Каблуки для ремонта ботинок

Каблуки

Базовые цены сайта рассчитаны на продажи мелким оптом

При объёмных закупках , либо при заказе большого количества конкретного товара мы готовы предложить вам специальные цены.

Купить каблуки? Легко!

Вопрос покупки каблуков сегодня интересует и современных женщин, носящих обувь на каблуке, а также и тех, кто имеет предприятия по ремонту и производству обуви. У любой женщины обязательно найдется хотя бы одна пара обуви на каблуках, будь то туфли на изящной «шпильке» либо сапоги на устойчивом толстом каблуке. Также нередко можно увидеть на улице вывеску «Ремонт обуви», куда чаще всего обращаются по вопросу ремонта каблуков, и поэтому такие организации часто покупают каблуки оптом. Сейчас в моде самые различные каблуки: варьируется как их длина, так и форма, которая может быть самой причудливой: расширяющейся к низу, колоннообразной, клинообразной или, наконец, просто тонюсенькой иголочкой-шпилькой; и купить каблуки, даже самой разнообразной формы, сегодня можно в специализированных магазинах.

Обращаясь к истории создания каблуков, можно обнаружить несколько интересных фактов. Первое упоминание об обуви «на подставке» можно увидеть еще в Древней Греции, где она использовались актерами театра для зрительного увеличения их роста.

В эпоху Возрождения большое распространение получили туфли chopine, высота каблуков которых варьировалась от 14 до 60 см (однако, тогда купить каблуки могли себе позволить лишь знатные особы). Но в те времена такая обувь выглядела несколько иначе, чем сейчас.

В середине XX в. произошел переворот в представлении об эстетических свойствах обуви – Сальваторе Феррагамо изобрел каблук-шпильку, который и сегодня считается самой изящной формой каблука.

В наши дни покупка каблуков обычно связана с декоративными целями: женщинам хочется выглядеть выше, изящней, привлекательней. Походка носительницы каблуков сразу меняется, становится более женственной.

Сегодня же представительницы прекрасного пола могут купить каблуки самой различной формы, строения:

• Каблуки могут различаться по длине: низкий (до 2,9 см), средний (от 3 до 4,9 см), высокий (от 5 до 6 см) и очень высокий (выше 6 см)
• Также существуют различные формы каблука: шпилька, столбик, французский, талированный и проч.
• Каблуки могут изготавливаться из различных материалов: дерево, пластмасса, резина, кожа
• Различие по конструкции каблука: цельный, многослойный, облегченный (наличие внутри полости)
• А также каблуки могут располагаться либо на подошве, либо на платформе.

Купить каблуки всевозможной формы, длины, конструкции можно купить в различных магазинах швейного оборудования и фурнитуры.

Наверняка любая женщина сталкивалась с такой проблемой: стопталась набойка на каблуке. Набойки тоже бывают разные: полиуретановые, металлические и резиновые. Для каблуков-шпилек, например, лучше всего подходят металлические, т.к. обычные резиновые быстрее стираются. А на более широкий каблук рекомендуют ставить полиуретановые набойки. И все же бывает и так, что каблуки ломаются. В данном случае нужно просто купить каблуки, подходящие к туфелькам или сапожкам, и отнести обувь в ремонт. Выбирайте вид, форму и длину каблука в соответствии с вашими представления о комфорте, а также с теми погодными условиями, в которых вы живете.

В Москве купить каблуки и различные набойки всегда можно в магазинах швейного оборудования и фурнитуры ТК Веллтекс. А если у вас еще есть и предприятие по ремонту или производству обуви, то в ТК Веллтекс вы найдете большой выбор оборудования по производству и ремонту обуви, многочисленные материалы для обуви и многое другое.

Источник

Технология ремонта обуви

Авторизация на сайте

1 — язычок, 2 — союзка, 3 — подошва, 4 — берец, 5 — набойка, 6 — каблук, 7 — задний наружный ремень.

Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).

Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.

Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его — косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.

Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.

Сапожный нож — универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.

