Как подвесить печь для ремонта

Рассказываем, как подвесить трубу в процессе разборки печи, даже если вы делаете это в первый раз

Трубу, сохранившуюся в приемлемом состоянии, в ходе перекладки печи можно не демонтировать, достаточно прочно ее подвесить.

На кровле по периметру трубы присутствует выступ, к нему следует зафиксировать прочный железный бортик. Минимальная высота этой конструкции составляет 5 см, полотно необходимо отогнуть от трубы, в этом случае в процессе неизбежной осадки крыша не будет повреждена. У трубы нужно разобрать нижнюю часть противоположных стенок так, чтобы там можно было пропустить деревянный брус. Концы последнего располагают непосредственно над потолочными балками.

Если балочные основы ненадежны вследствие поражения насекомыми или изначальной тонкости, на полу около печи необходимо выставить стойки-опоры. Далее следует с усилием прижать брус к верхним кирпичам трубной кладки, под ним нужно оставить зазор в 50 мм. Под брус помещают деревянные клинья так, чтобы он был прижат к трубе. Клинья нужно подбивать по одному, до упора. Когда они плотно встанут, можно разобрать оставшиеся нетронутыми стенки.

По завершению перекладки печи трубу присоединяют в обратном порядке. Когда будут объединены кладкой нижняя и верхняя часть трубы, и глина подсохнет в течение часа, можно приступать к демонтажу бруса. Клинья вынимают по очереди, далее также вставляют кирпичи, приложив к ним доску перед энергичным вбиванием.

Источник

Основные возможности фиксации трубы в процессе разборки печи

Как подвесить кирпичный дымоход для стыкования с новой печью

Правильно сделанная, надежная печь, может служить своему хозяину больше тридцати лет. Однако какой бы хорошей ни была печь, даже при хорошей кладке, рано или поздно, время ее службы подойдет к концу. В такие моменты многие задаются единственным вопросом – переделать или снести и построить новую?

Кладка новой печи на месте старой — дело непростое, а если вы решите оставить старую трубу и заменить только печь, то и того сложнее. В этом деле вам придется столкнуться с некоторыми трудностями, которые описаны в этой статье.

Подготовка

Разумеется, для того чтобы сделать новую печь, для начала придется разобрать старую. И тут возникает вопрос “стоит ли оставлять трубу или разобрать ее вместе с печью?”. Для того чтобы определиться с решением этого вопроса нужно обратить внимание на состояние трубы, ведь обычно труба находится в лучшем состоянии чем печь, так как она меньше подвержена тепловой нагрузке в процессе эксплуатации. Если труба в хорошем состоянии и имеет хорошую гидроизоляцию, то, возможно, ее стоит оставить. Таким образом, можно сократить затраты почти на треть.

Непременно учтите насколько надежно междуэтажное перекрытие дома, ведь ему предстоит выдерживать массу вывешенной трубы. Также нужно отметить, что вам придется ограничить себя в выборе конструкции печи, ведь вы будете скованы положением трубы и размерами фундамента, так что учитывайте это, когда будете определяться с конструкцией.

Вывешивание трубы

Если вы все-таки решили перекладывать только печь, то сначала нужно подвесить трубу. Существует два способа вывешивания трубы.

• Первый способ. На 2-ом этаже, в трубе, проделывают 2 отверстия, через них нужно пропустить брус из дерева (сечение должно быть не меньше 100/100 миллиметров) и поджать клиньями к трубе. Далее, можно разобрать все что находится под подвешенной трубой. Главное, чтобы вам хватало места между подвешенной трубой и проёмом в междуэтажном перекрытии для комфортной работы по кладке и состыковке старой трубы с новой.
• Во втором способе, нужно подвешивать трубу на уровне потолка первого этажа, так можно сделать работу на последнем этапе кладки намного легче, можно сказать, что этот вариант для более ленивых. Этот способ предусматривает вывешивание трубы в два этапа. Для начала фиксируем ее на втором этаже почти также, как описано в первом способе, только пониже, рядом с полом. Брус, который удерживает трубу должен упираться в пол, только нужно сделать прокладки из досок и забить между ними клинья. Нужно обязательно забить клинья, иначе впоследствии вы не сможете удалить опорный брус. Для того чтобы подвести опорный брусок под трубу необходимо сделать 2 отверстия либо удалить часть кирпичей трубы на одной стороне. Легче прибегнуть ко второму способу. Для того чтобы удалить раствор из швов воспользуйтесь ножовочным полотном, или старой ножовкой. Если вы решили сделать отверстия, то вам придется воспользоваться перфоратором и зубилом.

После того как закончите фиксацию трубы на втором этаже, можно приступить к созданию дополнительной опоры. Для этого нужно зафиксировать от трех до пяти рядов кладки трубы, которые проходят через междуэтажное перекрытие. Обычно суммарный вес этих рядов кладки невелик (примерно 50 килограмм.), поэтому как опору можете воспользоваться брусками из дерева (сечение должно быть не меньше 100/50 миллиметров).

Устройство опоры

Нужно частично разобрать 1 – 2 ряда кладки трубы под потолком. Дальше под трубу нужно завести брус и подпереть стойками. Следите чтобы длина перекладины и положение стоек не мешали работать в дальнейшем. В зависимости от того как расположена печь по отношению к стенам, опорную стойку можно сделать одну, а вторую опору закрепить на стену или в стенной проем. Стойки и перекладина плотно фиксируются. Далее, можно разобрать печь до фундамента.

Вот так этот процесс выглядит в нашем случае:

1. Сначала нужно устроить опорную площадку, на которую укладем металлические уголки. В нашем случае она сделана из деревянного бруса. На фото видно как примеряются железные уголки под межкирпичный шов.

2. Когда примерка закончена и опоры точно заходят в швы вы можете приступить к выпиливанию лишних кирпичей.

3. Подставляем опорные уголки

4. Справа, под уголком видим деревянный клин, которым мы и фиксируем всю данную конструкцию.

5. Вот так конструкция выглядит снизу

Начало кладки печи

Для начала, выравниваем фундамент, далее кладем гидроизоляцию, главное, сделайте отметки контура трубы на фундаменте, это можно сделать при помощи отвеса. По этой разметке потом нужно будет выкладывать первый ряд.
Ну и на последнем этапе кладки, нужно состыковать старую трубу с новой. Если последние кирпичи подходят по размеру к зазору между трубами, то вам повезло, так как в большинстве случаев последние кирпичи нужно подтачивать. Последние стыкующие кирпичи нужно ставить так: наносим немного раствора и, вдавливая, кирпичи стыкуем трубы. После того как частично завершите стыковку труб, подпорки можно будет убрать и спокойно закончить стыковку. В самом конце избавляемся от клиньев и основной опоры. Восстановление кладки на верхнем ярусе обычно не составляет труда.

Как подвесить кирпичный дымоход: фото и советы

Качественная, правильно построенная и спроектированная печь, прослужит вам не один десяток лет, но что делать тогда, когда начинают появляться серьёзные проблемы и неисправности? Ремонтировать или сносить и стоить новую с нуля. Это же относится и к дымоходу, всегда есть выбор, реконструировать старый или установить новый.

