Как отремонтировать ячейку замка автомобиля hino 815

Hino 300 2дв. борт-тент, 136 л.с, 5МКПП, — ремонт и замена замка зажигания

При потребности в замене замка зажигания следует его сначала отсоединить, а потом достать. При этом нужно строго соблюдать правила техники безопасности. Прежде, чем что-то делать, нужно подготовить отвертку и шило. Можно рассмотреть то, как достается и заменяется замок и его детали. В подобных автотранспортных средствах контактная группа локализована снизу рулевой колонки. В случае смены замка зажигания рекомендуется следовать определенным этапам:

1. Демонтаж замка. Сначала отключается аккумулятор путем снятия с него минусовой клеммы. Проворачивается ключ в нулевую позицию, при этом шапка ключа параллельна полу. Далее следует открутить крепежи кожуха рулевой колонки. Затем откручиваются винты крепежа замка, при этом ключ остается зафиксированным. Реализуется поджатие фиксатора при помощи вставки шила в отверстие кронштейна. При зажатии ключ тянется на себя. Производится отсоединение проводов, замок достается.

2. Замена неисправных элементов. В случае потребности в замене элемента замка зажигания необходимо отделить эту деталь при контакте со стопорным кольцом, далее установить новый элемент на эту же локацию.

3. Подключение контактов к системе зажигания. При окончании ремонта или приобретении нового замка требуется делать подключение контактов. Это несложно сделать, поскольку на клеммной колодке замка есть маркировка, позволяющая корректно осуществить подсоединение.

4. Обратная установка замка. При этом замок утапливается в посадочное место до звука щелчка. Затем закручиваются крепежи, устанавливается на свое место кожух.

После всех этих этапов следует проверить исправность работы системы зажигания.

Проверка работы
Для проверки правильности подключения отремонтированного или нового замка необходимо опят подключить минусовую клемму аккумулятора. Далее вставляется ключ зажигания в замок. Затем следует проверить соответствие включения механизмов согласно положению ключа в замке.

Возможные неисправности замка зажигания
Причины появления неисправностей в работе замка зажигания могут быть самыми разнообразными. Чаще всего поломки связаны с окислением или оплавлением контактов, которое обычно является следствием резких перепадов напряжения. Как правило, такое явление наблюдается при запуске двигателя, когда повышается температура материала электропровода, в результате чего его изоляционная часть выгорает.

В таком случае, провернув в замке ключ зажигания, Вы не дождетесь от системы никакой реакции, что автоматически означает необходимость замены контактной группы замка. Сам замок трогать не нужно.

Источник

Дверной замок-Личинка замка-снятие обивки двери. Фотоотчет.

Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.

• Посетителям
• Новеньким
• Патриотам

Cresta GX100. Решил основательно заняться замками на своей сотой Кресте. Проблема была в следующем: передние двери не открывались с замка, даже ключ в них не заходил. В машину можно было попасть только открыв двери с сигналки или радио ключа, но сами понимаете, что если акум полностью разряжен, то в машину уже не попасть! А такие неприятности никому не нужны. Поэтому приступим!

Имеем два замка в которые не входит ни основной, ни запасной ключ. Предворительно несколько раз пытался отмочить замки Вд40, эффекта не дало, ключ всё равно не заходит внутрь. Что может быть? Худший вариант — либо менялись дверные замки, либо замок зажигания с ключем не родные. Но есть вариант по мягче — просто замки закисли намертво, на что я и надеялся, т.к. отодвинув шторочку на замке, внутри он был не в лучшем состоянии.
Начнем со снятии обивки двери с Кресты.

1. Намотать на кончик плоской отвертки изоленту и поддеть колпачки(не повредив мягкую обшивку), под которыми 2 болта — выкрутить их.

2. Снимаем пластиковый ободок ручки в салоне, иначе обшивка не снимится потом. ДЛя этого сначала долой болт под заглушкой, потом аккуратно потдеть снизу и сверху как показано на фото. Сначала лучше упереться снизу в саму хромированную ручечку отпирания двери.

3. Снять вставку под дерево. См. фото. и выкрутить болт который спрятался под ней в центре.

4. Подцепить и отщелкнуть треугольную черную вставочку внутри салона, которая возле бокового зеркала заднего вида. Упереться и поддеть её лучше сверху. См. фото.

