Инструменты применяемые при ремонте аккумуляторных батарей

Минимальный набор инструмента для обслуживания автомобильных аккумуляторов в домашних условиях.

Все фотографии и иные изображения используемые в статье авторские. Любое использование без разрешения запрещено.

Рано или поздно, но автомобильный аккумулятор требует обслуживания. И если для простого поддерживающего подзаряда раз в полгода/год в домашних условиях, в режиме «блондинка обыкновенная\наездник» достаточно интеллектуального зарядного устройства из гипермаркета который торгует всем от туалетной бумаги до холодильников с гитарами.

То для полноценного обслуживания придется потратить немного больше денег (если вам половина инструмента не перешла от дедушки).

Сегодня мы рассмотрим минимум который позволит вам шагнуть на следующую ступень в общении с вашим автомобилем. Этот, я повторюсь, МИНИМАЛЬНЫЙ набор нужен для обслуживания аккумулятора и понимания того в коком он находиться состоянии.

• Дистиллированная вода
• Шкурка
• Ареометр
• Вольтметр
• Сода
• Лампочка 55Вт

Поговорим о каждом из них отдельно, для чего нужно, как пользоваться, что дает.

Необходима для корректировки уровня электролита, если он опустился ниже отметки «MIN» при полностью заряженном аккумуляторе. Обращаю ваше внимание на тот момент что ПОСЛЕ ЗАРЯДА, а не ДО. Дело в том, что в случае когда перед зарядом пластины внутри банки покрыты электролитом доливать воду НЕ НУЖНО. В процессе заряда уровень должен сам вырасти, однако не факт что он уйдет в норму. Вот тогда и стоит его выравнивать доливая воды.

Если пластины не закрыты водным раствором электролита ДО заряда, тогда добавить воды можно ровно столько, чтоб они полностью покрылись, но не выше!

После полного заряда добавляем столько воды, чтоб уровень стал между отметками «MIN» и «MAX», вровень с остальными банками.

«Шкурка» для зачистки клемм.

Порой на клеммах кроме окисления свинца от времени, появляются неприятные наросты, для уборки и зачистки клемм прекрасно подойдет кусочек обыкновенной шкурки.

Конечно придется повозиться подлезая в неудобные места возле крышки. чтоб зачистить борны аккумулятора, но хороший контакт с клеммами автомобиля благополучно влияет на Ваши шансы завести его холодным зимнем утром.

Прибор служит для измерения плотности электролита. Полностью заряженным считается аккумулятор плотность которого после заряда и прошествии 8ми часов более 1.27-1.28 (в идеале 1.29-1.30).

Какой из ареометров более точно показывает можно посмотреть здесь .

Определить заряженность аккумулятора можно простым Вольтметром.

Заряженный на 100% будет показывать напряжение 12.8В и выше. Разряженный 12В и ниже. Севшим в ноль считается аккумулятор когда на нём 10.5В. После этого порога напряжения обратно может уже и не получиться вернуть изначальные характеристики. Особенно опасно когда зимой аккумулятор разрядиться ниже 11.5В, после этого он может банально замерзнуть. Превратившись в ледышку, разорвав пластиковый корпус.

Загрязнения с аккумулятора лучше убирать слабым раствором пищевой соды.

Таким образом если кроме простой грязи окажется что на крышке есть подтеки электролита через которые аккумулятор саморазряжается, мы их уберем полностью. Но дальше надо смотреть из-за чего они там образовывались.

Для проведения Контрольно Тренировочного Цикла нам нужна нагрузка.

Так же, она нужна чтоб убедиться что напряжение Вашего аккумулятора держится и снижается постепенно, а не скачкообразно. Поскольку покупать мы ничего не хотим, то стоит покопаться среди лампочек вашего автомобиля, возможно найдется Н4 с перегоревшей нитью ближнего света, но целой от дальнего. Понятно что больше в фаре по прямому назначению мы ее не сможем использовать, но вот в качестве нагрузки. чтоб разряжать наш аккумулятор она вполне подойдет.

Вот так выглядит на мой взгляд самый минимальный набор инструмента, чтоб хоть как-то обслужить ваш аккумулятор в домашних условиях без лишних затрат, и углубления в теорию и практику. Я специально не включил в список зарядное устройство, выбор за вами, вполне возможно что оно у вас уже есть, трансформаторное, параметры тока и напряжения на котором надо контролировать руками постоянно.

В тексте не учтены многие нюансы, и некоторые цифры чуть завышены/занижены, но тут лучше перебдеть. В конце концов, всегда можно отнести ваш аккумулятор туда где работают грамотные специалисты, ну или на худой конец соседу который понимает больше чем вы. Однако некий минимум знаний и инструмента, как мне кажется должен быть у каждого. Хотя бы, для того чтобы вас не обманули недобросовестные сервисмены/соседи. 😉

А на этом у меня всё. До новых встреч, и обсуждений в комментариях.

Если было интересно поддержите статью лайком и подпиской на канал . Если есть что возразить, милости прошу в комментарии. Я открыт для общения и аргументированных споров. 😉

Источник

• Организация технического обслуживания

Ремонт аккумуляторных батарей

К характерным неисправностям свинцовых аккумуляторных батарей относятся: повреж­дение баков (трещины, отколы), крышек, вы­водных штырей и перемычек, коррозия реше­ток положительных пластин, сульфатация пла­стин, повышенный саморазряд. Большинство неисправностей появляется в результате нару­шения правил технического обслуживания и эксплуатации батарей.

Аккумуляторная батарея, поступающая в ремонт, предварительно очищается от загряз­нений. Затем ее осматривают для установле­ния внешних дефектов: трещин бака и крышек, растрескивания и отслаивания мастики, окис­ления контактов, состояния выводных штырей и перемычек. Ремонту с разборкой подлежат батареи, если бак имеет сквозные трещины или крышки отдельных элементов расколоты, или при испытании под нагрузкой напряжение хотя бы на одном элементе падает до нуля ме­нее чем за 5 с. При этом работоспособность этого элемента не восстанавливается после промывки дистиллированной водой и проведе­ния тренировочного цикла разряда — заряда.

Пластины разобранных аккумуляторов можно ремонтировать при следующих усло­виях: стрела прогиба покоробившихся пластин не превышает 3 мм;

количество пустых ячеек и сквозных отвер­стий в решетке не превышает двух и они на­ходятся не под ушками пластин;

активная масса выпала не более чем из се­ми ячеек без образования сквозных отверстий;

толщина пластины, заполненной активной массой, не превышает более чем на 0,5 мм тол­щину решетки;

в решетке нет надломов и трещин; положительные пластины имеют цвет от черного до темно-коричневого, мягки на ощупь и на них нет белых пятен;

отрицательные пластины имеют светло-се­рый цвет без зеленого налета, а их масса плот­но прилегает к решеткам; при проведении по пластинам острием ножа на них остается бле­стящий след.

Баки можно использовать при сборке, если их стенки и внутренние перегородки не имеют сквозных трещин и раковин, а также значи­тельных вздутий и короблений. При этом ско­лы на наружных стенках, углах и ребрах не превышают глубины 3 мм и площади 2 см 2 . Последние устраняют разделкой и заполнени­ем пластмассой. Сепараторы могут быть ис­пользованы повторно, если они не имеют тре­щин, местных почернений и равномерны по толщине. Их необходимо очистить от налета сульфата, тщательно промыть и просушить.

При капитальном ремонте аккумуляторную батарею полностью разбирают. Перед разборкой производят наружную чистку, внешний осмотр, разряд (при необходимости) и слив электролита. Затем батарею разбирают, дета­ли промывают и сушат, выявляют неисправно­сти, устанавливают способ ремонта и изготов­ления отдельных деталей.

Перед разборкой рекомендуется аккумуля­торную батарею разрядить током от 1/20 до 1/10 емкости батареи до напряжения 1,7—1,75 В на одном аккумуляторе.

При разборке осуществляют: снятие меж­элементных соединений (перемычек) и удале­ние выводных клемм, удаление уплотнитель- ной мастики, снятие крышек, извлечение бло­ков пластин в сборе, разделение блоков плас­тин на полублоки, мойка деталей и бака.

Снятие межэлементных соединений произ­водится после высверливания выводных шты­рей специальной трубчатой фрезой, вставлен­ной в коловорот (рис. 87, а, б). Перед обра­боткой штырь накернивают и засверливают по центру для создания направления центрирую­щей части фрезы. Освобожденную перемычку снимают съемником. Для удаления заливочной мастики, предва­рительно подогретой с помощью нагреватель­ного колпака (рис. 88, а, б), применяют дере­вянные лопатки. Можно удалять мастику пред­варительно нагретыми до 180—200°С металли­ческими лопатками или нагревательной лопат­кой, устроенной аналогично электрическому паяльнику.

Крышки аккумуляторов снимают специаль­ным съемником (рис. 89). У фигурных пласт­массовых крышек предварительно высверли­вают выводные штыри (рис. 90), освобождая их от свинцовых втулок.

Для извлечения пластин из бака применяют специальный захват (рис. 91), губки которого плотно зажимают свободные концы выводных штырей. После извлечения пластины устанав­ливают на 2—3 мин на крае бака для стекания электролита, а затем промывают в дистилли­рованной воде. Сепараторы удаляют (рис. 92) тонкой пластиной из органического стекла или пластмассы, а поверхность пластин очищают от остатков разрушившихся сепараторов. Не­годные пластины заменяют другими. При заме­не 1—2 пластин рекомендуется ставить бывшие в употреблении пластины. При замене больше­го количества пластин необходимо заменить весь блок пластин исправным, взяв его из ра­зобранной ранее, бывшей в употреблении бата­реи того же типа.

После восстановления и изготовления дета­лей батарею собирают. Производят сборку по­лублоков и блоков пластин, отдельных акку­муляторов батареи и заливку электролитом с последующим зарядом. В один полублок необ­ходимо подбирать однотипные, одинаково из­ношенные пластины. При сборке применяют приспособление (рис. 93). обеспечивающее ус­тановку пластин на одинаковом расстоянии друг от друга. К- выступающим концам ушек пластин приваривают угольным электродом баретку. Электрод соединяют с отрицательным полюсом батареи (напряжение 12 В, емкость не менее 100 А/ч), а деталь — с положитель­ным полюсом. В качестве присадочного мате­риала используют пруток свинца, а флюсом служит стеарин.

При установке полублоков следует просле­дить, чтобы каждая положительная пластина была расположена между двумя отрицатель­ными, а при установке сепараторов — ребри­стая сторона их была бы обращена к положи­тельной пластине. У комбинированных сепара­торов стекловойлок или хлорвинил должны находиться между положительной стороной и ребристой поверхностью сепаратора.

Собранные блоки устанавливают в отделе­ния бака аккумуляторной батареи. Пластины должны входить в отделение бака с некоторым усилием. Если они не входят, то их обжимают под прессом или в тисках. Если пластины вхо­дят слишком свободно, то устанавливают для уплотнения дополнительные сепараторы. При установке крышек зазоры должны быть уплотнены асбестовым шнуром. Вольт­метром проверяют, нет ли коротких замыкании. Отдельные аккумуляторы соединяют в бата­рею. На выводные клеммы блоков пластин надевают и приваривают межэлементные со­единения. Наплавку выводных клемм свинцом осуществляют при помощи специальных форм (рис. 94), имеющих определенный размер для положительных и отрицательных штырей. Собранные батареи заливают мастикой с температурой 175—180°С. Состав мастики: битум нефтяной № 5 — 70%, авиационное мас­ло МК-22 — 20% и сажа — 10%.

После сборки аккумуляторные батареи заливают электролитом. Плотность электролита при разряженной батарее 1,125 г/см 3 , при заряженной батарее — 1,32 г/см 3 . Уро­вень электролита должен быть выше пластин на 10—15 мм. Затем батарея должна постоять 4—6 ч для того, чтобы пластины хорошо про­питались электролитом. Затем осуществляют проверку уровня электролита и при необходи­мости доливают его. Батарея должна быть полностью заряжена током (величина тока устанавливается техническими условиями) до обильного выделения газов и постоянства на­пряжения в течение 2 ч

Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Для охлаждения электролита заряд прерывают. В конце заряда плотность электролита доводят до 1,280— 1,285 г/см 3 при температуре 25°С. Для этого резиновой грушей удаляют часть электролита и вновь доливают дистиллированную воду или электролит, добиваясь нужной плотности электролита в каждом аккумуляторе. Все отремонтированные аккумуляторные батареи испытывают на герметичность и на ве­личину напряжения под нагрузкой. Выборочно проверяют величину электрической емкости батарей. Испытания осуществляют в соответст­вии с разработанными техническими условия­ми. Проверку аккумуляторных батарей под на­грузкой удобно проводить прибором НИИАТ модели ЛЭ-3 (рис. 95).

Источник

Перечень приборов, инвентаря и запасных частей, необходимых во время эксплуатации аккумуляторных батарей

1. Для обслуживания аккумуляторной батареи в наличия нужно иметь следующие устройства:

• ареометр с границами измерений 1,05-1,4 г/см 3 с ценой деления 0,005 г/см 3 – 2 шт;
• термометр ртутный стеклянный с ценой деления 1°С и границами измерения (0-50) °С — 2 шт;
• термометр метеорологический стеклянный с границами измерения от минус 10 до плюс 40 °С — 1 шт;
• вольтметры класса 1,0 с шкалой (0 ± 3) В, (0 — 300) В или другие цифровые с аналогичными данными — 2 шт.

2. Для выполнения ряда работ и обеспечения безопасности во время эксплуатации АБ нужно иметь следующий инвентарь:

• стеклянная или фарфоровая кружка с носиком (или кувшин) емкостью от 1,5 до 2,0 л (для приготовления электролита и доливки его в сосуд) — 1 шт;
• переносная лампа взрывозащищенная выполнение — 1 шт;
• резиновая груша, резиновые шланги — 2-3 шт.;
• очки защитные — 2 пары;
• резиновые перчатки — 2 пары:
• резиновые сапоги — 2 пары;
• резиновый фартук — 2 шт;
• грубошерстный костюм — 2 шт.

3. Для обслуживания аккумуляторных батарей необходимо иметь следующие запасные части и материалы:

• запас баков, электродов, покровного стекла, стандартных перемычек, фильтр-пробок и др. — 5 % общего количества аккумуляторов;
• свежий электролит;
• дистиллированную воду;
• (2-3) %-ной и 5 %-ной растворы пищевой и кальцинированной соды в бутылях емкостью 3-5 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
Форма «Журнала аккумуляторной батареи.»

В начале журнала следующие записи (для вновь смонтированной АБ):

1. Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В.
2. Номинальная емкость, А х час.
3. Батарея №……, тип аккумулятора.
4. Кислота.

Результаты анализа проб_________________________________________________________

1. Плотность электролита перед заливкой _____ г/см 3 , при температуре _______°С

Заливка началась ___________20__г., в ____ час ____мин, с элемента № _______
Заливка закончилась __________20__г., в ___ час ___ мин, элементом № _______

1. Средняя температура в помещении _______°С.
2. Другие условия_________________________________________________________________
3. Параметры электролита через _________ часов после заливки

№	№	№	…..	№
Плотность электролита, г/см 3
Температура электролита,°С

1. Напряжение аккумулятора, плотность электролита во всех элементах, температура электролита в контрольных элементах в режиме заряда, в конце заряда перед переключением АБ в постоянную эксплуатацию.

№№ элемента

Напряжение, В

Плотность, г/см 3

Температура, °С

№№ элемента

Напряжение, В

Плотность, г/см 3

Температура, °С

1. Дополнительные данные_________________________________________________________

Далее, во время эксплуатации аккумуляторных батарей, следующие записи:

Напряжение на шинах, В

Число включенных элементов

Ток подзаряда
(разряда)*, А

№ аккумуляторов, напряжение, В, плотность, г/см 3 , температура электролита, °С,

основ-ных конце-вых основных элементов концевых элементов

например, для АБ, где концевые элементы включены на разряд

12.11.04 116 52 4 3 1,5 №1 №2 … … №56 2,25 2,2 2,25 1,20 1,21 1,19 21 20 22

* если концевые элементы включены на разряд, указывается ток разряда, А.

Форма «Журнала дефектов, неполадок и объема работ в аккумуляторной батареи»

Доливки и ремонт

Дата Содержание

Измерение сопротивления изоляции аккумуляторной батареи типа 2хСК-8 ПС «Московская-110 кВ»

• Произвести замер внутреннего сопративления вольтметра на измеряемом пределе измерения (Rв = _____ кОм).
• По распоряжения д/д ОДС вывести АВР ШСМВ 6 кВ (п.____ накл._____), АВР ШСМВ-35 кВ (п._____ накл.______), АПВ СМВ-110 кВ (п.____ накл. _____).
• Отключить разрядное сопротивление концевых элементов АБ п____.
• Отключить РБ «ввод аккумуляторной батареи» п.____.
• Проверить напряжение на шинах постоянного тока от ВАЗП – 115В (при необходимости отрегулировать).
• Произвести замер напряжения на зажимах батареи U = _____.
• Произвести замер напряжения между положительным зажимом и «землей» U+ = _____.
• Произвести замер напряжения между отрицательным зажимом и «землей» U- = _____.
• Вычислить сопротивление изоляции по формуле:

, кОм

• Сравнить измеренное сопротивление изоляции с нормированным Rиз ³ 50 кОм.
• Вкльчить РБ «ввод аккумуляторной батареи» п.____.
• Включить разрядное сопротивление концевых элементов АБ п____.
• Проверить напряжение на шинах постоянного тока от ВАЗП – 115В (при необходимости отрегулировать).
• По распоряжения д/д ОДС ввести АВР ШСМВ 6 кВ (п.____ накл._____), АВР ШСМВ-35 кВ (п._____ накл.______), АПВ СМВ-110 кВ (п.____ накл. _____).
• Выполнить запись в журнале «Дефектов и произведенных работ в АБ ПС» о результате проведенных измерений.

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник