Как не тормозить ремонт

Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой».

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Если вы почувство­вали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Почему после ремонта тормозов машина тормозит хуже, даже если сделано все правильно

После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:

В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.

Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.

В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.

Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.

Как вернуть тормозные цилиндры на место

Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.

Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.

Тормозные колодки не подходят к дискам

Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.

На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.

Как притереть колодки

Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:

Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.

Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.

Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.

Источник

Что делать, если компьютер тормозит и тупит: 15 шагов

Всем доброго времени суток! Почему-то в интернете я так и не нашел четкой пошаговой инструкции по решению проблем с компом. Поэтому я решил написать свою статью по вопросу – что делать если компьютер тормозит, медленно работает или моментами глючит. С данным вопросом ко мне постоянно обращаются знакомые, друзья и коллеги по работе.

Проблема в том, что в интернет и правда нет четкого ответа, а большая часть статей на эту тематику могут вам только навредить. По сути, когда компьютер начинает тормозить, то есть только две причины:

• Железо – аппаратная проблема с какой-то из деталей.
• Программная – когда система побита, поломана или забита ненужным хламом.

Все эти проблемы и помогу вам решить в этой статье. Постараюсь писать как можно меньше воды и как можно больше конкретики. Все шаги буду проделывать вместе с вами. Советую прочесть статью от начала и до конца, так как я буду писать очень важные вещи по ходу решения этого вопроса. Если у вас будут какие-то вопросы, дополнения или вы заметите ошибку – срочно пишите в комментариях.

ШАГ 1: Проверка автозагрузки

В первую очередь нужно посмотреть – а что же загружается вместе с операционной системой. К сожалению, многие программы могут мешать работе ОС и просто забивать оперативную память. В результате винда будет работать медленнее.

Нужно одновременно нажать на две клавиши: «Win» и «R», – и после этого прописываем команду: «msconfig».

Нужно попасть в «Диспетчер задач». Для этого можно нажать правой кнопкой по меню «Пуск» или одновременно зажать клавиши: «Ctrl+Shift+Esc».

Перейдите на вкладку «Автозагрузка». Здесь находятся все программы и приложения, которые запускаются вместе с системой. Как правило, большая часть из них только тормозят работу системы, и лучше их выключить. Установите сортировку таким образом, чтобы видеть те программы, которые «Включены».

Теперь вам нужно внимательно убрать все лишнее. Можно оставить только антивирусную программу и драйвер для звуковой карты (Creative). Утилиту для видеокарт лучше убрать – они ни на что не влияют.

ШАГ 2: Проверка компьютера

Полностью проверьте ваш компьютер антивирусной программой. Можно воспользоваться бесплатными версиями «Avast Free Antivirus» или «Dr.Web». Скачайте их с интернета, установите к себе на машину и проверьте ВЕСЬ комп.

ШАГ 3: Удаление лишних программ

Далее, что нужно сделать – так это комплексно почистить компьютер от всякого мусора и ненужных программ.

1. Теперь нам нужно удалить лишние приложения с компа. Вы этим самым освободите лишнее место на диске. Для этого заходим в «Панель управления». Самый быстрый вариант — это зажать клавиши «Win» и «R» и прописать команду: «control panel».

1. Переходим в раздел «Программы и компоненты».

1. Нажмите на колонку «Установлены», чтобы отсортировать программы в порядке установки по дате. Возможно, ранее некоторые приложения были установлены в фоновом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если у вас ноутбук, то обязательно удалите ПО, которое идет вместе с ним (от Asus, Acer, Samsung, Lenovo и т.п.). Эти программы часто висят в автозагрузке, и удалить их оттуда нельзя. А в целом они полностью бесполезны.

1. Далее вам нужно удалить все ненужные и лишние программы, которыми вы не пользуетесь. Тем самым вы освободите место на системном диске, на который обычно и устанавливаются приложения.

ШАГ 4: Чистка с помощью CCleaner

Если ПК все равно лагает, то можно воспользоваться программой CCleaner – она также помогает освободить комп от всякого хлама, который не удалишь обычным способом.

1. Скачиваем и устанавливаем программу с официального сайта. Ссылку можно поискать в интернете. Скачиваем именно свободную «Free» версию – её будет достаточно.
2. После запуска заходим в раздел «Стандартная очистка». Прежде чем нажимать на кнопку «Анализа», нужно выключить все работающие программы и приложения. Как только анализ пройдет, нажимаем на кнопку «Очистка».

ПРИМЕЧАНИЕ! Иногда не все удаляется с первого раза поэтому можно попробовать выполнить процедуру повторно.

1. Следующий шаг – это исправление ошибок в реестре. Заходим в следующий раздел, нажимаем «Поиск проблем». После того, как программа найдет ошибки, кликаем по кнопке «Исправить выбранное».

