Как отремонтировать зарядку для ноутбука asus

Не заряжается батарея на ноутбуке Asus. В чем может быть причина?

Проблемы с аккумулятором — наиболее часто встречающиеся среди владельцев лэптопов. Если ноутбук Asus совсем не заряжается или зарядки не доходит до 100%, неполадка может быть связана как с программным обеспечением, так и с неисправностью самой батареи. В первом случае возможно самостоятельное исправление ситуации, во втором потребуется замена АКБ.

Батарея ноутбука вообще не заряжается

Основное преимущество лэптопа перед стационарным компьютером — его мобильность, способность какое-то время работать без электричества. Поэтому наиболее неприятна ситуация, когда аккумулятор перестал заряжаться совсем.

Эта неисправность может проявляться двумя способами:

1. На батарею не идет ток.
2. Поступление электроэнергии происходит, но уровень заряда не увеличивается.

Причины подобной неисправности могут быть различными. Если ноутбук работает от сети, а при отсоединении от источника тока сразу выключается, то дело, скорее всего, в железе. А вот если лэптоп показывает нулевой уровень заряда, но продолжает функционировать автономно, стоит поискать сбой в настройках ОС.

Программные неполадки

Довольно безобидная неисправность, устраняется самостоятельно, поэтому в первую очередь рекомендуется проверять именно ее. Вероятность программного сбоя наиболее велика, если перед возникновением проблем с зарядкой проводилось обновление ОС или были установлены приложения для отслеживания состояния аккумулятора.

Итак, что рекомендуется делать:

1. Перезагрузить ноутбук.
2. Если было установлено стороннее ПО — удалить его. Дело в том, что некоторые утилиты могут конфликтовать со встроенными инструментами для управления батареей.
3. Если предыдущие шаги не дали результата — по возможности сделать «откат» ОС к моменту, когда аккумулятор заряжался исправно.

Кроме того, источником проблем могут быть устаревшие драйвера. Для проверки следует:

1. Зайти в «Диспетчер устройств». Найти и развернуть пункт «Батареи».
2. Кликнуть по подпункту «Батарея с ACPI» правой кнопкой, выбрать строку «Удалить» в контекстном меню.
3. Перезагрузить устройство.

Если в «Диспетчере» отсутствует нужный раздел или ПО все равно неисправно, на что указывает желтый треугольник с восклицательным знаком, то рекомендуется самостоятельно найти и установить драйвера для своей модели ноутбука.

Аппаратные неисправности

Если программный сбой исключен, то это вовсе не значит, что проблема именно в аккумуляторе. Самая распространенная причина того, что не заряжается батарея на ноутбуке — неисправный кабель или блок питания. Проверить его просто — достаточно извлечь аккумулятор, подсоединить устройство к сети и попробовать включить. Если ток не поступает, то лэптоп не запустится. Решением проблемы является замена зарядки или ее части — например, если поврежден только кабель.

Нужно учитывать, что неисправен может быть разъем на лэптопе — тогда потребуется ремонт. Для диагностики нужно попробовать подсоединить другое зарядное устройство.

Кроме того, рекомендуется проверить место подсоединения аккумулятора: отсоединить его и внимательно осмотреть контакты. На них не должно быть следов окисления — их можно удалить ластиком или зубной щеткой со смесью нашатыря спирта и соды, а после — аккуратно промыть спиртом.

Реже, но встречается неисправность розеток или недостаточное напряжение в электросети.

Некорректная инициализация аккумулятора

Если зарядка не идет на новую батарею, дело может быть в неправильном определении ее ноутбуком. В первую очередь рекомендуется провести следующую процедуру:

1. Выключить устройство, отключить его от сети и вынуть аккумулятор.
2. Надавить на кнопку питания и удерживать ее 20–30, на некоторых моделях — до 60 секунд.
3. Вставить аккумулятор, подсоединить блок питания и через несколько минут запустить лэптоп.

Если батарея несъемная, нужно зажать кнопку питания на включенном устройстве (с отсоединенной зарядкой), удерживать до отключения, сопровождаемого щелчком, и еще 60 секунд. Через 15–20 минут подключить ноутбук к сети и запустить.

