Иж 38с ремонт своими руками

Иж 38с ремонт своими руками

———-
Жизнь хороша, если есть ППШ!

ИМХО, лучше поставить одну штатную пружину и стрелять, радуясь хорошей кучности на 10-15-20 м. Если же очень хочется усилить, то придется увеличивать рабочий ход поршня (см. статью Прокофьева).

Внутреннюю пружину, ИМХО, лучше выкинуть — баловство это.
Желательно поставить направляющую для пружины.

И обязательно скачай эту книжку, за перевод которой многие и многие аирганнеры будут бесконечно благодарны модератору этого раздела — Игнату: http://www.ignatr.narod.ru/Files/AirgunFromTriggerToTarget.zip

Все вышесказанное-это личный опыт за 5 лет и именно с моей винтовкой.
Может у кого-то, какая-то другая методика.

Почти отполировал цилиндр. Когда начал полировать, заметил там коррозию. Полтора часа шлифовал его шкуркой, примерно 3-кой, практически всё убрал, но, так называемые, «очаги» остались и врядли их удастя устранить полностью.
Также, собираюсь поставить на поршень фторопластовые кольца для более свободного хода поршня. Когда этот Ижак был приобретён, цилиндр можно было передвигать только отвёрткой, при том, с немалым усилием.
Также, собираюсь вынести УСМ на 10 мм (у меня запас оказался всего чуть больше 11 мм )
Хотел поставить Гамовскую пружинку, но больно она дорогая у нас. 450 р. А я неработающий студент, денег взять негде.
Утяжелитель-направляющую мне пожертвовал товарищ. Правда задняя часть телескопического утяжелителя ужасно раздолбана, планирую сделать новую.
Также, собираюсь поставить утяжелитель на ствол и сделать новое ложе.

Вот закончу это всё и возьмусь за РПШ.

Ты бы ее лутше напильником подровнял, и ладно.
И попробуй пострелять после своей шлифовки.
(кто не знает я и есть тот самый «товарисч»)

а мое мнение на счет 38- снять с него ствол да поставить на что полутше.

Источник

Разборка ИЖ — 38

Автор: Борис Бритва · Опубликовано 26.05.2017 · Обновлено 29.05.2017

Технология разборки ИЖ — 38

Инструменты: отвертка, массивные пассатижи (или пассатижи и молоток), пробойник (стержень диаметром 4мм, например, гвоздь-сотка с обрезанным и закругленным острием), масло, ветошь (бинт не стерильный пойдет), шомпол или кусок толстой лески 1.5 м, крайне желателен миниатюрный фонарик, чтоб влез в цилиндр (трубу 20мм).

1. Ствол: чистишь с маслом и протираешь насухо. Смотришь сквозь него на лампу (или солнце). Нарезы должны быть видны четко, без забоин, темных пятен и т.п. Если конец ствола прото­чен на глубину 10мм, то светишь туда фонариком. Должен увидеть четкий срез. Люфт по го­ризонтали — проверь, можно ли выбрать винтом — осью. Вертикальный люфт тоже устраняется, но лучше, чтоб его не было.

2. Ложа — дерево должно быть без сколов и трещин особенно в районе боковых винтов. Проверь затяжку винтов, сорванные резьбы, неприятно, но не страшно — перерезается на больший диаметр без проблем.

3. Теперь отсоединяем железо от ложи — 2 боковых винта и один перед спусковой скобой. Потер­тости снизу на цилиндре — не критично, но говорит о реальном настреле.

4. Выворачиваем стопорный винт, потом винт-ось ствола. Вынимаем ствол, потом вытаскиваем тягу из рамочной направляющей (в нее еще и боковые винты вво­рачиваются. При этом потребуется слегка отжать рычаг предохранителя — такая тонкая длин­ная упругая железяка с флажком на конце. Она потом сильно уйдет в сторону — не пугайся, так и должно быть, она упругая, Ствол снят.

5. Вышибаешь пробойником стопорную шпильку колодки. Кстати, она же является осью СК. Пробойник раньше времени лучше не вынимать, для страховки — колодка держится теперь только на маленьком шпеньке, небольшой поворот и она вылетит (в лоб, в стекло, в люстру :)). Чтоб этого не случилось — упираешься колодкой в пол (на него стоит положить газету) и нажимая вниз цилиндр, поворачиваешь его и даешь пружине вытолкнуть колодку. Пробойник, понятно, перед этим уже надо вынуть. Усилие там не великое — кг 20-30, но я не знаю твоих сил. Я собираю-разбираю свой 38 нажимая ладонью — мне хватает :). Извлекаешь пружину вместе с направляющей, потом поршень. Поршень смотришь на предмет задиров (крайне ма­ловероятно), манжету (не порвана ли, не заколочено ли в нее пяток дробин). Далее стоит про­тереть с маслом цилиндр (особенно рабочую поверхность), потом вытереть насухо и опуская туда фонарик осмотреть поверхность. В идеале должно быть «черное зеркало» — у моего, по крайней мере, так (винтовка 79-80-го года).

6.Сборка в обратном порядке: поршень, пружина с направляющей (короткой наружной частью к колодке, длинной внутренней к поршню). Потом заталкиваешь колодку УСМ, с помощью пробойника ловишь отверстие СК и забиваешь туда шпильку. Остальное все просто. Не за­будь про рычаг предохранителя.

Неполная разборка и сборка

Разбирать винтовку следует только для профилактики или устранения неисправностей. Сперва необходимо убедиться, что винтовка разряжена, после чего, зажав пальцем дульный срез, произвести холостой выстрел (для всех образцов пневматического оружия пружинно-поршневого типа рекомендуется при холостом выстреле закрывать дульный срез для уменьшения износа ман­жеты поршня). Далее производить разборку в следующем порядке (рис. 11):

1.Положите винтовку на два деревянных бруска прицелом вниз так, чтобы он оказался между брусками, ослабьте, затем отверните винты ложи 26 (45) и 27 (45), отделите ложу 28 (44) от ствольной коробки (14);

2.Положите ствольную коробку боком на деревянный брусок и, удерживая ее, выбейте помощью выколотки штифт колодки 9 (см. рис. 10). Выколотку (стержень диаметром 4 мм, например, гвоздь-сотка с обрезанным и закругленным острием) для страховки раньше времени лучше не вынимать — колодка спускового механизма держится теперь только на маленьком фиксирую­щем штифте, небольшой поворот и она вылетит (в лоб, в стекло, в люстру);

3. Надежно уприте винтовку задним торцом ствольной коробки 5 в подставку, извлеките выко­лотку, затем левой рукой с силой прижмите ее вниз, а правой медленно и осторожно повора­чивайте колодку спускового механизма 8 следя за тем, чтобы фиксирующий штифт на колод­ке вышел из гнезда ствольной коробки. Оказывая сопротивление действию освобожденной боевой пружины 7 (усилие порядка 20-25 кгс), медленно поднимите вверх ствольную коробку со стволом и отделите колодку спускового механизма;

Примечание. Не разбирайте винтовку, держа ствольную коробку на весу, так как в этом случае резко выброшенная пружиной колодка спускового механизма может нанести травму.

4.Извлеките пружину боевую пружину и поршень 6;

6. отделите ствол 1 с рычагом взведения 15 и шарниром 18 от коробки ствольной.

Сборку винтовки необходимо проводить в обратном порядке. При сборке следует соблю­дать следующие меры предосторожности:

• чтобы не повредить манжету поршня, нужно аккуратно, поджимая ее края пальцами левой ру­ки и медленно поворачивая поршень правой, постепенно продвинуть его в ствольную коробку;

• при постановке спускового механизма следить за тем, чтобы не допустить деформации рычага блокировки рычагом взведения; для этого надо слегка отжимать рычаг блокировки в наруж­ную сторону до тех пор, пока он не зайдет на рычаг взведения;

• при установке деталей винтовки, осей и штифтов тщательно совмещать отверстия сначала ви­зуально, а потом с помощью стержней соответствующего диаметра из мягких металлов.

Замечания по эксплуатации

1. Через каждые 1500-2000 выстрелов производить смазку деталей спускового механизма и узла запирания ствола любой густой смазкой.

2. Для обеспечения стабильной скорости полета пули рекомендуется производить смазку манже­ты ружейной смазкой и чистку канала ствола. Для смазки поршня, манжеты и цилиндра про­изводителем рекомендуется ружейная смазка ТУ 38-1011315-90, пользоваться которой можно, но лучше не нужно. Постарайтесь найти нейтральную смазку, лучше силиконовую.

3.При уменьшении скорости полета пули, о чем можно судить по снижению ее работоспособно­

сти, необходимо заменить манжету 17 (рис. 10). Если уплотнения поршня и ствола находятся в работоспособном состоянии, заменяется боевая пружина 7.

4. При обнаружении утечки воздуха при выстреле между казенной частью ствола и ствольной

коробкой необходимо перевернуть прокладку ствола 4.

5. После каждой разборки винтовки целесообразно осмотреть сначала поршень на возможность задирав и заусенцев (редко, но бывает), а затем манжету, — нет ли повреждений. При необхо­димости манжету следует заменить. Далее стоит протереть с маслом цилиндр (особенно рабо­чую поверхность), потом вытереть насухо и, опуская туда маленький фонарик или лампочку от карманного фонаря, осмотреть поверхность. В идеале должно быть . Слу­чается, что нужно отполировать, а иногда и отшлифовать цилиндр. Энтузиасты делают это так. На стальном стержне нарезают на конце резьбу, изготавливают несколько войлочных шайб и зажимают их с помощью гаек и шайб на конце стержня. Затем шайбы покрывают по­лировальной пастой (сначала грубой, потом средней и тонкой, окончательно лучше пастой ГОИ), вставляют стержень в электродрель и на малых оборотах совершают возвратно-поступательные движения. Если в редких случаях цилиндр требует еще и шлифовки, то начи­нают с того, что на шайбы сперва кладут мелкую шкурку от 600 до 1200, шлифуют, а уж затем полируют пастами. После этих операций необходимо особо тщательно протереть цилиндр, не жалея керосина. Затем, даже если не полировали, все равно следует хорошо вытереть ци­линдр. Иначе оставшееся в цилиндре масло будет дизелировать (воспламеняться от резкого сжатия при выстреле). После этого нужно смазать цилиндр не дизелирующей смазкой (сили­коновой, графитовой, бисульфид-молибденовой). Рекомендуют и IПРУС-4, применяемую для смазки в автомобилях шарнира равных угловых скоростей — в ней есть молибденовая присад­ка.

6.Во избежание подсадки пружины при хранении винтовки поршень не должен быть на боевом

взводе. Храните винтовку в сухом месте.

7.При длительном хранении без употребления металлические части винтовки рекомендуется

слегка смазать ружейной смазкой РЖ ОСТ 38.01439-88.

Источник

ИЖ-38 тотальный апгрейд

Купил иж-38 за недорого.Хочу приложить руки!

Состояние винтовки внешне удавлетворительное.без явных признаков карозии.родная пружина не выталкивает пульку из ствола.фото и план апа ниже.

Не в пружине дело, а в уплотнениях.
Почему же новички как что, так сразу пружину от тепловоза..

ИЖ-38 тема очень полезная,но другая.В этой теме разговор пойдет о практически полной переделки моего ижика.Много информации было взято из уже существующих тем,многое придумал сам.

Не в пружине дело, а в уплотнениях.
Почему же новички как что, так сразу пружину от тепловоза.. Дело было именно в пружинке.

План приблизительно таков.1 поршень как у винтовок Gamo.2 телескопическая направляющая.3 расточка задника до 48 мм.4 увеличение хода поршня до 75 мм.5 новая пружина.6 переделка спускового механизма.7 казёник типо Gamo,по методу S-B-A. 8 дульный срез в казенной и передней части стволика. Это основное.А также все сопутствующие вопросы.

Я думал о 10 мм +-

Будем посмотреть! но казённик быть должен.очень руки чешуться.

Была в начале задумка сделать поршень с центральным зацепом как у первых Диан.Но ход поршня больше 60 мм не получается.мало место в заднике,следовательно короткая пружина.Буду делать немного подругому.но телескапическая направляющая будет обязательно.Ибо в ней счастье.

Также он сожрёт весь расколбас,которая даёт согнутая пружина.Точность на первом месте,а разгон до разумных пределов.

В руки попался иж,да и один рычажок открывания ствола чего стоит.Мечта моего детства.Буду по бабочкам стрелять на даче.Добиваю кое какие чертежи.Скоро выложу для критики.

1 поршень.2 передняя часть тел. напр.3 задняя часть тел.напр.4 грибки (1 кожаная манжета.2Gamo.3родная мр-525

после выходных рисунки уйдут к токарю

в понедельник рисунки уйдут к токарю

в понедельник рисунки уйдут к токарю

видно что человек абсолютно тему про иж 38 не читал -у меня сейчас иж с размером цилиндра внутри 25,05 мм- если у него такой же ,этот поршень туда молотком забивать придется
а это рога иж38 2005 года выпуска

[QUOTE][B]Указывая размер диаметра поршня желательно знать реальный диаметр цилиндра. 25.1 ЭТО ПЕРЕБОР.
Отшлифуется, там посмотрим.Если, что токарь снимет пару соток

почему не использовать родной поршень?

видно что человек абсолютно тему про иж 38 не читал

почему не использовать родной поршень? Меньше работы.

вот вам еще фото поршня иж38 1989года диаметр-24,8мм

диаметр поршня в моей винтовки на данный момент 25.0 когда отшлифиется целиндр,поршень тогда буду посмотреть.если ,что сниму пару соток

Пружины.с верху старая иж-38 родная. с низу новая мр-512 усиленная

под муркину пружину всё подгоняется.наружный диаметр 18.6 мм .внутренний 12.6 мм.толщина провелоки 3 мм.36 витков.наружный диаметр родной пружины 19.5 мм.это както настораживает!но с другой стороны,стенки поршня будут толще

.это както настораживает!но с другой стороны,стенки поршня будут толще

там где я живу ,нет возможности купить другую пружину.да и хочеться чтобы небыло ненужных зазоров.появиться другая пружина,выточу поршень и напровляющие по размерам.да больше работы и возни.но думаю оно того стоит

где я живу ,нет возможности купить другую пружину.да и хочеться чтобы небыло ненужных зазоров.появиться другая пружина,выточу поршень и напровляющие по размерам.да больше работы и возни.но думаю оно того стоит

Купили бы газовый поршень вместо пружины и поставили новую манжету(из современных а не оригинальную кожанную) И нормально бы стреляли в свое удовольствие.Иж 38 офигенная винтовка -точная и легкая. Поршень что на фотке вообще под другой усм.На сколько помню(38ой в гараже)увеличить обьем копресора можно всего милиметров на 5, там пропил же в низу. И по вопросу толстых поршней 😛Больше площадь соприкосновения-больше трения, а стало быть торможения. А песок попадет -будете молотком поршень выбивать. Но главное в чем смысл то,что вы пытаетесь этим добиться?

агент НКВД
там где я живу ,нет возможности купить другую пружину.да и хочеться чтобы небыло ненужных зазоров.появиться другая пружина,выточу поршень и напровляющие по размерам.да больше работы и возни.но думаю оно того стоит

Ну интернет то есть, наверно и почта найдеться 😛Иногда бывает проще купить что-то проверенное и работающее. Пружины в сжатом состоянии в обьеме тоже расширяются, поэтому не нужные зазоры тоже бывают нужны 😊

на 38 иже за счет переноса задника можно добавить 10 мм ,а укоротив поршень на те же 10мм -уже 20

Вопрос немного не по теме апгрейда. Достался Иж-38 старый и убитый почти в хлам (валялся у кого то в сарае, ствол испоганен стрельбой ( видимо проволокой стреляли) и коррозией, родное ложе попилено а-ля обрез(зачем. ) из живого только казна с ригелем и коромыслом и компрессор с поршнем (туда вода не добралась) В общем восстанавливать старушку почти не из чего, но подумав , решил собрать ребенку для первичных навыков ( будет если хотя бы 95-100 мысов выдавать, то уже хорошо). Соответственно вопрос: кто нибудь подскажите размеры взводящей тяги( да да , её нету тоже), ну и из области фантастики : ни кто не знает , где в Питере оригинальное ложе взять?
p.s. За ранее извиняюсь , но другой темы по 38й не нашел ни в целом ,ни в навигаторе!

Вопрос немного не по теме апгрейда. Достался Иж-38 старый и убитый почти в хлам

другой темы по 38й не нашел ни в целом ,ни в навигаторе!

С-Б-А
Купите что ни будь простое, а так зря потратите время и нервы.

а я советую заняться этим предметом, мне примерно такое же железо досталось и ничего -сейчас в рабочем состоянии

За ссылку благодарю! Действительно не мог найти. А по поводу : купить,продать, время, нервы.. эт не ко мне, руки вроде не парализованы, да и вопросы в основном были по поводу размеров тяги взвода ( ну нет возможности померять нигде , разве что мурку разобрать обмерить а потом по месту подгонять новую), ну и по ложу ( хотя тоже не принципиально, фанеру , лобзик и эпоксидку еще никто не отменял). И опять же отдам в финале сыну , пусть пацаненок сам учится ухаживать за оружием

в теме по 38 посмотри ,я там фото выкладывал -железо без ложи ,можно по нему прикинуть размеры

Источник