Инструменты для ремонта дверного блока

Инструмент для установки дверей – измерительный, ручной, электрический

Установка дверей считается довольно сложным процессом, так как требует не только определенных навыков и сноровки при выполнении работ, но и наличия комплекта инструментов. Для каждого конкретного этапа сборки дверных блоков или отделки полотен предназначаются те или иные приспособления и электроинструменты, от правильности выбора которых во многом зависит качество монтажа конструкции. Минимальный набор инструментов наверняка имеется почти у каждого домашнего мастера, но иногда приходится использовать специальные средства, без которых невозможно обойтись. Для непрофессионалов приобретение дорогостоящих электромеханизмов зачастую становится неоправданным с финансовой точки зрения. В этом случае намного выгоднее будет взять необходимую модель напрокат всего лишь на пару дней.

Измерительный инструмент

Качественная сборка дверного блока невозможна без тщательных замеров, точность и аккуратность которых определяет всю дальнейшую работу. Необходимые измерительные инструменты для установки дверей:

• рулетка;
• линейка;
• штангенциркуль;
• столярный угольник;
• строительный уровень;
• отвес.

Рулетка должна иметь металлическое измерительное полотно длиной не более 5 метров. Линейку также желательно подготовить стальную, но длиной 1 метр.

Категорически не допускаются замеры при помощи портняжного метра или школьной линейки.

Использование отвеса не отменяет применение строительного уровня, как можно более длинного – не менее 50 сантиметров. Столярный угольник для проверки правильности сопряжения прямых углов устанавливаемой конструкции для удобства замеров отклонений дополняют транспортиром. Штангенциркуль должен обязательно иметь глубиномер, предназначенный для измерений пазов и зазоров.

Ручной инструмент

Необходимый набор ручного инструмента почти всегда имеется в домашнем хозяйстве. Он включает в себя:

• молоток;
• молоток – киянку;
• стамески;
• отвертки;
• ножовки по дереву;
• столярное стусло;
• пистолет для монтажной пены.

Молоток для гвоздей не должен быть слишком тяжелым, его примерный вес – до 400г. Лучше иметь в наличии еще один молоток весом до 200г, предназначенный для отделочных работ и забивания небольших гвоздиков.

На киянке, использующейся для подгонки собранных элементов, должен присутствовать боек из белой резины или каучука, так как от черной резины могут оставаться следы на светлых деталях. Если такой инструмент отсутствует, то корректировку проводят обыкновенным молотком с помощью небольшого деревянного бруска.

Стамесок потребуется два набора:

• с плоским полотном шириной 10,16,20 и 32 мм – для врезки дверной фурнитуры;
• с полукруглой формой полотна шириной 10,12,16 и 18 мм – для врезки замков и регулирования фланцев двери.

Набор отверток должен состоять из комплекта со шлицевым и крестовым видом жала длиной не менее 150 мм. Вполне резонно будет приобрести современный инструмент с уже готовой комплектацией бит под различные типоразмеры крепежа.

Ножовка по дереву с достаточно мелким зубом обеспечит более качественный распил древесины. А выдержать максимально точный угол позволит применение столярного стусла.

Электроинструмент

Использование электрических инструментов сделает работу по установке дверей более быстрой и качественной. Необходимый перечень, который понадобится:

• дрель;
• шуруповерт;
• торцовочная пила;
• фрезер;
• электрический рубанок.

Хорошая высокоскоростная дрель, оснащенная такими опциями, как регулировка оборотов и наличие реверса, может вполне заменить шуроповерт. Для работы ее потребуется оснастить патроном 1,5-13 мм, отвечающим за четкую фиксацию сверла.

Использование аккумуляторного шуруповерта избавит от необходимости искать дополнительные розетки или прокладывать удлинители. Он наиболее удобен для точного ввинчивания саморезов, шурупов и остального крепежа.

Применение торцовочной электропилы позволит максимально точно произвести запил коробки, наличников, доборов под требуемым углом. Кроме этого, инструмент незаменим при работе с ламинированными и МДФ-материалами.

Ручной фрезер наиболее аккуратно произведет выборку материала под пазы и устанавливаемую фурнитуру, особенно при обработке МДФ. Рыхлость этого материала делает почти невозможной врезку петель и замков при помощи стамесок.