Еще один способ, рекомендуемый в том числе при системных сбоях, сброс BIOS к заводским настройкам. Для этого нужно:

1. Повторить вышеописанную процедуру с отключением лэптопа от источников питания и удержанием кнопки включения. Подсоединить его к электросети, аккумулятор (если он съемный) не вставлять.
2. Зайти в БИОС. Для этого при запуске устройства начать кликать по нужной клавише — на ноутбуках Asus это обычно F2 или Del, но может быть F1, F6, F8, F12, комбинация Ctrl + F2. Если с первого раза зайти не получилось, важно учитывать, что Windows 8 и 10 используют быстрый запуск, поэтому лэптоп нужно не выключать, а перезагружать.
3. На главной странице найти пункт, содержащий слова «Load Defaults» или «Restore Defaults». Кликнуть по нему, подтвердить действие.
4. После успешного сброса выключить и обесточить ноутбук, вставить батарею, подключить к сети и запустить.

На старых лэптопах помочь исправить ситуацию может обновление BIOS — для этого нужно найти и скачать новую версию для своей модели и следовать предлагаемой производителем инструкции.

Аккумулятор исчерпал свой ресурс

Средний срок службы литий-ионной батареи — 2–3 года, а при нарушении температурных условий, частой перезарядке или долгом неиспользовании и того меньше. Поэтому если аккумулятор не заряжается после перегрева, продолжительного хранения или был куплен несколько лет назад, скорее всего, его необходимо менять.

Нередко предвестником выхода батареи из строя становится уменьшение времени автономной работы. Отследить изменение емкости можно с помощью специальных программ: Battery Care, Battery Bar, Aida 64.

Неисправность АКБ, контроллера или цепи питания

Помимо износа, аккумулятор подвержен и обычным поломкам, причиной которых может стать перегрев, падение, скачок напряжения в сети или слишком долгое подключение к зарядному устройству. Выявить неисправность самостоятельно можно не всегда, в первую очередь рекомендуется провести визуальный осмотр:

1. Выключить и обесточить ноутбук.
2. Извлечь аккумулятор. Если он не съемный — аккуратно снять заднюю крышку. Самостоятельные манипуляции могут привести к потере гарантии.
3. Изучить батарею на наличие вздутия, запаха горелого пластика.

Отсутствие признаков еще не означает исправность, но если они есть, то использовать аккумулятор нельзя — он может взорваться, травмировав пользователя, а также нанести устройству непоправимые повреждения.

Если неполадки начались после падения ноутбука, то стоит заподозрить выход из строя контроллера. Его можно проверить самостоятельно с помощью мультиметра, но это требует определенных знаний о системе подачи питания к аккумулятору.

В том, что батарея подключена, но не заряжается, может быть виноват любой элемент цепи питания. Самостоятельно выявить и починить неисправную деталь не всегда возможно, поэтому лучше обратиться в сервисный центр.

Когда аккумулятор ноутбука не заряжается полностью

Проблемы с батареей могут заключаться не только в невозможности автономной работы. Иногда аккумулятор продолжает нормально функционировать, хотя и не заряжается до 100 процентов.

В первую очередь при возникновении такой неполадки рекомендуется провести калибровку:

1. Зарядить устройство до доступного максимума, отключить от электросети.
2. С помощью иконки батареи в трее открыть настройки электропитания. Выбрать изменение параметров текущей схемы.
3. Выставить запрет на переход в режим сна, затемнение или отключение дисплея.
4. В настройке критического уровня заряда установить минимальное значение, активировать включение гибернации при его достижении.
5. Не выключать ноутбук до полной разрядки и самостоятельного завершения работы.
6. Полностью зарядить устройство, выставить в настройках прежние значения.

В некоторых случаях причиной неисправности становятся настройки на уровне системного ПО. Необходимо:

1. Зайти в BIOS.
2. Перейти ко вкладке «Advanced», найти параметр «Battery Life Cycle Extension». Сменить значение «Enabled» на «Disabled».
3. Сохранить изменения.

А также ограничения по уровню заряда могут быть установлены утилитами, управляющими электропитанием. Как правило, ситуация исправляется в настройках приложения, где нужно снять отметку с пункта «Режим защиты аккумулятора».

Кроме того, причиной невозможности зарядки до 100% может быть износ конденсаторов и резисторов, относящихся к цепи питания.

Источник

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник