Инженерный ремонт
Если сравнивать его с машиной, то это двигатель, тормоза, климат-контроль… в общем, все техническое наполнение вашей квартиры.
Обычно, когда вы звоните в какую-то компанию по ремонту квартир, то вам говорят какую-то цену за 1 м2. Например, 10.000 руб/м2. Вы просто берете свою площадь квартиры (например, 50 м2), умножаете на 10.000 руб/м2 и получается 500.000 руб.
А что это за ремонт за 10.000 руб/м2? Или за 6… или за 17… В этой статье я хотел бы рассказать, что вообще бывает, чтобы вы, не учась 5 лет в институте на строителя, могли с легкостью сказать строителю на простом языке, ЧТО ВАМ НУЖНО! И тогда он легко скажет, сколько это будет стоить.
Что входит в инженерный ремонт:
- Возведение стен
- Заливка стяжки пола
- Штукатурка стен
- Электрика
- Сантехника
Это основа для вашего ремонта. Если основа сделана плохо, то вряд ли получится качественно нанести чистовые материалы. Сейчас разберем «что такое хорошо и что такое плохо». Как отличить одно от другого.
Возведение стен.
Стены бывают разные. Самые частые варианты:
- Газоблок
- Пазогребневая плита
- Гипсокартон
- Кирпич
- Другие тяжелые блоки
- Пойдем снизу вверх.
Тяжелый блок.
Он дешевый, но его тяжело укладывать + его геометрия оставляет желать лучшего. В результате стена получается кривая. Приходится больше тратить штукатурки, которая стоит сильно дороже этого блока. Некоторые фонят.
Кирпич.
Всем хорош, но опять же его укладка стоит невероятно дорого. А если укладывать дешевой рабочей силой, то мы снова столкнемся с кривыми стенами и перерасходом штукатурки. Каких-то дополнительных опасностей у него нет. Материал – хорош, но дорог.
Гипсокартон.
Качественный монтаж требует сильной квалификации людей. Более того, в разных регионах приходится немного менять технологию, так как он сильно зависим от перепадов влажности, качества монтажа стыков и несущего профиля. Ошибка на любом из этапов сулит огромные трещины на стенах.
Какие есть опасности: Чтобы сэкономить – строитель может купить тонкий гипсокартон и тонкий хлипкий профиль. Так он понизит себестоимость и больше заработает. В результате вы получите трещины на стенах. Чтобы повесить, например, кухню – нужно не забыть сделать закладные детали в стене. Если ошибиться с их положением, то также стену придется переделывать.
Пазогребневая плита.
Большая, относительно легкая, ровная. Из минусов – ее все равно нужно штукатурить, а для пустотной плиты нужны специальные анкеры, которых сложно найти особенно на Дальнем Востоке. Если вы сами решите показать своим детям, как вешать полочку или турник, то забудьте. Без специальных знаний этого сделать не получится.
Газоблок.
В конечном итоге наш выбор пал на него. Легкий, ровный, полнотелый, можно использовать, как в жилых комнатах, так и в мокрых зонах. Если нужно повесить семейную фотографию – просто берете и вешаете на обычные шурупы. Если надо повесить турник, то анкера для газоблока продаются в каждом строительном магазине. Строить из него очень легко и быстро. Он легкий, так что можно не переживать за нагрузку на перекрытия.
Главная опасность: нужно брать блоки хороших брендов, но некоторые соблазняются ценой частных производств, и покупают там. Не надо так делать.
Моя личная рекомендация: брать газоблок. Это быстро, просто, не дорого. На сегодняшний день он объективно обошел своих конкурентов. С точки зрения результата – он дает прочные и долговечные стены, с которыми можно делать что угодно.
Стяжка пола.
Какая бывает:
- Мокрая
- Полусухая
- Сухая
Разбираемся:
Мокрая – это цемент, песок + какой-то наполнитель и много воды. Цемент и песок делают ее крепкой и тяжелой, а цемент все это связывает между собой. В конце получается, что вы ходите по камню. В такую стяжку можно закладывать теплый пол.
Полусухая – это цемент, песок и совсем чуть-чуть воды. Внутри она получается достаточно рыхлая, но верхний ее слой – весьма прочный. Но если мокрой стяжке удар кувалдой ни по чем, то полусухую мы легко расколотим этим инструментом. Внутрь также можно заложить теплый пол.
