаге стабилизатора
— Откручиваем болты крепления рычагов стабилизатора к рычагам подвески
— Вместо заглушки вкручиваем болт М12х1,5 мм до упора. Продолжаем крутить болт, выжимая стабилизатор.
— Снимаем стабилизатор с рычагами
— Откручиваем болт крепления пружинки регулятора тормозных усилий, на правом рычаге.
— Помечаем место положения торсионов с помощью зубила.
— С помощью кувалды и выколотки демонтируем торсионы. Начать удобнее с левого рычага подвески. Бьем по концу торсиона закрепленного в балке, а не в рычаге подвески. Вероятней всего, бить придется очень сильно и до победного конца. В последний раз я так молотил кувалдой ремонтируя армейский ЗИЛ-131. Вспомнил молодость J.
— Снимаем рычаги
— Очищаем полуоси от грязи
— Демонтируем подшипники из рычагов
— Аккуратненько устанавливаем новые подшипники. Мне удалось это сделать с помощью деревянного бруска и молоточка. Постукиваем очень нежно. Рычаг внутри предварительно смазываем.
— Устанавливаем рычаги на место. Аккуратненько устанавливаем торсионы на свои места не забывая про оставленные ранее метки. Торсионы не должны мешать свободной установке фиксирующих шайб.
— Устанавливаем сальники на стабилизатор.
— Устанавливаем стабилизатор. Для культурного монтажа, вкручиваем в него шпильку, и затягивая гайку, напрессовываем правый рычаг на стабилизатор. Для обеспечения требуемого зазора, в конце монтажа, устанавливаем щуп 1мм между правыми рычагом стабилизатора и рычагом подвески.
— Прикручиваем на место всё, что открутили ранее.
— Опускаем автомобиль.
— Устанавливаем на место болты крепления амортизаторов.
— Прокачиваем тормоза.
— Регулируем ручной тормоз.

Это всё. Как видите, ничего сверхсложного нет.
Специалисты, поправьте, что не правильно сделал.

Источник