Как произвести ремонт генератора

Система электрооборудования автомобиля

Неисправности и ремонт генератора

В следующей статье мы рассмотрим практические советы по диагностированию и ремонту генераторов, которые установлены на автомобилях марки ВАЗ, узнаем как ремонтировать генератор самому.

Самые распространенные неисправности генераторов мы рассмотрим далее:

1. Наблюдается разрядка аккумуляторной батареи, что может возникать в следствие полной не работоспособности генератора.

2. Происходит повышенное потребление электроэнергии, что является признаком того, что генератор не справляется с нагрузкой, и соответственно напряжение бортовой сети находится на уровне меньше, чем 12 Вольт.

3. Генератор вырабатывает большое напряжение (при нормальном вырабатывании энергии напряжение должно соответствовать 14 Вольт), что приводит к перезарядке аккумулятора. Вследствие повышенного вырабатывания напряжения происходит высыхание электролита.

Для проверки подзарядки необходимо проверить напряжение аккумулятора. Во время проверки необходимо удерживать обороты двигателя от 2000 до 3000 об.мин. Как было сказано выше напряжение должно соответствовать примерно 14 В.

Если напряжение ниже:

1. Проверить заземления силового агрегата и аккумуляторной батареи.
2. Проверить предохранители.
3. Проверить работоспособность обмотки якоря.
4. Если ничего не обнатужили не обходимо снять генератор и проверить диоды генератора (диодный мост).
5. Осмотреть обмотку стартера.
6. Проверка подшипников генератора.

Ремонт генератора, подробнее..

Изучив данную тему, Вы научитесь выполнять проверку и ремонт электрооборудования в процессе изучения работы генератора автомобиля.

Снимите приводной ремень, затем снимите с автомобиля генератор.

Снимите с генератора шкив, затем извлеките ротор, выпрямитель и обмотку возбуждения.

Проверьте неразрывность цепей ротора, выпрямителя и т. д.

Соберите разобранные ротор, выпрямитель и обмотку возбуждения.

Установите генератор и отрегулируйте натяжение приводного ремня.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Отсоедините провод и разъем электрооборудования генератора

(1) Приводной ремень

Отсоединение провода от отрицательной (–) клеммы аккумуляторной батареи

Перед тем как отсоединить провод от отрицательной (–) клеммы аккумуляторной батареи, запишите информацию, содержащуюся в памяти ЭБУ и других электронных приборов и систем, на внешний носитель.

• Диагностические коды неисправностей (DTC — Diagnostic Trouble Code) • Настройка радиостанций • Положение сиденья (для сидений с системой запоминания положения) • Положение рулевого колеса (для рулевого управления с системой запоминания положения)

Отсоединение провода генератора

(1) Отверните гайку крепления провода генератора.

(2) Отсоедините провод генератора.

Провод генератора присоединен непосредственно к аккумуляторной батарее, и на его клемму надета крышка для защиты от короткого замыкания.

Отсоединение разъема электрооборудования генератора

Отсоедините фиксатор разъема, удерживая разъем за корпус, и отсоедините его.

Снятие генератора

(1) Отверните болты крепления генератора и снимите приводной ремень.

Если для смещения генератора потянуть за приводной ремень, ремень можно повредить.

(2) Отверните все болты крепления генератора и снимите генератор.

Так как на установочных деталях генератора имеются распорные втулки, генератор закреплен прочно.

Для того чтобы снять генератор, следует покачать его вверх и вниз.

Тип без натяжного шкива (без регулировочного болта)

В механизмах без натяжного шкива (без регулировочного болта) натяжение приводного ремня регулируется путем перемещения навесного агрегата с помощью рычага.

Для двигателей 1NZ-FE

1. Снятие приводного ремня

(1) Ослабьте болты и крепления генератора, используемые для регулировки натяжения приводного ремня.

(2) Вручную сместите генератор к двигателю, затем снимите приводной ремень.

Если для смещения генератора потянуть за приводной ремень, ремень можно повредить.

Снимите шкив генератора

Снимите щеткодержатель генератора в сборе.

(1) Изолятор клеммы генератора

(3) Задняя крышка

Снимите регулятор напряжения в сборе

Снимите выпрямительный блок генератора

Извлеките ротор генератора в сборе.

(3) Задняя половина корпуса

При ослаблении контргайки шкива она будет проворачиваться вместе с валом. Для отворачивания гайки удерживайте ее при помощи специального инструмента (SST), вращая вал.

1. Снятие шкива генератора

(1) Установите SST1-A и SST1-B на наконечник вала шкива.
Затяните SST1-A и SST1-B с номинальным крутящим моментом и удерживайте инструментом SST1-A вал шкива.

Момент затяжки: 39,2 Н·м (400 кгс·см)

(2) Зажмите инструмент SST2 в тисках и, установив на генератор инструменты SST1-A и SST1-B, вставьте контргайку шкива в шестигранную часть специального инструмента.

Вращайте инструмент SST1-A по часовой стрелке, чтобы ослабить контргайку шкива.

Если удерживать SST2, то при вращении SST1-A по часовой стрелке контргайка шкива отворачивается.

Снимите генератор с SST2 и, удерживая SST1-B, вращайте SST1-A по часовой стрелке, чтобы ослабить сам инструмент, после чего снимите с генератора SST1-A и SST1-B.
Снимите гайку шкива и шкив генератора.

Так как задняя половина корпуса генератора соединена с подшипником ротора, их следует разъединить при помощи специального инструмента (SST).

Снятие задней половины корпуса

Закрепите захват специального инструмента (SST), чтобы снять заднюю половину корпуса.

Извлечение ротора генератора в сборе

Извлеките ротор из статора, постукивая по ротору молотком.

При выбивании из статора ротор падает, поэтому следует заранее подложить под узел ткань.

1. Проверьте ротор генератора в сборе.

2. Проверьте выпрямительный блок генератора.

3. Проверьте щеткодержатель генератора.

Визуальный осмотр

Проверьте, нет ли на контактных кольцах грязи или следов подгорания.

• Контактные кольца соприкасаются со щетками при вращении ротора и обеспечивают передачу электрического тока. • Образующиеся при прохождении тока искры и угольная пыль от щеток приводят к загрязнению и подгоранию кольца. • Загрязнение и подгорание препятствуют протеканию тока и приводят к ухудшению рабочих характеристик генератора.

При помощи ткани и щетки очистите контактные кольца и ротор. При значительном загрязнении и пригорании замените ротор в сборе.

Проверка неразрывности цепи между контактными кольцами

С помощью электрического тестера проверьте неразрывность электрической цепи между контактными кольцами.

• Ротор представляет собой вращающийся электромагнит с обмоткой внутри. Оба вывода обмотки присоединены к контактным кольцам. • Проверка неразрывности цепи между контактными кольцами позволяет выявить разрыв в обмотке. • Если при проверке неразрывности цепи выявляется неисправность, ротор необходимо заменить.

Проверка наличия разрыва цепи между контактным кольцом и ротором

При помощи тестера убедитесь в наличии разрыва электрической цепи между контактным кольцом и ротором.

Между контактным кольцом и ротором существует разрыв электрической цепи, поэтому ток между ними не протекает. • Если обмотка ротора коротко замкнута, между обмоткой и ротором будет протекать электрический ток. • Проверка наличия разрыва цепи между контактным кольцом и ротором может быть использована для определения наличия короткого замыкания в обмотке. • Если при проверке неразрывности цепи выявляется неисправность, ротор необходимо заменить.

Измерение наружного диаметра контактного кольца

Штангенциркулем с нониусом измерьте наружный диаметр контактного кольца.

• Если износ контактного кольца превышает предельно допустимый, необходимо заменить ротор. • Контактное кольцо соприкасается с щеткой при вращении ротора и обеспечивает передачу электрического тока.

Поэтому если наружный диаметр контактного кольца становится меньше предельного номинального значения, контакт между контактным кольцом и щеткой нарушается, что может привести к нестабильности передачи тока.

В результате может снизиться производительность генератора.

Тестирование диода в выпрямителе

(1) Включите электрический тестер в режим тестирования диодов.

(2) Проведите измерение между выводом B выпрямителя и всеми выводами с P1 по P4, затем измените полярность измерительных щупов тестера и убедитесь в том, что электрический ток протекает через диод только в одном направлении.

(3) Переключитесь с вывода B на вывод E. Порядок проверки аналогичен описанному выше.

• Генератор создает переменный ток, но поскольку в автомобилях используется постоянный ток, необходимо преобразовать переменный ток в постоянный. • Такое преобразование осуществляется так называемым выпрямителем. Выпрямитель преобразует переменный ток в постоянный при помощи диодов. • Диод пропускает ток только в одном направлении. Поэтому при проверке его тестером или пробником ток следует направлять от встроенной батареи питания тестера на диод, что позволяет проверить состояние диода по силе пропускаемого им тока.

На иллюстрации приведена цепь зарядки аккумуляторной батареи

Проверка щеткодержателя генератора

Измерьте длину щетки с помощью штангенциркуля.

• Длину следует измерять посередине щетки, так как в этом месте ее износ максимален. • Контактное кольцо соприкасается с щеткой при вращении ротора и обеспечивает передачу электрического тока. Поэтому если длина щетки становится ниже предельного номинального значения, контакт между контактным кольцом и щеткой нарушается, что может привести к нестабильности передачи тока. В результате может снизиться производительность генератора. • Если износ щетки превышает предельно допустимый, необходимо заменить щетку со щеткодержателем. •

Сборка производится равно обратно порядку разборки.

Источник

Как произвести ремонт генератора и следить за его исправностью

Автомобильный генератор представляет собой узел, который используется для обеспечения электричеством всех потребителей энергии в автомобиле. Выход из строя генераторного устройства приведет к тому, что все оборудование будет питаться от аккумулятора, а это впоследствии станет причиной его быстрого разряда. В каких случаях требуется ремонт генераторов, и какие неисправности характерны для этого устройства? Ответы вы найдете ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Почем при нагрузке на генератор двигатель глохнет, с чем могут быть связаны проблемы утечки тока, какой должен быть вольтаж, почему не работает устройство и как отремонтировать поломку? Ремонт неисправностей автомобильных генераторов своими руками — дело достаточно сложное, поэтому для начала рекомендует ознакомиться с основными поломками устройства. К неисправностям механического характера относятся повреждение кронштейнов крепления, корпуса агрегата, износ шкива и подшипников, прижимных пружин и т.д. Причин повреждения может быть множество, но в любом случае, они никак не связаны с электрической составляющей.

Если двигатель автомобиля не заводится и вы считаете, что сломался именно генератор, то вам полезно будет узнать об основных признаках неполадок в функционировании агрегата:

1. На приборной панели при работающем двигателе появился индикатор разряда аккумулятора. Лампочка может мигать или гореть без перерыва.
2. При некорректной работе устройства, когда на агрегат возлагается более высокая нагрузка, чем та, на которую он рассчитан, в работу вступает аккумулятор для поддержки питания оборудования. Это может привести к выкипанию электролита в батарее.
3. Следующий симптом — при включении фар вы можете увидеть, как оптика стала гореть более тускло. Если же вы нажмете на педаль газа, что приведет к увеличению оборотов силового агрегата, то яркость оптики восстановится до необходимого уровня.
4. Устройство воет, гудит или свистит. Если при работе агрегата начали проявляться посторонние звуки, это говорит о неполадках в его работе, которые могут быть разными. Также генератор сильно греется.
5. Двигатель авто время от времени глохнет без видимых причин. Неисправность такого рода может говорить о том, что в бортовой сети недостаток напряжения, необходимого для питания электрического оборудования. Если при этом аккумулятор полностью заряжен, то скорей всего, причина заключается именно в генераторе.

Теперь рассмотрим возможные причины неполадок, из-за которых может потребоваться снятие, разбор и ремонт генераторного устройства автомобиля:

1. Повреждения шкива либо его износ. Если речь идет о серьезных неполадках и значительных повреждениях шкива, то его проще будет заменить. В некоторых случаях допускается ремонт и восстановление, но лучше всего поменять устройство.
2. Повреждение либо естественный износ контактных токосъемных колец, которые могут быть повреждены.
3. Неполадки в работе регуляторного устройства. Регулятор напряжения предназначен для выравнивания рабочей величины в электрической сети авто, его поломка приведет к скачкам напряжения в сети.
4. Поломка диодного моста агрегата. При выходе из строя диодов первый симптом поломки — это отсутствие или слишком слабая искра на свечах, также емкость АКБ может быть снижена.
5. Замыкание витков статорной обмотки. Иногда проблему позволяет решить перемотка обмотки, но зачастую ее легче просто заменить.
6. Износ подшипников. При износе и поломке подшипниковых элементов в работе агрегата будет проявляться дополнительный шум.
7. Повреждения силовой цепи питания.

Способы устранения поломок

Как разобрать и как произвести ремонт устройства? Ниже приведены основные рекомендации касательно устранения неисправностей.