Точная подгонка наличников или доборов при невертикальных стенах проемов производится электрорубанком. Ручной рубанок не даст приемлемого качества среза при большой длине заготовки.

Расходные материалы

Чтобы в последний момент не пришлось откладывать работу и вновь мчаться в магазин за какой-либо недостающей мелочью, стоит заранее позаботиться о приобретении достаточного количества расходных материалов.

Понадобятся различные наборы сверл:

• спиральные по дереву диаметром 2,5 – 13 мм;
• спиральные по дереву с проточкой диаметром 14 – 16 мм;
• перьевые диаметром 10 – 25 мм;
• корончатые с внешним диаметром 48 и 55 мм.

Для ручного фрезера бывает затруднительно подыскать отдельную фрезу под нужный размер паза. Оптимальным будет набор из десятка пазовых фрез с хвостовиками от 8 до 25 мм.

Комплект бит должен включать необходимые форматы PZ-1, PZ-2, PH-2, PH3. Такая мелочь, как магнитный битодержатель поможет содержать их в сборе и полной сохранности.

Для крепежа дверной коробки и наличников следует запастись достаточным количеством саморезов, гвоздей и шурупов. Подобранные типоразмеры должны соответствовать набору используемых бит или отверток.

Для заполнения пространства между стеновым проемом и дверной коробкой подойдет практически любая монтажная пена для внутренних работ. Обычно, на устанавливаемую дверь хватает одного баллончика.

Малярный скотч шириной не менее 50 мм пригодится при запенивании промежутка между стеной и дверным коробом. Монтажная пена плохо поддается удалению с поверхности, поэтому настоятельно рекомендуется предварительная оклейка скотчем расположенных поблизости элементов конструкции.

Кроме всего перечисленного, под рукой всегда должен находиться маркер, шило и удлинитель электропровода.

Источник

Ремонт дверных блоков и окон – из дерева, металла, стекла и пластика

Причин, приводящих к ремонту дверных или оконных блоков, существует достаточно много. Рачительный хозяин не станет сразу же демонтировать конструкцию для ее дальнейшей утилизации, а попробует разобраться в причинах поломки и подумает, можно ли ее исправить. Только после этого он примет решение, что делать – чинить старые окна и двери или же поменять их на новые. Избежать лишних затрат поможет осмотр коробки и полотен при первых же настораживающих признаках в целях своевременного устранения появившихся дефектов.

Общие сведения

О ремонте качественных окон и дверей, кроме периодической их окраски или замены случайно выбитых стекол, можно не задумываться достаточно долго. Но рано или поздно домочадцев начнет, все же, беспокоить скрип, тугое закрывание створок и заедающие замки, а также появление трещин, гнили, ржавчины и зазоров. И если окно можно просто закрыть, чтобы отложить ремонт и позабыть о нем на неопределенное время, то с межкомнатной, а тем более входной дверью такого сделать не получится. Исходя из своего предназначения, конструкция продолжит воспринимать нагрузки, которые в определенный момент станут для нее критическими.

Своевременный уход и минимальная коррекция дверных и оконных блоков поможет избежать более существенных проблем, поэтому ремонт не следует откладывать на долгий период.

Состав ремонтных работ зависит от материала заполнения проемов и причины неполадок. В него может входить:

• замена замков;
• подтяжка петель;
• регулировка положения створок;
• подрезка дверных полотен или оконных рам;
• установка стекол;
• обновление лицевой поверхности и многое другое.

Сигналом к началу ремонта служит:

• затрудненное открывание-закрывание оконных и дверных створок по разным причинам;
• заедание защелки или замка;
• расшатанная коробка;
• появление трещин;
• оторвавшийся наличник и т.д.

Довольно часто мелкие дефекты устраняются в течение нескольких минут с использованием инструментов и средств, имеющихся в каждом доме. К примеру, после смазки петель машинным маслом исчезнет скрип, после подтягивания петельных шурупов створка перестанет шататься, а после забивки гвоздей в наличник, он станет неподвижным. Но не всякий ремонт, к сожалению, прост, хотя в большинстве случаев и подвластен домашнему мастеру. Нередко приходится снимать створки, заменять пришедшие в негодность участки новыми элементами, использовать профессиональные инструменты, которые, кстати, можно взять напрокат.

Причин для ремонта и способов устранения дефектов достаточно много. Всех нюансов предусмотреть невозможно, поэтому попробуем выделить наиболее распространенные случаи.

Ремонт деревянных блоков

Неполадки с петлями

Одной из частых проблем, вызывающих проседание дверных полотен и оконных створок, считается износ петель. Избавиться от недостатка поможет либо их замена, либо установка одинаковых по толщине металлических шайб на óси закрепленных к коробу половинок петель. Шайбы допускается заменять проволочными кольцами.

В первом случае может потребоваться изменение мест расположения новых петель, если отверстия для шурупов окажутся разболтанными и непригодными для выполнения надежной фиксации. Но для начала стоит попробовать усилить крепежное соединение:

• путем обмазки саморезов и гнезд эпоксидным клеем;
• с помощью вставленных в отверстия спичек.

Замена петель со смещением производится за счет их подвижки вдоль торца створки вверх или вниз. При этом потребуется выбрать слой древесины под толщину планки при помощи стамески как на стойке короба, так и на торцевой стороне полотна. До начала работы рекомендуется определить правильное положение петли, чтобы новые отверстия под саморезы не совпали со старыми гнездами. В противном случае фурнитура не сможет обеспечить надежного удержания створки, и она, также как и до ремонта, будет плохо закрываться.

В качестве варианта смещения петель нередко используют их замену более длинномерными аналогами.

Починка дверных и оконных коробок

Укрепление расшатавшихся рам производится путем их выравнивания после снятия створок и дальнейшей фиксацией в правильном положении. Для этого в каждой из вертикальных стоек просверливают по 2-3 равноудаленных друг от друга отверстия, углубленных в стену на 50мм. В них вбивают стальные штыри или нагели, изготовленные из твердых пород древесины.

Перекосы выявляют с помощью:

• уровня;
• отвеса;
• строительного угольника.

В случае расположения оконных или дверных блоков в несущих стенах потребуется снятие самого короба. Откосы очищают от монтажной пены, после чего перфоратором высверливают крепежные отверстия в стене. Далее:

• водружают раму на прежнее место;
• выполняют в стойках отверстия напротив расположенных в стене дырок;
• надежно фиксируют конструкцию нагелями;
• навешивают створки;
• запенивают зазоры;
• устанавливают наличники;
• зашпаклевывают места крепежей и образовавшиеся щели с последующим нанесением на поверхность красящих составов.

Образование конденсата в нижней части оконных рам приводит к загниванию элементов коробки. В этом случае дефектный участок вырезают и выбивают, устанавливая на его место новый элемент, который фиксируют на гвоздях, шурупах или клеевых составах, зашпаклевывая места сопряжений.

Следует отметить, что при значительных деформациях и разрушениях оконных и дверных блоков производят их замену. Ремонт, в этом случае, результатов не даст.

Корректировка формы и размеров полотен

Затрудненное открывание двери может быть связано с деформацией полотен по разным причинам. Древесина, реагируя на температурно-влажностные условия эксплуатации, может разбухнуть, а недостаточно просушенный материал приведет со временем к неизбежному усыханию. Плотному закрыванию дверных и оконных створок может мешать толстый слой неоднократно нанесенных лакокрасочных покрытий, что происходит довольно часто. В любом случае потребуется выяснить причину дефекта, а только после этого приступать к ее устранению и коррекции полотен или рам.

Если полотно расширилось в размерах, то его следует снять с петель, после чего потребуется удалить с торцов тонкий слой древесины по периметру, не затрагивая петельной стороны. Но делать это следует в том случае, если при осмотре выяснится, что проблема заключается не в деформированной коробке или разболтавшихся петлях.

Если затирание происходит в отдельных точках, то прострогать следует только места, мешающие закрыванию створки. Определить их можно с помощью копирки, вставленной между дверным коробом и полотном. Она оставит характерный след в том месте, где требуется подправить торец двери.

После окончания работ, обнажившийся участок шпаклюют, промазывают грунтовкой и подкрашивают.

При усушке древесины между полотном и коробкой появляются значительные зазоры. От верхней щели можно избавиться путем перестановки петель. Нижний просвет закрывают аккуратно набитым снизу бруском. С боковыми зазорами вопрос решают посредством надежного прикручивания планки со стороны петельного торца створки. Вне зависимости от места установки наращиваемых элементов, сопрягаемые поверхности предварительно промазывают столярным клеем. В дальнейшем реставрируемые участки шпаклюют и окрашивают.

Проблемы с филенками

Ремонт филенчатых полотен производится, исходя из ширины появившихся между отдельными деталями щелей. Небольшие просветы очищают от грязи и частичек клея, после чего заделывают шпаклевкой по дереву.

В широкие трещины вставляют планки различными способами, зависящими от варианта крепления филенок. Следует отметить, что выполнение самостоятельного ремонта возможно лишь при фиксации деталей к обвязочной раме штапиками, сняв которые можно без труда достать филенку, чтобы нарастить или заменить ее. Если полотно является наборным, то для устранения дефектов двери разумнее будет обратиться в столярную мастерскую.

Избавление от поверхностных недостатков

Механические повреждения деревянных дверных или оконных блоков, заключающиеся в царапинах, трещинах и дырках, появившихся в процессе эксплуатации, устраняются довольно просто. Ремонт мелких дефектов производится при помощи:

• воскового карандаша или маркера соответствующего цвета;
• шпаклевки по дереву с добавленным в нее колером;
• затирки для паркета;
• бесцветного мебельного лака.

Широкие щели и дырки маскируют либо опилками, перемешенными с эпоксидной смолой, либо промазанными клеевым составом деревянными вставками. Иногда для заделки больших выемок используют монтажную пену. Мастики подбирают под цвет древесины, а наносят резиновыми шпателями во избежание повреждений.

Выровненную поверхность створки, короба или наличника по шпаклевке и грунтовке покрывают лаком или краской в зависимости от требований.

Ремонт металлических дверей

Реставрация стальных дверей представляет собой достаточно сложный процесс, поэтому самостоятельный ремонт сводится к замене личинки замка, маскировке царапин на декоративных панелях, простой покраске металлического полотна и попытке удаления ржавчины. При перекосе двери, связанном с неверной установкой блока или износом петель, а также при существенном повреждении металлического листа, возникшем в результате взлома, восстановление конструкции следует доверить профессионалам.

Для возможности окраски двери, с нее удаляют фурнитуру, уплотнители и прочие дополнительные элементы. Используя вставленную в патрон электродрели металлическую щетку, с поверхности счищают облупившуюся краску и ржавчину, после чего металл зашкуривается и обезжиривается растворителем. Далее на поврежденные участки наносится шпатлевка по металлу, вновь производится шлифовка, а затем – грунтовка и краска в 2 слоя.

Ремонт стеклянных дверей

Проблемы стеклянных дверных конструкций могут быть связаны с фурнитурой, которая несложно меняется на идентичную продукцию, или с появлением на стекле трещин. Но если в первом случае следует выяснить причину плохого закрывания или перекоса полотна, после чего попробовать подкрутить регулировочные или крепежные шурупы, то во втором случае придется однозначно заказывать новую створку.

Ремонт пластиковых дверей и окон

Возможные проблемы пластиковых и металлопластиковых конструкций связаны с производственными дефектами, некачественной установкой или с неправильной регулировкой створок. За данные процессы отвечают производители и установщики. Что касается домашнего мастера, то ему вполне по силам будет:

• заменить личинку цилиндрового замка;
• смазать петли;
• снять пришедший в негодность контур уплотнения и наклеить новый.

Вывод

Отремонтировать двери и окна можно даже при серьезных повреждениях, но в этом случае потребуется сделать детальный расчет, чтобы выяснить, не окажется ли реставрация дороже покупки нового изделия. За ремонт дверных или оконных блоков, находящихся в критичном состоянии, браться не стоит, так как результаты вряд ли окупят потраченные усилия и средства. В этом случае выход остается один – замена старой конструкции на новую модель.

Источник