5. Выщелкиваем пистончики с боковой стороны обшивки и вытаскиваем их поддев отверткой.

6. Далее 3 болта с низу.

7. Всё откручено. Теперь двумя руками хватаем обшивку и тянем её вверх, т.к. она сидит на фиксаторах которые цепляются сверху, где стекло заходит в корпус двери. См. фиксаторы на фото. 18.

8. Аккуратно отклеить плёнку которая на чёрном герметике. Её по окончании работ прилепить обратно. Не порвать.
9. Не забыть обесточить стеклоподъемник, иначе при снятии замка стекло может начать опускаться и зажать руку. фото.19

10. Заглядываем внутрь двери и видим 3 болта на которых держится наружная ручка двери и сам замок. Откручиваем их. Теперь сам замочек болтается на длинном стальном пруте- тяге замка, который передает крутящий момент при повороте ключа на размыкающий/змыкающий механизм. Эта тяга на пластмассовом креплении и легко снимается с него. См.фото. 21.

11. Замок в руках. Он весь заменирализовался и хочет почиститься. Это лучший сценарий, просто замок нужно обслужить. Бывшие хози не следили, стОит крыть их матом!

12. Теперь самое сложное. Нужно всё очистить, вытащить из втулки замка личинку, из личинки вынуть все штифты с пружинками. ВД40 в помощь!
Главное здесь вынимать штифты в определённой последовательности, запоминать в какой именно и не перемешать/не перепутать их, иначе потом будет очень тяжело собрать. Я возился с каждым замком часа по 3 чтобы разобрать только, закисли намертво.. Помните — главное не перепутать штифты!

13. Зачищаем штифты до медного блеска, устанавливаем обратно каждый на своё место в личинку фото. 26, 27. и вставляем ключ фото.28.
Мой основной ключ изрядно потёрся,(пазы на ключе потеряли нужную форму) и если посмотреть на просвет некоторые штифты выпирают(фото.28) — их нужно подточить надфилем(фото.29).

14.Убедитесь что ключ вставлен полностью и упирается в заднюю стенку замка фото. 31, иначе наточите не те что нужо. Для сравнения как должно всё выглядеть попробуйте вставить запасной ключ — все штифты спрячутся внутрь личинки на одном с ней уровне.
фото. 31 — основной ключ
фото. 33 — запасной ключ
Разница на лицо: с запасным ключом все штифты в аккурат по высоте.

Источник

Реанимация авто замка, + перебор личинок под один ключ.

Всем здоровья. Извиняюсь что снова про машины)Тема не нова, но если кто сам не сталкивался, может и не знать, и в подобной ситуации может начать искать новые личинки и осуществлять другие затратные ненужные действия. Надеюсь будет полезно кому-нибудь.

С момента покупки машины огорчала меня одна фигня. Багажник не открывался ключом (он тупо не лез в прорезь замка). Приходилось каждый раз из салона ручку дёргать, это офигенно не удобно. Новый замок в сборе на exist 1500грн=57$ дурдом:) Машина аккорд 1992-го года.На примере замка багажника и ��ассмотрим реанимацию заклинившего замка. Снимаем замок.Сначала находим мануал на свою машину, там как правило всё описано со схемами и последовательностью действий. В моём случае – один крепёжный болт замка и снять тягу.

Сперва нужно снять стопорное кольцо и 2 пластиковые детальки снять, которые тянут тягу.

Потом аккуратно подцепив верхнюю часть стянуть (она просто закернена в корпус) Поддевать сначало в местах кернения

Потом крышку шторки, надавив отвёрткой на лепестки. На снятой крышке справа видна точка кернения.

Вот почти разобрали. После чего (а лучше перед этим за 10-30 минут) заливаем во все дыры WD-40 или подобную химию, т.к. практически 100% вероятность не работы замков это их засерание грязью, пылью и окислами корпуса замка.

Сердцевина у меня начала шевелится только после третьего проливания вэдэшкой. Крепко там всё запущено…

Затем вынимаем сердцевину. В сторону верха замка, т.е. толкаем в пластмасс.Заметьте ! на пластике резиновое кольцо-уплотнитель ! для задержания пыли и грязи со стороны багажника )))) Откуда японцы знали что я буду стройматериалы в багажнике возить ? )) С другой стороны эта резинка устраняет поток воздуха с пылью грязью с наружи через замок в багажник.

