Инструмент для ремонта рулевой рейки ниссан

Рулевые наконечники были куплены еще год назад — дождались), так что пришлось докупить лишь тяги и пыльники к ним.

CTR никогда не подводили, вот и в этот раз предпочтение отдал старым добрым корейцам.

CTR CEN133 наконечник рулевой тяги левый

CTR CEN132 наконечник рулевой тяги правый

Достойные пыльники пришлось поискать, но как часто бывает, ответ был на поверхности — по размерам наши пыльники почти идентичны пыльникам от Toyota corolla в 120 кузове, просто мне хорошо знакома эта машина, но вспомнил о ней не сразу. А раз так, то нам прямая дорога в каталог Maruichi.

Maruichi 03-083 пыльник рулевой рейки *2

Maruichi отличные настоящие резиновые пыльники проверенные временем, и лично для меня это лучшее, что можно купить. По размерам немного отличия есть — они чуть короче и малый диаметр меньше на 1 мм. Но так как они резиновые и очень эластичные, то это все незначительно. Большой диаметр одинаковый — 52мм.

Основным источником стука была левая сторона, и если его можно было устранить не разбирая рейку, то вторую причину, а именно стук рулевого вала, без переборки не убрать. Конечно, можно было бы в очередной раз подтянуть прижимную втулку, и это избавило бы от бо́льшей части стука, но мелкая «дрожь» бы осталась. Да и хватает этого тысяч на 20 и потом еще 10-15 собираешься снова подтянуть. Еще один, и более существенный минус подтягивания это износ. Ведь если со временем появляется зазор, значит что-то из пары шток-втулка снашивается — что именно? до какой степени можно подтягивать? На мой взгляд сохранить оригинальный заводской шток в хорошем состоянии куда важнее какой-то там втулки.

Причиной люфта рулевого вала был подшипник, поэтому вместо него запрессовываем втулку из ремкомплекта. Оправкой послужила удлиненная головка №14. Втулка вошла плотно, до самого конца вровень с буртиком, аналогично заводскому подшипнику. Смазав, вставляем рулевой вал, и проверяем вращение — оно должно быть легким, таким же как и на старом подшипнике. Затем проверяем рулевой вал на отсутствие люфтов — качаем во всех направлениях. Ни каких зазоров быть не должно — вал и корпус «одно целое».

Переходим к пассажирской втулке. В инструкции сказано доработать, значит доработаем.
1. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому буртику. Она нужна для легкого захода штока во втулку, и каких-то точных размеров фаски соблюдать не нужно.
2. Точим высокий бурт в 4х местах, чтоб получить 4 «уса». Этими «усами» втулка фиксируется в пазу рейки.
3. Пилим втулку в 4х местах — между «усами». Три пропила до последней секции, четвертый насквозь.
4. Убираем облой и надеваем кольца. Я ставил 2 кольца.

Для легкой установки втулки в корпус рейки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см). Оборачиваем полосу поверх втулки без нахлеста. Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи. По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. — этот процесс, увы не заснял, поэтому и описание с сайта.

Далее нужно вставить шток. Коррозии на штоке не было, поверхность в отличном состоянии, поэтому я не шлифовал, просто обновил смазку и поставил на место, придерживая край втулки.

После установки нужно проверить скольжение штока — оно не должно быть легким, с некоторым усилием, но и не не должно закусывать. Так же необходимо проверить отсутствие люфта со стороны установленной втулки. Для этого нужно прижать шток с левой стороны, а за правую покачать, если есть люфт или вал скользит без усилия, то придется вынимать втулку и добавлять кольца.

Далее вставляем рулевой вал. Нужно вставить так, что бы шток получился в среднем положении — как при разборке по 52мм с каждой стороны, при этом метка рулевого вала должна совпасть с меткой на корпусе. При установке вала нужно учитывать смещение штока или же вращение вала. Я делал так — сдвинул шток влево на расстояние 64мм, а после установки вала он вернулся к отметке 52мм. Вал при этом не вращал.

Закручиваем крышку вала, ставим стопор и пыльник.
*Обязательно смазать пыльник внутри, так как при вращении рулевого вала возможен скрип
На этом этапе можно сказать, что рейка собрана. Можно снова проверить люфты со стороны пассажира и рулевого вала.

Прижимную втулку так же нужно немного доработать — снять фаски. Затем хорошенько смазать и вставить на место.

Собираем шайбы — они конусные и выполняют роль прижимной пружины. Складываем шайбы конусом внутрь — к втулке.

*Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). Произведите проверку как описано выше. Закрутите контргайку. — внесу свои коррективы 5-10 минут не достаточно — после того как ушел зазор, подтяжка составила 25-30 минут, т.е. пол оборота. К этому я еще вернусь.

Закрываем просверленное отверстие в рейке. Так же использовал герметик.

Осталось установить тяги и наконечники.

Наворачиваем наконечники, на то же расстояние, что и было до разборки. Чем точнее тем лучше, как я уже говорил — до регулировки еще нужно доехать, а на дороге уже гололед.

Перед тем как установить рейку на авто рекомендую смазать пыльник рулевого вала, чтоб при повороте руля не было скрипов. Пока рейки нет делать это очень удобно.

После установки рейки на авто, стало понятно, что втулку я не дотянул и придется ее поджимать. Но так как это будет происходить на уже собранной машине, то процесс немного изменится. Для регулировки понадобятся все те же ключи №36 и №27, но не обычные, а с короткими ручками и тонким зевом.

Донором послужил ключ от набора инструментов мотоцикла ИЖ, жаль, конечно, что он не поместился весь в длину, так бы и пилить не пришлось. №36 для контргайки оставляем более длинную ручку, так как она закручена много сильнее, для пробки остается №27 с совсем коротенькой ручкой, но ее вполне хватит.

Вывешиваем перед авто и перемещаемся в яму. Желательно делать это вдвоем — удобнее. Один постепенно подтягивает втулку, проверяя люфт качая шток, обхватив за шар тяги, помощник проверяет усилие вращения руля или колеса. Руль не должен вращаться тяжело и тем более закусывать. Колеса находятся на весу, потому вращение должно быть легким. После регулировки закрутить контргайку.

И в заключении всего действа едем на регулировку углов.

По поводу необходимости регулировки углов — я всегда говорил в каких случаях это необходимо, а в каких лишняя трата денег, кроме того влияние проводимых работ на развал, что вызывает много споров и критики, особенно со стороны людей, которые занимаются ремонтом авто профессионально. За все время эксплуатации икстрейла я делал регулировку всего 1 раз — в марте 2015 года. и 1 раз заезжал на проверку в апреле 2016, которая показала, что отклонений нет. В БЖ можно подробно посмотреть какие элементы подвески снимались за этот период, что менялось и как это повлияло на развал, который у нас на передней части НЕ регулируется.

Как видно из результатов, сбилось только схождение, по понятным причинам. На этом обсуждения по данному вопросу считаю закрытым.

И собственно вывод — стуки исчезли, их нет ни в каком проявлении, руль легкий как и был, но стал четкий и острый, возвращается сам. По ощущениям рулежка стала приятнее, тяжелее руль не стал ни чуть. Это наверное одна из немногих работ от результата которой я получил полный восторг — ремонт не вернул как было, а сделал лучше.

Приятным бонусом стал полный возврат стоимости комплекта и транспортных расходов! Так что ремонт вышел 0р00коп!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС — ПОСТАВЬ ЛАЙК И ПОДПИШИСЬ!