Сухая. Это технологии КНАУФ. Внизу насыпается керамзит, а сверху укладываются специальные листы ГВЛ. Никакой теплый пол внутрь заложить нельзя. Для производства работ нужны специалисты высокого уровня. Обычно, они есть в городах-мегаполисах типа Москва и Санкт-Петербург, но остальные города не могут похвастаться такими специалистами.
Что использовать? Мокрая стяжка – это камень. Супер-надежная, на нее можно укладывать что угодно. Если сравнивать с машинами, то это мощный скоростной танк, который не чувствует ям и бездорожья. Но в обычной жизни нам не нужен танк. Нам нужна удобная машина, маневренная, экономичная – это полусухая стяжка. На нее можно уложить практически все виды покрытий, также ее можно выполнить за 1 день, когда на мокрую уйдет, как минимум – неделя. А сухая от КНАУФ – это как новые технологии от Илона Маска. Наверняка, они хороши, но кто их сделает, и как они будут в обслуживании – никто не знает.
Мы используем полусухую стяжку, но тут есть важный нюанс. Как и во всем в нашей жизни, нельзя обратиться в первую попавшуюся компанию. Полусухая стяжка не терпит дилетантов. То небольшое количество воды, которое в ней есть – должно полностью в нее впитаться. Поэтому после заливки стяжки наши люди всеми силами удерживают влагу пленками и отсутствием сквозняков. А перед заливкой обязательно используют демпферные ленты по периметру, чтобы не было трещин от расширений.
У стяжки одно простое назначение – сделать ровную поверхность, чтобы потом уложить напольное покрытие, и оно не разошлось, чтобы не скакала супружеская кровать с ножки на ножку, а низ плинтуса плотно прилегал к полу.
Какие могут быть проблемы:
Отслоение стяжки от пола, то есть она начнет просто бухтеть. Когда вы будете прыгать где-то около стены, то из-под стяжки будут взмывать в воздух клубы пыли.
Толстые трещины. Это первые весточки растрескивания стяжки, в этих местах может подниматься стяжка и поднимать напольное покрытие.
Кривая заливка стяжки. Когда просто низкоквалифицированные работники льют стяжку, то она у них не получается ровной. Чем это плохо? Например, ламинату нужно исключительно ровное основание, так как у него жесткие замки по краям. Если под ними будет кривой пол, то под ламинатом образуются пустоты. Когда вы ходите по ним, то замки прогибаются, а в последствии ломаются.
В 90% случаях мы заливаем армированную полусухую стяжку и внимательно следим за технологией производства, таким образом, соблюдаем идеальный баланс цены и качества.
Штукатурка стен.
Настало время точности. Если стены мы выстраиваем ровно, но все равно разброс по вертикали у них будет около 1 см, то штукатурка должна давать практически идеально ровную поверхность. Более того, стены должны быть не только ровные, но и вертикальные. Если стена будет ровная, но наклоненная, то к ней нельзя будет приставить вертикальную мебель. Также будет идеально, если все углы в квартире будут 90 градусов, но это не всегда возможно, так как некоторые новостройки сдаются в ужасном состоянии… в них нет даже намека на правильную геометрию. НО! Есть 2 помещения, в которых углы должны быть 90 градусов вне зависимости ни от чего – это кухня и санузел.
Ваш кухонный гарнитур состоит из шкафчиков. Каждый угол шкафчика имеет идеальную геометрию. Каждый угол – 90 градусов. То же самое с кухонным столом, если он прямоугольный и стоит в углу. Если не соблюсти идеальную геометрию углов, то просто между вашей кухней и стеной будет щель, которую невозможно ничем закрыть. Туда будет систематически сыпаться мусор, а щель у навесного шкафчика будет просто раздражать.
Санузел. В нем обязательны углы 90 градусов. Санузел – самое геометрически правильное помещение. Вся сантехника – квадратная, как и плитка. Когда в углу сходятся кривые стены, то мы получаем наклонный угол. А в наклонном углу плитки будут разного размера. Это ТАК видно! И ТАК некрасиво, что не описать словами.
Также к кривым стенам не может вплотную примкнуть сантехника. Образуются щели. Щели нужно чем-то закрывать. В простонародии это называется «колхозить». Всего этого можно избежать, просто сделав правильную геометрию стен, но не все отделочники знают об этих секретах.
Рассказываю еще 1 секрет. Мы штукатурим механизированно! Механизированную штукатурку замешивает не человек, а машина. Так смесь получается более однородная, и качество штукатурки на стене получается лучше.
Резюмируем:
Точная разметка и установка маяков
Штукатурка исключительно механизированная
Выведение углов под 90 градусов
Важно не соглашаться на компромиссы. Надеюсь, описание выше не позволит вам на них согласиться.
Сантехника.
Если до этого различия были на уровне 3го курса материаловедения института, то сейчас различия будут наглядные.
Вот 1 вариант, как у вас может выглядеть сантехника (вставить наши водомерные узлы).
А вот 2й вариант, как она может выглядеть (вставить фото, например, Кутепова).
Понимаю, что для тех, кто никогда не работал в строительстве, оба варианта – какие-то непонятные железяки. Буквально минуту, и вам все будет понятно.
Начнем с варианта попроще. Из чего состоит водомерный узел №2. Из секущего вентиля, фильтра грубой очистки и счетчика. Фильтр нужен только для того, чтобы вашему счетчику хана не пришла от того мусора, что сыплется из труб. Чистится счетчик механически, то есть раскручиваете его и чистите вручную.
Что вы получаете:
- Вы можете снимать показания, пробираясь к счетчику
- Фильтровать воду от больших кусков мусора
А вот вариант покомфортнее (сначала будет написано техническим языком, а ниже будет написано, зачем это нужно):
- Секущий вентиль
- Система защиты от протечек
- Грязевик
- Редуктор давления
- Счетчик импульсный
- Обратный клапан
- Прочистка
- Фильтр промывной на 100 мкр
- 2 перекрывающий вентиль
- Система защиты от гидроудара
- Гребенка
- Сбросник для водонагревателя
- Сухой сифон
- Сифон для кондиционера
Теперь переведем все на русский язык:
Секущим вентилем можно перекрыть воду во всей квартире
Система защиты от протечек защитит вашу квартиру и квартиру ваших соседей от затопления
Фильтры тонкой очистки защищают вашу сантехнику от поломок: сантехника не забивается мусором, сохраняется напор воды, в ванной и на унитазе нет желтых подтеков
Редуктор давления сделает комфортное давление воды для вашей сантехники. После перепадов давления часто начинают течь приборы типа душа и подводок к стиральным машинкам.
Импульсные счетчики с wi-fi модулем отправляют вам показания на телефон, чтобы вам не нужно было раз в месяц пробираться к счетчику и снимать показания.
Промывной фильтр нужен для того, чтобы не вскрывать фильтр, как в более дешевом варианте, мы можем просто повернуть ручку и промыть его через дренаж. 2 минуты, и фильтр промыт. Быстро, чисто, просто.
Система защиты от гидроударов – именно гидроудар и становится тем решающим моментом, когда отрывает подводки от стиральных машинок, душевых кабин, раковин и других сантехнических приборов. А система защиты от гидроударов спасет вас от этого.
Гребенка уменьшает перепады давления и позволяет отключить каждый прибор. Если что-то случилось с раковиной, то можно отключить только ее, а остальными приборами пользоваться. (11:07)
Сбросник для водонагревателя теперь находится в водомерном узле, как и дренажная трубочка от водонагревателя. Этих частей больше не видно. И это красиво.
Важная разница в системах водоснабжения – дешевые собираются на полипропилене. Это трубы, которые надо расплавить и склеить бытовым инструментом («Утюгом»). Это не очень надежное соединение, так как качество расплавления зависит от мастерства сантехника. Также на рынке ОЧЕНЬ много дешевых подделок.
Хорошие водомерные системы собираются на сшитом полиэтилене. Это трубы без швов, которые собираются профессиональным инструментом. Они соединяются под огромным давлением, и их уже невозможно разорвать. Такие трубы не текут никогда.
Если коротко резюмировать разницу между этими системами, то с пользоваться дешевой системой не комфортно. А хорошей комфортно. Сравнимо с отечественными и зарубежными машинами. Мы все патриоты, но для себя предпочитаем иномарки.
Электрика.