Оглавление

Если вы хотите подвесить дымоход из кирпича, делать это необходимо по определённым правилам, подробней с которыми вы сможете ознакомиться в материалах, представленных в данной статье. Монтаж кирпичного дымохода – это очень сложный и ответственный процесс, в котором важно не упустить даже самую незначительную на первый взгляд деталь.

Рекомендуем также ознакомиться с информацией представленной в данной статье: «Зона ветрового подпора и высоты конька».

Подготовительные работы и вывешивание

Если вы хотите подвесить дымоход своими руками и не прибегая к помощи мастера, необходимо точно знать, с чего нужно начинать. Для этого, мы рекомендуем вам воспользоваться следующими инструкциями и руководствами, представленными в текущем разделе:

• На первом этапе, необходимо определиться с тем, в каком месте вы планируете подвесить дымоход. При этом во внимание берётся и то, если ли у вас старая труба;
• Если имеется старый дымоход, необходимо произвести его тщательный анализ и выяснить, что лучше, полностью демонтировать и начинать строительство с нуля или же привести в порядок старую конструкцию. Однако делать это можно только в том случае, если повреждения дымоходной вытяжки не являются очень серьёзными и существенными;
• Перед началом монтажа, необходимо обратить особое внимание на то, в каком состоянии находятся перекрытия и стены дома. Если они очень старые, ненадежные, необходимо произвести их предварительное усиление. Это очень важно, поскольку кирпичный дымоход имеет очень большую массу и для него даже требуется отдельный фундамент;
• Напоследок, убедитесь в том, что для возведения конструкции определённой формы, габаритов, вам хватит свободного пространства.

Важно подвесить дымоход правильно и с соблюдением всех норм и требований со стороны безопасности и согласно пожарному кодексу. Также, важно учитывать и то, из каких материалов вы планируете собирать такой дымоход, они должны быть качественными и огнеупорными, каждый кирпичи проходит обязательную сортировку, не предмет наличия сколов, трещин и других серьёзных повреждений. Такие кирпичи сразу же необходимо забраковать и отсеять. Для сцепления также используется особый раствор или мастика с добавлением глины. Для возведения и постройки трубы, необходима вытяжка, а также не помещает индивидуальная консультация у печника.

Монтаж кирпичного дымохода на следующем этапе – это вывешивание трубы в необходимом месте. Вывешивание выполняется в том случае, если вы собираетесь укладывать заново только сам очаг, а трубу дымохода после ряда доработок, собираетесь подвесить на её исходное место.

Для того, чтобы сделать всё правильно, рекомендуем подробней ознакомиться со следующими правилами и последовательностью выполняемых действий:

1. Первый вариант – это работа со старой трубой на втором этаже дома. В этом случае, в дымоходе (кирпичной кладке) проделывается два отверстия, через них пускаются два брусчатых элементов, сечение которых составляет сто на сто миллиметров и не менее. После того как бруски запущенны вовнутрь они поджимаются посредством клиньев. Теперь можно приступать ко всем работам и частично разбирать и собирать трубу, находясь на первом этаже. Если места на этом промежутке будет достаточно, вы вполне сможет осуществлять удобную работу без стеснения движений;
2. Второй вариант – это подвешивание дымохода на потолочное перекрытие на первом этаже дома. Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет отложить это действие и работы напоследок. Также в данном случае работать проще и ещё более удобно, чем в первом случае. Весь процесс включает в себя два основных этапа. Первый – это необходимость выполнения фиксации дымохода на втором этаже дома, при этом, закрепление производится ближе к уровню напольного перекрытия. Все действия в этом случае производятся по инструкциям, описанным в первом варианте. Брусья, которые вгоняются вовнутрь трубы, должны упираться прямо в пол, также их необходимо дополнить подкладками и забивать между ними клинки. Таким образом, вы можете быть уверенны в том, что по окончанию работ вы сможете быстро и без проблем удалить эти бруски, и они не останутся в дымоходе. Для того, чтобы бруски прошли вовнутрь трубы, нужно проделать два отверстия в конструкции или же просто выполнить частичный демонтаж нескольких кирпичей, что к слову, сделать легче и быстрее, чем сверлить и орудовать различными инструментами. Для проделывания отверстия в кирпичной кладке, вам потребуется перфоратор или зубило. Для устранения кладочного состава, можно воспользоваться простой ножовкой.

Такой кирпичный дымоход важно не только зафиксировать на втором этаже, но и создать опору на первом, которая обеспечит необходимый уровень безопасности. Фиксация трубы и кладки выполняется в зоне прохождения дымоходе через потолочное перекрытие. Необходимо зафиксировать не менее 3-6 рядов, совокупный вес которых составит порядка 20-60 килограмм, что по отношению к самому дымоходу из кирпича не такой большой. Поэтому, вы можете выполнить опору из простых деревянных брусков, однако для того, чтобы они могли успешно и долго выдерживать такой вес и нагрузку, для них подбирается подходящее сечение, которое составит не менее чем сто на пятьдесят миллиметров.

Создание опоры для подвешивания и выполнение кладки

Не зная, как подвесить кирпичный дымоход, очень важно не экспериментировать, а в первую очередь правильно создать опору, которая будет отвечать за вашу непосредственную безопасность и надёжность, фиксацию и устойчивость всего тяжёлого дымохода.

Если говорить кратко, то в первую очередь, от вас потребуется разобрать около 2 рядов кладки (разбирать необходимо именно те ряды, которые находятся прямо под потолочным перекрытием). Теперь заводим под трубу бруски и выбираем в качестве опоры специальные вспомогательные стойки. В этом случае, очень важно чтобы деревянные опоры или как их называют иначе – стойки, имели оптимальную и наиболее подходящую длину и сечение, угол наклона. Это позволит трубе сохранять свою целостность, устойчивость, а вам в свою очередь, с удобством выполнять все дальнейшие работы.

Далее, для того, чтобы подвесить трубу для печи, необходимо определит оптимальное количество опорных стоек, а также их способ расположения. В этом случае, важно опираться на то, где именно располагается сам отопительный агрегат по отношению к имеющимся в помещении стенам и перегородкам. Исходя из этого, одна из опор может закрепляться на стене или в стенном проёме. На последнем этапе, необходимо надёжно и правильно выполнить фиксацию каждой стойки и только после совершения данных манипуляций, приступать к разбору печи и дымохода. В таком положении и со стойками, можно разобрать ваш отопительный агрегат до фундамента.

Если вам необходима более пошаговая и подробная инструкция, с описанием для удобства конкретного примера, с ней вы сможете ознакомиться далее в статье:

1. На первом этапе устанавливается особая опорная площадка, которая станет местом для укладки металлических уголков. Сама площадка может быть сделана из брусков, их прочности хватит на то, чтобы выдержать все дальнейшие нагрузки. Уголки из металла, изготавливаются заранее, однако они нам понадобятся на дальнейших этапах. А для последующих работ примерятся опоры из металла, которые должны идеально заходить в швы между кирпичами;
2. После того как вы полностью завершите примерку и на сто процентов убедитесь в том, что ваши металлические опоры проходят для швов печи или дымохода, необходимо вставить каждую из таких опор в необходимые места. Тем самым вы сможете убрать определённые кирпичики из кладки;
3. Теперь после того как вами были убраны некоторые кирпичи, необходимо установить металлические уголки, которые также будут выполнять роль опоры. Зафиксировать конструкцию можно с опорой не только к полу, но и к стенам, если они расположены около печи. Дополнительная фиксация производится с помощью небольших и подходящих по своим формам и размерам клинков.