Источник

Инструмент для ремонта рулевого управления

Одно из ведущих направлений деятельности компании MSG Equipment – это ремонт механизмов рулевого управления с гидравлическим и электрическим усилением. Из-за большого разнообразия производителей и конструкции агрегатов РУ имеет место малая унификация отдельных деталей. Активное сотрудничество между участками ТО и ремонта и специалистами отдела разработки компании MSG Equipment привело к созданию целой линейки инструмента по ремонту рулевых реек.

Инструменты для ремонта рулевого управления , которые вы видите в текущем разделе интернет-каталога, можно классифицировать по следующим основным назначениям:

• съемники и установочные винты для шкивов привода насосов ГУР;
• инструмент для снятия и установки гайки/контргайки бокового поджима;
• спец инструмент рулевой рейки для демонтажа и установки сальников гидроцилиндров;
• комплекты штуцеров для стендовой проверки насосов ГУР и рулевых механизмов;
• оснастка для разборки/сборки рулевых редукторов.

Отдельно хотелось бы отметить возможность приобретения у нас измерительных конусов для определения внутреннего диаметра резиновых колец (от 5 до 95 мм).

Инструмент по ремонту рулевых реек

Представленный инструмент для ремонта рулевых реек позволяет обслуживать как гидравлические, так и набирающие популярность рулевые рейки с электроусилителем.

Если вам интересен представленный инструмент для ремонта рулевых реек, купить его можно, связавшись с нашим отделом продаж по контактным данным, указанным на сайте. Также у вас есть возможность приобрести специнструмент MSG Equipment, обратившись в наши отделения в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Белгороде, Санкт-Петербурге и Москве, или выбрать доставку любым грузоперевозчиком. Цена на инструменты для ремонта рулевого управления указана в каждой карточке товара с учетом НДС.

Обратите внимание, что компания MSG Equipment проводит курсы по ремонту автомобилей с использованием приобретаемого оборудования. Таким образом, приобретая наш инструмент для ремонта стартеров и генераторов, системы РУ или иное оснащение для авторемонтных мастерских, вы сможете пройти авторский курс обучения по обслуживанию соответствующих систем автомобиля.

Источник

Как заменить рулевую рейку на Ниссан Альмера Н16

Принимать решение о самостоятельных работах по устранению неисправностей рулевой следует крайне осторожно. Отсутствие опыта может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Достаточно вспомнить, что весь процесс полного демонтажа и обратной установки механизма занимает целый рабочий день даже в условиях хорошо оборудованного автосервиса.

Дополнительная сложность – подбор расходников, деталей. Специфика рейки на Альмере такова, что по описанию производителя она проходит, как неразборная. Следовательно, никаких оригинальных запчастей для ремонта рейки просто не существует и нужно внимательно, опираясь на опыт хороших специалистов, подбирать аналоги.

Конечно, вы всегда можете обратиться к мастерам Тех.Центра «Гараж» и просто за рекомендацией, но если ситуация всё же позволяет заплатить за профессиональный ремонт, не пожалейте денег и отдайте ваш Ниссан Альмера нашим специалистам. Качество выполненных работ приятно удивит, как порадует и гарантия того, что все манипуляции с рулевым управлением выполнены предельно корректно.

Если же принято решение действовать своими силами, снова напомним, что эффективнее поменять рейку целиком, работоспособность деталей из разных ремкомплектов и подогнанных под размеры аналогов останется под вопросом. В целях экономии допускается установка контрактных реек, обращаем ваше внимание, что наш склад автозапчастей оказывает также и услуги доставки. Если в процессе ремонта что-то пойдёт вразрез запланированным действиям, обращайтесь, всегда найдём возможность найти разумный выход из ситуации.

Какие нужны инструменты

Начнём с того, что лучше пригласить помощника, опытного и терпеливого.

Ключи: баллонный (для демонтажа колёс), ключи в ассортименте – на 15, 13, 12, 2 газовых, звёздочка на 8, карданный, удлинитель торцевого ключа, трещотка.

Другое: домкрат – 2 шт., набор отверток, напильник и ножовка по металлу, круглогубцы, молоток.

Расходники: WD-40, хомуты для пыльников, сам пыльник, нижний, верхний и боковой сальники, жидкость для гидроусилителя, литиевая смазка, маркер.

Изготовление на заказ: капролоновая втулка, стопорная шайба.

Фонарь, много ветоши, шланг и ёмкость (для откачки жидкости ГУРа), изолента или скотч. Яма – в идеале, придётся провести немало времени под автомобилем.

Демонтаж рулевой рейки

Итак, рейка в районе верхнего или бокового сальника потекла, насос гидроусилителя начал издавать не характерные звуки, это значит, что возможности откладывать ремонт больше нет. Берём на заметку, что крепежи в рейке откручиваются против часовой, иногда, если наконечники рулевых тяг сидят слишком плотно, может понадобиться съёмник. Но такое встречается нечасто.

Подготовительные работы

Нисан Альмера Н16 загоняется на яму, далее необходимо поддомкратить переднюю часть кузова и слить жидкость из гидроусилителя. Для этого по возможности плотно закрываем место вокруг бачка ветошью, поскольку стоит избегать контакта масла ГУР с ремнями. Затем вооружаемся шприцем и откачиваем из бачка всю жидкость, что получится.

Остаток масла нужно будет слить из системы, для этого отсоединяем от бачка резиновый сливной шланг (низкого давления), и направляем его в пустую тару, приготовленную заранее для слива. На патрубок рейки (шланг высокого давления) надевается приготовленный заранее шланг и тоже направляется в эту же тару. Ненадолго, буквально на несколько секунд заводим мотор и крутим руль от упора до упора, до появления не очень приятного жужжащего звука – так система подтвердит, что в гидронасосе вместо масла остался только воздух. Двигатель глушится, и на всякий случай повторим: максимально на процедуру откачки жидкости ГУР может уйти не больше 15-20 секунд, дольше держать мотор заведённым не стоит, да и не потребуется.

Этап второй: выровнять колёса и с помощью скотча или изоленты закрепить и тем самым обездвижить руль. В ином случае существует риск обрыва шлейфа подушки в процессе ремонтных работ. На этом подготовка к снятию рейки завершена.

Демонтаж рейки

Немного неудобно, но выполнимо: ключом на 17 выкручивается болт под педалью тормоза. Для этого потребуется снять гайку, возможно, без универсальной WD-40 не обойтись, закисшие крепежи – не редкое явление в автомобиле. Когда кардан рулевой рейки будет снят с этого крепежа, деталь отодвигается в сторону, а дальнейшая деятельность будет разворачиваться в моторном отсеке.

Метод снятия рейки без демонтажа золотника

Делается это через правую колесную арку и способ считается довольно несложным. Если не получилось сделать это с первого раза, не стоит опускать руки – лучше сделать перерыв, спокойно осмотреть поле деятельности и размеренно приняться за работу ещё раз. Это намного проще, чем сразу переходить ко второму способу, его мы опишем чуть ниже.

Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.

Без спешки и резких движений разъединяем рейку и карданчик, на этом демонтаж, можно сказать, закончен. Остаётся только не торопясь, методично выкручивая и уводя рейку влево, на манер выноса из комнаты крупногабаритной мебели, что не входит в дверной проём, вытащить деталь в полном сборе через правый колёсный просвет.

Не так сложно, если дать себе время и без суеты справиться с задачей. В ином случае не избежать более сложных разборочных работ.

Метод снятия рейки с демонтажем золотника

Не самый желаемый и простой, но при отсутствии должных навыков разборки только так и получится вытащить рейку.

По крайней мере, в первый раз, если не получилось снять весь механизм через колёсную арку, придётся повозиться с перепускным клапаном (золотником). Собственно, устанавливать рейку в таком случае тоже придётся по частям, поэтому стоит запоминать или фиксировать процесс разборки золотника.