Кроме обычного сапожного ножа, нужны еще два специальных: один для спускания краев деталей из кожи (рис. 3), другой — для раскроя кожи на верха обуви и подкладки (рис. 4). Размеры первого: длина 150-200, ширина 10-12, толщина 2 мм, размеры второго соответственно — 150-180 мм, 8-12 мм, 2 мм.

Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150 — 180 мм, шириной 8-12 мм, толщиной 2 мм.

После заточки на бруске или точильном камне ножи нужно обязательно править, чтобы снять с лезвий заусенцы. Правку производят обычно на стальном стержне с полированной поверхностью длиной 200-250 мм, толщиной 8-14 мм. Стержень должен быть закален с отпуском и намагничен. Можно также использовать керамические изоляционные трубки произвольных размеров. Правку выполняют, как показано на рис. 5.

Рис. 5. Правка сапожного ножа:

Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож — в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.

Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.

Рис. 6. Сапожный молоток:
1 — боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 — ручка, 3 — клин, 4 — щечки, 5 — шурупы для крепления щечек.

Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.

Клеевые заплаты

Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.

Так как сделать клеевые заплаты?

Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.

Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).

Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:
1 — меловая черта, 2, 3 — место заплаты и готовые детали

Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате

Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.

Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой — она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».

При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).

Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.

Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.

Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно — по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.

Как приклеить набойки на каблук

Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.

Простейший способ ремонта каблука.

— Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.

— Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.

— Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.

— Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.

— Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.

это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.

Источник

ГЛАВА 6. РЕМОНТ КАБЛУКОВ

Конструкции каблуков

Каблуки поступающей в ремонт обуви очень разнообразны. В каблуке (рис. 30) различают верхнюю площадку (ляпис) — поверхность, прилегающую к пяточной части обуви; набоечную площадку; фронтальную — переднюю поверхность каблука, боковую поверхность, крокули — боковые грани фронтальной поверхности. По высоте и форме каблуки: а — высокие; б — средние; в — низкие; 1, 2 — столбик; 3 — шпилька; 4 — французский; 5 — талированный; 6 — английский; 7 — прямой; 8, 12 -венский; 9 — приталенный; 10 — расширенный к набойке; 11 — удлиненный; 13 — клиновидный.

Каблуки различают по ряду признаков:

• высоте
  • низкие — до 25 мм,
  • средние — 26-45 мм,
  • высокие — 46-70 мм,
  • особо высокие — более 70 мм.
• форме
  • прямые,
  • фигурные,
  • клиновидные;
• материалу:
• кожаные
• резиновые,
• деревянные,
• пластмассовые,
• комбинированные.

Конструкция каблуков тесно связана с их материалом и высотой.

Кожаные каблуки делают наборными из фликов, к первому — коренному флику — прикрепляют по краю клинообразную полоску кожи — кранец, чтобы создать на верхней поверхности каблука углубление, соответствующее пяточной выпуклости обуви.

Резиновые каблуки изготовляют формованными, их. верхняя площадка выходит из формы с надлежащей вогнутостью, постановка отдельного кранца не требуется.

Каблуки из пористой резины иногда делают наборными из толстых фликов.

Разновидностью резинового каблука является формованный клиновидный каблук из полузбонита.

Деревянные каблуки делают цельными, из одного куска дерева — бука, липы, березы. Клиновидный каблук изготовляют также из древесины сосны.

В высоких деревянных каблуках для крепления металлической втулкой сверлят по оси каблука сквозное отверстие. Деревянный каблук обычно устанавливают на затяжную кромку обуви, а язычок крепят к фронтальной поверхности, иногда язычок подошвы крепится к следу обуви. Б этом случае в верхней площадке каблука оставляют углубление для язычка.
Боковую поверхность деревянного каблука обтягивают кожей в цвет верха обуви или покрывают эмалевой краской. Набойку деревянного каблука обычно предварительно склеивают с поднабоечным фликом и прикрепляют к каблуку гвоздями и клеем одновременно.

Пластмассовые каблуки изготовляют из термопластических масс (капрона или полиэтилена) способом литья под давлением. Делают также каблуки из пластических масс типа полипропилена, полистирола. Капроновый каблук отличается прочностью, поддается обтяжке кожей.

Для уменьшения веса каблука, лучшего крепления гвоздями, уменьшения усадочных напряжений капроновый каблук часто изготовляют с вкладышем из полиэтилена или древесины.

Особенно большое распространение получил капрон для изготовления тонких каблуков с шириной .набойки 7-15 лил. Для прикрепления наСойвщ и укрепления тонкой части каблука в нем обычно имеется стальная втулка с внутренним диаметром 2,8

-3*0 мм, высота втулки — 2/3 высоты каблука. В некоторых конструкциях каблуков втулка заменена металическим стержнем, служащим одновременно крепителем набойки.

Пластмассовые каблуки выпускают различной высоты, их применяют обтянутыми кожей, а также необтянутыми, окрашенными в различные цвета. На тонкий пластмассовый каблук ставят набойку из металла или пластмассы, в отдельных случаях склеенной с кожаным под набоечным фликом.

Комбинированные тонкие каблуки имеют ножку из металла и верхнюю часть из древесины. Соединение обеих частей достигается путем плотной посадки выступа металлической части в дерево.

Низкие каблуки обычно имеют простую форму, их набойка мало отличается по форме и размерам от пяточной части следа обуви. По мере увеличения высоты каблука набойка делается все меньше, а профиль каблука приобретает сложную форму. Профиль каблука должен быть увязан с профилем пяточной части обуви. Выпуклая фигурная пятка обуви находит свое продолжение в вогнутой криволинейной поверхности тонкого каблука, умеренно выпуклая пяточная часть обуви хорошо увязывается с массивным каблуком. Сочетание к аб л у ка-столбика с выпуклой фигурной пяткой или фигурного каблука с относительно прямой пяткой недопустимо. Для устойчивости каблука необходимо, чтобы центр полуокружности набойки находился точно под центром опоры пятки, который расположен в середине самого широкого места пятки. Если каблук правильно центрован, опора человека будет устойчивой даже при небольших размерах набойки. Если набойка смещена из правильного положения вперед или назад, то и весь каблук при опоре будет стремиться к смещению вперед или назад и быстро выйдет из строя.

Увязка высоты каблука с профилем колодки проверяется при установке надетой на колодку обуви на плоскости. При этом положении обувь должна касаться опоры всей поверхностью набойки и линией пучков подошвы, а носочная часть подошвы отстоять от опоры на 8-10 мм при среднем и высоком каблуке на 10—15 мм при низком каблуке.

Каблук — наиболее изнашиваемая часть обуви. Частичный износ набойки заметен уже в первые дни носки, в последующем обнаруживаются износ набойки, тела каблука, а иногда также трещины и изломы каблука, нарушение его крепления к обуви. В зависимости от степени износа при ремонте каблука выполняются: постановка косячка, постановка набойки, наращивание каблука и постановка набойки, смена каблука, укрепление каблука. Приемы выполнения этих работ зависят от конструкции каблука.

При ремонте каблука требуется не только прочное прикрепление ремонтных деталей, но и плотное их прилегание» исключающее возможность появления щелей между деталями каблука или между каблуком и следом обуви. Для выполнения ремонта каблука обувь может быть надета на колодку, пяточную лапу или рог машины.

Детали и вспомогательные материалы

Каблуки. Для двух смежных номеров обуви изготовляют каблук одного размера, например каблук № 37 предназначен для обуви № 36, 37. На каблуке обозначают номер фасона и размер. Каблуки на правую и левую ногу одинаковы. Каблуки одного фасона, но разных размеров имеют одинаковую высоту. Верхняя площадка каблука соответствует размерам пяточной части колодки,Набойки. Мастерские получают резиновые, не-лористые и пористые, а для тонких каблуков также пластмассовые и металлические набойки разных фасонов и размеров. Для двух смежных размеров обуви пользуются одним размером набойки, который пригоден как на левый, так и на правый каблук.

Гвозди. При ремонте каблуков используются: текс, проволочный гвоздь, шпилька стальная, шпилька деревянная и, кроме того, применяют каблучные гвозди (табл. 6).

Втулки каблучные. Цилиндрические стальные трубки наружным диаметром 4,5 мм имеют на одном конце венчик, на втором — прорезы. По всей длине втулки проходит продольный разрез. Втулки увеличивают прочность высоких и средних деревянных каблуков, а также служат для их прикрепления к обуви. Каблучные втулки изготовляют длиной 40, 45, 50, 58, 60, 63, 65, 68, 70, 73, 75, 80, 84 мм.

Втулки каблучные цельнотянутые — стальные трубки без разреза, внутренний диаметр 2,8—3,0 мм, запрессовываются в тонкий пластмассовый каблук на 2/3 его высоты для усиления и крепления набойки.

Проволока используется двух видов: проволока скобочная

мягкая стальная, прямоугольного сечения с закругленными краями шириной 1,07 мм, толщиной 0,63 мм; проволока навинтованная — круглая стальная диаметром 1,4—1,5 мм с нанесенной винтовой накаткой.

Ремонт кожаного каблука

Постановка косячка. При частичном износе набойки изношенную часть отрезают, вырезают косячки из такого же материала, той же толщины, что и набойки, Взъерошивают неходовую поверхность косячка и соответствующую поверхность на каблуке, промазывают резиновым клеем, просушивают Ю-15 мин, накладывают косячок на место, приклеивают и прикрепляют 2-3 гвоздями № 15-18, обрезают край косячка по контуру каблука с припуском 1,5-2,0 мм на фрезеровку, прочерчивают линию параллельно краю косячка на расстоянии от края 5—6 мм. По прочерченной линии прибивают кожаный косячок стальными шпильками № 15—17, или на машине шпильками из навинтованной проволоки, а резиновый косячок — каблучными гвоздями № 15-18 на расстоянии друг от друга 6-8 мм, на машине шпильками из навинтованной проволоки с загнутыми и утопленными в резине головками.

Постановка новой набойки. Срывают остатки старой набойки, удаляют шпильки крепления, взъерошивают поверхность флика и неходовую поверхность набойки, приклеивают набойку к флику резиновым клеем и прикрепляют ее тремя стальными шпильками или каблучными гвоздями, обрезают набойку по урезу по форме каблука, оставляя припуск 1,5-2,0 мм на фрезеровку, прочерчивают по набойке линию, параллельную краю на расстоянии от него 5-7 мм.

По прочерченной линии прибивают кожаную набойку стальными шпильками № 15-17 на расстоянии 5-7 мм друг от друга или на машине шпильками из навинтованной проволоки, резиновую набойку — каблучными гвоздями № 15—18 на расстоянии 6-8 мм друг от друга или на машине шпильками из навинтованной проволоки с загнутыми и утопленными в резине головками. сновательно околачивают прибитую набойку.

Постановка новой набойки с наращиванием каблука, Срывают изношенные флики, дойдя до малоизношенного флика, выравнивают erot для чего приклеивают и прибивают деревянной шпилькой кося» чок и срезают его вровень с неизношенной частью флика. Далее наращивают каблук фликами или лоскутом из плотной стелечной, кожи, прикрепляя его клеем или шпильками. При наращивании каблука прибивают лоскут, который затем обрезают в соответствии с контуром каблука. Доведя каблук до первоначальной высоты, прибивают наростку гвоздями. Гвозди или шпильки должны войти в тело каблука примерно на 15 мм. Прибив наростку, уплотняют каблук сильным околачиванием, после чего накладывают и прибивают набойку так, как было уже описано.

Замена -каблука. Осторожно, чтобы не повредить подошву и верх ремонтируемой обуви, каблук отрывают, удаляют гвозди каблучного крепления. Если пяточная часть стельки изношена и не обеспечивает прочного держания каблука гвоздями, изнутри в пяточную часть обуви вклеивают подпяточник из стелечной кожи. Затем ремонтируемую обувь надевают на колодки. Укрепляют пяточную часть подошвы. На создавшуюся плоскость накладывают увлажненные, провяленные, уплотненные молотком и промазанные клеем флики и скрепляют их деревянными шпильками. Допускаются составные флики из двух-трех частей. В месте соединения части фликов спускают на нет на ширине 3—4 мм и накладывают спущенные края друг на друга.
Верхний флик ставит цельный из плотной подошвенной коней. Закончив набор каблука, его прибивают снаружи 9-12 проволочными гвоздями, из которых один вбивают в середину задней части каблука, два у фронта каблука, остальные располагают по контуру. Гвозди, кроме расположенных у фронта, должны пройти на расстоянии 5—7 мм от стелечной грани, захватить кранец и затяжную кромку верха и задника и выйти из стельки на длину 3—4 мм.
Прибитый каблук осаживают сильными ударами молотка до надлежащего уплотнения и обрезают его боковую поверхность» придерживаясь линии обрезки кранца и воссоздавая форму старого каблука: среза^-ют также неровности верхнего флика до получения плоской поверхности. Накладывают, обрезают и прибивают набойку описанными выше приемами. Обрезают фронт каблука по дугообразной линии. Сушат обувь, после чего снова уплотняют каблук околачива-нием. После удаления из обуви колодок концы гвоздей крепления каблука загибают изнутри молотком.

В настоящее время возможна покупка готовых каблуков. Такой каблук подбирают по размеру и высоте и прибивают гвоздями. Затем уплотняют его сколачиванием, обрезают и прибивают к нему набойку.

Каблуки прибивают каблучными гвоздями или шпильками из навинтованнной проволоки.

Ремонт резинового каблука

Ремонт наборного каблука из пористой резины. Выполняют в том же порядке, что и ремонт наборного кожаного каблука. Основное различие заключается в том, что взъерошенные детали из пористой резины приклеивают наиритовым, десмоколловым (полиуретсн-лаым) или резиновым клеем без применения металлических шпилек. При замене или укреплении такого каблука егот кроме склеивания, прибивают изнутри обуви 5-7 каблучными цвоздями с плоской головкой на расстоянии 5

7 мм от грани стельки, причем острие гвоздя должно оказаться в теле каблука па расстоянии 4-5 мм от опорной поверхности каблука.

Ремонт формованного каблука при частичном износе.

Срезают ножом изношенную часть каблука до получения горизонтальной плоскости. Подбирают набойки и флики по размеру и толщине, взъерошивают, набойку с неходовой стороны, флики с обеих сторон приклеивают их к каблуку наиритовым или резиновым клеем, уплотняют каблук сколачиванием.

Замена формованного каблука. Отрыв старого каблука, удаление гвоздей, вклейку подпяточника, укрепление пяточной части подошвы выполняют так же, как и при замене кожаного каблука. Подбирают новый формованный каблук по размеру старого каблука, верхнюю площадку каблука и пяточную часть подошвы взъерошивают. Каблук приклеивают к обуви быстр о схватывающим наиритовым клеем или резиновым клеем. Приклеенный каблук, прибивают изнутри обуви каблучными гвоздями с плоской головкой. Гвозди должны пройти на расстоянии 5—7 мм от стелечной грани и не выходить на боковую поверхность каблука. Головки гвоздей должны быть утоплены в стельке или подпяточнике, а острия находиться в теле каблука на расстоянии 4-5 мм от его ходовой поверхности. Количество гвоздей в среднем каблуке 5-7 шт., в низком каблуке № 33-37 — 9-11 шт., № 38

42 — 10-11 шт., № 43—47 — 11—12 шт. Каблуки, имеющие гнезда с отверстиями для гвоздей, прибивают снаружи обуви через отверстие каблучными гвоздями с плоской головкой. Головки гвоздей должны упираться в основание гнезда, а их острия длиной 2—3 мм должны быть загнуты на стельке.

Если приклейка наиритовым клеем ведется с прессованием каблука, прибивать каблук гвоздями не нужно. Изношенные кожаные каблуки при ремонте можно заменять резиновыми формованными каблуками такой же высоты, только необходимо подгонять верхнюю площадку каблука к следу обуви.

