Кабина уаз 452 ремонт

UAZ 2206 Федор Буханкин › Logbook › Кузовные работы УАЗ 2206 452 Буханка. Часть 1. Разборка и обрезка автомобиля

Вот и настал тот день, когда взял я в руки болгарку и начал процесс необратимый, пугающий, но, тем не менее, ведущий к определенному результату, улучшающему общий вид и состояние автомобиля. В любом случае, как бы ни были сделаны работы, машинка будет чувствовать себя лучше, нежели раньше.

Итак, с чего же я начал свои работы? Конечно же с разборки всего и вся, что крепится болтами и саморезами. Таким образом были сняты все двери, фары. Внутри снята оставшаяся обшивка и потолок. То, что я там увидел, меня совсем не порадовало:
1. Шумо-теплоизоляция почти не приклеена
2. Поверхность под шумкой вся в рыжиках.
Не критично, но не очень то и приятно. Не думал, что и сверху ржавчина будет…

Кстати говоря, из родной шумоизоляции получаются большие хорошие поджопники, на которых можно не только сидеть, но и валяться под автомобилем. Рекомендую!))

Далее в бой вступила болгарка и начала кромсать салон. Так как подобные работы мы проводили в первый раз, все делалось аккуратно и, поэтому, долго. Отпиливали по чуть-чуть, наблюдая за результатами и боясь как бы лишнего не отчекрыжыть.
Вот от машины отделилась ступенька, уже и перестали быть частью общего арки колес, полным ходом пошла распиловка пола.

Все стойки в салоне, кроме задних, оказались гнилыми, к полу ни чем не были закреплены. А я то думал, чего так корпус играет… От пола оставили только середину, срезав продольные усилители. Те, которые шли поперёк, решили оставить.

Далее приступили к кабине. Срезали ступеньки, по части арок и обе ниши, в которых находятся аккумулятор, домкрат и прочая хренотень. Ниши под аккумулятор, можно сказать, и не было вовсе. В конце концов и крылья отрезали.

Следующим этапом — самым волнующим — стало обрезание юбки. Ещё до этого решили, что будем делать так же, как и было «до» и купили ремонтные вставки, поэтому резали аккуратно, отметив раз десять. В итоге получилось все очень даже хорошо. После этого момента все страхи прошли (резать то уже нечего) и пришло понимание того, какая долгая работа нас ждет.

Сразу хочу предупредить, что при выполнении последующих работ всегда будет возникать «эффект мытья посуды» — это когда вроде все перемыл, а потом замечаешь сковороду на плите, кастрюлю на столе и много всего другого. Так и здесь — вроде бы все сделал и можно переходить к следующему этапу, но непременно начинают выползать какие-нибудь косячки, которые отодвигают запланированные работы на неопределенное время.

Теперь позволю себе несколько советов:
1. Соблюдайте технику безопасности: используйте защитные очки, защитный кожух на болгарку (хотя бы на большую)
2. Заранее спланируйте покупки крупногабаритных грузов (например, металлопрофиля или листового металла), если другого транспорта, кроме КПК УАЗа, не поидвидется. Лучше купить больше, чем потом искать транспорт.
3. Купите штук 30 дисков на болгарку — это самый ходовой расходник на данном этапе.
4. Помните, что если вы это делаете в первый раз, адекватно распределить время будет невозможно. Поэтому запланированное время умножайте на 3-4.

Самый главный инструмент для выполнения работ — болгарка. Еще мне потребовались молоток с зубилом, чтобы отбивать сварку, рулетка, карандаш. Для удобства лучше использовать два источника света, если работы планируете проводить вечером.

Если есть что дополнить, жду комментариев. Критиковать, думаю, бесполезно, так как все уже давным давно отпилено))

Источник

Как снять кузов с рамы уаз буханка

Как снять кузов с рамы уаз буханка

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style .
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

Лифт подвески УАЗ Буханка

Плюсы и минусы лифта подвески

Теперь рассмотрим следующий способ провести лифт УАЗ Буханка – лифт подвески. Как уже упоминалось, такой способ имеет как плюсы, так и минусы. Можно выделить два основных плюса лифта подвески на УАЗе:

• улучшение показателей проходимости Буханки, обеспечиваемое тем, что колеса остаются на месте, а другая часть поднимается вверх;
• возможность установить большие колеса, которые до лифта подвески не помещались в арки УАЗа.

Ну, а основным минусом такого способа является непременное увеличение углов карданных крестовин. При этом карданы включаются в работу на износ.

Есть несколько вариантов провести лифт подвески. Рассмотрим некоторые из них.

Установка более длинных серёг рессор

Наиболее простым и доступным вариантом является установка более длинных серёг рессор. Осуществляя лифт подвески подобным способом, не стоит сильно увлекаться этим, чтобы не установить чересчур длинные. Слишком длинные серьги рессор могут негативно сказаться на работе подвески и отразиться на управляемости. Чтобы избежать проблем в управляемости рекомендуется серьги стянуть стяжкой по центру.

Проставка мост-рессора

Не нарушая конструкцию рессор, есть возможность чуть приподнять подвеску Буханки, установив проставку между мостом и рессорой. При этом большого лифта ждать не приходится, здесь также рекомендуется не увлекаться процессом.

Безусловно, при установке такой проставки необходимо определиться и с ее фиксацией на установочном месте, а также рассчитать, чтобы длины стремянок рессор было достаточно. Есть возможность также реставрировать старые рессоры, или же приобрести новые. Есть в продаже и специальные элементы для такого тюнинга, но они, как правило, весьма дорогие.

Подпружинивание рессор

Подпружинивание рессор является не столь сложным как может показаться на первый взгляд. Этот процесс полезен не только ради лифта подвески, а также и с целью сделать жесткую подвеску УАЗ достаточно мягкой. Однако, не смотря на то, что улучшение качеств работы подвески от такого метода есть, они весьма незначительны.

Если вы решите попробовать, то первоначально необходимо вырезать, обточить или купить проставки, резину, транспортерную ленту и металл. А самое главное при лифте подвески УАЗа потребуются более длинноходные амортизаторы, поскольку отбой у прежних будет начинаться уже раньше.

В заключение хочется отметить, что главное знать меру во всем. Взявшись за тюнинг УАЗ 452 своими руками, помните и о своей безопасности. Ведь гарантии при собственноручном выполнении лифта Буханки у вас не будет.

Снятие кузова или кабины

Снятие кузова или кабины для ремонта или замены производите в следующем порядке:

1. Слейте воду из системы охлаждения двигателя.
2. Отсоедините впускную трубу отопителя кузова от краника.
3. Снимите выпускную трубу отопителя кузова от штуцера водяного насоса.
4. Отсоедините выпускную трубу отопителя кабины от тройника.
5. Отсоедините гидротрубку главного тормозного цилиндра от центрального соединителя (на раме).
6. Снимите уплотнитель рычага стояночной тормозной системы.
7. Отсоедините хомут крепления рулевой колонки на кузове.
8. Снимите рулевое колесо.
9. Снимите уплотнитель пола у рулевой колонки.
10. Отсоедините тяга выбора и переключения коробки передач от кронштейна промежуточных рычагов (на раме).
11. Отверните болты крепления верхней опоры валов переключения раздаточной коробки и снимите пружину.
12. Отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра сцепления.
13. Отсоедините трос привода жалюзи.
14. Отсоедините тросы ручного управления дроссельной и воздушной заслонок.
15. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки. Отсоедините тяга ручного управления воздушной и дроссельной заслонок.
16. Отсоедините шланг, находящийся между краном переключения топливных баков и фильтром-отстойником.
17. Отсоедините шланг, находящийся между фильтром-отстойником и топливным насосом.
18. Отсоедините провод «массы» от кузова.
19. Отсоедините у стартера провод, идущий от аккумуляторной батареи.
20. Снимите с рулевой колонки переключатель указателей поворота.
21. Отсоедините гибкий вал спидометра в местах его крепления на кузове и от спидометра.
22. Отсоедините от шасси выходящие из кузова или кабины пучки электропроводов.
23. Отсоедините на боковине капота провод, идущий от датчика указателя уровня топлива к соединительной панели.
24. Отсоедините пучок электропроводов, идущий по раме от соединительной панели.
25. Отверните болты крепления кузова или кабины к раме.
26. Снимите заглушки в настиле попа.
27. Снимите с помощью подъемного механизма кузов или кабину с шасси.

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рамка Станок (фиг. 1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных пятью поперечными сечениями.

Четыре поперечных элемента приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, один поперечный элемент 8 (второй передний) прикреплен к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

К спине рамка крест навесное буксирное устройство (фиг. 2) двойного действия закрытого типа, которое оснащено резиновым упругим элементом 4, который смягчает ударные нагрузки при перемещении автомобиля с прицепом не на своем месте, а также при движении по неровной дороге.

техническое обслуживание Буксировочное устройство состоит из периодической очистки от грязи, проверки ее состояния и надежности крепления задняя часть поперечной рамы, а также смазывание поверхностей трения в соответствии с инструкциями карты смазки.

Это достигается за счет регулировки гайку подшипника 2 (см. Фиг.2) с крючками вала. Защелка должна плотно закрывать горло крючка и надежно закреплять собаку.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстие в корпусе 3 смазываются смазкой помещенных под крышкой 1 при сборке буксировочного устройства.

Снятие корпуса с УАЗа mp4

разведение кузовные работы

с
UAZ
,если вы можете позвонить
кузовные работы
:))) Fix Life — канал полезных идей и информации.

Подключаем рамку к корпусу part3

Присоединяемся к рамке с кузовные работы

Источник