Инструмент для мелкого ремонта

11+ базовых инструментов для ремонтных работ в квартире

Уже несколько лет я коллекционирую инструменты и оборудование. Началось это во время кризиса 2014 года. Курс рубля стремительно падал, и я искал способ сохранить деньги. Поменять на доллары? Купить «Ниву»? – Нет! Я решил вложиться в инструмент и оборудование. Во-первых, он всегда нужен в хозяйстве. Во-вторых, помогает прокормиться – в трудные времена всегда можно найти халтурку. В-третьих, просто люблю я это дело, страсть у меня такая 🙂

Основываясь на своем опыте, я составил список базовых инструментов, которые должны быть в арсенале каждого, кто решил начать ремонт квартиры или периодически делает что-то по хозяйству.

Набор Клинта Иствуда

А начнем мы с Клинта Иствуда. Мне запомнились слова из фильма «Гран Торино». Там автомеханик на пенсии, которого играл Иствуд, сказал, что половину всех дел по дому можно сделать с помощью трех вещей: «вэдэшки» (WD-40), универсальных клещей и изоленты.

А чтобы выполнить другую половину домашних дел, вам понадобятся следующие вещи.

Набор отверток

Применение

Идеальный инструмент для множества домашних работ. Вкрутить саморез, собрать шкаф, подтянуть винты в ручке двери и поменять петли, починить выключатель, открыть банку с краской.

Что покупать

Либо набор из плоских и крестообразных отвёрток (лучше с магнитными наконечниками), либо взять одну отвёртку с набором сменных наконечников. Для тех, кто любит удобство, рекомендую отвёртку с трещеткой. Покупайте отвертки из прочной стали, чтобы они не гнулись.

Молоток-гвоздодер

Применение

Забить гвоздь в стену, чтобы повесить картину, прибить одну доску к другой, сбить стул на деревянных шипах, начать сносить стену из гипсокартона, смастерить скворечник, вытащить гнутый гвоздь, использовать в качестве небольшого ломика.

Что покупать

Берите 2-в-1: именно молоток-гвоздодёр, чтобы можно было вытаскивать неправильно вбитые, гнутые или старые гвозди из дерева или стены. Наиболее универсальный вариант — молоток с рукояткой 40 см и весом 400-500 граммов. Лучше брать монолитное изделие, полностью изготовленное из металла. Прорезиненная рукоятка обеспечит амортизацию и лучшее сцепление с рукой.

Пассатижи и клещи

Применение

Использовать в качестве зажима или вместо гаечного ключа, открутить болт, закрутить гайку, вытащить небольшой гвоздь, перекусить проволоку, выпрямить гнутый кабель питания, срастить провода, сменить шланг для душа. Многие работы с электрикой. Расстегнуть ширинку на джинсах, если замочек отвалился.

Что покупать

Существует множество вариаций шарнирно-губцевого инструмента: пассатижи, кусачки, круглогубцы, переставные клещи, тиски; варианты с фиксатором, зажимом и рычажным ключом. Для начала можно купить одни универсальные клещи среднего размера (они так и называются). Затем докупать по одному инструменту или сразу взять набор.

Разводной ключ

Применение

Регулируемый раздвижной ключ — это несколько гаечных ключей в одном. Можно отвинчивать или затягивать гайки и болты любых размеров. Подходит для сантехнических работ, а также ремонта велосипеда.

Что покупать

Лучше взять пару ключей с 15-сантиметровой и 25-сантиметровой рукоятками. Маленьким можно залезть в труднодоступные места. А когда понадобится дополнительное плечо, чтобы открутить сильно закрученную гайку, используйте более длинный ключ.

Рулетка

Применение

Фундаментальный инструмент. Вещь, которая вечно куда-то теряется, но всегда так нужна. Невозможно начать ремонт без рулетки. Точные измерения — самое важное: «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». Рулетка нужна, чтобы знать, где пилить, чтобы измерить диаметр труб, чтобы понять, поместится ли диван в комнате и какого размера покупать жалюзи для окон на кухне.

Что покупать

Обычно рулетки бывают шириной от 1,2 см до 2,5 см. Чем шире лента, тем легче её держать одной рукой при растягивании. Для большинства случаев подходит рулетка шириной 1,9-2.0 см и длиной 5-10 метров (отталкивайтесь от размеров ваших комнат). Важен хороший фиксатор. Фиксирующий рычаг должен легко передвигаться одной рукой. Металлический крючок на конце ленты должен быть достаточно большим, чтобы держаться везде, где вы его положите. На крючке должна быть прорезь, чтобы цеплять рулетку за гвозди и шурупы.

Уровень

Применение

Больше никаких криво повешенных картин! Уровень гарантирует, что ваш телевизор с плоским экраном, зеркало, книжные полки и фото любимой тёщи будут висеть строго горизонтально.

Что покупать

Можно просто скачать бесплатное приложение на телефон (например, в приложении ОБИ есть такой инструмент, как уровень), а можно приобрести уровень длиной 1,0-1,5 метра. Металлический вариант прочнее пластикового, также он менее подвержен колебаниям. Для самых крутых DIY-щиков в продаже имеется лазерный уровень. Одно нажатие кнопки, и на стене появляется яркая горизонтальная или вертикальная линия.

Строительный нож со сменными лезвиями

Применение

Усиленный вариант канцелярского ножа — это один из самых нужных инструментов. Лезвие выдвигается и является сменным. Удобно резать ковролин, линолеум, пластик, картон, обои, самоклеящуюся плёнку, делать метки, открывать коробки, затачивать карандаши, снимать стружку.

Что покупать

Выбирать прочный, с надежной и удобной прорезиненной рукояткой. Ширина лезвия должна быть более 1 сантиметра. Не покупайте хлипкий канцелярский нож!