Ремонт деревянного каблука

Постановка новой набойки. Срывают старую набойку и наднабоечный флик, подбирают новую набойку из чепрачной кожи и флик из плотной части подошвенной кожи. Флик иногда ставят также из алюминия, целлулоида или пластмассы. Набойку и кожаный флик склеивают нитроцеллюлозным клеем и, промазав этим же клеем взъерошенный флик и набоечную площадку каблука, набойку с фликом накладывают и прибивают к высокому каблуку тремя каблучно-набоечными гвоздями диаметром 1,1-1,2 мм № 18-20, а к среднему 5-7 такими гвоздями №11-13.

Гвозди вбивают с уклоном к оси каблука на расстоянии 5-6 мм от грани каблука. Головки гвоздей не должны выступать над поверхностью набойки, а кон-цы гвоздей — на боковую поверхность каблука- Набойка и флик должны быть одинаковы на обоих каблуках одной пары. Прибитую набойку и флик обрезают в соответствии с контуром каблука, оставив припуск 1—2 мм на отделку.

Постановка набоек с наращиванием каблука. Отделяют язычок подошвы от фронта каблука, отгибают его и временно прикрепляют гвоздями к геле-ночной части обуви. Отделяют от каблука верхнюю часть обтяжки и отворачивают ее к основанию каблука- Срезают изношенную часть каблука до образования плоской горизонтальной поверхности, удаляют, откусывают или спиливают металлические крепители (набоечные гвозди, конец втулки), причем конец металлической втулки на срезанной поверхности каблука расклепывают. Каблук наращивают предварительно увлажненными и уплотненными кожаными фликами, намазывают их взъерошенные поверхности нитроцеллюлозным клеем и скрепляют металлическими шпильками № 10—12. По достижении первоначальной высоты каблука на ростку уплотняют сколачиванием и прибивают тремя проволочными гвоздями.

Гвозди должны войти в тело деревянного каблука на глубину 15 мм. Наростке ножом придают окончательную форму в соответствии с первоначальной формой каблука, а ее ходовую поверхность, выравнивают до получения горизонтальной плоскости и взъерошивают.

Обтяжку приклеивают каучуковым клеем к боковой поверхности на ростки, а верхнюю и переднюю кромку обтяжки — этим же клеем к краю ходовой и фронтальной поверхности наростки. Если обтяжка частично изношена, приклеивают нитроцеллюлозным клеем незаметную заплату; когда обтяжка укорочена, верхний край ее выравнивают ножом, приклеивают обтяжку к наростке, край обтяжки спускают на нет ножом, на ширине 4 — 5 мм. Для оставшегося незакрытым края наростки подбирают и выкраивают новую обтяжку такого нее цвета и из той же кожи, что и старая. Край новой обтяжки спускают на нет с бахтар-мяной стороны на ширине 1-5 мм и приклеивают нитроцеллюлозным клеем к краю старой обтяжки и наростке. Приклеенную обтяжку проглаживают умеренно нагретым токмачом.

По окончании наростки освобождают отогнутый язычок подошвы и приклеивают его к фронтальной поверхности каблука нитроцеллюлозным или наирито-вым клеем.

Для прижимания приклеенного язычка подошвы к фронтальной поверхности каблука существуют ручные приспособления простой конструкции. Если же приклейка производится без прессования или применялись клеи менее прочные, чем наиритовый и нит-роцеллюлозный, приклеенный язычок подошвы прибивают к крокульной части каблука крокулъными шпильками или каблучно-набоечными гвоздями диаметром стержня 1,2 мм № 14-16. Гвозди вбивают с уклоном к оси каблука на глубину 5-6 мм> невбитую часть вместе с головкой откусывают. Расстояние от центров шпилек до грани каблука 2,5—3 мм* между шпильками 10—12 мм. Первую крокульную шпильку в каждом ряду вбивают в месте наиболее крутого изгиба подошвы у основания каблука. Верхний край язычка большей частью приклеивают к набоечной площадке и прибивают одним тексом. Приклеивают и прибивают набойку с набоечным фликом.

Замена деревянного каблука

Увлажняют пяточную часть обуви и провяливают, отделяют язычок подошвы от фронта каблука и временно прикрепляют его гвоздем к геленочной части подошвы, срывают каблук, удаляют гвозди крепления каблука, очищают пяточную часть обуви. Укрепляют ослабленные места затяжной кромки тексом № 7-9 или ниткой. Подбирают колодку и надевают на нее обувь. Выправляют форму задника путем околачивания пяточной части обуви. Подбирают новый каблук — деревянный или пластмассовый — и приправляют его по пяточной части обуви к старому каблуку.

Приправку деревянного каблука начинают с верхней площадки, ее пригоняют при помощи ножа и шкурки к гнезду, образованному старым каблуком на пяточной части следа, затем переходят к набоечной площадке — уточняют высоту каблука, положение набоечной площадки по отношению к верхней пло-щадке, после этого обрабатывают фронтальную и боковую поверхности каблука.

Оба каблука одной пары должны выйти из приправки совершенно одинаковыми. Во время обработки их сравнивают друг с другом, совмещая верхние и набоечные площадки, фронтальные и боковые поверхности, верхнюю площадку каблука со следом; проверяют, как увязаны друг с другом профили каблука и пяточной части обуви. Поверхность приправленных каблуков выравнивают шкуркой.

Затем каблуки обтягивают кожей, обтяжки подбирают из того же материала, что заготовка, и одного цвета с обтяжками старых каблуков. Верхний край обтяжки спускают с бахтармяной стороны на ширине 10—12 мм. Бахтармяную сторону обтяжки, боковую поверхность каблука, а также кран верхней площадки, набоечной и фронтальной поверхности на ширине 7-8 мм промазывают резиновым клеем, просушивают в течение 15—20 жип и, расположив детали на доске, оклеивают каблук обтяжкой, вытягивая материал и загибая кромку шириной Ъ—7 мм на верхнюю площадку, набоечную поверхность и фронт каблука. Для ровного укладывания кромки в ее крокульной части делают надрезы и вырезают клинья. Надрезы не должны доходить-на 3 мм до грани каблука.

Каблук должен быть обтянут плотно, без морщин и складок. С кромки обтяжки по верхней пло^ щадке и фронтальной поверхности снимают лицевой слой кожи. Зачищают шкуркой поверхность каблучного гнезда на следе обуви, очищают щеткой от пыли, промазывают нитроцеллюлозным клеем каблучное гнездо и верхнюю площадку каблука, отступив при промазке от затяжной кромки на 3—4 jam, накладывают каблук на место и прижимают его к обуви, вбивая сквозь отверстие каблука насадочный гвоздь до упорных шайб. Гвоздь должен войти в тело колодки на глубину 20-25 мм, под шляпкой гвоздя должны быть набраны кожаные шайбы размером 13×13 мм. Каблук должен быть точно посажен в гнездо и плотно прижат к нему- Заготовка не должна быть испачкана выступающим из-под каблука клеем. Насадочный гвоздь должен быть оставлен в обуви не менее чем на 1,5—2 ч.

Бахтармяную сторону язычка и фронтальную поверхность каблука зачищают шкуркой и промазывают клеем, накладывают язычок на фронт каблука и запрессовывают с помощью приспособления или прибивают крокульными гвоздями. Фронт каблука должен быть полностью закрыт язычком подошвы, а верхний край язычка должен быть выше каблука на 2-3 мм.

Если в результате износа язычок не полностью закрывает фронт каблука, то негодную часть язычка отрезают, спускают по линии среза подошву на нет на ширине 10—12 мм, выравнивают шкуркой, вырезают из подошвенной кожи или кожеподобной резины приставку к язычку подошвы взамен отрезанной части, спускают край приставки по прямому срезу и приклеивают к краю подошвы и к фронту каблука нитроцеллюлозным клеем или бы-стросхватывающим наиритовым клеем. После прикрепления язычка к фронту каблука насадочный гвоздь осторожно удаляют, не нарушая прочности приклейки.
Обувь снимают с колодки, вклеивают подпяточник из стелечной кожи со спущенным прямым срезом и прибивают каблук изнутри вручную пятью каблучными гвоздями № 20 для букового и № 24 для березового каблука. Гвозди должны пройти с уклоном 10—12° в направлении оси каблука. Для направления гвоздей при ручном креплении делают стелечным шилом надколы глубиной до 10 мм на расстоянии 5-7 мм от грани стельки. Один прокол у заднего шва заготовки, остальные по обе стороны на равных расстояниях друг от друга. В проколы вставляют и плавно вдавливают молотком гвозди до головки, которая должна быть утоплена в подпяточнике. В случае прикрепления каблука без металлической втулки, его прибивают на винтованными гвоздями.

Обувь надевают на колодку. В осевое отверстие деревянного каблука вставляют металлическую втулку, ее длина должна соответствовать высоте каблука, и вбивают молотком до конца. Верхний конец язычка подошвы спускают, промазывают с нелицевой стороны нитроцеллюлозным или наиритовым клеем, загибают и прибивают одним тексом к набоечной площадке. Приклеивают и прибивают склеенную с набоечным фликом набойку.

После отделки обуви и снятия ее с колодки внутренний конец металлической втулки развальцовывают при помощи молотка с удлиненным бойком до плотного прилегания к стельке или подпяточнику.

Ремонт тонкого пластмассового каблука

Постановка повой набойки. На тонкие каблуки ставят набойки металлические или из пластических масс и специальных видов резины. Пластмассовые набойки служат лучше при наличии поднабоечного флика из кожи. Кожаные набойки на тонких каблуках быстро изнашиваются и поэтому их ставят редко.

Подготовка каблука к замене набойки сравнительно сложна. Сначала срывают набойку и очищают втулку от остатков крепления, высверливая их сверлами диаметром 2,4 мм. После очистки втулки металлическую набойку крепят профилированным или шестигранным гвоздем. Гвоздь предварительно вбивают молотком в отверстие набойки, а затем в канал втулки. Благодаря продольным выступам профилированного гвоздя или граням шестигранного гвоздя, он не проворачивается во втулке, крепление получается жестким и прочным, но наружный диаметр гвоздя на 0,06-0,08 мм должен быть больше, чем внутренний диаметр втулки. Для крепления набойки из пластмасс во втулку вгоняют ударом молотка деревянную пробку. Набойку большей частью склеивают с кожаным под-набоечным фликом быстросхватывающим наиритовым клеем, этим же клеем приклеивают к каблуку и прибивают тремя тексами J& 14-16, причем берут один текс длинный и два коротких. Тексы вбивают с уклоном так, что их острия садятся в деревянной пробке.
Пластмассовые набойки можно крепить, как и металлические набойки, профилированным гвоздем.
Замена -топкого пластмассового или деревянно-го каблука пластмассовым.

Подгонку верхней площадки каблука к форме гнезда, оставленного старым каблуком, выполняют путем обработки на абразивном камне. Обтяжку к каблуку, каблук к обуви, язычок подошвы к фронту каблука приклеивают наиритовым клеем. Наклеенную обтяжку обязательно проглаживают нагретым, токма-чом, промазывают наиритовым клеем пяточную часть следа обуви и верхнюю площадку каблука, прогревают рефлектором верхнюю площадку каблука, накла

‘ дьшают каблук на обувь и немедленно, не давая ему остыть, прикрепляют изнутри обуви через подпяточник навинтованными гвоздями.
Ручное крепление пластмассового каблука выполняют одним шурупом длиной 22 мм с диаметром стержня 4 мм. Для этого на пяточную часть стельки накладывают металлическую пластинку, вырубленную по форме подпяточника с отверстием в центре; отметив на стельке положение отверстия, снимают пластинку и просверливают сквозь стельку в каблуке отверстие диаметром 2,4 мм> соответствующее длине шурупа. Снова помещают пластинку на пятку и завертывают шуруп в каблук При отделке обуви пластинка должна быть заклеена подпяточником или внутренней стелькой.

При копировании статьи ссылка на Ремонт обуви — Казань обязательна.

Источник