Устройство всех автозамков практически одинаковое, суть будет ясна для любого замка. Штифты (их ещё называют кодовые рамки) на пружинках сводятся ключом к центру цилиндра замка и позволяют его провернуть. Очень аккуратно вынимаем все и раскладываем по порядку, чтобы не перепутать последовательность при обратном сборе. Количество авна впечатляет. Я боялся что выпадут пружинки, но они погрязли в авне)

Штифты чистим (скоблим) канцелярским ножом, вот для примера чищенные и нет. Можно после «нулёвкой» пройтись, но без фанатизма.

Самому цилиндру нужно сделать бензиновую или ацетоновую ванную. После ванной 3 пружинки оказались на дне.Нужно следить, чтобы не потерять иначе будет грустно.

Пружинки из нержи явно. Блестят как новенькие, а им 26 лет)Из 7-ми пружинок четырём баня не помогла, закоксовались на месте круто, помогла выковырять «I-skrepka» хотя и иголкой можно.

Решил, что всё таки нужно ещё механическая чистка. Методом тыка нашёл надфиль толщиной 1,18 мм который как раз входил в пазы цилиндра. Думаю можно и полосками нулёвки это проделать.

Без фанатизма аккуратно вычищаем окислы сплава из которого сделан цилиндр.

Смазывем всё (я моторным маслом смазал).Может кто знает более корректное масло для замков ?Вставляем пружинки и штифты на свои места. Наблюдаем положение «закрыто». Пальцами прижимаем «ёжик» штифтов, все штифты должны ходить без зацепов, свободно, значит всё норм.

Вставляем ключ — положение «открыто». Все штифты ушли к центру и цилиндр замка может провернуться.

Из этого всего следует важный вывод. Если после вставления ключа штифты не проседают полностью. Есть 3 выхода, на ваш выбор.

1. Первый сделать копию ключа что называется «в плюс» Но тогда остальные замки могут вести себя наоборот хуже. Возможно что лишний ключ для данногозамка это то что нужно

2. Второй просто подточить верхушки штифтов, выбрав самые торчащие при вставленном ключе.

3. Третий использовать новые нестёртые штифты (или с замка-донора), они все нумерованы и имеют ряд стандартных размеров. Алиэкспресс или автобазар рулят в данном случае.

Из всего вышеописанного пытливый читатель уже понял как перебрать личинку под имеющийся ключ.У меня был такой случай когда-то. Попал в нелепую аварию на предыдущей машине, две пассажирских двери и крыло процарапал о «девятку». Переднюю дверь было дешевле взять на разборке чем восстанавливать. Дверь была в сборе с замком. Я даже не подумал об этом и выбросил битую с родной личинкой. Потом просто перебрал штифты под свой ключ и всё. Не подошёл один штифт, который я просто не поставил. В остальном замок работал лет пять до продажи без вопросов.Перебором (подбором) штифтов можно любой донорский замок переделать под свой ключ) Даже если 1 или 2 штифта не подойдут замок всё равно будет работать как нужно.Рисунок-схемка для понимания. Высота «ухода» штифта внутрь зависит от высоты внутренней полки штифта. Соответственно чем выше профиль ключа, соответствующего штифта, тем этот профиль ниже.

Всё очень просто ! Это такой лего конструктор. Вставляем ключ, меняем «торчащие» штифты местами с просевшими, добиваясь чтобы они не торчали. И всё )) (фото из нета). Опять таки если не добились идеала, можно подпилить слегка выступающие. Таким образом если у вас есть любая донорская личинка с авто вашей марки, считайте, чтоона вам подходит, нужно только поменять штифты местами. Даже если один, два или даже три штифта радикально не подойдут, их можно не ставить и замок будет прекрасно работать. Взломоустойчивость упадёт немного, но эти замки всё равно для профи-воров не проблема.

Ну вот собственно и всё. Ставим на место замок и радуемся воскрешению. Не забывайте что правильно работающая шторка на входе и смазка продлевает жизнь замка на долго)Владеющий информацией как говорится владеет замками своей машины)Всем добра.

Запись пользователя Rebe-L из сообщества Сделай Сам на DRIVE2

Источник

Как снять личинку замка двери калина

Как вытащить личинку из замка без ключа?

Вытащить секретку (сердцевину замка) удастся только в том случае, если это цилиндровый механизм. В замках других типов намного проще поменять полностью весь механизм.

Замена рабочей личинки

Иногда требуется заменить сердцевину замка в рабочем состоянии, например, если засорился механизм устройства или ключ потерялся.

Процесс замены состоит из следующих этапов:

• с дверного замка снимаем ручки и броненакладку;
• выкручиваем крепежный винт, удерживающий сердцевину замка;
• вставляем ключ в рабочую часть замка и, проворачивая его, вытягиваем личинку. Постепенно сердцевина выйдет наружу;
• теперь можно вставить новую деталь и выполнить обратную последовательность действий.

Если ключа нет

Если ключ потерялся, ситуация осложняется тем, что штифт сердцевины удерживает ригель, поэтому, не нарушая целостность замка, достать личинку просто невозможно.

Вот несколько способов, позволяющих осуществить демонтаж:

Выбивание

Не стоит всерьез рассматривать эту методику, поскольку это приведет к повреждению замка. Применять выбивание можно только в крайнем случае, когда необходимо срочно попасть в помещение, а времени ждать мастера просто нет.

Чтобы выбить замок, нужно молотком и зубилом бить по его сердцевине. Личинка выскочит наружу, после чего появится доступ к ригелю, который следует отодвинуть и открыть дверь. Но минус в том, что придется менять не только замок, но и часть полотна двери.

Выламывание

В этом случае также придется полностью поменять замок, но дверное полотно останется целым. Способ выламывания заключается в том, что необходимо зацепить личинку разводным ключом и резко провернуть ее. В результате выламываются все крепежи, поэтому сердцевину из механизма можно легко вынуть.

Рассверливание

Это более гуманный способ, с помощью которого можно попытаться извлечь сердцевину, но при этом сохранить замок в рабочем состоянии.

Высверлить сердцевину замка не сложно – замочное отверстие рассверливается до середины, где расположены крепления, цепляющиеся за ригель. После того, как крепление перестает удерживать механизм сердцевины, личинку можно достать.

Бампинговый ключ или отмычка

Использование отмычки – это самый безопасный вариант, но без определенных навыков вскрыть замок не получится.

Чтобы вскрыть замок, понадобятся две проволочки – прямая, при помощи которой проворачивается цилиндр, и с загнутым концом, с помощью которой необходимо постукивать по пинтам. В конечном итоге пинты выстроятся в определенную комбинацию и замок откроется.

Вызов специалиста из экстренной службы

Если вы хотите сохранить замок без повреждений, то тогда вам помогут мастера специализированных организаций, которые при помощи специального оборудования откроют замок любой сложности. Только желательно, чтобы у вас заранее имелись контакты специалистов экстренных служб, занимающихся вскрытием замков, так как в случае возникновения проблем с дверью искать номер у вас просто не будет времени.

Меняем замок зажигания на Лада Калина

Замок зажигания – важный компонент автомобиля. Он контролирует электропитание, разрешает запуск двигателя. В Калине этот элемент достаточно часто выходит из строя. Его замена не составляет особого труда.

Причины поломок

Неисправные контакты – распространенная причина отказа замка зажигания.

Являясь электромеханическим устройством, замок зажигания Лады Калины чаще всего выходит из строя по следующим причинам:

1. Ввиду резких скачков напряжения перегорают контакты. В момент пуска агрегата происходит резкое повышение температуры в системе, что приводит к выгорании изоляционного слоя.
2. Окисление контактов ввиду повышенной сырости в салоне может привести к поломке.
3. Повреждения механического характера. Воздействие пыли и грязи, заводской брак и неаккуратная эксплуатация приводят к повышенному износу узла.

Признаки поломки

Ещё одна часто встречающаяся неисправность – поломка возвратной пружины (иногда она просто слетает).

В данном случае «симптомы» зависят от причины неисправности:

1. При поломках механического характера провернуть ключ становится сложнее . Это свидетельствует о неисправности личинки замка.
2. Окисление или перегорание проявляется в отсутствии реакции со стороны системы при повороте ключа. В этом случае устранение неисправности может быть сведено к зачистке или замене контактов.

Процесс замены

Новый замок зажигания можно приобрести либо отдельно, либо в комплекте с личинками для дверей и багажника.

Процедура замены замка зажигания на Калине предполагает следующие этапы:

Отсоединяем провод АКБ от минуса .

Можно снять и плюсовую клемму, но лучше отключить «минус».

Снимаем пластиковые кожухи и получаем доступ к переключателям.

Как правило, замок зажигания фиксируется болтами со срывными головками – без зубила здесь не обойтись.

Разъединяем клеммные колодки.

Установив новый замок, не забудьте про двери и багажник, у вас теперь разные личинки.

Чтобы не связываться с программированием чипа нового ключа, можно просто поменять ключ в корпусе брелка.

Видео о том, как обучить новый ключ зажигания с чипом

Штатный замок на Ладе Калине – возможные неисправности и методы их устранения

Автомобильный замок предназначен для фиксации дверей от самопроизвольного открывания и является элементом пассивной системы безопасности. Штатный замок Lada Kalina состоит из механической части, выполняющей функцию запирания дверцы и ее блокировки, и электронной составляющей. Последняя ответственна за дистанционное управление.

Особенности штатных замков

Знакомство с автомобилем начинается с открытия дверей. Первое впечатление может быть испорчено небрежностью регулировки, использованием некачественных материалов или несовершенством конструкции. Все семейство Лада Калина (седан, универсал и хэтчбек) в той или иной степени имеет указанные недостатки. Эти минусы проявляются даже при небольшом износе деталей, особенно задних дверей автомобиля.

На модификациях нового поколения Калины, включая комплектацию «Люкс», устанавливаются бесшумные замки. В них вместо металлического запорного устройства используются износостойкие пластмассы, которые значительно улучшают работу механизма и обеспечивают более комфортную эксплуатацию. Но нарекания на плохую регулировку подвижных деталей кузова сохранились и в отношении новых моделей. Автовладельцы также недовольны затрудненным открытием задних дверей.

Способы устранения поломок

Перечень часто встречающихся неисправностей штатного замка дверей Лады Калины:

• затруднения при открытии;
• ключ не полностью вставляется в личинку;
• заклинивание замка;
• заедание блокирующего механизма;
• металлический стук при езде по плохой дороге.

Затруднения при открытии дверей связаны с неправильной регулировкой положения запорной скобы. Это легко исправить, ослабив винты ее крепления к проему. Корректировку положения скобы следует делать в сторону наибольшего ее износа. После этого нужно закрепить винты крепления.

Замена личинки замка двери Калина необходима при ее повреждении. Сначала нужно снять обшивку левой передней дверцы, после чего вставить в замок ключ и повернуть, если это возможно. Затем следует утопить фиксатор цилиндрового механизма лезвием ножа или тонкой пластиной и, потянув за ключ, вытащить личинку с внешней стороны. Замена справа выполняется по аналогичной процедуре. Разница в том, что фиксатор расположен сверху механизма, в отличие от водительской дверцы, где он находится снизу.

Металлический стук, возникающий при движении автомобиля по неровной дороге, вызван износом скобы запорного механизма и потерей упругости уплотнителем. Эти дефекты легко устранить путем замены замка в сборе и уплотнителя. Заклинивание или заедание запорного механизма можно устранить, выполнив ремонт узлов. Часто бывает достаточно нанесения смазки.

Инструкция по замене замка

Заменить замок в двери Калины можно самостоятельно, используя штатные инструменты. Для этого нужно снять обшивку и отсоединить фиксирующую скобу. Затем необходимо демонтировать ручку открытия двери, отвинтив три винта и сняв тягу выключателя замка. Теперь нужно открутить крепления замка и задвинуть механизм внутрь. Удерживая его, снимите тягу кнопки выключателя. Получив доступ к нужному узлу, вытащите фиксатор и отсоедините разъем жгута электропроводки.

На случай возникновения необходимости замены колодки разъема производитель нанес «распиновку» проводов на ее корпус.

После освобождения замка от механических и электрических контактов можно его вынуть. Штатный запорный механизм – неразборная конструкция, поэтому в случае поломки его следует заменить на новый.

Замки дверей предотвращают несанкционированное проникновение в автомобиль. Наряду с требованиями к надежности работы они должны обеспечить комфортные условия их эксплуатации: легко закрываться и открываться, не создавая лишнего шума. Большинство неисправностей или раздражающих факторов может быть устранено самостоятельно с помощью приведенных рекомендаций.

Замена личинки замка двери калина

Снятие и установка задней двери

Разбирать и собирать дверь удобнее, когда она установлена на автомобиль. При этом меньше вероятность повредить лакокрасочное покрытие. Последовательность разборки задней двери такая же, как при снятии передней двери. Для выполнения работы потребуется помощник.

1. Снимаем стеклоподъемник.

2. Извлекаем стекло из двери.

3. Снимаем наружную ручку двери.

4. Снимаем замок двери.

колодки жгутов проводов

При разборке двери снимите со жгута проводов гофрированный шланг, а жгут выньте через отверстие двери.

8. Выворачиваем оси из петель и снимаем так же, как это показано на передней двери.

Покрыв рабочие поверхности петель и осей пластичной смазкой, устанавливаем и собираем дверь в обратной последовательности.

Для обеспечения надежного контакта в соединительной колодке жгута проводов двери, обрабатываем ее выводы специальным средством для очистки и защиты электрических контактов.

Здесь можно посмотреть все статьи по ремонту автомобиля Лада Калина — «Ремонт автомобиля Лада Калина«

Как отремонтировать переднюю дверь Лада Калина

Снятие стекла передней двери

Снимаем обивку стекла

Устанавливаем стекло в верхнее положение

Головкой на 8 отворачиваем четыре болта

крепления стекла к двум ползунам.

и вынимаем стекло.

При необходимости отклеиваем защитную пленку от держателя стекла. Устанавливаем стекло передней двери в обратной последовательности.

Снятие электростеклоподъемника передней двери

Снимаем стекло передней двери.

Отсоединяем клемму провода от минусового» вывода аккумуляторной батареи.

1. Перед тем как отсоединить колодку проводов механизма электростеклоподъемника

от колодки проводов блока переключателей, разворачиваем оберточный

материал на соединении колодок и разъединяем колодки

2. Головкой на 10 отворачиваем 11 гаек крепления механизма электростеклоподъемника.

3. Вынимаем механизм электростеклоподъемника из двери

через нижнее отверстие внутренней панели.

4. Механизм электростеклоподъемника

Устанавливаем механизм электростеклоподъемника в обратной последовательности.

С целью исключения возникновения стуков в двери обклеиваем соединение колодок мягким материалом (поролоном).

Демонтаж и монтаж наружной ручки и замка передней двери

1. Замок передней двери с приводом блокировки и наружной ручкой

2. Снимаем обивку передней двери.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления основания внутренней ручки и снимаем ее с установочного штифта. Отгибаем край защитного материала за внутренней панелью двери.

Отжав отверткой, отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка наружной ручки.

Аналогично отсоединяем тягу наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем болт крепления наружной ручки.

Головкой на 8 отворачиваем гайку крепления ручки

Снимаем наружную ручку.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления замка двери.

Сдвигаем фиксатор колодки красного цвета вверх и отсоединяем колодку от привода блокировки

Отверткой отжимаем фиксатор тяги, поворачивая его вокруг своей оси. Отсоединив тягу внутренней ручки от замка, снимаем тягу.

Вынимаем замок передней двери вместе с приводом блокировки и тягами через технологический проем внутренней панели двери.

Устанавливаем в обратной последовательности

Снятие замка и замена личинки

Конструкция замка багажника на Ладе Калине состоит как бы из двух частей: личинки, куда вставляется ключ и самого механизма блокировки двери. Все это отсоединяется по отдельности и ниже более подробно об этом будет написано.

Если вам необходимо заменить личинку, то снять ее довольно просто. Можно сделать это с помощью глубокой головки на 8 и плоской отвертки. Ниже показано, какие болтики необходимо открутить, чтобы освободить эту деталь вместе с корпусом.

Теперь, когда болты откручены, берем пластиковую отвертку и поддеваем ей пластиковый фиксатор, который крепит тягу к корпусу личинки. Для наглядности ниже представлена фотография, где хорошо видно, что нужно сделать:

• Затем, аккуратно берем личинку, чтобы не выскочила ее пружина, которая находится внутри. Если нужно заменить деталь, то ставим взамен новую и собираем все в обратном порядке.
• Если же необходимо снять полностью весь механизм, то дальше придется еще немного поработать. Сам механизм блокировки двери откручиваем большой крестовой отверткой, там всего лишь два болта:

Когда все сделано, нужно немного потянуть на себя и он без труда вынимается, остается только лишь отсоединить штекер с проводами питания от данной конструкции:

Вот и весь ремонт, на который уйдет около получаса времени при наличии нужного инструмента и данного руководства. Установку всех снятых деталей, купить которые можно абсолютно в любом автомагазине, производим в обратном порядке. Надеюсь, что кому-то помог этим фото-отчетом на примере своей Лады Калины универсал.

Замок двери передний левый с электроприводом (2 контакта) на ВАЗ

• Производитель: АвтоВАЗ
• 0 отзывов

• Описание
• Характеристики
• Видео
• Отзывы >

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке левого водительского замка передней двери в сборе с электроприводом (5 контактов) для автомобилей Лада Гранта, Калина 2, Приора 2, Датсун комплектации «НОРМА» и «ЛЮКС» в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, комплектация «НОРМА» и «ЛЮКС» или «СТАНДАРТ» , год выпуска.

Автомобильный дверной замок 2190-6105013 передний левый (водительской двери) предназначен для закрытия двери и предотвращения несанкционированного доступа в автомобиль Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Приора 2 для комплектаций «НОРМА» и «ЛЮКС».

1 – тяга рычага наружной ручки; 2 – тяга цилиндрового механизма замка.

Внутренний замок двери является важным элементом системы пассивной безопасности автомобиля. При боковом ударе он обеспечивает передачу и рассеивание усилий от двери к кузову.

Дверной замок отвечает требованиям комфорта – имеет приятный звук при закрытие и осязательные ощущения при открытии ручек.

1- к колодке заднего жгута; 2 — двигатель стеклоподъемника; 3 — замок запирания двери; 4 — блок переключателей; 5 — к динамику в двери

Замок внутренний передней правой двери 2190-6105013 с электроприводом (5 контактов) автомобиля Лада Гранта, Калина 2, Датсун, Приора 2 представляет собой неразборную конструкцию и при необходимости подлежит замене только в сборе.

Подвижные детали замка желательно смазывать густой смазкой, например литолом.

При замене замка с личинкой на новый Вам придется также заменить личинки остальных замков, в том числе и замка зажигания, либо иметь на связке уже 2 ключа.

Управляющий сигнал идет через электрозамок 21900-6105013-10 водительской двери. При выходе из строя электрозамка водительской двери, остальные двери будут заблокированы. Открывание происходит механическим способом с помощью ключа.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2190-6105013-10, 219006105013-10, 21900-6105013-10.

Лада Гранта, Калина, Калина 2, Приора 2, Датсун.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить электрозамок внутренний двери водителя на автомобиле семейства Гранта.

С интернет — Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных ниже

Замена личинок замков ВАЗ-1118

Известно, что замки для автомобильных дверей ВАЗ-1118 имеют интересное свойство – можно заменить их личинку, не снимая механизм с самой двери. На предыдущих моделях выполнять демонтаж сложнее: отжимать скобу, удерживающую личинку, нужно скрепкой или шилом, попав при этом в отверстие на механическом приводе. В модели «Калина», то есть ВАЗ-1118, эта скоба отжимается надавливанием линейкой или отвёрткой. Что, в свою очередь, производится на установленном замке (снимать его нет смысла). Далее операция по замене рассматривается более подробно.

Устройство замков ВАЗ-2109 и недостатки

Личинка замка – это цилиндр, который снабжён секретным механизмом. Во всех замках с плоским ключом личинка делается сменной. К примеру, на автомобилях ВАЗ-2109 она заменяется так.

Вращающаяся часть, которую соединяют с тягой, называется «привод». В этом приводе, как видим, предусмотрено отверстие для демонтажа личинки. Произведя надавливание тонкой осью или шилом, личинку вытягивают наружу.

Недостаток остаётся один – вряд ли можно выполнить указанные здесь шаги, не сняв перед этим замок полностью.

Нужно отметить, что даже когда механизм снят, вытянуть из него личинку будет непросто.

Поэтому перед проведением демонтажа, в цилиндр обязательно вставляют ключ, и поворачивают его влево или вправо на 90 градусов. Цель этого действия – получить возможность демонтажа личинки. Указанное действие выполняют без усилий, а ключ затем просто тянут «на себя».

Замена личинки в «Калине»

Прежде всего, замена элементов замка подразумевает то, что обшивка двери будет полностью отсутствовать. Поэтому сначала разберемся, как в автомобилях «Лада Калина» демонтировать обшивку. Вторая глава посвящена тому, как снять личинку и установить на её место новую. Последнее из действий, собственно, окажется наиболее простым.

Снимаем обшивку двери самостоятельно

Обшивка крепится не только на шурупах, но и на пластиковых пистонах. Число шурупов, удерживающих рассматриваемую деталь, равно четырём:

Цифрами здесь отмечены все элементы крепления. Но чтобы добраться до них, необходимо снять заглушку шурупа «3», а также внутреннюю ручку двери. Рукоять «собачки» тоже необходимо выкрутить.

Если указанные действия завершились успешно, обшивку начинают демонтировать, отодвигая её от металла. Демонтаж проводится, начиная с любого из углов, но при этом нужно соблюдать осторожность: пистоны, удерживающие пластик, являются хрупкими.

Если в комплектации есть стеклоподъёмники, необходимо будет отключить разъём, соединённый с блоком кнопок. А ещё, другой похожий разъём присутствует в большинстве комплектаций – там, где есть центральный замок. Оба разъёма необходимо разъединить.

Все этапы, описанные здесь, в любом случае затрагивают электронику.

Поэтому на стадии перед демонтажём обшивки нужно открыть капот, взять ключ «на 10» и открутить крепление минусовой клеммы. Речь идёт о клемме АКБ, подключить которую можно будет в последнюю очередь (когда завёрнут последний шуруп). Кто нарушит это правило, будет искать сгоревшие предохранители. Делайте вывод.

Как подобраться к механизму двери

Согласно рекомендации журнала «За рулём», в отсутствие обшивки доступ к замку есть всегда. Проще говоря, не нужно будет снимать внутреннюю накладку, изготовленную из металла. Стальной лист просто отгибают в сторону.

Вращающаяся деталь с выступом называется «привод», и она как раз понадобится дальше.

Заменить личинку будет несложно:

1. Ключ в цилиндре, закреплённом на данный момент в двери, поворачивают на 90 градусов;
2. Стальной линейкой, ножом или тонкой отвёрткой нужно надавить на язычок-фиксатор, расположенный напротив прорези в корпусе личинки. Нужно подвести отвёртку между вращающейся и неподвижной частью механизма. Знайте, что в водительской двери прорезь сделана снизу (смотрит «в пол»), в пассажирских дверях – сверху!
3. Потянув ключ на себя, личинку вытаскивают наружу;
4. Новую личинку устанавливают так: с вставленным ключом её вталкивают в замок до упора. Язычок-фиксатор при этом нужно будет утопить внутрь.

Следующее фото иллюстрирует «второй шаг».

Сама прорезь, когда механизм собран, находится между приводом и корпусом замка (по крайней мере, так предусмотрено). В пространство между этими деталями нужно умудриться протиснуть отвёртку. Иногда указанное действие не ведёт к положительному результату, и тогда, замок приходится снимать в сборе.

Рекомендации журнала «За рулём»

Снова обратимся к обзору «За рулём», в котором рассматривается, как в «Калине» ВАЗ-1118 снять дверные замки. Если обшивка была демонтирована – это неплохо. Дальше, согласно рекомендациям, откручивают винт крепления внутренней ручки:

К механизму замка идут две тяги, изготовленные в виде стержней. Их обе демонтируют, отсоединяя пластиковые фиксаторы:

Чтобы фиксатор вывести из зацепления, на пластиковый язычок надавливают отвёрткой.

На последнем шаге, как вы догадываетесь, останется открутить винты, удерживающие механизм неподвижно.

Но предварительно, нужно демонтировать внешнюю ручку. Для чего, откручивают два болтика, снабжённых шестигранной шляпкой «на 8».

Кстати, если на модуле механизма закреплён разъём ЦЗ, его тоже отключают.

Жгут с проводами привода ЦЗ пусть останется в двери.

Разумеется, все замки в дверях должны отпираться одним ключом, который и предполагается использовать в будущем.

Указанные здесь работы проводятся над каждой из четырёх дверей. Вдобавок очень желательно, чтобы ключ от замка зажигания тоже отпирал двери. Однако заменить личинку на рулевой колонке будет не так-то просто. Справитесь ли вы с объёмом работ, которые необходимо выполнить в сумме? Решайте сами.

Самостоятельное изменение секретного кода

Источник