После того, как труба дымохода подвешена с помощью имеющихся опор и клинков, необходимо приступать к самим кладочным работам. На первом этапе проведения таких кладочных работ, необходимо полностью выровнять имеющийся фундамент, после чего выложить слой гидроизоляционного материала. Используя отвес, сделайте на фундаменте все необходимые отметки, которые будут указывать на размеры и габариты вашего дымохода.

Наличие первоначальной разметки, существенно упростит кладочные работы на дальнейших этапах, с их помощью, вы сможете без труда определить то, в каком месте и на каком расстоянии нужно укладывать первый ряд кирпича. После этого, кладка выполняется до тех пор, пока старая и новая труба не состыкуются между собой. Последний ряд, с помощью которого две трубы станут едиными, в редких случаях состоит из кирпича стандартных размеров. Куда чаще, кирпичи имеют нестандартные размеры и для того, чтобы они идеально подходили под указанное место, их предварительно, нужно будет подточить.

Последний стыковочный ряд между старой и новой трубой, выкладывается особым образом, сцепляющий раствор наносится в небольшом количестве на кирпич, после чего, производится его вдавливание вовнутрь, тем самым, производится качественная стыковка.

Подпоры можно убрать уже в тот момент, когда вы выполняете кладку последнего ряда, а сами клинья вынимаются только после того, как она полностью просохнет. Основная опора, также убирается в самый последний момент, если же проводить подобные работы но только на верхнем ярусе, весь процесс существенно упрощается, поскольку там не возникает необходимость в сооружении таких сложных опор.

Теперь вы знаете о том, как подвесить кирпичный дымоход, выполнить его частичную замену, в том случае, если некоторые кирпичи или ряды стали негерметичными, на них образовались трещины. В данном процессе главное не пренебрегать точной последовательностью действий и выполнять каждый этап следуя подробным инструкциям.

В видео подробно рассказывается о том, как подвесить кирпичную трубу над печью:

Возможно, Вам будет также интересно:

26 февраля 2019 6197 0

24 февраля 2019 2375 0

22 февраля 2019 1452 0

20 февраля 2019 8075 0

16 февраля 2019 1787 0

15 февраля 2019 2832 0

14 февраля 2019 1480 0

Шиберы для дымоходов: разновидности, принцип работы шиберной задвижки

Функционирование печей в помещении или в сауне напрямую зависит от установленного дымоотвода. Из него в топку направляется насыщенный кислородом воздух, который требуется для стабильного поддержания горения. Образовавшийся дым, копоть и переработанные газы выводятся из помещения через трубу. Чтобы регулировать процесс горения и предотвращать теплопотери, прибегают к установке печных поворотных шиберов для дымоходов из нержавейки и других материалов.

Функции, предназначение и характеристики

Эта специальная перегородка является обязательной частью каналов, отвечающих за дымовой отвод. Ее наличие гарантирует безопасную эксплуатацию установленной печи или камина, так как обеспечивает пожароустойчивость всей отопительной системы в помещении. Она полностью дублирует сечение и площадь дымоходного просвета. При закрытии следует учитывать сезонность, так как зимой позволено задвигать заслонку на половину длины, а летом открывать полностью. Глухое перекрытие запрещено.

Ее маневренность дает возможность увеличивать или уменьшать трубное сечение, что усиливает или ослабляет воздушную подачу после печной растопки соответственно.

Внешне данная заслонка имеет вид небольшой металлической пластинки, которая регулируется посредством ручки, расположенной снаружи. Это обеспечивает ручную регулировку, позволяя владельцу самостоятельно изменять положение перегородки. Независимо от типа конструкции, она монтируется посредством помещения внутрь трубы с дальнейшей фиксацией хомутом.

Шибер-задвижка для дымохода отвечает за несколько функций:

• Усиливает тягу при неблагоприятной погоде.
• Нагнетает воздух, повышающий силу горения.
• Снижает тягу при ветреной погоде.
• Предотвращает тепловую утечку при прогревании каменки.
• Уменьшает интенсивность горения, позволяя экономить на топливе.

Как регулируется тяга

Регулировка – это важнейший момент эксплуатации печного оборудования. При верном контролировании данного процесса можно добиться наивысшей эффективности от устройства, а также спасти здоровье жильцов дома. Даже при тотальном перекрытии перегородки все равно остается зазор для движения отработанных газов. Ее необходимо закрывать исключительно в заключительной части топки (после завершения горения дров и образования на них пепельного слоя). Согласно требованиям пожарной безопасности, в заслонке должно быть небольшое отверстие, через которое происходит слабый газообмен.

Учитывая важность данного элемента, необходимо останавливать свой выбор на проверенных производителях. Таких, как производственная компания Феррум.

Разновидности шиберов на трубу

Они бывают двух видов: выдвижной и поворотный. Исходя из наименования становится ясно, что их отличием является принцип действия. Первый функционирует благодаря перпендикулярным перемещениям перегородки относительно дымоходного просвета. Чтобы усилить тягу, она отодвигается и целиком покидает его границы, а для снижения потока ее потребуется задвинуть обратно. Второй подразумевает поворотный механизм, располагающийся внутри трубы.

Выдвижной

Этот тип считается комфортным и результативным методом контроля тяги. Его главным отличием является длительный срок эксплуатации, который достигается благодаря отсутствию временного износа в местах осевого крепления. За счет этого удается удерживать высокое качество и безопасность шибера, даже при неблагоприятных окружающих условиях. Но нередко удаётся встретить и готовые доборные конструкции для металлического просвета с овальным или прямоугольным отверстием.

Выдвижной тип также делится на:

1. Простой – имеет вид прямоугольного паза, монтирующегося внутрь прохода. В нем содержится специальная пластина, отвечающая за открытие дымохода.
2. Узловой – это готовый агрегат, созданный в качестве выдвижной пластинки, куда встраивается трубный отрезок. Его преимуществом является простота врезания, что значительно ускоряет монтаж.

Поворотный шибер для дымохода

Принцип его функционирования основан на повороте перегородки вокруг оси. При повороте на прямой угол против часовой стрелки, заслонка закрывает поток воздуха. Если поворот осуществляется в противоположном направлении, то не создается препятствий на пути воздуха. Для регуляции этого процесса необходимо управлять специальной ручкой.

Разница в моделях в зависимости от материала

Для производства дымоходной задвижки могут применяться различные материалы: чугун и сталь. Именно они показали самые надежные эксплуатационные характеристики, позволяющие быть устойчивыми к высоким показателям температуры.

Чугун

Достаточно прочный и длительный эксплуатационный срок. Из недостатков:

• большой вес, способствующий усилению нагрузки на конструкцию;
• возникающие затруднения при монтаже;
• в случае использования во влажных режимах – слабая коррозиестойкость.

Применяется в дымоходах из кирпичной основы.

Нержавеющая сталь

Устройство из данного материала относится к универсальной категории. Отлично подходит для монтажа в печных оборудованиях, каминах и дымоотводах, выполненных из кирпича (предварительно загильзованных трубой из нержавеющей стали) или металла.

