Как часы завод ремонт
Всем привет!
Пришло время дополнить и упорядочить информацию и знания, описывающие самостоятельное знакомство вас с ремонтом часов. Нас много просили и вуаля, принимайте заметку!
Как самостоятельно отремонтировать механические наручные часы. Инструкция для начинающих мастеров.
Разборка часового механизма
Как известно, наиболее распространенными причинами выхода механизма часов из строя, приводящими к их остановке, являются следующие: высыхание смазки, загрязнение внутренних деталей, попадание жидкости в корпус хронометра и прочие. Таким образом, зачастую необходимо попросту разобрать часы для того, чтобы почистить их или добавить смазки.
Однако перед тем, как приступить к разборке, обязательно подробно ознакомьтесь с принципом внутреннего устройства механических наручных часов, изучите схему расположения их деталей, таких как: стрелки часов (часовая, минутная, секундная); колеса (анкерное, секундное, промежуточное, центральное, барабанное, заводное, переводные, вексельное, часовое); трибы всех перечисленных колес; пружины (заводная, пружина собачки, фиксатор переводного рычага); рычаги (заводной, переводной); валы (барабана, заводной), а также еще целый ряд немаловажных внутренних частей – баланс, штифты, оси, барабан, собачка и пр. Более подробно принцип устройства часового механизма представлен на рисунке ниже.
1 — баланс;
2 — ролик двойной;
3 — ось баланса;
4 — камень сквозной;
5 и 6—калош накладной и импульсный;
7 — копье;
8 — штифты ограничительные;
9 — вилка анкерная;
10 — ось анкерной вилки;
11 и 12—полеты входная и выходная;
13 — спираль;
14 — колодка спирали;
15 и 16 — штифты регулировочного градусника;
17 — колесо анкерное;
18 — камень сквозной;
19 — триб анкерного колеса;
20 — колесо секундное;
21 — триб секундного колеса;
22 — стрелка секундная;
23 — колесо промежуточное;
24 — триб промежуточного колеса;
25 — колесо центральное;
26 — триб центрального колеса;
27 — барабан;
28 — пружина заводная;
29 — вал барабана;
30 — накладка мечевидная;
31 — колесо барабанное;
32 — собачка;
33 — пружина собачки;
34 — муфта кулачковая;
35 — колесо заводное;
36 — триб заводной;
37 — вал заводной;
38 — рычаг переводной;
39 — пружина переводного рычага (фиксатор);
40 — рычаг заводной;
41 — пружина заводного рычага;
42 и 43 — колеса переводные;
44 — колесо вексельное;
45 — триб вексельного колеса;
46 — колесо часовое;
47 — стрелка часовая;
48 — стрелка минутная;
49 — триб минутной стрелки (минутник)
Далее рассмотрим последовательность действий при разборке механических наручных часов.
1. В первую очередь, снимите крышку с задней части корпуса (ее удобно поддеть кончиком ножа, либо открутить, в зависимости от модели часов). Если лопнула пружина механизма, погнулись или переломились колеса, разболтались винты – это будет видно сразу.
2. В случае, когда на первый взгляд неисправностей не обнаружено, необходимо аккуратно извлечь часовой механизм из корпуса хронометра. Для этого произведите следующие манипуляции:
— спустите пружину завода: отведите собачку заводной головкой на момент завода (крайнее положение) и, поддерживая ее при помощи пинцета, аккуратно поворачивайте заводную головку пальцами;
— извлеките заводной вал, установив его в позицию перевода часовых стрелок и ослабив винт переводного рычага;
— выньте механизм хронометра из корпуса, вернув заводной вал в прежнее местоположение.
Стоит отметить, что существуют модели наручных часов, где устройство корпуса позволяет осуществить извлечение часового механизма, не снимая заводной вал.
3. При помощи пинцета проверьте, насколько свободно вращается центральное колесо, не касается ли оно других частей механизма часов.
Подобным образом проконтролируйте корректность работы баланса, барабана и спирали.
4. Снимите стрелки часов, выньте освобожденный циферблат. Первой демонтируйте секундную стрелку, после этого минутную, воспользовавшись пинцетом. Далее вынимайте циферблат, обратив внимание на его ножки, в комплекте с часовой стрелкой и колесом (часовым). Тщательно изучите состояние стрелочного механизма: осмотрите часовое и вексельное колеса, проверьте сцепление колес (вращением их как в прямом, так и в обратном направлениях). Также необходимо удостовериться в правильной фиксации заводного и переводного рычагов.
5. После этого переходите к снятию с платины балансового моста (совместно с балансовым узлом) – отверните примерно на полтора-два оборота винт колонки спирали, что позволит разъединить мост и узел баланса. При изъятии баланса из часового механизма не позволяйте ему повиснуть на конце спирали.