1. Вылезет вот такое окошко – нажимаем «Нет».

В этой программе также есть возможность удалять программы и убирать их с автозагрузки. Плюс есть возможность обновлять устаревшие программы, делать анализ занимаемой памяти. Но нам сейчас это пока не нужно.

ШАГ 5: Дефрагментация диска

Если комп начал сильно тормозить, то такое бывает из-за сильно дефрагментированных фрагментов данных на жестком диске. К счастью, это можно исправить стандартными средствами. Фрагментация – это когда данные на диске находятся не в одном месте, а в разных, из-за чего считывать такую информацию становится сложнее.

ВНИМАНИЕ! Дефрагментацию стоит делать только с HDD дисков. SSD диск дефрагментировать не рекомендуется.

Для начала давайте убедимся, что у нас именно HDD, а не SSD. Для этого нажимаем «Win+R» и прописываем команду: «devmgmt.msc». Открываем раздел «Дисковые устройства» – там будут все жесткие диски, которые установлены на вашем компьютере или ноутбуке. Далее нужно вбить это название в поисковик и посмотреть информацию там.

Если это SSD, то дефрагментировать его не стоит. Если же у вас два диска, то скорее всего один из них SSD, а второй HDD. HDD мы и будем дефрагментировать. Лучше выполнить дефрагментацию всех разделов, и в первую очередь мы начнем с системного диска.

1. Откройте «Мой компьютер».
2. Правой кнопкой нажмите на диск «C» и зайдите в «Свойства». Далее переходим во вкладку «Сервис» и нажимаем на «Выполнить дефрагментацию».

1. Над системным диском вы увидите значок «Windows», сначала лучше дефрагментировать его (если он не SSD). Выделяем его и нажимаем «Анализировать диск». После анализа нажимаем «Дефрагментация диска».

1. Когда процесс закончится, выполните дефрагментацию второго диска.

1. Переходим в «Свойства» диска «С».

1. Раздел «Сервис» – кнопка «Оптимизировать».

1. Нажимаем «Анализировать» и ждем пока процесс закончится.

1. В самом конце нажимаем «Оптимизировать».

ШАГ 6: Очистка настроек

1. Нажимаем «Win+R».
2. Прописываем: «Prefetch».

1. Здесь находятся конфигурационные файлы, которые могли быть поломаны. Чтобы они создались повторно, нужно их просто удалить. Нажмите «Ctrl+A», – чтобы выделить все файлы. И далее, чтобы удалить все, миновав корзину, нажимаем «Shift+Del».

ШАГ 7: Переустановка драйверов на материнскую плату

Драйвера могут просто устареть или сломаться в ходе работы из-за тех же самых вирусов. Самым оптимальным вариантом будет переустановка дров на более новую версию. Лучше всего начать с установки драйверов на материнскую плату. Если вы знаете название своей материнской платы, то вам повезло, большинство пользователей, как например я, – вообще не помнят эту информацию. Но её можно подсмотреть в системе.

1. Нас интересую две строчки: «Изготовитель» и «Модель».

1. Я просто вбил название модели в поисковик и мне сразу же высветилась страница материнки. Но можно попробовать зайти на официальный сайт производителя и найти материнку там. Оба этих способа работоспособны.

1. А теперь я расскажу про трудность, с которой столкнулся сам. Как видите у моей материнки 3 ревизии (rev.). Прежде чем скачивать драйвера нужно узнать конкретную ревизию, и это можно сделать 3 способами:
   • Посмотреть на коробку, если она у вас осталась.
   • Снять боковую крышку и посмотреть на самой материнской плате.
   • Воспользоваться программами. CPU-Z – вкладки: «Mainboard» – «Model» (во втором столбце). AIDA64 – «Компьютер» — «DMI» — «Системная плата» – внизу находим строку «Версия».

1. После этого выбираем вашу ревизию, заходим на вкладку «Поддержка» или «Драйвера» и скачиваем полный пак для вашей материнской платы.
2. Устанавливаем драйвера и перезагружаемся.

ШАГ 8: Дополнительные параметры

В системах Windows 7, 8 и 10 есть фишки, которые улучшают визуальное отображение всех элементов. Например, при перетаскивании окна все делается очень плавно, а отображение самих окон становится красивым. Все это требует дополнительных ресурсов производительности. Но можно все это отключить.

1. Правой кнопкой нажимаем по «Моему компьютеру» и заходим в «Свойства».

1. «Дополнительные параметры системы» – «Быстродействие» – нажимаем на кнопку «Параметры».

1. На вкладке визуальные эффекты выбираем пункт «Обеспечить наилучшее быстродействие» – нажимаем «Применить».

Вы также можете настроить все вручную – выделяя или убирая какие-то галочки из списка внизу.

ШАГ 9: Переустановка антивирусной программы

Некоторые антивирусные программы старых версий могут сильно тормозить систему. Особенно это касается антивирусов Avast, McAfee и Norton security. Лучше всего полностью удалить антивирус и переустановить его заново, скачав до этого новую версию с официального сайта. Есть также очень тяжелые программы типа Касперского или NOD32. Если у вас старый и слабый комп, то лучше ими не пользоваться. Не то чтобы они плохие, просто они требуют куда больше ресурсов. Для слабых подойдут все бесплатные антивирусники типа Dr.Web или 360 total Security.

ШАГ 10: Отключение лишних служб

Службы запускаются вместе с операционной системой и постоянно висят в оперативной памяти. Зачастую многими службами человек просто не пользуется, и их стоит отключить. Например, – зачем вам служба печати, если у вас нет принтера. Подобных системных утилит очень много и их стоит отключить.

Запускаем «Диспетчер задач» (Ctrl+Shift+Esc). Заходим во вкладку «Службы» и нажимаем на кнопку в правом нижнем углу.

Откроется окно служб. Чтобы отключить службу, нужно нажать на неё два раза, а после того как откроется окошко из строки «Тип запуска» выбрать «Отключена». В самом конце для изменения параметра обязательно нужно кликнуть на кнопку «Применить».

А теперь давайте посмотрим на список Служб, которые нужно отключить:

• Windows Search.
• Архивация Windows.
• Браузер компьютеров.
• Вторичный вход в систему – если только одна учетка.
• Диспетчер печати – если нет принтера или сканера.
• Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP.
• Поставщик домашних групп – если не используете локальную сеть.
• Сервер.
• Служба ввода планшетного ПК.
• Служба перечислителя переносных устройств.
• Служба планировщика Windows Media Center – если не пользуетесь DLNA. Если не поняли, что это – отключаем!
• Хост библиотеки счетчика производительности.
• Служба поддержки Bluetooth – если не пользуетесь «Голубым зубом».
• Служба шифрования дисков BitLocker.
• Службы удаленных рабочих столов – если вы им не пользуетесь.
• Смарт-карта.
• Узел системы диагностики.
• Темы.
• Удаленный реестр.
• Сетевой вход в систему.
• Служба ввода планшетного ПК.
• Факс.
• Windows CardSpace.
• Защищенное хранилище.
• Программный поставщик теневого копирования (Microsoft).
• Автономные файлы.
• Адаптивная регулировка яркости.
• Служба загрузки изображений Windows (WIA) – если не пользуетесь сканером или не подключаете фотоаппарат напрямую к компу для потокового отображения изображения.
• Вспомогательная служба IP.
• Сборщик событий Windows.
• Диспетчер подключений удаленного доступа – если не пользуетесь VPN.
• Диспетчер удостоверения сетевых участников.
• Центр обеспечения безопасности.
• Журналы и оповещения производительности.
• Узел службы диагностики.
• Теневое копирование тома.
• Защитник Windows – если вы уже установили нормальный антивирусник. Вы же это сделали?!

После отключения перезагружаем компьютер и проверяем скорость работы. Если этот шаг не помог, то идем дальше.

ШАГ 11: Жесткий диск

Сам столкнулся с этой проблемой, но начнем с самого начала. Если ваш компьютер через годы использования начал сильно тормозить, а во время загрузки системы виснет, глючит или загружается по минут 10, – то это может указывать на проблему с жестким диском. При этом если у вас достаточно оперативной памяти, то после таких тормозов система работает нормально. А если оперативы мало, то комп тормозит постоянно. Особенно это заметно при работе с браузерами, или особо тяжелыми программами типа Фотошопа. Также и в играх могут быть лаги и тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ! Ещё один явный признак – во время включения вы слышите отчетливый скрежет.

Для начала нам нужно проверить жесткий диск. Для этого лучше использовать сторонние программы: HD Tune, Victoria HDD, Crystal Disk Mark, MHDD и т.д.

Я для примера покажу вам программу «Victoria HDD». Проверял я компьютер друга, который жаловался на все те же проблемы, описанные выше. Как видите на картинке ниже оценка не утешительная – «BAD!». Очень много битых секторов.

Чаще всего причина достаточно банальна – диск стар и его нужно менять. Как вариант вы можете купить диск с тем же объемом памяти и выполнить клонирование. То есть на новый диск перенесется та же информация, что есть на старом. А после этого нужно будет просто установить новый жесткий диск. Для клона можно использовать любые программы типа: Renee Becca, AOMEI Backupper, Macrium Reflect или Handy Backup, – их достаточно много, и они просты в использовании.

ШАГ 12: Физическая чистка компьютера

Выключаем компьютер и полностью его обесточиваем – можно для этого выдернуть его из розетки или выключить сетевой фильтр. Снимаем боковую крышку и вооружаемся пылесосом. Теперь нам нужно постараться полностью избавить внутренности от пыли, грязи и шерсти, которые могли скопиться за долгие коды.

Особенное внимание нужно уделить процессору и видеокарте. Если пыль забилась слишком глубоко и пылесос не справляется, то можно попробовать аккуратно убрать её ватными палочками. Также смотрим в сторону кулеров, которые могли скопить на себе достаточно много пыли.

ШАГ 13: Замена термопасты

Процессор выполняет почти все вычислительные процессы и является сердцем компьютера. При работе он постоянно нагревается и охлаждается за счет радиатора и кулера, которые стоят сверху. Между радиатором и процессором для лучшей теплопроводности находится термопаста, которая со временем может высохнуть. Её стоит менять раз в 2-3 года.

Если температура будет слишком высокая, то процессор будет автоматом снижать частоту, что приведет к ухудшению производительности. Температуру можно посмотреть в программе «AIDA64» в разделе: «Компьютер» – «Датчики» – смотрим на подраздел «Температуры».

Если же вы вообще никогда не меняли термопасту, а прошло уже больше 3 лет, то стоит этим заняться прямо сейчас.

1. Выключите и обесточьте компьютер.
2. Снимите боковую крышку.
3. Теперь нужно снять кулер с радиатором, который находится на процессоре. Он обычно привинчен обычными винтами и их нужно просто открутить.

1. Стираем старую термопасту с радиатора и процессора.
2. Наносим тонким слоем новую пасту.

1. Прикручиваем радиатор на место. Также проверьте, чтобы у вентилятора не было много пыли.

ШАГ 14: Установка SSD

Если вы вышеперечисленные способы не дали результата, то я бы на вашем месте установил для операционной системы SSD диск. SSD – это жесткий диск, который работает в несколько раз быстрее чем обычный HDD. Можно купить диск небольшого размера (128 или 256 ГБ) чисто для системы. Тогда она будет работать и загружаться в разы быстрее. Есть два типа SSD диска:

• SATA – подключается напрямую к шине материнки, работает быстро даже со старыми платами.

• M2 – имеет вид платы, работает быстрее чем SATA, но из-за типа разъёма подходит только для новых материнских плат.

Схема достаточно простая – покупаем данный диск, устанавливаем его на комп, устанавливаем на него операционную систему.

ШАГ 15: Оперативная память

ВНИМАНИЕ! Даже если у вас много оперативной памяти, то советую проделать инструкцию, которая указана в самом конце данной главы. Вам надо будет убрать файл подкачки, чтобы система работала только с оперативной памятью.

Ещё одна проблема, с которой сталкивается почти каждый пользователь – это нехватка оперативной памяти. При этом компьютер со временем начинает медленно работать, зависает, долго грузит приложения и программы. Особенно система любит подтормаживать при открытии большого количества вкладок в Google Chrome или другом тяжелом браузере.

Например, ко мне недавно обратился знакомый с проблемой – медленного ноутбука. У него на ноуте стояла Windows 10, а оперативной памяти было всего 8 гигабайт. Да «десятка» считается быстрой ОС по сравнению с Виндовс 7, но есть большое «НО». Для «десятки» необходимо куда больше оперативной памяти.

Если для Windows 7 хватит и 8 гигабайт, то для 10 – этого не хватит. Так что если у вас Винда нового поколения (8 или 10), то лучше довести свою оперативную память до 16 ГБ. Самый лучший вариант – это прикупить дополнительную плашку памяти. Лучше всего брать такую же – той же фирмы и размера. Если у вас всего лишь один слот, то придется брать новую с большим размером.

Если у вас нет возможности прикупить оперативу, то можно выполнить некоторые настройки в Windows и добавить системному диску «файл подкачки». Он будет выступать неким заменителем оперативной памяти и поможет слегка ускорить работу системы.

1. Опять заходим в «Свойства» компьютера и нажимаем на «Дополнительные параметры».

1. Переходим в «Параметры» в разделе «Быстродействие».
2. На вкладке «Дополнительно» нажимаем «Изменить». Убираем верхнюю галочку и ставим параметр «Указать размер». Укажите именно столько, сколько вам не хватает оперативной памяти. В самом конце нажмите «Задать». Если у вас много оперативы, то выделите «Без файла подкачки».

1. Нажимаем «ОК» и «Применить».
2. Перезагружаемся.

Последний совет

Если из вышеперечисленных шагов ничего не помогло, а компьютер тупит, подвисает и моментами лягает при загрузке, то я советую полностью переустановить систему. Аналогично можно обновить периферию: материнскую плату, процессор, оперативную память. И конечно же установить SSD.

Источник