Эти советы актуальны в том случае, если вы знаете основные причины и признаки поломок:

1. Пониженный заряд аккумуляторной батареи либо отсутствие заряда может быть связано с выходом из строя предохранительного устройства или его плохом контакте с гнездом в блоке. Необходимо проверить сам предохранитель на работоспособность и убедиться в том, что он хорошо контактирует с гнездом. Иногда причина отсутствия заряда обусловлена износом щеток на регуляторе напряжения. При такой неполадке нужно будет менять сам регулятор.
2. Для диагностики щеток регулятора напряжения можно произвести визуальную проверку. Если же скачки напряжения связаны с коротким замыканием или обрывом электроцепи, то для проверки придется использовать тестер.
3. Для проверки состояния диодных элементов потребуется снять и разобрать агрегат, вышедшие из строя компоненты подлежат замене путем перепайки. В случае повреждения обмотки, как сказано выше, требуется ее перемотка, но своими руками выполнить эту задачу довольно сложно. Процедуру перемотки лучше доверить специалистам. Точно понять, какие именно диоды вышли из строя и подлежат замене, можно с использованием тестера.
4. Когда неисправность кроется в обрыве электропроводки рядом с контактными кольцами либо в распайке концов обмотки, необходимо менять или ремонтировать роторный механизм. Ремонт начинается с отматывания одного витка провода. Поврежденный конец подлежит перепайке. Само кольцо можно прочистить с помощью наждачной бумаги, при этом желательно использовать мелкозернистый вариант.
   Если вы заметили, что на кольце есть более серьезные повреждения, то удалить их можно будет с помощью плоских надфилей. Что касается непосредственно замены, то обычно ее выполнение целесообразно в случае полного повреждения колец.
5. Если генератор автомобиля сильно гудит во время работы, то как мы уже сказали, причину следует искать в подшипниках ротора. Для диагностики надо будет произвести демонтаж и разборку агрегата. Если в ходе проверки вы увидели, что подшипниковые детали износились, а при прокручивании их наблюдается люфт, то устройства необходимо менять.
   Если же люфт имеется, но он не критический, то можно попытаться снять подшипники, промыть, смазать и заново поставить. Смазка очень важна, поскольку ее отсутствие очень быстро убивает подшипник. Если в результате сборки агрегата посторонние звуки пропали, то можно считать, что ремонт выполнен успешно.
6. Если на панели приборов продолжает гореть световой индикатор разряда автомобильного аккумулятора, то есть вероятность, что причина кроется в пробое. А именно, имеется ввиду пробой диодного элемента моста. Для получения доступа к диодному мосту надо будет выкрутить гайки обмотки и демонтировать гайку, фиксирующую плюсовой вывод. После выполнения данных действий вы сможете получить доступ к мосту, который или меняется, или ремонтируется. Зачастую поменять мост быстрее и выгоднее (автор видео — Eduard Grinenko).

Инструкция по замене своими руками

Иногда самостоятельный ремонт агрегата нецелесообразен, поэтому автовладельцам приходится менять устройство. Процедуру замены рассмотрим на примере автомобиля Лада Калина.

Инструменты и материалы

Чтобы успешно выполнить замену, подготовьте следующий инструмент:

• гаечные ключи на 8, 13 и 19, для большего удобства используйте накидные и рожковые;
• трещотки с головками аналогичных размеров;
• удлинитель с воротком (автор видео — канал AndRamons).

Этапы

Процедура замены должна осуществляться с учетом рекомендаций и требований производителя, которые указаны в сервисной книжке по эксплуатации. Перед тем, как приступить к замене, обязательно изучите мануал.

Итак, как снять и самостоятельно заменить агрегат:

1. Для начала отключите зажигание и отсоедините провод с клеммой от аккумулятора.
2. Откройте капот и ослабьте гайку натяжителя ремня, после чего демонтируйте устройство.
3. Далее, отключите штекер, зафиксированный в посадочном месте при помощи пластмассовой защелки, для этого на нее необходимо нажать и потянуть в сторону. Обычно извлекается она без проблем. Также надо отключить клеммы с проводами, расположенными под прорезиненным колпачком, сделав это, можно поддеть и выкрутить гайку.
4. После этого гайку фиксации верхней части агрегата также надо выкрутить. Перед этим можно воспользоваться воротком, а затем использовать трещотку.
5. Постучите несильно по выпирающему винту, чтобы он начал сдвигаться. Извлеките болт с обратной стороны, подробно показано на фото.
6. Теперь можно откручивать нижний болт фиксации агрегата, в этом случае процедура демонтажа выполняется аналогичным образом. Разница заключается только в том, что при откручивании необходимо поддерживать гайку с тыльной стороны, поскольку в ходе выкручивания они может проворачиваться.
7. При извлечении штока вам необходимо быть наиболее внимательным, поскольку здесь расположены втулки. Выполняя снятие, поддерживайте втулки, иначе они могут упасть и потеряться. Возьмитесь за корпус установки, чтобы не допустить ее падения, а второй рукой извлеките винт.
8. После выполнения этих действий можно извлекать агрегат из подкапотного пространства. При демонтаже его следует немного поворачивать из одной стороны в другую — так вы сможете найти наиболее оптимальное место для снятия. Теперь вам остается только поменять генераторный узел на новый, все дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.

Источник