Стальные конструкции имеют более простой вид, но мало чем уступают чугуну свойствами. Их весомое преимущество – это легкий вес, благодаря которому снижается нагрузка. Помимо этого, они монтируются на всевозможные дымоотводы (прямоугольные и овальные, увесистые, из кирпича и т.д.). Выбирая шибер для печи, потребуется учитывать не только эксплуатационные свойства, но и общий интерьер помещения.

Какой материал прочнее

Помимо структурных отличий, шиберы отличаются исходя из используемого на этапе изготовления материала. Единственно доступным решением является нержавеющая сталь. Это связано с тем, что она не деформируется под воздействием высокой температуры, а также сохраняет свой первоначальный внешний вид и характеристики даже спустя нескольких лет активного использования.

Задвижки в шиберах из нержавеющей стали от производителя Ferrum закреплены с помощью аргонной сварки на штоке длиной 8 миллиметров. Наличие армированной пружины обеспечивает конструкции надежность и долговечность.

Как происходит установка

Шибер поворотный для дымохода устанавливается следующим образом. Высота изделия определяется мастером на основании непосредственного строения печи. Минимальный высотный показатель составляет 0,9-1 метра от пола, а максимальный – примерно 2 метра. Как правило, установка не занимает больше времени и протекает в несколько последовательных стадий:

1. Выбор места монтажа и установка отметок на кирпичах, которые нужно подрезать.
2. Обрезка кирпича при помощи болгарки.
3. Фиксация дымоотводной перегородки раствором для кладки.
4. Кирпичная кладка по рядовой схеме.

Монтирование шибера

Если дымоотвод изготовлен из кирпича, то монтажные работы стоит проводить не ближе 1 метра от печи. Для этого дымоход должен быть предварительно загильзован нержавеющим дымоходом. Только так можно избежать разрушения конструкции из-за конденсата и излишней оседающей на стенках сажи.

Так как сделать шиберную заслонку для дымохода в округлой трубе своими руками очень трудно, приобретайте поворотные шибер-задвижки от проверенных производителей, которые гарантируют качество и долговечность своей продукции.

Только квалифицированный специалист может правильно рассчитать размеры всех деталей и подобрать оптимальный вариант для дымоотвода. Сам установочный процесс, осуществляемый мастерами, включает в себя:

1. Дымоходную кладку, осуществляемую специалистом (первые 7-9 рядов).
2. Покрытие верхнего слоя кирпичей небольшим количеством укладочного раствора.
3. Размещение рамки.
4. Накладывание рабочего раствора для фиксации.
5. Продолжение кладки по ранее описанной схеме.

Завершающим этапом является заделывание имеющихся щелей. Это необходимая мера, выполнение которой позволяет не нарушить силу тяги и не допустить проникновение угарного газа внутрь.

Установка в кирпичной трубе

Процесс практически не отличается от стандартной сборки готового комплекта. Если установочные работы осуществляются профессионалом на кирпичной трубе, то этапы будут следующие:

1. Укладка до последнего слоя кирпича.
2. Формирование подушки из глины, которая немного остывает до состояния мягкости и возможности фиксации.
3. Укладка шибера, сопровождающаяся применением небольшого надавливания для помещения в глиняную массу.
4. Повторное размещение глины на верхний слой и формирование нового кирпичного ряда,
5. Ожидание высыхания и проверка функционирования установки (при неодолимости, можно убрать лишнюю глину).
6. Замазывание образовавшиеся щелей.

В случае если труба уже была установлена, то мастеру потребуется дополнительно ее разобрать и только потом приступить к вышеописанным действиям.

Зная, как сделать шибер-задвижку в стальной трубе дымохода, позволят вам доверить все работы специалисту, и не тратить лишние нервы. А изучение и ознакомление с главными технологиями, нюансами и особенностями этого процесса – гарантируют качественную проверку монтажа, обеспечивающую бесперебойное функционирование дымоотводной заслонки и безопасное нахождение людей в бане или частном доме.

Выводы и полезное видео по теме

Как сэкономить деньги, но не потерять в качестве? Ремонт печи из кирпича своими руками

В процессе эксплуатации печи постепенно разрушаются. Стенки топки от жара теряют прочность. Прогорают и обламываются кирпичи, швы кладки трескаются, внутри колодцев и на стенках дымоходов накапливается сажа.

Большой температурной нагрузке подвергаются дверца топки, варочная плита, колосники. В северных районах в морозы приходится жечь дрова ежедневно, что постепенно приводит к разрушению печей.

Что требует большего внимания: печь на даче, деревенская дровяная или банная?

Особенно большим температурным нагрузкам подвергаются печи, в которых сжигают каменный и бурый уголь.

Через несколько лет после постройки ремонт требуется банным и дачным печкам. Интенсивное температурное воздействие испытывают отопительные приборы, в которых почти круглосуточно выпекают формовой хлеб, караваи и пиццу.

Итальянские помпейские печи строят во многих странах. Пицца, выпеченная в таких сооружениях, имеет особый вкус и запах. Эта печь обычно строится на открытом воздухе. Еда готовится под кирпичным сводом, под действием огня и жара нагретых кирпичей. Существует два вида помпейских печей — неаполитанские (с низким сводом, предназначенные в основном для выпечки пиццы) и тосканские (с высоким сводом, который позволяет поставить внутрь горшок или кастрюлю и приготовить не только пиццу, запеченное мясо и рыбу, но и супы).

Диагностика неисправности

Диагностику состояния печи можно провести самостоятельно, без привлечения печника-профессионала. Способы выявления неисправностей включают:

• ревизию внешних повреждений;
• оценку работы затопленной печи.

Диагностика неисправностей начинается с внешнего осмотра. Оценке подлежат швы в кладке, стены, фундамент, топка, дымовая труба в доме, на чердаке и на крыше. Проверяется состояние металлических частей и деталей (варочной плиты, задвижек, дверцы топки, колосников, футеровки топливника).

Справка. Печь, требующая ремонта, имеет один или несколько внешних признаков неисправности: трещины в кладке, в фундаменте, в дымовой трубе, в швах между кирпичами. Внутри топки видны обломки выгоревшего кирпича. Дверца расшатана, сломана, варочная плита, колосники имеют трещины.

Затем печь затапливают и оценивают ее состояние «в работе». Отопительное сооружение является неисправным, если:

• печь невозможно растопить из-за плохой тяги (или ее отсутствия);
• из трещин в кладке, из дверцы, сквозь зазоры варочной плиты, через отверстия для задвижек идет дым;
• в доме накапливается угарный газ (СО).

Нельзя топить печь, фундамент которой деформировался или покосился.

В этом случае дымовая труба, стены, разделка, испытывают напряжение, что может привести к внезапному разрушению элементов дома или печи. Если это произойдет во время сжигания дров, может случиться пожар.

Особенно трудно определить накопление в доме угарного газа, который является причиной смертельного отравления людей и животных.

Этот газ тяжелее воздуха, он накапливается в подполье, у пола в комнатах. Газ не имеет запаха, он скапливается в доме, если дрова не до конца прогорели (уже не выделяют дыма, но огонь теплится в золе), а задвижка уже закрыта. Накопление углекислого газа возможно, если в доме на ночь оставить ведро с горячей золой. Особенно опасна угольная зола.

Важно! Глубокие протяженные трещины в теле печи говорят о ее разрушении. Такое устройство нуждается в капитальном ремонте.

Мелкий ремонт своими руками: как справиться, не разбирая всю печку

После обнаружения дефектов и неисправностей приступают к ремонту. Небольшие исправления делаются в течение нескольких часов.

Как прочистить дымоход

Для прочистки дымохода от сажи нужны:

• осиновые либо ольховые дрова;
• мастерок с острыми краями для выемки выбивных кирпичей;
• скребок и узкая лопатка для изъятия сажи их дымохода;
• глиняный раствор для кладки (не цементный), чтобы замазать установленные на место выбивные кирпичи;
• штукатурка, известь для побелки.

Дымоход очищают от сажи, протопив печь осиновыми либо ольховыми поленьями. Они быстро горят, создают хорошую тягу и высокую температуру и выжигают сажу.

Эффект усиливается, если горящие поленья посыпать пищевой солью. Таким способом очищают дымоходы и дымовую трубу. Рекомендуется проводить очистку два или три раза в месяц.

Если сжигание дров не помогает и сажи слишком много, дымоходы очищают вручную, вынув выбивные кирпичи. Они немного выступают из стены.

Их достают, соскоблив штукатурку мастерком. Если дымоход перегорожен прогоревшим кирпичом, куски можно извлечь через те же отверстия.

Важно! Вывал кусков кирпича в дымовой канал говорит о том, что печь начала разрушаться изнутри.

Чем замазать щели

Щели в кирпичной стене можно замазать раствором для кладки. Для работы понадобятся:

• глина, песок, цемент, жаропрочный клей (для самостоятельного изготовления раствора) или готовая смесь заводского производства;
• мастерок, дощечка с ручкой для затирки;
• емкость для раствора;
• шнур керамический.

Фото 1. На печи появились трещины между кирпичами. Пора брать инструменты и замазывать щели.

Состав работ зависит от размера щелей. Работа выполняется в следующем порядке.

• Печная стена очищается от побелки и старого раствора.
• В широкие трещины укладывается керамический шнур.
• Трещины смачивают водой и заделывают раствором для кладки.
• Поверхность печи затирается и выравнивается.

Справка. Вместо керамического шнура часто используют базальтовую вату или строительный войлок.

Трещины в кладке, образующиеся вокруг металлических деталей, временно заделывают таким же образом. Это случается, если при строительстве печи не сделаны зазоры между кирпичом и металлическими элементами. Такие участки кладки разбирают и кладут заново.

Заменить прогоревший кирпич без разборки кладки

Прогоревшие или выпавшие кирпичи меняют при их разрушении и выпадении кусков. Для работы нужны:

• кирпичи для ремонта;
• молоток для уменьшения стандартного размера кирпича (при необходимости);
• раствор для кладки;
• вода;
• мастерок, скребок для очистки места вывала.

Новые кирпичи кладут на место выгоревших. Их смачивают водой (окунают в ведро), затем наносят раствор для кладки.

Раствором обильно смазывают и место выпавшего кирпича (кусков). Новый ставится на место старого, слегка прижимается и заделывается.

Как отремонтировать топочную дверцу

Если заделка и раствор вокруг дверцы осыпаются, вокруг рамки выпадают куски кирпича, а дверца наклоняется и стремится вывалиться, ее нужно укрепить. Это можно сделать разными способами. Для работы потребуются:

• плоскогубцы и круглогубцы;
• новая нихромовая проволока либо стальные планки;
• саморезы или болты;
• дрель;
• термоизолирующие материалы;
• новый кирпич;
• раствор для кладки;
• мастерок, затирка.

Проволока, на которой крепится дверца, подтягивается и скручивается с помощью пассатижей и круглогубцев. Вокруг дверцы укладывается уплотнительный жаропрочный материал (каолиновая вата, асбестовый, керамический шнур, кремнеземное полотно, Суперсил). Щели заделываются кусочками кирпича, замазываются раствором для кладки.

При более основательном ремонте рекомендуется разобрать портал печи и вынуть дверцу. Затем приступают к монтажу.

Фото 2. Разобранный портал печи. Теперь конструкцию предполагается укрепить и собрать заново.

С помощью новых кирпичей и раствора восстанавливается портал дверцы. Новую кладку нужно просушить в течение нескольких дней.

Чем можно закрепить

Крепление дверцы на болты. Самый простой метод закрепления дверцы в восстановленную кладку — крепление на саморезы или болты (анкера). Для этого в кирпичах сверлят отверстия.

Крепление дверцы на планки. Дверцу можно закрепить на стальные планки, это делается в процессе кладки портала печи.

К четырем углам рамки дверцы (параллельно кладке) с помощью саморезов прикручивают стальные полоски. Полоски укладывают в швы кирпичной кладки, на раствор. Металл изолируют от кирпича любым термостойким полотном. Затем окончательно заделывают швы раствором.

Крепление дверцы на проволоку. Это самый трудоемкий способ крепления, так как придется разбирать половину топки. Нихромовая проволока крепится к 4 углам рамки дверцы, скручивается «веревочкой». Проволока укладывается в швы топки «на уголок» — под углом к открывающему воздействию.

Чем и как заменить колосники

Колосниковые решетки со временем прогорают и требуют замены. В продаже есть чугунные колосниковые решетки и решетки из жаропрочных металлических сплавов.

Керамические колосники обладают повышенной жаропрочностью, их используют для твердотопливных котлов. Колосник в печь ложится свободно, с зазором, на специально выложенные выступы. Замена колосника делается в следующем порядке:

• Вынимают старый колосник.
• При необходимости ремонтируют кладку и поддувало.
• Укладывают новый колосник, оставляя тепловые зазоры (5 мм).
• Зазоры засыпают песком либо золой.

Если в печи есть варочная плита, ее предварительно снимают.

Не рекомендуется использовать самодельные колосники, так как металл, с которым работают мастера-самодельщики, может не выдержать постоянного воздействия высокой температуры.

Замена предтопочных листов

Поврежденные предтопочные листы не ремонтируют, их заменяют на новые. Для работы понадобятся:

• стальной лист размера 50 на 70—80 см;
• термостойкое полотно (асбест, керамическое полотно, войлок, промоченный в жидком глиняном растворе, другой жаропрочный материал);
• гвозди, саморезы или болты.

Пришедший в негодность предтопочный лист снимают с пола с помощью строительного инструмента.

На его место укладывают термостойкое полотно. Поверх кладут стальной лист и крепят его к полу на болты либо саморезы, не оставляя зазора между листом и печной кладкой. Сторона, примыкающая к печи, должна иметь уголок во избежание попадания искр и угольков в зазор между кладкой и листом.

Восстановление дымохода

Существует несколько способов восстановления дымохода. Выбор материалов и инструмента зависит от способа ремонта и степени разрушения кирпичной кладки.

Замена разрушенных кирпичей

Для проведения работ нужны кирпич, раствор для кладки, строительный инструмент.

Кладку осматривают, определяют места наибольшего разрушения. Если кирпичи разрушены меньше чем на 20%, их можно заменить на новые.

• Засохший раствор убирают с помощью строительного инструмента.
• Осторожно вынимают поврежденные кирпичи.
• Наносят свежий раствор.
• Устанавливают новые кирпичи в кладку.

Установка в дымоход гильзы

В дымоход встраивается металлическая или керамическая гильза (труба круглого или квадратного сечения). Работа по установке гильзы включает:

• разборку кладки в местах сочленения частей гильзы;
• установку гильзы внутрь дымохода;
• заполнение пространства между гильзой и стеной термостойким материалом;
• установка металлического зонта на оголовок трубы;
• восстановление разобранной кладки.

Фото 3. Показан процесс установки гильзы в дымоход: сама труба, термостойкий материал, разобранная кладка.

Обмуровка или оштукатуривание внутренней поверхности дымохода

Проводится сотрудниками строительных фирм. Такую работу трудно сделать самостоятельно. Для обмуровки потребуется специальное оборудование (щетки, лебедка) и специальная смесь.

Как починить топку

Топка печи разрушается при длительной эксплуатации, при быстром нагреве зимой. На прочность кладки влияет качество огнеупорного кирпича. Кладку в топке ремонтируют, вынимая разрушенные кирпичи и вставляя на их место новые. Для восстановительных работ необходимы:

• шпатель, молоток, долото;
• раствор для кладки;
• вода;
• кирпич огнеупорный.

Старый сухой раствор удаляют с помощью строительного инструмента. После демонтажа прогоревших кирпичей кладку увлажняют водой, наносят раствор и укладывают новые кирпичи. Допускается одновременное удаление нескольких кирпичей.

Совет. После ремонта топки печь можно топить через неделю, сжигая небольшое количество дров. Через две недели растапливают печку до полного нагрева.

Что делать с плитой

Варочная чугунная плита может потрескаться, когда на нее уронили тяжелый предмет. Трещины появляются, если на ее раскаленную поверхность плещет кипящая вода. Попадание холодной воды приводит к мгновенному расколу варочного настила. Восстановить треснувшую панель невозможно, и плиту придется заменить. Для монтажа новой плиты понадобятся:

• уплотнители: Суперсил, асбестовый шнур, другие жаропрочные материалы;
• глиняный раствор;
• строительный уровень;
• песок.

В выемки кладки наносят глиняный раствор толщиной 3—5 мм. Раствор покрывают уплотнительным жаропрочным материалом.

После этого укладывают варочный настил и проверяют его положение уровнем. Зазор между настилом и кладкой должен быть не меньше 5 мм с каждой стороны.

Как привести в порядок футеровку топливника

Для ремонта футеровки топливника необходимы новый огнеупорный кирпич, раствор для кладки, строительный инструмент. Ремонт футеровки включает следующие шаги.

• Снятие варочного настила.
• Разбор футеровки с помощью строительного инструмента, выемка кирпичей.
• Очистка кирпичей от засохшего раствора, оценка их состояния.
• Замена разрушенных кирпичей на новые.
• Кладка футеровки на раствор (или крепление металлическими болтами).

Чем опасен отказ от ремонта кирпичной печи

Отказ от ремонта печи приводит к ее дальнейшему разрушению. Эксплуатация неисправных печей в деревянном доме — причина пожаров, которые уничтожают имущество и уносят жизни людей. Выделение угарного газа сквозь трещины нередко становится причиной смертельного отравления жильцов. Своевременный ремонт отопительных устройств позволит избежать экстремальных ситуаций и несчастных случаев.

Полезное видео

Видео, в котором показан хороший пример самостоятельно выполненного ремонта старой печи-шведки: какие проблемы могут возникнуть в процессе и как их решить.

Как разобрать кирпичную печь: порядок и особенности демонтажа печного оборудования

Необходимость разобрать старую кирпичную печь возникает в двух случаях. Это может произойти либо по причине неактуальности печного отопления, либо чтобы избавиться от отжившей свое постройки и строительства на этом месте нового домашнего очага. Выполнить самостоятельно демонтаж печи в доме значительно проще, чем сложить новую печку, но этот процесс требует знания устройства печного оборудования и соблюдения важных правил.

Тонкости демонтажа кирпичной печи

Прежде всего нужно определиться с масштабом работ и оценить имеющуюся ситуацию. В тех случаях, когда планируется замена печи новой, следует сделать ревизию дымохода и рассмотреть вариант, при котором он останется. Если появилась возможность провести газ, то печное оборудование можно полностью демонтировать или построить на основе дымохода небольшой камин.

С чего начать: подготовительный этап работ

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Орудия труда: необходимые инструменты

Набор инструментов для демонтажа кирпичной кладки зависит от состава, используемого для строительства раствора. Вот перечень орудий труда, которые, вероятнее всего, будут нужны для работы:

• тяжелый молот или кувалда;
• лом;
• кирка;
• зубило;
• перфоратор;
• стальные клинья.

Работать рекомендуется в респираторе, а для защиты рук использовать перчатки. Одежду лучше выбрать ту, которую не жалко выбросить. Во время разборки будет лететь не только пыль, но и сажа, а отстирать ее очень проблематично.

Полезная информация

Проще всего работать с постройками, сложенными из глины, которая делается податливой после предварительного размачивания. В зависимости от прочности кладки, в работе задействуют подходящий инструмент, например, зубило и молоток. Острие нужно направлять в кладочные швы – это не только упростит работу, но и уменьшит количество мусора, а также поможет сохранить стройматериал для последующего использования.

Сложнее всего разобрать цементную кладку, в этом случае размачивание швов не поможет. Для демонтажа в горизонтальные швы кувалдой вбивают стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд за рядом разбирают кладку, используя для работы перфоратор, а если такого инструмента нет, то орудуют ломом.

Основные этапы работ

Демонтировать печь можно только сверху вниз, все остальные варианты могут привести к серьезным последствиям.

Как разобрать печную трубу

Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Проще всего демонтировать трубу, выходящую из печи. Металлическую трубу не составит труда снять, предварительно расшатав ее в разные стороны.

Если труба сложена из кирпича, ее аккуратно разбирают по кирпичику, продвигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытия и стены. Начинают демонтаж с участка, возвышающегося над кровлей. Для кладки внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому работать здесь будет тяжелее, чем с другими участками. Еще сложнее разобрать оштукатуренный кирпич, но добавить сил должно то, что дальше работа пойдет быстрее и проще.

Завершив разборку внешней трубы, плавно переходят на чердак. Но сначала закрывают образовавшееся отверстие в крыше листом кровельного железа или кроют крышу тем же материалом, которым закрыта вся кровля. Чтобы штукатурка на потолке не обвалилась, рекомендуется по периметру трубы сделать штробы со стороны комнаты. Швы, выполненные из песчано-глиняного раствора, легко разбиваются стамеской и молотком.

Особенности демонтажа стенок печи

Завершив работы на чердаке, переходят к демонтажу печи в доме. Не нужно спешить снимать дверки – лучше плотно закрыть их, чтобы предотвратить попадание в помещение сажи. Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, разбивая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может рухнуть и повредить перекрытие пола.