Фонарь

Применение

При ремонте не всегда можно рассчитывать на хорошее освещение. Чтобы можно было работать в условиях отсутствия электричества либо при недостатке света, например, внутри шкафа или под ванной, нужен фонарь.

Что покупать

Для краткосрочных или мелких работ сгодится любой фонарь. Более удобным вариантом является головной фонарик, так как он позволяет работать двумя руками и не держать его. При глобальных работах в отсутствии электричества стоит подумать о подвесной лампе.

Ножовка

Применение

Если брать универсальный вариант, то ножовкой можно пилить и дерево, и металл, и пластик. Не подходит для глобальных работ, но хороша, когда всё надо сделать аккуратно.

Что покупать

Чтобы ножовка была наиболее универсальна, берите с мелкими зубьями (менее 3 миллиметров). Рассматривайте вариант, где можно легко менять полотно. Если брать с калеными зубьями, она прослужит дольше, но заточить её уже будет нельзя.

Обычную ручную пилу по дереву тоже надо купить.

Шпатель

Применение

Нанести шпаклевку, выровнять, соскрести отслаивающуюся краску, клей или обои, замазать щель, открыть банку с краской.

Что покупать

Берите с лезвием шириной 4-5 сантиметров. Он достаточно узкий, чтобы вписаться в углы, но ширины хватит, чтобы быстро замазать трещину. Лезвие шпателя должно быть сделано из нержавеющей стали.

Электродрель

Применение

Многофункциональный инструмент. Благодаря насадкам дрель превращается в шуруповерт, шлифовальную машину, фрезер, пилу, токарный станок, миксер и т.д. Без дрели невозможно сделать ремонт в квартире.

Что покупать

Это самый дорогой инструмент в нашем базовом наборе. Однако на нем не стоит экономить. Аккумуляторные дрели наиболее удобны – можно работать в любом месте и не зависеть от электричества. Проводные стоят дешевле и не требуют замены дорогостоящих батарей. Аккумуляторы бывают никель-кадмиевые и литий-ионные. NiCd стоят дешевле и весят меньше. Li-ion хватит на более долгое время, он быстрее заряжается, менее токсичен. 12-вольтовая Li-ion электродрель — наиболее универсальный вариант. Она небольшая и лёгкая, но достаточно мощная для большинства задач. Для серьезных работ лучше запастись мощностью и взять на 18 вольт. Помимо мощности, дрель должна иметь прочную конструкцию, удобную ручку и хорошую гарантию.

Набор для продвинутых пользователей

Чем более крутым DIY-щиком вы будете становиться, тем шире будет ваш ассортимент инструмента и оборудования. Вы уже не сможете обходиться без любимой болгарки, перфоратора и многофункционального реноватора. Если вам часто придется сталкиваться с малярными работами, соберите коллекцию кистей и валиков. Для деревообработки вам понадобятся электролобзик, циркулярная пила, шлифовальная машина, тиски, рубанок, стамески. Для работ с электрикой приобретите тестер напряжения.

Что еще должно быть в наборе настоящего ремонтника

Изолента, удлинитель, WD-40 («вэдэшка»), клей, набор шестигранных ключей, набор торцевых ключей, уголки и линейки, карандаш, стремянка, лом, ящик для инструментов, набор разных болтиков, гаечек, гвоздиков и другой мелочи, рабочие перчатки, тряпки, а также радиоприёмник, чтобы не было скучно.

Источник

Сантехника не вызивали? Часть 1. Инструменты для мелкого текущего ремонта

В современном жилище появилась масса приборов и устройств. Все эти краны и смесители, АГВ и АОГ, душевые поддоны и мойки, вентили и задвижки требуют постоянного внимания. Время от времени что-то из этого обширного хозяйства выходит из строя, и возникает необходимость в срочном ремонте, а то и замене. В случае серьезных неполадок с сантехникой человек, проживающий в современной благоустроенной квартире, неожиданно для себя обнаруживает, кто в доме настоящий хозяин.

Тот, кому хотя бы раз пришлось объясняться с живущими ниже этажом соседями, уже не оставит без внимания подтекающий вентиль или забившийся слив на кухне. А ревущий кран или сломавшийся смывной бачок просто требуют неотложного «лечения», угрожая в противном случае превратить жизнь обитателей квартиры в настоящий кошмар. Что делать, если требуется срочное вмешательство, а слова боковая подводка воды» или «седло клапана смесителя» звучат для вас дикой тарабарщиной? Как подступиться к ремонту, не обладая соответствующей квалификацией? Целая армия специалистов готова предоставить свои услуги, разумеется, не бесплатно. А спасители из ЖЭКа давно стали персонажами анекдотов. Выход один — приобретать соответствующие навыки самостоятельно. Еще совсем недавно большинство так и поступало; достаточно было однажды разобрать тот же кран, чтобы понять его устройство и принцип действия. Мелкий текущий ремонт сантехники был, при известном желании, вполне по силам любому.

В последние же десять-двадцать лет мы переживаем настоящий бум высоких технологий. Чугунные и стальные трубы выходят из моды — на смену им пришли пластик и металло-пластик. Появились краны с термостатом и керамическими дисками вместо привычной прокладки, две рукоятки смесителя заменил один эргономичный «джойстик», а чугунные отопительные котлы и водогрейные котлы-бойлеры уступают место напичканным электроникой газовым колонкам. Ванны-джакузи и душ с гидромассажем, эстетичные плоские панели на месте тяжелых угловатых батарей-радиаторов, электрические водонагреватели и многое другое не только делают нашу жизнь удобнее.
Впервые за всю историю человечества сантехническое оборудование становится украшением квартиры, показателем престижа. На кухни и в ванные комнаты пришел пресловутый Евростандарт, всерьез заговорили даже о дизайне сантехники. Для ремонта и обслуживания сложных приборов и устройств метод «развинтил — нашел неполадку — починил» уже не подходит.

Да и мало кто рискнет разбирать, к примеру, дорогой душевой смеситель с компенсатором давления и терморегуляцией просто для того, чтобы посмотреть, как это все работает.

Между тем, стоимость услуг по ремонту и установке оборудования возросла пропорционально его цене. Мало того — даже выбирая что-то из новинок, нужно хорошо ориентироваться в назначении и принципе действия того или иного прибора! В противном случае, полагаясь лишь на консультацию продавца, вы рискуете отдать свои кровные за модный, но бесполезный лично в вашем хозяйстве агрегат. Как же быть? Учиться, учиться, и еще раз учиться! Только, конечно же, не на собственных ошибках и без дилетантского вмешательства в конструкцию того или иного прибора.

В этом разделе пойдет речь не только о ремонте сантехники. Мы расскажем, как подключить стиральную или посудомоечную машину, как обеспечить дом горячей водой, подробно остановимся на новинках рынка сантехники. Кроме того, вы узнаете, как правильно устроить отопление и канализацию в частном жилом доме; как провести коммуникации и установить оборудование. Поговорим также и об экологии — о том, как сделать воду из-под крана по-настоящему питьевой. Надеемся, что собранные на нашем сайте сведения помогут вам стать настоящим специалисток способным своими силами решить любую проблему.

Инструменты для мелкого текущего ремонта

Все работы с сантехникой можно условно разделить на две основные части Одна часть — это мелкий текущий ремонт и обслуживание сантехники, которые не требуют особых навыков и сложного оборудования, зато потребность возникает постоянно. Другой вид работ, в отличие от первого, приходится проводить редко (на практике — всего несколько раз в жизни) — это сложные работы по прокладке коммуникаций, установке агрегатов вроде водогрейного котла и тому подобное. Соответственно, и потребность в инструментах для каждого вила работ — разная.
Если вы не планируете заменять трубопроводы или серьезно вмешиваться в разводку горячей воды в квартире, вам не нужны все эти труборезы, трубогибы прочие громоздкие приспособления. И наоборот, приступая к санитарно-техническому оборудованию жилого дома или дачи, собираясь проводить все монтажные та боты «с нуля», вы наверняка захотите подробнее узнать о способах резки труб, об ассортименте соединительных частей (фитингов), о типах изгибов труб и о том комплекте инструментов, который понадобится для подобных работ.

Выбор необходимых инструментов для работ с сантехникой определяется самим «фронтом работ». Вам придется столкнуться со стальными, чугунными и пластиковыми трубами, с соединительными элементами и с герметизацией соединений. Замена крана или установка нового сантехнического оборудования потребует нарезания резьбы, а для ремонта запорной арматуры ее (арматуру) придется, конечно, прежде всего, разобрать. Поскольку самого необходимого — готовых прокладок для крана — частенько под рукой не оказывается, неплохо обзавестись несложным устройством для их изготовления, а также подходящим материалом. Другими словами, потребность в инструменте практически полностью покрывается комплектом обычного слесарного инструмента, плюс несколько специальных приспособлений.

Остановимся на комплектации инструментального ящика подробнее. Что требуется в первую очередь, что — во вторую, а без чего можно было бы и обойтись? Пассатижи, молоток, хотя бы один напильник и пара отверток должны быть в хозяйстве у любого уважающего себя индивида мужского пола. Большинство остальных инструментов, о которых пойдет речь ниже, пригодятся также и для любых других работ по дому, однако тут есть несколько существенных моментов.
Срочный ремонт прохудившихся труб проще всего делать, накладывая разного типа бандажи (самый простой и надежный вариант — стальной хомут с резиновой прокладкой). Несколько хомутов всегда необходимо иметь под рукой «на всякий пожарный». Заметно облегчит установку хомута обыкновенная струбцина. Если предстоят серьезные работы по прокладке коммуникаций, например, в новом доме или коттедже, оправдывает себя приобретение дисковой пилы-«болгарки». Во всех остальных случаях ее с успехом заменит ножовка по металлу.

Приобретая в магазине пилу-ножовку, следует обратить внимание на ее конструкцию. Поверьте, удобство в работе стоит тех денег, которые придется отдать за ножовку современного типа. Регулируемая длина раз и навсегда снимает проблему «слишком коротких» или «слишком длинных» полотен. Кроме того, только рукоятка пистолетного типа позволяет сделать «чистый» разрез, строго перпендикулярный оси трубы (в противном случае придется долго и нудно работать напильником, прежде чем удастся нарезать резьбу).

Инструменты и приспособления для ремонта и обслуживания сантехники: а — дисковая электропила; б — ножовка по металлу; в — пассатижи; г — лерка с плашками; д — гаечный и трубные ключи; е — вантуз-прокачка; ж — тиски; з — отвертки с плоским жалом; и — штанген-циркуль.

Об эргономике и говорить не приходится — после первых двадцати минут работы ножовкой старого образца (с горизонтально расположенной ручкой) у непривычного человека начинаются проблемы с запястьем. Не экономьте на собственном здоровье! Кстати, о резьбе. Если требуется установить в водопроводную трубу дополнительный отвод (скажем, для подключения посудомоечной машины), было бы глупо вызывать сварщиков. Намного проще, перекрыв контрольный вентиль, заменить прямой участок трубы тройником, в который и вворачивается отвод с краном. Резьбовые соединения даже предпочтительнее сварных, поскольку допускают необходимый демонтаж в будущем, а нарезать резьбу вполне по силам даже начинающему мастеру (на технологии работ мы подробнее остановимся в другой статье). Все же в условиях современной квартиры нарезать резьбу приходится, мягко говоря, нечасто. Поэтому достаточно будет обычных слесарных тисков и воротка (плашкодержателя) с набором плашек к нему. Сами плашки могут быть разных размеров и типов, в зависимости от диаметра и типа резьбы. На торце каждой плашки ставится клеймо, сообщающее всю необходимую информацию. В этом клейме следует обратить внимание на две вещи — обозначение резьбы и марку стали, из которой изготовлена сама плашка. Напомним, что в соединениях трубопроводов применяют резьбу дюймовую цилиндрическую.

