Не надёжен, не дёшев в обслуживании
ЗАЗ Шанс (2011 г.)
Автор отзыва: Автор Добавлено: 25 мая 2018 Срок владения: 7 лет Пробег: 57000 км
Это мой первый отзыв, и мне хотелось бы непредвзято рассказать об опыте владения автомобилем ЗАЗ Шанс 1.5 2011 года выпуска. Это был мой первый автомобиль. При покупке руководствовался следующими критериями:
— бюджет до 200 000 рублей,
— наличие обязательно кондиционера и ГУРа,
— небольшой пробег до 60000 км,
— авто не старше пяти лет.
Июнь 2015 года. После осмотра всевозможных вариантов как отечественных, так и иностранных, мой взор остановился на Шансе 1.5 2011 года выпуска с небольшим пробегом 34000 км и механической коробкой передач. Один хозяин. Доки в порядке. Сервисной книжки не было. Хорошее состояние салона, незатертый руль, штатная неизношенная летняя резина, тщательный осмотр авто знакомым механиком подтвердил тот факт, что пробег скорее всего не скручен и автомобиль эксплуатировался мало. Было решено приобрести этот авто. Имелись косяки по кузову, требовалась замена деформированной гофры на глушителе, и после торга цена составила 180 000 руб. В нашем городе многие таксисты ездят до сих пор на Шевроле Ланосах, и мне на тот момент показалось, что этот бюджетный авто как минимум пару лет не доставит мне серьезных проблем при его эксплуатации.
К сожалению, тогда я ещё был не в курсе, что Шевроле Ланос 2005-2010 годов производства и ЗАЗ Шанс, который начали выпускать после, это совершенно два разных автомобиля с точки зрения качества изготовления и надежности эксплуатации. Но обо всем по порядку.
Первым делом, я исправил обнаруженные косяки и провел небольшое ТО. Была переварена в автосервисе гофра глушителя (2000 руб. + 2000 руб. работа), заменил масло на Shell Helix HX8 5/30 (1600 руб. + 400 руб за работу) и все фильтра.
Первая мелкая проблемка вылезла через два месяца. В один момент я обнаружил, что перегорели лампочки габаритов, а также же лампа освещения госномера. В ближайшем автосервисе эти неприятности были оперативно устранены. Но в процессе работы механик заметил неисправность на передних амортизаторах. После обследования была выявлена и мне показана их течь. Замена обошлась относительно недорого в 4000 руб., из которых 2000 руб. отдал за работу.
Спустя еще месяц что-то странное начало происходить с движком. Машина стала заводится с 2-3 раза и глохнуть на холостых оборотах. На тот момент опыта ремонта авто и в особенности его двигателя у меня не было и вновь я поехал по автосервисам, дабы выяснить и исправить причину. Но это оказалось непросто. Диагностика двигателя (500 руб.) показала ошибки по большей части связанные с датчиком кислорода. Замена свечей зажигания (500 руб.) также не привела к устранению неисправности. Наконец другой мастер выявил засор дроссельной заслонки и необходимость ее прочистки. Сделал быстро (250 руб. за жидкость + 600 руб. работа), и машина вновь как ни в чем ни бывало перестала глохнуть на холостом ходу.
Наступила осень, стоял октябрь, и при первом похолодании в одно «прекрасное» утро мой Шанс вообще не смог завестись. Позвонил знакомому механику, он правильно меня сориентировал насчет аккумулятора. Вызвал такси, прикурили авто, и я поехал опять в сервис. Там сразу диагностировали, что аккумулятор под замену, так как произошло разрушение пластин электродов.
Сьездил, купил, цена 2650 руб. и в сервисе его заменили (400 руб. за работу), и авто вновь стал исправно заводится. Тогда я впервые задумался, что мои мысли насчет того, что авто не потребует вложений себя полностью не оправдали. Мне через хороших знакомых подсказали автосервис, который специализируется на ремонте и обслуживании Шевроле Ланос/Заз Шанс. Плюсом я нашел единственный специализированный магазин в нашем городе, где можно купить запчасти для моего авто. К моему удивлению и вопреки словам бывшего владельца поиск этих запчастей и расходников оказался не такой уж легкой задачей.
Ноябрь. Ударили первые ночные морозы. И утром я реально охренел. Замерзла коробка передач. Причем так, что переключение передач было практически нереальным в первые 5-10 минут с момента запуска двигателя. Машина прогревалась реально очень медленно, приходилось по 15 минут ее греть и параллельно потихоньку разрабатывать коробку передач, чтобы масло внутри ее растеклось и «оттаяло». Только после этого я мог тронуться и поехать. Пробывал прогревать на ходу, но некомфотно очень, и чуткие рывки сопрождали каждое переключение передачи. Позвонил в сервис, там посоветывали поменять масло в коробке на трансмиссионное синтетическое. Дескать в коробку с завода масло очень плохое заливают. Оставил машину им на ночь, с утра они подтвердили мою проблему, и я согласился на замену масла (1450 руб масло + 550 работа). Но проблема не решилась полностью. Стало лучше, но в сильные морозы ситуация всегда повторялась.
Что касается эксплуатации авто в осенний и весенний период, то также хочу отметить проблему сильного запотевания стекол. Даже обдув стекол кондционером полностью не решает эту проблему. Приходилось всегда возить с собой сухие тряпочки из микрофибры, чтобы протирать стекла внутри автомобиля. Очень неудобно и опасно, когда на ходу авто может неожиданно превратиться в аквариум, в котором ничего не видно сквозь лобовое или боковое стекло. Что касается эксплуатации зимой, то машина реально холодная. Зачастую печка прогревала салон только к моменту, когда я уже на работу приезжал. Моя попытка улучшить работу печки путем замены всего антифриза на новый, а также замены термостата (500 руб. + 300 руб. работа) проблему вообще никак не решила. Обогревов зеркал и лобового нет, поэтому в ручную приходилось по 2-3 раза в день все это дело очищать от льда.
Той же осенью начались серьезные проблемы с подвеской. Я стал все чаще замечать, что появились посторонние звуки из под колес и под капотом. Диагностика подвески на 37000 км пробега выявила следующие неисправности:
— требуется замена подшипника передней левой ступицы (900 руб+1000руб. работа)
— требуется замена левой шаровой опоры (заклёпки) (600 руб. + 650 руб. работа)
— требуется замена обводного ролика ремня кондиционера (выявлен свист при работающем двигателе) (600 руб.+250 руб. работа)
— требуется замена передних тормозных колодок (900 руб)
— требуется замена передних амортизаторов, пыльника (опорной чашки) (5540+1000+2000 руб. за работу)
— замена сцепления комплект (5400+3000 руб. работа)
Что касается амортизаторов, то, похоже, что мне их в первом сервисе поставили б/у. Тупо развели по неопытности. А замену сцепления я заодно затеял, так как схватывать оно стало в самом конце, что было не очень удобно. Первый собственник авто был также неопытен, так что вероятно мы его на двоих «убили» уже на 37000 км пробега. Честно говоря, денег на свой первый авто я тогда не жалел, мне хотелось его поддерживать в технически исправном состоянии, тем более, что я часто ездил с маленьким ребенком. Заменил все вышеперечисленное, хоть это и вылилось в достаточно серьезную сумму для такого бюджетного авто. К счастью ближайшие полгода никаких проблем с автомобилем больше не возникало.
Теперь о личных ощущений от Заз Шанс. В городе мощности движка в принципе хватает. На трассе уже все сложнее. Разгоняться больше 100-110 км/час не советую, так как авто начинает рыскать по полосе, неустойчив, двигатель набирает больше 3000 оборотов и ревет. Обгон фур зачастую проблематичен и небезопасен. Шумоизоляции в авто практически нет. Передняя панель проборов гремит, что не избавляет от ощущения дешевизны автомобиля. Подвеска гремит и пробивается на любых неровностях дороги. Забегая вперед, отмечу, что большинство элементов подвески это расходники, которые приходилось часто менять. За два года владения, потратив кучу денег, я так и не смог добиться ее правильной работы. Дизайн авто морально устаревший. Салон, впрочем, мне показался более удобный и привлекательный, чем в отечественных машинах. Кондиционер дует нормально, летом нареканий к нему не было. Штатная резина дубовая, что летняя, что зимняя. Штатная музыка никакая. Кузов оцинкован, ржавчины не было. Но заметил к шестому году два жучка на крыше. Свет фар ближний ужасен, особенно ночью и в дождь. Менял лампочки на более мощные, эффекта ноль (Philips H4 3200K Vision +30% 400 руб)
Спустя год после покупки, повторилась проблема с дроссельной заслонкой. Опять машина стала глохнуть на холостом ходу. Заехал в сервис, промыл ее, стало вновь все нормально. Заодно заправил кондиционер к пятому году жизни авто, так как он перестал холодить (1750 руб.). Сделал ТО пробег (46000 км) с заменой масла и фильтров. Сделал диагностику подвески, и вновь выявились проблемы:
— Замена подшипников передней ступицы (2680+2000 руб. работа)
— Замена передних тормозных шлангов, тупо сгнили (740+700 руб. работа)
— Замена задних тормозных колодок (1400+850 руб. работа)
— Замена пыльника наружного шруса (1100+1200 руб. работа)
— Замена рабочего тормозного цилиндра (1020+500 руб. работа)
Расстроился. Но делать было нечего и все вышепечисленное заменил на новое. Тогда впервые задумался о продаже ввиду постоянных немалых вложений. А через месяц опять застучали, а потом и потекли передние амортизаторы. Заехал в сервис, там помимо амортизаторов приговорили еще и передние стойки. Плюс мастер указал на необходимость замены потрескавшегося ремня ГРМ, а также сальника распредвала.
Замена передних амортизаторов (5540+2000 руб. работа)
Замена передних опорных стоек (4250 руб)
Замена ремня ГРМ с помпой (5270+2500 руб. работа)
Замена сальника распредвала (210+150 руб. работа)
Очередные незапланированные вложения в авто лишь утвердили мою мысль о необходимости ее продажи. Запланировав это дело на весну, как на лучшее время для продажи, я стал собирать деньги на новый автомобиль, анализуя предложения на рынке.
Весной неожиданно сломалась штатная магнитола. Взял самую дешевую под замену. Появился неприятный бряцающий звук из передней подвески. Диагностика показа, что это рулевая рейка. Регулировка ее на какое-то время звук скрыла, но меня предупредили, что проблема скорее всего вернется. Причем цены на них назвали космические (порядка 40000 руб.). Я срочно выставил машину на Avito. К моему удивлению забрали машину за неделю за 145000 руб. Какой-то армян купил ее своему брату в качестве первой. Наверное, судьба такая у этой машины.
Что в итоге. Чистых вложений в нее за 2 года включая сигналку, ТО, навигатор, обслуживание, расходники и запчасти составили почти 90000 руб. то есть половину ее рыночной стоимости. На мой взгляд, это морально устаревший автомобиль, который не отличается ни надежностью, ни дешевизной обслуживания. Я бы не советовал ее к покупке людям, которые сами не могут ее обслуживать, так как это довольно затратно.
• Это было интересно? Подпишитесь на наш телеграм-канал — там есть наши новости, рассказы про интересные машины и фотографии с курьёзами.
Источник
Почему заз шанс не заводится
Проблема, когда у машины не заводится двигатель весьма распространена у автолюбителей. Детище отечественного автопрома автомобиль “Заз шанс” не исключение из правил. “Заз шанс не заводится” – такие слова ранее зачастую слетали с уст владельцев этого автомобиля ранних годов выпуска.
Вообще, этот автомобиль начал производится ещё в Корее в 1993. На территории Российской Федерации он продается с 2009 года под торговой маркой “ЗАЗ Chance” и его модельный ряд составляет 12 видов.
Если резюмировать отзывы владельцев новых моделей ЗАЗ Chance, то, в целом, нареканий практически нет. Машина хорошо укомплектована, с коробкой зажигания и стартером проблем не возникает, и услышать от автолюбителя “заз шанс плохо заводится” можно было нечасто.
Машина, как правило, заводится легко, даже если за бортом в -10 -15 градусов мороза, жалоб практически не возникает.
Среди самых распространенных причин, почему плохо заводится на холодную заз шанс, это:
- аккумулятор. Первым делом владельцы грешат именно на это. Но как показывает практика, это не всегда является следствием того, что заз шанс плохо заводится;
- свечи зажигания. Нередко случается, что по неаккуратности или неосторожности свечи зажигания бывают “залитыми/убитыми/испорченными”. При покупке/смене новых свечей не стоит забывать про зачистку высоковольтных проводов. Стоит отметить, что по поводу установки свечей на за шанс, мнения завода-изготовителя и экспертов разнятся. Изготовитель рекомендует установку свечей A15SMS с зазором 0,7-0,8 мм, эксперты же придерживаются мнения, что оптимальна установка свечей зажигания NGK BPR6ES V-Line №2 с зазором 0,8 мм;
- блокировка двигателя системой сигнализации. Следует убедиться что “сигналка” не выдает ошибок или сбоев.
Причины по кторым заз шанс плохо заводится
Это самые распространенные причины.
Но бывает, случаются из ряда вон выходящие и парадоксальные вещи, как, например, “заз шанс не заводится на горячую”, а когда температура падает ниже нуля машина может завестись без особых проблем!
Одна из причин этого может заключаться в поломке или плохой установке регулятора холостого хода (датчик холостого хода, РХХ). Бывает, что ломается один из болтов крепления и если датчик холостого хода вернуть в исходное положение, автомобиль заведется как “с пол оборота”. Это хорошо можно объяснить, если из курса физики у вас есть познания о термодинамике. Дело всё в том, что при падении температуры ниже нуля прокладка (уплотнительная резинка) датчика холостого хода становится несколько шире, тем самым РХХ плотно сидит, и крепление недостающего болта не нужно. Как только становится тепло, РХХ возвращается в своё исходное положение и начинает “болтаться”, не давая двигателю завестись.
Источник
ZAZ Lanos › Logbook › кто сталкивался капремонт мемз 317
Собственно суть вопроса в оглавление, говорят их не капиталят правда ли это?
ZAZ Lanos 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 76 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 21
Много информации не соответствует действительности. И поршня ремонтные для МеМЗ-317, и к ним кольца — найти не проблема, только надо знать что ищешь, потому как на рынке полно кооперативных поршней, о которых продавцы не знают ничего конкретного, начиная от производителя (все как один косят под ПАО «Автрамат») и заканчивая толщиной колец. Плюс, даже ниже в комментариях, на пример — victorm123 пишет, что пробег уже 270тыс, а это значит, что эти движки ездят… Другое дело, что многие хотят на халяву купить поддельные поршня с такими-же прокладками под головку, и что бы они ездили долго-долго… Но халява — есть халява… Теперь о том, что моторы 1.4 не точат. — Точат. И успешно. А на сколько изменится толщина перемычки между цилиндрами, если проточить блок под поршня 77.75 или 78.00? В худшем случае на 1 мм?! Так что утверждение просто смешно… Да, у многих пробивает прокладки, но не мотор же виноват — с завода то практически все ездили долго, а потом и вдруг: Ах и ОХ! Не берите прокладки на рынке из говняного материала — ЗАЗ дает хорошего качества, правда раза в два дороже, но на ентом экономить — себе дороже. Дальше плоскости. Даже самая хорошая прокладка на кривой поверхности блока или головки — не сработает как надо, ибо из-за большого диаметра цилиндров головки «просаживаются» — обычно после 50-и тыс км, потому после таких пробегов обязательно проверять прогибы на двух поверхностях, можно по старинке — с футиком и фонариком…
Ну и гильзовка. Гильзуют. Большей частью успешно. Но надо понимать, что при ограниченных размерах многое зависит от умения и наружного диаметра гильзы. Наилучший результат — с 80.5мм, в этом случае при стандарте получается толщина стенки 1.5 мм, что для европеек считается хорошим показателем. Конечно, если взять хорошую гильзу, хорошую прокладку и плохой поршень — результат получится не самым впечатляющим… Ну и конечно, если есть возможность загильзовать только один цилиндр, то лучше гильзовать один, а не все сразу, как это стремятся делать большинство расточников
avtozapchasti-zaz.uaprom.…_search?search_term=77.50
Дмитрий здравствуйте. С Новым годом. А скажите Вы не проводите ликбез по viber(у) у меня столько вопросов переписка отдыхает.
Виктор, послушай чего расскажу 🙂
На против моего гаража находиться СТО по тавросенсам.
Причём с богатой историей и очень даже почётное в городе.
НЕТ!
Я рекламировать тебе его не буду :).
Я перескажу мнение и отношение мастера с этого СТО к мотору МеМЗ 317.
Он его называет одним словом — ПОЛУПИДОР!
НЕТ! Я не хочу обидеть тебя и твой автомобиль! 🙂
На самом деле, моторчик 317 очень даже интерестный.
77 коней + горбатый распредвал + термостат хитрый.
И с завода (ппока новый) он очень даже весело едет и даже жрёт не так много, но…
РЕМОНТ, ЭТО ЖОПА!
Этот самый мастер, о котором я говорю, любыми способами открещивается от вскрытия данного двигателя, даже если ему предлагают двойную цену за работу и деталюхи есть в наличии.
Аргументирует он просто: «его только вскрой и всё… машину потом с бокса не вытолкаешь».
Дело в том, что там между цилиндрами в блоке расстояние чуть ли не 5мм.
А после расточки в единственный ремонтный размер ваще будет 4 мм, ну это же херня!
Такую перегородку выдавит при первой поездке и всё… Опять вскрытие, шлифовка, и … опят ьвыдавит прокладку и так по кругу 🙁
Какой резон мастеру заниматься ремонтом мотора, который с крайне ВЫСОКОЙ степенью вероятности приедет «по гарантии» в течении недели?!
И опять-же, тот-же мастер рекомендует ТРИ варианта решения проблемы:
1. Гильзовка блока и расточка под распространённый размер поршней в 75мм.
Вариант спорный, ибо тело гильцы там будет 2-3мм, а это такая-же херня, как и ремонтный размер мотора 317.
Ну… Теоретически есть вариант загильзовать и поставить поршня от мотора МеМЗ 2477 диаметром 72мм. Такой гильзованный блок конечно будет ходить уже годами и в запасе куча ремонтных размеров и поршней в наличии (72.25, 72.50, 73.00, 75.00 в конце концов…) НО!
Такой мотор будет иметь объём … 1.2 литра 😀 Ездить конечно можно будет, притом очень экономно, но и очень медленно и пичально 😀
К тому, же, есть ещё один факт — РАСПРЕДВАЛ.
На моторе 317 стоит «горбатый распредвал, а на всех остальных моторах МеМЗ (от таврии 1987 года до сенса 2016 года) обычный таврический распредвал.
То есть, если гильзоваЦа под 1.3 мотор (75.00 мм), то «горбатый» можно и оставить, а вот под 1.2 литра (72.00мм) уже нужен стандартный распредвал.
Благо, в интернете желающих купить «горбатый» распредвал б/у предостаточно 😉
2. Блок МеМЗ 307 с разборки.
Да-да, по цене будет те-же деньги, что гильзовать блок 317 мотора или даже дешевле!
Смотря как на разборке договоришся)))
То есть, тупо покупаешь блок цилиндров в норм. состоянии и комплект поршней новых с кольцами.
Решаете с мотористом, стоит ли точить и ВСЁ.
Сборка и в путь)))
3. Купить на разборке мотор с битого сенса.
Опять-же, по деньгам, как договоришся и какой найдёшь…
СтановиЦа всё без переделок.
п.с.
Можно даже с битой таврии/славуты мотор втулить, это МеМЗ 3071 и МеМЗ 2477.
Такие моторы должны стоить на порядок дешевле на разборках (таврия же, ёпта).
А по установке…
Скажем так, тупо дольше переставлять прийдётся некоторые навесные детали с твоего мотора на вновь купленный 🙂
Спасибо, дельный ответ, по поду обид их нет ибо правда глаза не режет
Виктор, послушай чего расскажу 🙂
На против моего гаража находиться СТО по тавросенсам.
Причём с богатой историей и очень даже почётное в городе.
НЕТ!
Я рекламировать тебе его не буду :).
Я перескажу мнение и отношение мастера с этого СТО к мотору МеМЗ 317.
Он его называет одним словом — ПОЛУПИДОР!
НЕТ! Я не хочу обидеть тебя и твой автомобиль! 🙂
На самом деле, моторчик 317 очень даже интерестный.
77 коней + горбатый распредвал + термостат хитрый.
И с завода (ппока новый) он очень даже весело едет и даже жрёт не так много, но…
РЕМОНТ, ЭТО ЖОПА!
Этот самый мастер, о котором я говорю, любыми способами открещивается от вскрытия данного двигателя, даже если ему предлагают двойную цену за работу и деталюхи есть в наличии.
Аргументирует он просто: «его только вскрой и всё… машину потом с бокса не вытолкаешь».
Дело в том, что там между цилиндрами в блоке расстояние чуть ли не 5мм.
А после расточки в единственный ремонтный размер ваще будет 4 мм, ну это же херня!
Такую перегородку выдавит при первой поездке и всё… Опять вскрытие, шлифовка, и … опят ьвыдавит прокладку и так по кругу 🙁
Какой резон мастеру заниматься ремонтом мотора, который с крайне ВЫСОКОЙ степенью вероятности приедет «по гарантии» в течении недели?!
И опять-же, тот-же мастер рекомендует ТРИ варианта решения проблемы:
1. Гильзовка блока и расточка под распространённый размер поршней в 75мм.
Вариант спорный, ибо тело гильцы там будет 2-3мм, а это такая-же херня, как и ремонтный размер мотора 317.
Ну… Теоретически есть вариант загильзовать и поставить поршня от мотора МеМЗ 2477 диаметром 72мм. Такой гильзованный блок конечно будет ходить уже годами и в запасе куча ремонтных размеров и поршней в наличии (72.25, 72.50, 73.00, 75.00 в конце концов…) НО!
Такой мотор будет иметь объём … 1.2 литра 😀 Ездить конечно можно будет, притом очень экономно, но и очень медленно и пичально 😀
К тому, же, есть ещё один факт — РАСПРЕДВАЛ.
На моторе 317 стоит «горбатый распредвал, а на всех остальных моторах МеМЗ (от таврии 1987 года до сенса 2016 года) обычный таврический распредвал.
То есть, если гильзоваЦа под 1.3 мотор (75.00 мм), то «горбатый» можно и оставить, а вот под 1.2 литра (72.00мм) уже нужен стандартный распредвал.
Благо, в интернете желающих купить «горбатый» распредвал б/у предостаточно 😉
2. Блок МеМЗ 307 с разборки.
Да-да, по цене будет те-же деньги, что гильзовать блок 317 мотора или даже дешевле!
Смотря как на разборке договоришся)))
То есть, тупо покупаешь блок цилиндров в норм. состоянии и комплект поршней новых с кольцами.
Решаете с мотористом, стоит ли точить и ВСЁ.
Сборка и в путь)))
3. Купить на разборке мотор с битого сенса.
Опять-же, по деньгам, как договоришся и какой найдёшь…
СтановиЦа всё без переделок.
п.с.
Можно даже с битой таврии/славуты мотор втулить, это МеМЗ 3071 и МеМЗ 2477.
Такие моторы должны стоить на порядок дешевле на разборках (таврия же, ёпта).
А по установке…
Скажем так, тупо дольше переставлять прийдётся некоторые навесные детали с твоего мотора на вновь купленный 🙂
Есть пара вопросов, если брать блок с 1.3, то голова подходит с 317го подходит на него и что за горбатый распредвал?
Источник