Делится на щит и разводку проводов по квартире.
Минимальный щит может состоять из Вводного автомата, отвечающего за всю квартиру и еще автомата, отвечающего за печку, а остальные автоматы по количеству комнат.
Автоматы есть везде. Они защищают вашу квартиру от токов короткого замыкания. Но им не важно, какое напряжение в сети. Хоть 120, хоть 400 вольт.
Можно добавить реле напряжения. Оно наблюдает напряжение. И вот от повышенного или пониженного напряжения выходят из строя бытовые приборы. У реле напряжения есть верхний и нижний предел. Как правило, это от 190 до 240 вольт – это заводские установки, но мы их можем двигать в зависимости от условий. Если есть скачок напряжения, то работающие в данный момент приборы – сгорают. У нас есть одна ущербная новостройка, в которой человек за кадром купил квартиру, и вот там у людей погорело все, что было. А вот наша заказчица довольная-счастливая водила всех, как на экскурсию: «Вот смотрите, у меня 3 штучки стоят, которые меня защитили». На все про все она потратила 10.000 руб, а электроприборов в квартире минимум тысяч на 200 соберется.
Есть противопожарное узо, но так как сегодня мы рассматриваем умеренные решения, без излишеств, то его рассматривать не будем.
По сериям. Есть АВВ, есть шнайдер, деКрафт и т.д. Разнятся они по количеству коротких замыканий, которые автомат может отключить, и величине токов короткого замыкания: на некоторых 4.5 КилоАмпер, на некоторых 6 КилоАмпер.
Есть селективность… или избирательность автоматов. Например, у вас стоит вводной на 63 ампера, потом автомат на 10 ампер. При коротком замыкании на автомат 10 ампер отключится только он. А вот у шнайдера с этим беда (по крайней мере у Владивостоксткого). При коротком отключится и 10 ампер, и 50 ампер в щите, и 63 ампера в подъезде. Селективности нет абсолютно. Автоматы короткое чувствуют все. С АВВ у нам такой проблемы нет, поэтому мы используем АВВ.
Почему мы не делаем просто 3 автомата. Есть комфорт, которым мы хотим пользоваться. Например, у меня 3х-комнатная квартира, жахнула у нас лампочка в квартире… в ванной. А у меня 1 автомат на весь свет. Мне надо выкрутить патрон пассатижами. И вся квартира должна остаться без света. Все бегут с фонариками, чтобы посветить папе, пока он будет веселиться с лампочками.
Такая же история с розетками. Берем минимум:
- Автомат на розетки
- Автомат на свет
- Автомат на отопление (во Владивостоке оно электрическое)
- Автомат на кондиционер
Вот 4 автомата. Эти минимум! Но кто-то хочет объединить. Не стоит. У нашего заказчика маленькие дети, он работает у себя в кабинете, а они спокойно играют в детской. Дети маленькие. Могут они что-то засунуть металлическое в розетку? Да сплошь и рядом такие случаи. Он просто автомат на розетки вырубает в этой комнате, и они спокойно играю, а он спокойно работает в своем кабинете. Как вы уже понимаете, у него больше 4х автоматов.
Почему мы не делаем 3 автомата на квартиру? У всех бытовых приборов есть мощность, которую они потребляют, тут я Америку не открыл. Например, кухня. Есть рабочая зона, бытовая зона, есть те приборы, которые подключаются напрямую.
В рабочей зоне мы подключаем чайники, микроволновки, кофеварки, шейкеры, комбайны… кто-чем пользуется. Они весьма мощные. Мы выделяем их в одну группу и на 1 автомат.
2я группа. Вытяжка, посудомойка, микроволновка, если встроенная. Тоже довольно мощные ребята. Тоже их на отдельную линию, чтобы не перегружать, чтобы не высушивать изоляцию, чтобы электрика служила долгие годы.
3 автомат. Варочная панель. На него кидаем 3х6 квадрата кабель. Она очень мощная.
4 автомат. Духовой шкаф. От 2.7 кВт и пошли выше. Это будет полупекарня или заказчица будет раз в неделю курочку печь. Тянем на него кабель 4 квадрата, чтобы если она попользуется слабой духовочкой, а потом откроет в себе кулинарный дар, то нам не надо будет взрывать весь ремонт, так как кабель мы уложили предусмотрительно с запасом.
И вот у нас 4 автомата. Надеюсь, я обосновал свою позицию.
+Холодильник. Обычно мы заводим его на неотключаемую зону. Автомат «Отпуск». Туда заводится греющее климатическое оборудование. Если вы уезжаете на зиму в отпуск, то надо, чтобы у вас работали теплые полы, радиаторы, система защиты от протечек и т.д. Также мы выводим на этот автомат свет коридора, чтобы когда вы из этого отпуска вернетесь, то вам не надо было в потемках с фонариками искать этот щит и автомат. Просто свет в коридоре включили, открыли щиток и запустили всю квартиру.
Ну и холодильник не отключается. Понятно, что если там лежат какие-то продукты, то они не должны пропасть за время отпуска.
Еще есть слаботочный щит. Там питается система учета электропотребления, которая передает заказчику данные, которое передается по файфаю, система сбора данных по водопотреблению, осушители, увлажнители по файфай и т.д. Все это на неотключаемой зоне. Ибо если вайфай работать не будет, то все это можно выкинуть.
Итого. 3х-комнатная квартира – 1-фазный ввод.
Вводной автомат
Реле напряжения
4 группы узо: санузле, кухня, комнаты и неотключаемая группа. – это 6 автоматов.
2 автомата на каждую комнату – это еще +6 автоматов
В каждой комнате по кондиционеру +3 автомата
Теплые полы +3 автомата
Кухня +5 автоматов смело
Бойлер, стиралка, сушильная машина, полотенцесушитель +4 автомата
Итого на квартиру мы делаем 24-25 автоматов – это полностью стандартный электромонтаж, который мы делаем в каждой квартире. Если рассматривать в разрезе цена/качество, то понятно, что если вы уберете теплые полы, то станет на 3 автомата меньше. Уберете кондиционеры – еще меньше. Нет сушилки – вешаем веревочки – еще сэкономили. Главное, что вы теперь понимаете принцип.
Также есть расчет нагрузки. Есть ребята, которые ставят 25 ампер на розетки, потому что кабель 2.5 сечением тянет 27,5 ампер. Но есть коэффициент у автомата – он равен примерно 1.13 – это тот ток, сверх которого он может долго работать. Соответственно, он нам не подходит, так как автомат начинает сильно превышать максимальный ток по кабелю.
Еще одно. Если вы берете бытовой прибор и посмотри на вилку, то вы видите, что там написано 16 Ампер. А если вы ставите автомат 20-25 ампер, то вы нарушаете правила пользования прибором. Мы ток завышаем, который может протечь по кабелю для того прибора. И прибор может просто сломаться. Мы нагрузки всегда рассчитываем. Думаю, понятно, что если вы поставите 16 автомат на полквартиры, то автомат будет отключать по нагрузке, так как мы просто не пройдем по амперажу на эту кучу бытовых приборов. Это еще одна из причин, откуда берутся все эти автоматы. По расчету. Электрик – это не просто человек, который приходит, кидает пару кабелей, ставит пару автоматов и сваливает, а это человек, который рассчитывает, разбивает все по группам, а потом что-то делает. Чтобы он не ошибался – мы делаем детальные дизайн-проекты, и электрикам становится очень легко все считать. Дизайн-проект вы можете как обычно заказать по ссылочкам в описании.
Провода ТУ и ГОСТ. ТУ ослабляет нормы ГОСТа. Когда мы берем кабель 3х1.5 или кабель 3х2.5, то у ТУ-кабеля будет меньше сечение кабеля и меньше толщина изоляции. Кабель ГОСТ 3х2.5 тянет 5.9 кВт, а ТУ кабель эту нагрузку вывезет, но с нагревом изоляции.
ТУ, ТУ-2, ТУ-3 – чем больше цифра, тем сечение кабеля слабее. Но внимательно надо смотреть и на кабеля ГОСТ. Там может быть ГОСТ на изоляцию, а на жилы ТУ. Но опять же, если вы живете в селе, типа Владивостока, то, возможно, у вас и не будет в продаже кабеля ГОСТ на жилы и ГОСТ на изоляцию. Вот у нас и нет. Поэтому мы берем ГОСТ на жилы, а на изоляцию ТУ.
Источник