Буква «Л» в клейме указывает, что это плашка с левой резьбой. Марка стали важна, если предстоит нарезать резьбу в высокопрочной нержавеющей стали, — в этом случае выбирайте плашки с маркировкой Р18 (лучше — Р18Ф2, буква Ф указывает на содержание в инструментальной стали до 2% ванадия в качестве легирующей добавки), подойдет также более распространенная плашка из стали марки Р9.
Плашка может быть также разрезной или неразрезной (цельной). Разрезные плашки позволяют достичь большей точности в работе — такой плашкой можно проходить резьбу не в один заход, а в несколько, каждый раз корректируя диаметр резьбы стопорным винтом воротка. Для серьезных работ по монтажу трубопроводов разрезные плашки соответствующих диаметров просто необходимы, поскольку, помимо прочего, позволяют нарезать резьбу с так называемым «сбегом» (об этом пойдет в дальнейшем).

Круглые плашки используются чаще всего, однако для ручного нарезания резьбы иногда применяют другой тип — раздвижные плашки, которые закрепляются в специальных косых клуппах (имеют номера от 1 до б). Хотя в домашних условиях вам, скорее всего, почти не придется самостоятельно нарезать резьбу, она, тем не менее, будет окружать вас повсюду: та или иная резьба присутствует в конструкции почти каждого сантехнического прибора, кроме того, сами элементы сантехники подключаются к трубам резьбовыми соединениями, на резьбе соединяют отдельные участки водопровода, ну и так далее.
Все резьбовые соединения требуют, как известно, специального инструмента для монтажа или демонтажа. Речь идет о ключах. Если накидную гайку или головку крана горе-умельцы еще умудряются отвинтить пассатижами (никогда так не поступайте!), то муфту или контргайку таким варварским методом с места не стронуть.

Полный комплект гаечных ключей, необходимых для домашних работ с сантехникой, исчерпывается всего тремя двусторонними ключами — 19×22, 17×19 и 14×17 и одним накидным, со сменными головками. Последний пригодится, чтобы отвернуть болты крепления смывного бачка. Кроме гаечных, вам потребуется так-же трубный ключ — рычажный и/или раздвижной (не путать с разводным гаечным!). Отличие трубного раздвижного ключа от разводного гаечного — в его предназначении, а, следовательно, и в устройстве. Им можно не только отворачивать детали с гранями (болты, шайбы и т. п.), но и надежно захватывать и вращать цилиндрические детали.

Раздвижной трубный ключ рассчитан на работу с резьбовыми соединениями трубопроводов, а, следовательно, «держит» намного большие нагрузки, чем разводной ключ для слесарных работ. Конструктивно раздвижной трубный ключ имеет следующие отличия: подпружиненную губку с ограниченной подвижностью, регулирующую гайку, закрепленную в прочной обойме, и надежную упорную резьбу на подвижной губке. Рабочее направление раздвижного трубного ключа — по часовой стрелке, при этом труба или вращаемая деталь надежно заклинивается губками. Во время обратного хода ключа пружина заставляет губки разжаться, что дает возможность ключу проскальзывать, возвращаясь в исходное положение.

Рычажный ключ (его еще называют газовым) — другой универсальный инструмент. Годится как для муфт и труб, так и для деталей с гранями (контргайки, головки кранов). Так же, как и раздвижной, рычажный ключ использует для фиксации детали принцип заклинивания ее между губками. Для домашних работ с сантехникой вполне можно обойтись одним только рычажным ключом. Рычажные ключи выпускаются разных размеров. Диаметр труб, которые может охватить тот или иной ключ, вы найдете в маркировке на инструменте. Какой именно ключ нужен в первую очередь? Достаточно будет ключа № 2 (размер зева регулируется от 21 до 50 мм) или даже № 1 (рассчитан на работу с трубами диаметром от 10 до 36 мм).
Маркироваться рычажные ключи могут не только номерами. В том случае если на ключе отсутствует его номер, клеймо состоит из букв КТР — «ключ трудный рычажный» — и цифр, обозначающих минимальный и максимальный возможные диаметры детали. Ключ с указанным диапазоном от 5 до 30 наиболее полно удовлетворяет потребностям мелкого текущего ремонта домашней сантехники.

Не забудем и об измерительном инструменте. Микрометры, угломеры и прение пластмассы в условиях квартиры вам вряд ли понадобятся, а вот штангенциркуль пригодится всегда. Он сочетает в себе масштабную линейку, глубиномер и может с достаточной точностью измерять как наружный, так и внутренний диаметры. Достаточно иметь один штангенциркуль длиной 150 мм. Выбирая его в магазине, обратите внимание на нониус — особую шкалу делений, нанесенную на скользящей щеке. От числа делений нониуса зависит точность измерений.
Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до десятых долей миллиметра, имеет шкалу нониуса, разделенную на десять частей. Длина шкалы равна девяти миллиметрам, то есть девяти делениям штанги (масштабной линейки). Одно деление нониуса, таким образом, короче одного деления шкалы линейки ровно на 0,1 мм. Совмещение первого (не считая нулевого) штриха нониуса с первым штрихом линейки дает зазор между ножками, равный 0,1 мм, совпадение второго штриха нониуса со вторым штрихом линейки устанавливает зазор 0,2 мм и так далее. Таким образом, тот штрих шкалы нониуса, который совпадет при измерении : одним из штрихов линейки, показывает число десятых долей миллиметра.