6. Демонтируйте анкер и анкерный мост при полностью спущенной пружине завода.
7. Теперь снимите колеса (центральное, промежуточное, секундное и анкерное). Обязательно проверьте их расположение на осях, осмотрите зубья, обратите внимание на сцепление колес с соответствующими шестеренками.
8. Снимите барабан с платины, откройте его, произведите осмотр заводной пружины, оценив ее состояние.
Чистка механизма
Промывку деталей механизма часов производят в основном при помощи бензина, предпочтительно в прозрачном сосуде из стекла, при этом уровень «очистителя» должен быть не более двух сантиметров. В первую очередь промойте относительно крупные детали (такие, как мосты, платину), после чего колеса и прочие мелкие части часового механизма.
Загрязнения с деталей легко удаляются щеткой, а труднодоступные пазы можно прочистить, используя палочку с заостренным концом. Очищенные части механизма необходимо продуть направленной воздушной струей (используя резиновую грушу). Брать чистые детали нужно исключительно пинцетом.
Сборка часового механизма
Собирать наручные механические часы нужно в последовательности, обратной той, что была рассмотрена выше.
Наиболее распространенные причины неисправности часового механизма и способы их устранения:
1. Наручные часы при заводе издают треск. Основной причиной такого явления можно назвать поломку заводного колеса, либо его изношенность. Как
в первом, так и во втором случае единственный выход – замена колеса. Также виновниками подобного треска могут быть: перекос колеса (легко исправить затягиванием винтов); заводной вал изогнут или перекошен (необходима замена вала); загрязнение оси заводного колеса (в этом случае поможет промывка детали).
2. При тугом переводе стрелок, наиболее вероятно, необходима замена переводного колеса, так как эта неисправность может объясняться заводским браком.
3. В том случае, если не происходит переключение часового механизма с режима перевода стрелок на завод — необходимо удостовериться, не зажал ли заводной рычаг переводной и, если это произошло — отогнуть рычаг. Также причиной может служить ослабление пружины заводного рычага (проблема решается заменой такой пружины).
4. Самопроизвольное отключение механизма завода говорит о том, что часть пружины, которая должна фиксировать переводной рычаг, отошла со своего места. Необходимо отогнуть пружину вниз и вернуть ее в паз.
5. Основным свидетельством погнутости заводного вала можно считать его прерывистое, неравномерное вращение (проблема решается заменой вала или его выпрямлением).
6. Пружина не держится в состоянии завода. Если причина в поломке пружины собачки – необходима ее замена, если же просто отвернулся винт собачки – аккуратно затяните его.
7. Тугой завод пружины говорит о недостатке смазки на заводном колесе.
8. Не получается завести наручные часы – скорее всего, пружина завода не зацепляется за крючок, расположенный на барабанном валу, либо присутствует повреждение на ее первом внутреннем витке (лопнула).
9. Заводя наручные часы, чувствуете, что сначала пружина идет туго, с усилием, а потом резко срывается – это говорит о повреждении ее первого-второго витка (лопнула).
10. В случае касания минутной стрелки какой-либо точки циферблата часов или стеклянной части корпуса, можно говорить о погнутой оси центрального колеса.
11. Такая неисправность, как не вращающиеся стрелки при работающем часовом механизме может возникнуть от слишком частого подвода стрелок и сигнализировать о необходимости замены минутника с ведущим колесом (фрикционного узла).
12. Сломанные (погнутые) зубья вексельного колеса могут привести к треску при переводе стрелок часов. В этом случае колесо нужно заменить (выпрямить).
13. Быстрое вращение стрелок при заводе часового механизма свидетельствует о поломке одного из колес колесной системы. Внимательно осмотрите всю систему, поменяйте неисправное колесо.
14. Колеса в системе цепляются друг за друга, вращаются с трудом – проверьте все зазоры между ними, а также, нет ли загрязненных элементов в системе.
15. Заводя наручные часы, заметили, что заводная пружина постоянно прокручивается? Это говорит о ее поломке и необходимости замены на новую.
16. «Спешка» часов, сопровождающаяся стуком, свидетельствует о чересчур сильной пружине завода (следует заменить).
17. При полном заводе наручные часы останавливаются раньше положенного срока. Причину такой неисправности нужно искать в избыточном количестве смазки барабана, из-за чего пружина в нем проскальзывает. Устранить проблему можно, промыв барабан в бензине и тщательно вытерев пружину (для этого хорошо подойдет папиросная бумага). Помимо этого, есть вероятность, что стерлась головка пружины – замените ее.
18. Если Ваши часы работают вяло, проверьте качество смазки пружины и внимательно осмотрите ее (не смята ли она).
19. Трудности при заводе часового механизма могут быть индикатором недостаточного количества (отсутствия) смазки в месте, где пружина касается барабана. Пружину следует смазать.
20. Если при работе часов слышно позвякивание спирали, значит, она касается ближайших к ней деталей механизма, что необходимо устранить.
21. Некорректное срабатывание календаря может быть обусловлено несколькими причинами:
— календарный диск заклинивает на платине из-за его деформации (желательна замена диска);
— попавшая на диск пыль или стружка мешает его свободному вращению (необходимо почистить);
— плохо притянуты винты, с помощью которых крепится диск (затянуть);
— лишнее, либо, наоборот, недостаточное количество смазки штифтов фиксатора и толкателя.
22. В случае зажатия часового колеса циферблатом – прогните его.
23. Циферблат часов неустойчив (качается) по причине некачественного крепления в платине, либо из-за поломанной ножки – надежно закрутите винты циферблата (если не помогает – следует заменить циферблат).
24. Чтобы избавиться от смещения циферблата (располагается не по центру), необходимо отогнуть его ножки и установить циферблат в правильное положение.
25. При соприкосновении стрелок друг с другом нужно установить их правильно.
26. Часовой механизм неустойчив, качается в корпусе – подтяните крепежные винты.
27. В том случае, если отсутствует фиксация заводного ключа для подвода стрелок или завода пружины, проверьте, не вышел ли из строя переводной рычаг или фиксатор (пружина рычага). При такой поломке обязательна замена рычага. Если проверка показала, что рычаг исправен – затяните его винты до упора.
Если часы встали без каких-либо причинно-следственных связей, обратите внимание на:
— корректность сцепки минутника и ведущего колеса (при слабом – снимите минутник с обода колеса, зажмите колесо с помощью пинцета, затем выгните фрикционные лепестки по направлению к центру; если данные действия не помогли – желательна замена всего узла целиком);
— внимательно осмотрите зубья часового колеса (если какой-то зуб деформирован или поломан – колесо лучше поменять);
— полностью проверьте колесную систему часового механизма на предмет наличия в ней пыли или грязи, а также попадания какого-либо поломанного винта (при загрязнении – промойте механизм);
— коррозия на колесах системы также может стать причиной остановки часов (если снять коррозийный налет не представляется возможным, лучшим выходом будет их замена);
— остановка может быть вызвана срезанными или выгнутыми зубьями барабана часов (необходимо поменять барабан и заводную пружину), либо скопившейся внутри барабана стружкой и пылью (устраняется промывкой барабана в бензине, протиранием пружины бумагой);
— постоянно меняющийся (либо вялый) ход наручных часов, в том числе их остановка, могут быть обусловлены недостаточным зазором в деталях анкерного хода, в частности, между такими элементами часового механизма, как штифты и анкерная вилка.
Друзья, если у вас появились вопросы, по мере возможности я постараюсь ответить каждому.
Пишите, звоните и приходите по контактным данным,
размещенным тут (ссылка КОНТАКТЫ ТЦ САМОЛЁТ)
убедительно просим вас обратить внимание что наша мастерская находится в Самаре.
Надеемся, что прочитав эту статью, вы открыли для себя что-то новое и интересное.
И помните, если вы являетесь обладателем одних из часов, о которых мы рассказываем на нашем сайте и чувствуете, что им нужен ремонт или техническое обслуживание или же вы просто хотите получить профессиональную консультацию высококвалифицированных часовых мастеров города Самара – можете смело обращаться к нам.
Наши специалисты помогут Вам
отремонтировать для Вас часы следующих типов:
— старинные механические (возможность ремонта определяется мастером в момент осмотра);
— настенные (возможность ремонта определяется мастером в момент осмотра);
— напольные;
— настольные;
— карманные;
— наручные;
— и даже электронно-механические и кварцевые.
Искренне будем рады всем вашим мыслям, которые вы оставите в комментариях под этой статьёй.
Источник
Ремонт часов своими руками
С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.
Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога — в училище. Там всему научат.
Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета — за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга — руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался — и тут приперло.
Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.
Отвертки. Начинай с простых.
Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток — смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.
Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить — рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину — затачиваешь.
Более круто — в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.
Пинцеты (для начала — сойдут медицинские глазные).
Альтернатива — познакомиться с радиобазаром (если Москва — то кажется Горбушка — там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) — смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов — смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают — то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.
Там же — радиобазар — бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .
Берешь палочки (типа китайских) — длина в палец — по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной — она бывает толще и тоньше. 0.1 — 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.
Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка — твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.
Примерно таким же образом — для начала пригодятся — палочки с обычными швейными иголками — пока руки трусятся и нет хороших пинцетов — выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) — это вспомогательный инструмент.
Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.
Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.
Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.
Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре — там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа — но для начала пойдет.
Держать лучше в темной тяжелой коробке — и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.
Для открывания корпусов — большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно — но так тоже можно. Аналогично — старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок — чтобы были более прямоугольными.
Скальпель — открывание корпусов.
Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические — там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть — возьмите две. Одну 1.5 крат, одну — самую сильную какая продается — кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке — прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики — очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп — по вкусу — пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша — их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.
Бинокулярка — микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый — МБС-1. Он с прямым изображением — не вверх ногами — что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче — расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит — надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода — производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта — примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 — считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное — желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).
Все что дальше из инструмента — только после выпотрошения 4-5 часов.
Где брать часы — заведи себе моду бывать на барахолке — там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:
Когда слегка разомнешься — после покупки бинокулярного микроскопа — там же — радиобазар, лавки с инструментом — обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос — надо ли. 50 лет до этого их не пользовали — брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки — неубиваемые — работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке — что надо бы сделать после покупки — разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей — стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит — сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического — сильный уксусный запах.
Да, забыл, барахолка — ищи чашки Петри — а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент — там дорого барахолка — это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки — для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные — они тяжелее, меньше ерзают по столу.
Потом для удобства — в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные — тоже очень удобная штука — но это уже для более длительного хранения.
Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре — в электродуховке. Газовая не проходит — при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти — чтобы не ржавели.
Радиобазар. Пакетики с защелкой — их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.
Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.
У электриков возьми катушку от любого старого пускателя — попробуй спросить на 380 в. Если нет — на 220 в. Присобачиваешь провода — размагничиватель готов. Включать только на короткое время — греется.
Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби — то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное — на инструмент. В этом случае — это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.
Теперь пошла крутизна. Станок.
Ясно надо понимать, что без серьезной подготовки выточить ось не представляется возможным. Ни при каких условиях ни с первого раза ни с пятого. Даже достать материал — а не получится. Очень много сопутствующих факторов имеет влияние на конечный результат которым является готовая выточенная и пригодная к использованию закаленная часовая ось. Начнем с простого — материалы. Для начала нужно иметь то из чего точить. Сталь. Все относительно. Были попытки взять старые оси от будильников — не получается. Просто сырой материал. Как гвоздь. При диаметрах меньше 0.1 — ломаются — нет прочности. Были попытки точить из СТ-45 — чуть лучше, но все те же проблемы — диаметр 0.1 — где-то предел. Мы сейчас говорим о точении нормальным резцом с суппортом. Не руками. Еще одна весчь. Почему не так просто точить ось. Почему ось точится за один проход — то есть без преставления в патроне. В любом случае пруток-заготовка не круглая. Мы говорим о точности ну максимум нами достижимый . 0.01. А ржавчина на прутке. А масло. А пыль. Так что со всей любовью к крутым пруткам — переставить ось и точить с другой стороны — не разгонишься. Для этого нужны центроискатели. На 0.01 — известная штука. Нам этого не хватит. Выпускались в СССР. На 0.001 — видел один раз швейцарские. У барыг. Не хватило денег — много просили. Сейчас локти кусаю. Это одна из причин почему нужен 4-х кулачковый патрон — в нем можно подцентровать заготовку. Якобы в СССР не делали (для маленьких станков). Были только с одновременным зажатием всех губок. А надо для каждой губки — раздельно.
Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня — это не очень правильно. Если точить то точить.
Учитывая вышесказанное — если не точить оси как жарить пирожки — то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ — точение осей (а то и того меньше), 80 % — точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.
Примеры я бы назвал такие:
— Proma — SM-250 или SM-300
— старый ГДР — MD-65
Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».
— новые — Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс — то есть они этим занимаются реально.
По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.
Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком — в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.
— резцы — не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.
Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек — резцы дороже чем ложечки, не побьются.
— цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта — один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект — Lorsch (часовой, 0-6 мм).
Это в станке, Lorsch в переходнике.
— индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.
— центроискатели — 0.01. Без него делать просто нечего на станке.
— микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.
— патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.
— точило — точить резцы грубо
— алмазные круги — точить резцы точно
— тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) — сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.
— делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.
— О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез — от 0.1-0.15 — это толщина лезвия «Нева».
— Сверла, метчики и плашки
— мерительный инструмент — это для грубых работ
— а для точных — только оптика
— дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.
Обрезка фольги — изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.
Теперь разговор — где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи — семья должна знать что это ваше — и что бы вы там не делали — им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской — тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).
У одного типа я видел Немецкий станок — типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола — полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается — как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет — все какая-то мелкотень.
Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души — то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше — школьного ( не хочу называть тип — их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи — это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.
Если где-то можно заказать или купить — смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.
Как заключение скажем так — процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае — все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки задыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось! Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать — то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны — все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.
Полноценное обучение часовщиков в России возможно в Первой Часовой Школе, Москва ВДНХ.
Источник