Другая ошибка, которую также совершают непрофессионалы, желающие ускорить процесс, – вынос печи из помещения без разбора кладки. Действительно, если очаг стоит на фундаменте и первый ряд выполнен без раствора, это возможно. Но стандартная печка весит несколько тонн, поэтому поднять ее и вынести, не уронив, могут только несколько человек. При этом нужно правильно нести груз, чтобы конструкция не развалилась по пути. Учитывая то, что за время эксплуатации, кладка значительно ослабевает, риск того, что печка рухнет и нанесет ущерб полу, очень велик.

Лучше действовать медленно, порядно разбирая стенки, двигаясь по кругу. Если конструкция обложена плиткой, сначала придется избавиться от облицовки при помощи перфоратора. Штукатурку можно полностью не снимать, но расчищать ее в местах швов придется. Естественно, чем меньше печь и проще конструкция отопительного очага, тем быстрее пойдет процесс.

При работе с русской печью сложности возникают при демонтаже свода – здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция раньше времени не рухнула. Свод лучше всего разбирать с задней стенки.

Если печь имеет отдельный фундамент, то его также следует демонтировать. Кирпичное или каменное основание несложно разрушить ломом, а бетонную плиту разбивают отбойным молотком.

Прежде чем приступать к самостоятельному демонтажу печи в доме, рекомендуется взвесить все выгоды и риски. Иногда вызвать профессионала со спецтехникой дешевле, чем устранять последствия самостоятельных попыток.

Видео: разборка печи

Ремонт трубчатых печей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2013 в 11:29, контрольная работа

Краткое описание

Трубчатая печь является аппаратом, предназначенным для передачи нагреваемому продукту тепла, выделяющегося при сжигании топлива в топочной камере [1].
Впервые они предложены русскими инженерами В. Г. Шуховым и С. П. Гавриловым и прежде нашли применение на промыслах для деэмульгирования нефтей.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Ремонт печей.docx

Трубчатая печь является аппаратом, предназначенным для передачи нагреваемому продукту тепла, выделяющегося при сжигании топлива в топочной камере [1].

Впервые они предложены русскими инженерами В. Г. Шуховым и С. П. Гавриловым и прежде нашли применение на промыслах для деэмульгирования нефтей. В годы первой мировой войны трубчатые печи стали применять на нефтеперегонных заводах, заменяя ими малопроизводительные цилиндрические кубы с низким КПД. Первые трубчатые печи были кострового типа с восходящим потоком дымовых газов [2]. Сейчас они широко распространены нефтегазоперерабатывающей , нефтехимической, коксохимической и других отраслях промышленности , являются основной частью многих установок и применяются в различных технологических процессах (перегонка, пиролиз, каталитический крекинг и др.)[1].

Для достижения высоких технико – экономических показателей работы трубчатых печей первостепенное значение имеет решение проблем оптимизации режима их работы, обеспечения эксплуатационной надежности и долговечности, организации качественного выполнения ремонта [3].

Нормальная эксплуатация трубчатых печей обеспечивается системой планово – предупредительного ремонта, которая дает возможность:

– организовать ритмичную работу печного комплекса;

– гарантировать возможность своевременного выполнения всех ремонтных работ по плану, согласованному с планом производства;

– создавать условия для систематической и достаточной подготовки к проведению ремонтных работ, выполнять их с высоким качеством в сроки, предусмотренные графиком работы предприятия;

– снизить общие эксплуатационные расходы за счет уменьшения числа внеплановых остановок, сокращения числа текущих ремонтов, увеличения продолжительности пробегов печных агрегатов;

– предупреждать преждевременный выход из строя элементов конструкции печей, увеличивать ресурс работы деталей и узлов.

Ремонт основных фондов предприятия подразделяется на текущий и капитальный, которые выполняются по графикам, разрабатываемые в соответствии с действующим положением о планово – предупредительном ремонте.

В объем капитального ремонта входят работы текущего ремонта и работы по ликвидации неполадок, выявленных при эксплуатации печей. Капитальный ремонт – наиболее сложный и полный объему. Он устанавливается для полного восстановления работоспособности печного комплекса.

Графики ремонта утверждаются руководителями предприятия. Сроки проведения ремонта крупнотоннажных производств согласовываются со

всесоюзными промышленными объединениями. Работы выполняют хозяйственными (силами предприятия) и подрядными способами с использованием ремонтно – строительных подрядных организаций.

Подрядные организации выполняют капитальный ремонт, а ремонтные подразделения предприятия – текущий ремонт и межремонтное обслуживание.

1.1. Подготовка печей к ремонту.

Успешный ремонт печей во многом зависит от эффективного использования подготовительного периода и своевременной доставки к месту работ материалов, запасных узлов, инструментов и различных механизмов [3].

После остановки трубчатую печь отключают от коммуникаций закрытием запорной арматуры и установкой заглушек. Для ускоренного охлаждения печи открывают взрывные окна, люки, а иногда приводят и приводят и принудительную подачу воздуха в печь [4].

Особое внимание следует обращать на охлаждение печей в летнее время , по сколько в данном случае они могут охлаждаться естественным путем не менее двух – трех суток.

Во время охлаждения печей рабочие освобождают трубопроводы от нефтепродуктов, устанавливают заглушки, разбирают и очищают от отложений горелки печей, подготавливают площадки для производства огневых работ [3].

Печные двойники легче вскрываются в горячем состоянии, поэтому эту операцию выполняют еще до полного остывания змеевиков после пропарки ( при механической чистке) или сразу же по окончанию выжига кокса. Пробки двойников входят плотно в гнезда только при установке их на свои прежние

места. Поэтому при проведении ремонтных работ желательно пробки укладывать в кассеты, что исключает их повреждение, загрязнение и потерю. Болты и траверсы после разборки укладывают в соляровые ванны, что облегчает их очистку.

К работам внутри печи приступают после снижения температуры в топке до 50 0 С. Для проведения ревизии и ремонта змеевиковых труб, опор и

обмуровки внутри печи сооружают леса и подводят переносное электроосвещение. По результатам ревизии состояния трубного змеевика, кронштейнов и подвесок, обмуровки печи составляют акт и принимают решение об объеме предстоящих ремонтных работ [4].

1.2. Очистка трубчатых змеевиков.

Внутреннюю поверхность печных труб очищают от отложений солей и кокса в основном тремя способами: механическим, паровоздушным и промывкой водой. Когда на установках прямой перегонки нефти отложения в печных трубах содержат большое количество солей и смолистых веществ, их удаляют промывкой горячей водой и продувкой водяным паром. Кокс из змеевиков печей на установках термического крекинга, пиролиза и других процессов удаляют механическим способом и паровоздушным выжигом.

Механический способ очистки печных труб. Этот способ применяют в тех случаях, когда другими способами удалить отложения не удается. До начала очистки труб печь пропаривают водяным паром для подсушки отложений, что облегчает их скалывание.

Печные трубы очищают при помощи специального устройства – бойка, который шарниром связан с пневматической турбинкой. Шарнирное соединения позволяет бойку при быстром вращении производить удары гранями по отложившемуся коксу и разрушать его. Сжатый воздух

используется для удаления из печных труб раздробленного бойком кокса. Печные трубы считаются очищенными от кокса, если в них отсутствуют коксовые кольца и на внутренней поверхности появляется металлический блеск.

Механический способ удаление кокса имеет следующие достоинства: печные трубы можно очищать от любых отложений; не изменяется механическая прочность металла труб; не нарушается герметичность вальцовочного соединения труб с двойниками; открытый змеевик доступен

для ревизии внутренней поверхности.

Недостатки механического способа: большая трудоемкость и продолжительность очистки; значительный расход воздуха; быстрый выход из строя турбинок и бойков.

Паровоздушный способ очистки труб. Удаление кокса из труб этим способом является очень ответственной операцией. Для её проведения должны привлекаться квалифицированные, опытные работники. Операцию по выжигу проводят в следующей последовательности: после остановки печь освобождают от нефтепродукта и пропаривают перегретым паром давлением 0,2 – 0,3 мПа в течении 2 – 3 ч. Пропарку ведут при горящих коротким факелом горелках; длительность зависит от результатов анализа кокса. По окончанию её горелки гасят , перекрывают подачу пара, устанавливают заглушки, отсекающие трансферные трубопроводы, и монтируют трубопроводы для отвода газов в боров дымовой трубы. Затем, подают пар давлением 0,2 мПа в змеевики печи «против хода» потоков и зажигают горелки. При достижении газами указанной температуры начинают подавать воздух, снижая давление пара так, чтобы общее давление смеси было в пределах 0,25 – 0,30 мПа. Такой режим поддерживается в течении 4 ч; за это время кокс успевает нагреться до температуры самовоспламенения. Момент

загорания его определяют по появлению продуктов сгорания в дымоходах печей и цвету печных труб. Первые 8 ч. выжиг ведут при давлении паровоздушной смеси 0,3 мПа, а затем поднимают до 0,35 мПа, и тщательно следят за цветом труб в последние часы выжига. На весь процесс затрачивается 16 – 24 ч.

Достоинства способа: высокое качество очистки печных труб, сокращается время простоя печей в ремонте, снижается расход средств на ремонтные работы, улучшается условие труда. Недостатки способа: прогорание труб; снижение прочности металла труб; остаточная деформация труб; нарушение герметичности и прочности вальцовочных соединений труб в двойниках; усиленный износ перетоков змеевика и их закалка; образование

окалины на наружной и внутренней поверхности труб .

1.3. Ремонт элементов конструкции.

Печные трубы. В отдельных случаях, когда печные трубы не деформируются, представляется возможность при вырезке трубы с дефектом сохранить парную ей хорошую трубу. Для этого трубу с дефектом вырезают по частям, не демонтируя двойник с парной трубой. Взамен дефектной трубы через очко двойника вставляют новую трубу и производят ее развальцовку. Работы по установке новой трубы трудоемки, однако для сохранения ценных их следует выполнять. Менее трудоемок такой способ сохранения парных труб: демонтируют две трубы с дефектами; после обрезки двойника электросваркой наращивают патрубок на хорошую трубу и устанавливают ее на место [3].

Трубные опоры (кронштейны, подвески, решетки). Разрушение трубных опор приводит к увеличению пластической деформации труб, возрастанию нагрузок на соседние опоры, т.е при не своевременном ремонте опор может потребоваться замена деформированных труб, а восстановление

опор станет невозможным. Изношенные стальные кронштейны и подвески камеры радиации заменяют новыми или восстанавливают путем приварки накладных полос. Замена опор открытого типа не требует вырезки змеевиковых труб. Чугунные трубные решетки камеры конвекции могут быть заменены только после извлечения из печи все конвекционных труб, что обычно и делают из – за большой трудоемкости работ, а ограничиваются укреплением треснувших решеток стальными накладками на болтах.

Ремонт огнеупорной обмуровки. От состояния огнеупорной обмуровки и тепловой изоляции трубчатых печей зависят тепловые потери в окружающую среду, эффективность сжигания топлива и в конечном счете коэффициент полезного действия печного агрегата, а также санитарно – гигиенические условия местности. Поэтому качеству ремонта обмуровки и теплоизоляции уделяют особое внимание. Объем и характер капитального

ремонта огнеупорной обмуровки для каждой печи устанавливают внешним осмотром, для чего производят вскрытие и обследования участков кладки наиболее теплонапряженных зон. Обычно быстрому износу подвержена обмуровка потолка, амбразур горелок, гляделок, суживающихся частей топочной камеры. Возможны случаи полного оплавления амбразур, обрыв свободных кирпичных подвесок с разрушением отдельных фасонных шамотных кирпичей, выпучивания и частичное разрушение перевальных стен, разрушение кирпичей торцовых стен в отдельных местах, разрушение кладки боров.

В случае обрыва кирпичных подвесок свода и разрушения отдельных кирпичей производят частичную либо полную разборку свода, для этого удаляют верхнюю тепловую изоляцию, отрезают газорезкой болты кирпичных подвесок и постепенно, начиная сверху, снимают огнеупорные кирпичи. После частичной или полной разборки свода приступают к

разборке поврежденных стен топки, перевальных стен амбразур. Обломки кирпича и мусора не следует накапливать в топке, а нужно по возможности удалять [4].

Ремонт фронтальных стен и выстилка пода. Огнеупорную кладку фронтальных стен и пода выполняют перевязкой швов каждого ряда и заполнением их раствором, состоящим из 30% огнеупорной глины и 70% шамотного порошка по объему. В зависимости от крупности зерен шамотного порошка приготавливают растворы: густые – для огнеупорной разбортовки, полугустые – для обыкновенной кладки и жидкие – для тщательных кладок. Чем тоньше швы между смежными кирпичами, тем прочнее и долговечнее кладка. Чтобы швы не образовывали больших щелей, кладку ведут с перевязкой швов, т. е. со смещением кирпичей четного ряда относительно нечетного ряда на половину или четверть кирпича. Для устройства пода печи непосредственно на бетонный фундамент укладывают

нормальный строительный кирпич, который сверху выстилают огнеупорным кирпичем. Горизонтальность кладки рядов фронтальных стен соблюдают, используя натянутый шнур.

Ремонт боровов. В боровах печи накапливается различные отложения, что может привести к их частичному разрушению. Ремонт боровов заключается в очистке их от мусора и восстановлении кладки. Кладка борова двухслойная; наружный слой выкладывают из обычного строительного кирпича, а внутренний из огнеупорного кирпича. При восстановлении стен борова в первую очередь производят кладку из обычного строительного кирпича, промазывая наружные поверхности горячим битумом, а затем – кладку из огнеупорного кирпича.

Ремонт подвесных стен и свода. Подвергаемые ремонту подвесные стены и своды собирают без раствора из фасонных огнеупорных кирпичей и

насадкой на чугунные кронштейны и подвески. Подвесные фасонные кирпичи подбирают в блоки так, чтобы зуб каждого из них входил во впадину смежного кирпича не менее чем на 3 мм. Кирпичи укладывают насухо, плотно один к другому, при этом минимальная толщина шва равна 2 – 3 мм. Для повышения герметичности наружную поверхность потолочного свода заливают раствором огнеупорной глины, шамотного порошка и асбеста. В процессе сушки печи в первом слое могут появиться трещины, поэтому наносят еще один – два слоя. В качестве изоляции свода может быть использован асбозурит. При надежной тепловой изоляции печей исключается подсосы воздуха через не плотности и обеспечивается правильный подвод его к горелкам, что способствует нормальному процессу горения топлива.

Источник