Штангенциркуль, рассчитанный на измерение с точностью до 0,02 мм, имеет шкалу нониуса длиной 12 мм, разделенную уже на двадцать пять частей. Таким образом, масштаб нониуса составляет 0,48 мм, а возможная точность измерения, которая составляет разницу в цене деления линейки и нониуса (0,5-0,48), равна 0,02 мм. Вот, пожалуй, и все инструменты, которые необходимо иметь начинающему мастеру-сантехнику. Кроме них вам понадобится и еще кое-что — вантуз для прокачки засорившихся сливных трубопроводов, набор прокладок для кранов горячей и холодной воды, а также гибкий стальной тросик длиной 1 — 1,5 м. Тросик понадобится там, где не справится вантуз. Для удобства работы тросик должен иметь рукоятку, его рабочий конец требуется облудить. Вантузов лучше иметь два. Один, большего диаметра, — для прокачки унитаза, а другой — для раковин и ванн.

Занимаясь комплектацией «малого ремнабора», будет нелишне подумать и об экономии. Самый простой способ — не покупать лишнего — вы уже усвоили. Надеемся, все вышесказанное поможет вам сделать правильный выбор. Есть ли другие способы избежать ненужных затрат? Конечно, есть. Это модификация и доводка имеющегося инструмента. Немного «доработав» тот или иной инструмент, вы не только повышаете удобство работы с ним, но и расширяете сферу его возможного применения, а также избавляетесь от необходимости приобретать новый. Так, например, если в хозяйстве уже есть раздвижная ножовка старого образца (с горизонтально расположенной ручкой), вам вряд ли стоит покупать новую. Поскольку в условиях квартиры работать с ножовкой приходится все же не так часто, вполне можно пренебречь некоторым неудобством, а кроме того, морально устаревшую ножовку по металлу легко можно модифицировать. Это вполне по силам любому начинающему мастеру. Снабдите переднюю стойку рамки удобной эргономичной рукояткой, как это показано, и работать станет намного удобнее, а конечный результат заметно улучшится.

Модификация инструмента: а — ножовка; б — раздвижная струбцина.

Одна струбцина, модифицированная показанным образом, с успехом заменит вам несколько разных. Струбцину, шток которой имеет достаточный запас хода, разрежьте пополам, просверлите отверстия и подберите надежные стальные накладки-удлинители. Скрепляем конструкцию болтами, и «безразмерная» струбцина готова. Хромированные или никелированные накидные гайки, головки кранов, а также сами краны при их замене часто приходится отвинчивать трубными ключами. Для того чтобы губки своими зубцами не повредили декоративное покрытие, приготовьте съемные прокладки «нагубники». Времени на это почти не потребуется, зато вы навсегда забудете про царапины (а значит, и про коррозию) на корпусе кранов. Для нагубников годится любой мягкий металл — алюминий, латунь или листовая медь.

Занявшись доводкой инструмента, можно раз и навсегда решить проблеме с прокладками, которых, как показывает практика, в самый неподходящий момент, под рукой просто не оказывается. А ведь замена прокладки — одна из самых частых ремонтных работ. Конечно, в случае необходимости прокладку можно вырезать буквально «на коленке» из любого подходящего материала (о материалах мы расскажем в другой статье). Однако такая работа отнимает время и требует определенной усидчивости и аккуратности, вдобавок в следующий раз ее придется повторять снова. Если только вы не намерены тренировать таким путем мелкую моторику пальцев, имеет смысл ускорить, удешевить и упростить процесс.

Ваше время сбережет специальное приспособление для вырубания прокладок — просечка, а деньги сэкономит самостоятельное ее изготовление. Дело это нехитрое, но настолько важное, что имеет смысл остановиться на изготовлении просечки чуть подробнее. Просечка представляет собой стальную трубку подходящего диаметра (в нашем случае подходящим диаметром является внутренний) и длиной от семидесяти до ста миллиметров. Одна из сторон трубки — рабочая — должна быть закалена и заточена по внешней кромке. Как известно, закаливание состоит в нагреве «сырой» стали до определенной температуры и последующем быстром охлаждении (в воде или машинном масле). Закалка делает сталь очень твердой, правда, одновременно с твердостью появляется существенный недостаток — хрупкость. Поэтому закаливая рабочую сторону будущей просечки, следует соблюдать определенные правила. Прежде всего, следует помнить, что более твердой (а, следовательно, и более хрупкой) рабочая поверхность просечки станет, если закалку производить не в масле, а в воде.

Между тем, в домашних условиях не всегда есть возможность устроить ванну с машинным маслом.

Чтобы избавиться от хрупкости, после закалки просечку отпускают. Напомним, что отпуск — это второй термический процесс, необходимый в изготовлении качественного инструмента. Чтобы «отпустить» закаленную сталь, ее нагревают до сравнительно небольшой температуры и медленно охлаждают на открытом воздухе. При этом значительно снижается хрупкость и лишь немного уменьшается твердость закаленной стали. Отпуск проводят не позже, чем через сутки после закаливания. Верхний температурный предел для отпуска сталей без легирующих добавок вставляет 270 °С, при этом температуру разогрева детали можно с достаточной точностью определить по цвету. Так называемые цвета побежалости укажут на температуру в диапазоне от 220 до 330 °С.
Зачистив участок заготовки до блеска, наблюдайте за изменением цвета этого участка при нагреве. Соломенный, желтый или светло-желтый цвета показывают, что температура заготовки лежит в пределах 220-230 °С. Темно-желтый указывает на нагрев до 240, коричневый подскажет, что заготовка разогрелась до 255 °С, а переход от коричневого к красному цвету будет соответствовать температуре 260-265 °С. При дальнейшем нагреве цвета побежалости проявляются в следующем порядке: пурпурно-красный (при 275 °С), фиолетовый (280-285 °С), васильковый (до 295 °С) и светло-синий (310-312 °С).

Цвета каления самой заготовки также могут служить для определения температуры разогрева. Когда заготовка разогрета до 500-570 “С, ее цвет становится тёмно-коричневым. Повышение температуры до 600-560 °С сделает заготовку коричнево-красной, а если цвет стал вишневым, значит, она разогрелась до 700 °С. Ярко- красный цвет, переходящий в оранжевый, сигнализирует о температуре до 1000 °С.
Заточка просечки — хотя и несложная операция — также требует грамотного подхода. Большой точности в соблюдении постоянного угла наклона тут не нужно, но саму заточку следует делать правильно. Затачивая режущую кромку на электрическом точиле, следует помнить, что из-за нагрева есть опасность отпустить закаленную сталь, вернуть ее в первоначальное «сырое» состояние. Не допускайте посинения кромки — это верный признак перегрева! Следует регулярно охлаждать затачиваемую сталь в воде.
Если же вы затачиваете кромку напильником, то при последующей доводке на бруске почаще смачивайте его водой. Поскольку диаметр просечки должен быть величиной постоянной, внутреннюю стенку трубы нужно сохранять в строго вертикальном положении. Да и без того правка кромки «изнутри» представляется проблематичной, поэтому не доводите заточку до образования заусенцев, как при заточке другого режущего инструмента.

Методика простая: закрутив маховик до упора, откройте любой водоразборный кран, установленный после вентиля — если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, приступайте к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», нужно вывернуть спец втулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, следует помнить, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель потопа не избежать.
Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в закрытою состоянии он не держит воду, следует, как и с краном, несколько раз открыть-закрыть вентиль.
Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности (не забудьте прежде закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка — в нем самом, отключить весь стояк).

Если исчезнувшей неизвестно куда прокладкой причины неисправности вентиля не ограничились (например, разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном. С помощью этого простого приспособления можно вырубать за раз по 3-4 прокладки необходимого диаметра — каждая последующая просто проталкивает свою предшественницу внутрь трубки. Извлечь готовые прокладки поможет любой металлический стержень, например, гвоздь, шляпкой которого их просто-напросто выталкивают из трубки.

Инструменты и приспособления для капитальных работ

Для установки навесных элементов сантехники — раковин и моек, — а также для многих других работ (крепление опор трубопроводов и т. п.), понадобится электродрель и комплект сверл разного диаметра. Наиболее удобна дрель среднего (по мощности) класса: она снабжена дополнительной рукояткой и позволяет производить отверстия до 25 мм. В большинстве случаев этого достаточно.

Для стен из прочного материала сверла нужны специальные. Вряд ли имеет смысл приобретать дорогие, полностью твердосплавные сверла, а вот иметь хотя бы несколько сверл с закаленной рабочей частью или победитовой вставкой нужно обязательно. Понадобится также пробойник, набор шурупов (лучше — оцинкованных и с прямой прорезью под плоскую отвертку) и набор дюбелей. Если вам нужно заделать трещину в чугунной трубе, прежде чем заполнять замазкой щель, требуется ее зачистить. Для этого нужен шабер — узкий угловой либо трехгранный. Хорошо, если он имеет твердосплавную вставку (сплав марки ВК6 или Т15К6), но подойдет также и обычный, из углеродистой инструментальной стали У12, У12А или У10А, либо из хромистой стали марок ХГ, ЭХС. Последние два, в силу более высокой стоимости материала, изготавливать самостоятельно нецелесообразно. По-настоящему сложной операцией является монтаж трубопроводной сети. Традиционно ее делают из стальных (паровое отопление, водопровод) или чугунных (канализация) труб.

В последнее время появились иные варианты исполнения (о них мы подробнее расскажем в другом материале), но большинство предпочитает все же проверенные временем решения, в немалой степени — из-за их относительной дешевизны. Для того чтобы работа со стальными трубами была успешной, а также для того, чтобы максимально снизить затраты труда и времени, вышеописанный комплект инструментов придется серьезно дополнить. К трем названным двусторонним гаечным ключам нужно добавить еще один, 24х27 (или два односторонних ключа с зевами соответствующих размеров). Одним газовым ключом 5—30 мм тоже уже не обойтись.
Для монтажа труб большого диаметра понадобятся рычажные трубные ключи номеров 3 и 4 (с минимальными и максимальными размерами от 20 до 63 мм и от 25 до 90 мм соответственно). Как вариант, возможен комплект из одного рычажного ключа № 3 или № 4 и одного трубного накидного (годится для труб диаметром от 15 до 75 мм). Этого набора вполне достаточно для проведения большинства работ.

Рычажный трубный ключ № 5 рассчитан на диаметры труб от 30 до 120 мм и может понадобиться только в том случае, если по каким-то причинам вы решите собирать канализационную сеть из стальных труб с резьбовым соединением (к примеру, обсадных буровых). Вообще, забегая немного вперед, скажем, что такое решение считается наихудшим из всех возможных. Оправдать его можно лишь с большой натяжкой: работать со стальными трубами, возможно, и полегче, чем с тяжелым чугуном, однако не забывайте, что кажущаяся простота монтаж в относительно недалеком будущем обернется для вас головной болью — латать быстро коррозирующую канализацию — дело, согласитесь, малоприятное.

Еще о трубах. Стальные трубы выпускают стандартной длины от 1,5 до 12-ти метров. На практике это означает, что вам придется над ними поработать, чтобы собрать трубопровод. Трубы предстоит нарезать на отрезки необходимой длины, обработать торцы и зачистить места отрезов, свинчивать «нитки» из отдельных отрезков. Понятно, что слесарные тиски тут уже не годятся. Для надежной фиксация труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций нужен трубный прижим, установленный на массивном основании. Устройство и принцип работы простейшего прижима ясен из следующего рисунка.

Есть и более сложные по конструкции прижимы, например с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку). Правда, поскольку в большинство случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет.
В комплекте с прижимом применяется и другое устройство — так называемый труборез. Преимущества работы труборезом особенно ясно проявляются, если приходится многократно резать трубы большого диаметра. Конструктивно труборез представляет собой прочную стальную обойму, рассчитанную на охват труб большого сечения (до 100 мм). В обойме закреплены дисковые резцы из особо прочной высокоуглеродистой инструментальной стали.

Положение резцов относительно друг друга можно регулировать, — обычно один или два резца устанавливают на подвижной части обоймы, которая посредством резьбового штока перемещается в плоскости разреза. В самых простых (но от того не менее эффективных) моделях труборезов подающий шток служит одновременно рукояткой. Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез.
Кроме высокого качества конечного результата, он заметно сокращает время, необходимое, чтобы разрезать трубу «серьезного» диаметра. Да и затрата сил при использовании трубореза значительно ниже, чем потребовала бы работа обычной ножовкой. При работе со стальными трубами их приходится не только резать или соединять. Прокладывая коммуникации, вы обнаружите, что далеко не всегда можно ограничиться соединением разных участков под прямыми углами. На практике почти никогда не удается избежать того, что отдельные участки пересекаются. Если предстоит устанавливать сеть трубопроводов в новом доме или коттедже, пересечений труб будет немало.

Для того чтобы одна труба могла «обогнуть» другую, оставаясь в целом в одной плоскости с первой, в месте пересечения на огибающем участке должен быть соответствующий изгиб (на языке профессионалов он называется скобой). Помимо пересечений, часто возникает необходимость «завернуть» трубу в обратном направлении так называемый калач или изменить положение участка трубопровода, не меняя его направления — согнуть трубу «уткой».
Кроме того, когда прибор-потребитель (смеситель или кран) находится в конце участка трубопровода, подводку часто осуществляют не врезкой, а поворотом трубы, просто подводя ее к месту установки. Это позволяет обойтись без угольника, сэкономив, вдобавок, время на нарезание резьбы.
Механизировать и сделать более точным, изгибание труб призваны специальные устройства — трубогибы. Самое главное преимущество трубогиба в том, что его ролики служат одновременно калибрующим приспособлением, помогая соблюдать правильный радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. В противном случае, было бы почти неизбежным нарушение просвета, деформация стенок или паже разрыв. Как и труборезные устройства, трубогибы бывают стационарные рис. 207 и ручные. Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими им опорными роликами под разные диаметры труб. Показанный на рисунке стационарный трубогиб называется станком Вольнова; он позволяет производить практически все типы изгибов на трубах разного диаметра.

Фиксирующая скоба надежно обеспечивает неподвижность изгибаемой трубы, длинная рукоятка служит хорошим рычагом и помогает, не прикладывая титанических усилий, согнуть на требуемый угол практически любую трубу, даже самую толстостенную. Опорный ролик и ролик-шаблон собраны в едином блоке, что облегчает «настройку» приспособления и ускоряет работу. Другое немаловажное преимущество трубогиба — в том, что он одинаково успешно «работает» как с длинной трубой, так и с самым коротким отрезком. Таким образом, вышеназванные калачи и утки можно изготавливать как отдельные конструктивные элементы будущего трубопровода, что заметно упрощает его монтаж. Кстати, прежде чем приступить к монтажу, следует еще запастись соединительной арматурой — фитингами. Они понадобятся для сборки отдельных участков трубопровода, для временной заглушки концов, для соединения труб разного диаметра и устройства ответвлений.

Как уже говорилось, резьбовое соединение всегда следует предпочесть сварочному. Соединение труб на резьбе позволяет производить в будущем замену и ремонт отдельных участков без демонтажа всей сети (что в ряде случаев бывает вообще невозможно), кроме того, соединение на резьбе доступно практически любому, тогда как сварочные работы требуют не только дорогостоящего оборудования, но и соответствующей квалификации. Таким образом, соединительные фасонные части (они же — фитинги) являются чрезвычайно важными элементами трубопровода. Они могут быть изготовлены из стали или ковкого чугуна. Последние имеют утолщения, бортики по краям, а муфты из чугуна — еще и продольные ребра. Принципиального значения разница в материале не имеет, однако, закупая набор тройников, муфт и прочих фасонных частей, следует учитывать, что стальные фитинги могут быть изготовлены в любой полукустарной мастерской. Многие из соображений экономии отправляются на ближайший развал-барахолку, где можно найти также долговечные чугунные фитинги б/у. Обратите внимание на качество: участки с сорванной резьбой допускаются только при условии, что в сумме их длина не превышает десяти процентов общей длины резьбы. Торцы фитингов должны быть ровными и строго перпендикулярными к оси изделия, а резьба — чистой, без отвалин и заусенцев.

Виды фитингов: а — угольник; б — переходный тройник; в — переходная муфта; г — сгон в сборе с прямой муфтой и контргайкой.

Для соединения труб одинакового диаметра нужна прямая муфта; трубы разных сечений соединяются переходной муфтой. Угольники нужны для изменения направления трубопровода, а крестовины и тройники применяют для устройства ответвлений, отрезок трубы с короткой резьбой на одном конце и длинной — на другом, называется сгоном. Он применяется, в сочетании с двумя муфтами и контргайкой, для тех соединений, которые могут потребовать разборки.

Не забудьте также запастись несколькими пробками-заглушками: они понадобятся, если сеть трубопроводов предусматривает подключение в будущем дополнительных приборов, продолжение отдельных участков и т.д. Собирая трубопроводы, нарезать резьбу под фитинги придется не раз и не два. При этом неправильно нарезанная резьба может свести на нет труд нескольких часов — хорошо еще, если отрезок трубы не был отмерен строго по месту. Иначе из-за этих двух-трех сантиметров, которые «украла» запоротая резьба, придется повторять весь цикл операций сначала: отмерять и отрезать новый кусок трубы, гнуть его, зачищать напильником торцы. Чтобы застраховаться от подобных неприятностей, нужен специальный вороток (плашкодержатель) с направляющим фланцем — цилиндрическим выступом, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Он не даст перекосить плашку в самый ответственный момент, когда нарезается первая нитка, резьбы. Если предстоят работы с трубами разного диаметра, таких воротков нужно несколько. В усовершенствованной модели такого воротка фланец при нарезании резьбы не просто скользит по трубе, а наворачивается на специальную втулку, которая, в свою очередь, заранее закрепляется на трубе стопорными винтами.

Другое полезное устройство для нарезания резьбы — вороток-«трещотка». От обычного плашкодержателя он отличается тем, что вместо двух рукояток имеет одну, закрепленную на обойме с холостым обратным ходом. Этим воротком можно нарезать резьбу даже в самых труднодоступных местах. Работая с трубами канализации, вам, вполне вероятно, придется укорачивать какую-то трубу по месту. Перерубить чугунную канализационную трубу можно зубилом. При этом для труб из серого чугуна, покрытых битумом, годится обыкновенное зубило, а трубы, имеющие на наружной поверхности слой особо твердого белого чугуна, перерубают зубилом с твердосплавной вставкой.

Фитинги для канализационных труб купить несложно. В отличие от водопроводных соединений, необходимость в фитингах для канализации возникает только однажды — при ее прокладке. Поэтому запас соединительных элементов делать не стоит: лучше купить все необходимое перед самым проведением работ, в зависимости от материала, из которого будут изготовлены ваши трубы (чугун, пластик, керамика, асбестоцемент). Если в будущем возникнет необходимость в каком-то колене, отводе или тройнике, его всегда можно найти в магазинах.
До сих пор мы говорили, в основном, о монтаже труб. Но кроме сборки и установки новых сетей трубопровода, может возникнуть необходимость и в демонтаже старого. Одних ключей, чтобы разобрать крепко прихваченное ржавчиной соединение, бывает недостаточно. А уж если узел был для надежности «посажен» на краску, все усилия будут тщетными. Разобрать намертво схватившееся соединение поможет паяльная лампа — при нагреве краска и оставшийся уплотнитель выгорят, и муфта или угольник легко сдвинутся с места. Возможная сфера применения паяльной лампы этим не ограничена, так что иметь ее в хозяйстве, безусловно, желательно.

Конструкций паяльных ламп настолько много, что описывать каждую из них в отдельности не имеет смысла, ведь принцип работы у всех ламп один: воздух, нагнетаемый насосом в резервуар с горючим, выталкивается вместе с его парами в тройник, где рабочая смесь регулируется запорным краном и под давлением подается в форсунку горелки. Для предварительного разогрева горелки и воспламенения рабочей смеси под горелкой может быть специальная чашечка, в которой сжигают некоторое количество горючего. Резервуар имеет также клапан для выпуска избыточного воздуха. Несмотря на простоту устройства, лампа требует надлежащего ухода и правильного обращения.

Прежде всего, нельзя заправлять керосиновую лампу бензином — это может привести к взрыву. Также не рекомендуется заполнять резервуар больше, чем на три четверти объема. Разогревая горелку, следите, чтобы запорный кран в это время был закрыт, а по окончании работы не забудьте спустить давление. Если резервуар не имеет предохранительного аварийного клапана, не увлекайтесь накачиванием воздуха. Если лампа бензиновая, для обеспечения нормальной работы заливайте горючее через воронку с мелкой сеткой. Нужно также следить за состоянием форсунки — не забывайте регулярно прочищать ее отверстие. Измерительный инструмент следует дополнить складным метром, рулеткой, а также специальной линейкой с уровнем для контроля правильности уклона трубопроводов.

Контрольная линейка: а — внешний вид; б — измерение уклона.

Горизонтальные участки канализационной сети, а также трубопроводы системы водяного отопления (без принудительной циркуляции) должны укладываться с определенным уклоном. Линейка с уровнем, которую несложно изготовить самостоятельно, поможет этот уклон соблюсти. Уклон, который может быть разным для каждого конкретного случая, измеряется в миллиметрах на метр длины трубопровода. Забегая вперед, скажем, что 1 см на метр длины — минимальный уклон для канализационной трубы, обеспечивающий естественную самоочистку, а уклон 3-4 мм на метр следует соблюдать для беспрепятственного выхода воздуха в расширительный бачок системы водяного отопления.

Устройство представляет собой брусок с установленным уровнем (наполненная водой и герметично закрытая стеклянная трубка с пузырьком воздуха в ней). Скользящая в прорези пластина фиксируется болтом и может выдвигаться на разную длину: от 3 до 10 мм. Нехитрый «прибор», представленный на рисунке, пригодится и для правильной прокладки поливных трубопроводов на приусадебном участке, а также послужит обычным уровнем при разметке — например, для установки креплений раковины. Вот, в общем-то, и все инструменты и приспособления, необходимые, чтобы чувствовать себя во всеоружии.

Дополнив вышеописанный набор парой широких конопаток или чеканок (используются для уплотнения стыков в трубах канализации), вы можете считать себя подготовленным к проведению любых работ с трубами.

Источник