Opel Corsa z13dtj › Logbook › Ремонт ЭУР, избавление от дребезжаний Opel corsa d z13dtj
Меня как и многих владельцев корс беспокоил дребезг в руль на мелких неровностях. Прочитал у одного владельца что это карданчик рулевого вала, но меня это не особо убедило, что впринципе в последующем и оказалось не так — владелец написал что проблема дребезжаний в руль от замены карданчика не исчезла. Потом наткнулся на запись где человек был уверен в том что дребезжание это от подшипников ЭУРа, что мне показалось более вероятно и я за основу взял эту запись БЖ.
Дьявол скрылся в мелочах — необходимые подшипники были куплены — их номера 6201z или 6201zz или 6201 2z — это все одно и тоже. Я нашёл у нас на рынке фирмы skf, стоили они 250р./шт.
В чем собственно дьявол — в том что у необходимого подшипника внутренний диаметр 12мм а у штока на который эти подшипники одеваются — 10мм, от куда имеем громадный люфт в 2мм.
В оригинальных подшипниках на внутренний диаметр вставляется простановка, которая на 1мм состоит из металла и на 1мм покрыта пластиком. Развальцована данная проставка с обеих сторон что не позволит вам ее невредимо снять.
Как у меня была решена данная проблема — для начала я купил проставки с внутренним диаметром 10мм, но с внешним 14мм и было собрался ехать к токарю стачивать лишние 2мм, но приехав к токарю он сделав на станке приспособу диаметром 10мм которая позволила снятую со старых подшипников гнутую проставку разровнять, иначе нужно было бы вытачивать проставки из того что я привёз.
Как вывод скажу что это решило проблему на 100% с дребезжанием в рулевой колонке, но будте готовы к тому что придётся покататься по токарям для решения проблемы с проставкой на внутренний диаметр подшипника.
Opel Corsa 2008, engine Diesel 1.3 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 18
я смазал вал густой смазкой — дребезг пропал…полгода пока прошло…
ну а я поменял подшипники и уверен что дребезг не появится из этого узла, просто смазка — это ровно половина работы, согласитесь) если бы вы вытащили подшипники то наверняка бы согласились с тем что их необходимо заменить.
Кстати, самый главный вопрос: люфт именно в самих подшипниках присутствовал (подшипники стали люфтить) или только в промежутке подшипника с валом?
Сам подшипник был в не очень хорошем состоянии — крутился слишком легко, но и промежуток между валом и внутренним радиусом подшипника стал меньше, потому что когда снимали старые с вала — они снялись очень легко, можно сказать вывалились, а когда проставочку эту старую в новых разровняли — то сели на вал они потуже, поплотнее, что тоже несомненный плюс. Так что здесь нельзя обойтись одной смазкой густой или просто ппроставочку уплотнить, нужно делать все в комплексе.
Нам бы фото проставок. А то не совсем понятно что они из себя представляют. Я так понимаю что это миллиметровые пластины, если да то каких размеров примерно?
Не было к сожалению времени фото этих проставок делать, но есть фото того что я купил из чего надо было доточить эти проставки, вернее снять пару миллиметров сверху чтобы вставить в подшипник и надеть это все на вал. Добавил фото с размерами в запись.
ну а я поменял подшипники и уверен что дребезг не появится из этого узла, просто смазка — это ровно половина работы, согласитесь) если бы вы вытащили подшипники то наверняка бы согласились с тем что их необходимо заменить.
Подскажите, а большие подшипники менял? Не знаю как снять тот, который ближе к шестерней.
неа, не подскажу, не менял
У меня тоже присутствует дребезг в рулевой, когда с асфальта съезжаю на грунт (около полукилометра до дачи). Ну неприятно, это факт, но, чтобы ради десятка раз за лето рулевую разбирать… не готов. Дороги, по которым у меня 90% пробега, в этот год отремонтировали на славу. На ровной поверхности эта неисправность не проявляется.
согласен, ноу меня 50на 50 ровных дорог с не очень) поэтому смысл был.
Источник
Opel Astra Selection › Logbook › Ремонт ЭГУР TRW2
Для снятия ЭГУР использовал обычный набор инструментов Toptul и набор накидных/рожковых ключей.
1. Скидаем клеммы и снимаем АКБ
2. Снимаем поддон АКБ
3. Открываем крышку дистрибьютора вытаскиваем предохранители моторного отсека и отсоединяем фишки от колодки, отсоединяем разъем управления насосом, рядом с колодкой, и минусовой провод насоса от клеммы.
Эти манипуляции проводим для свободного доступа к проводке ЭГУРа, ее придется вынимать вместе с насосом, так как она прикручена внутри корпуса самого электродвигателя.
4. Откачиваем по максимуму жижу с бачка ЭГУРа, с помощью шприца и шлангочки от капельницы, чтобы меньше пролить потом себе на лицо)))
5. Лезем под авто, снимаем защиту, если есть.
Для удобства дальнейших действий лучше как то отсоединить выхлопную, но я не рискнул, так как все болты были прикипевшие и ржавые. Я просто отсоединил фишку газоанализатора, или как его правильно… и ещё приспустил выхлоп освободив его с резиновых креплений.
6. Дальше откручиваем гайки крепления насоса, их 3 по периметру, подлезть можно практически без проблем.
7. Откручиваем кронштейн крепления насоса, также 3 гайки по периметру. Без снятия кронштейна, вряд ли получиться вытащить насос.
8. Откручиваем шланги подачи и обратки, подача вкручена штуцером в корпус насоса, обратка надевается на пиптик бачка, который легко отломать.
9. Вытаскиваем через низ, как один говорил, на свет божий))), занятие это не для слабонервных.
Далее нужно разобрать сам ЭГУР. Важно запомнить, что и как стояло, потому как присутствуют мелкие детали, которые выпадают со всего неожиданно, и при сборке гадаешь, что где было.
Для безопасного снятия бачка с корпуса насоса его лучше нагреть.
10. Снимаем большой хомут в низу бачка, и нагрев сам бачок легко поддеваем его плоской отверткой и снимаем.
Перед нами открылся доступ к самой механической части ЭГУРа, видим 4 больших болта, 2 под Шестигранник не трогаем пока их, они держат в куче сам насос, нужно вывернуть 2 под torx.
11. Откручиваем болты, снимаем сам механический насос.
12. Далее под насосом, стоит пластина с небольшой резиновой прокладкой. Под ней шайбочка которая приводит в движение насос, на ней стоит метка, метка должна быть вверху.
13. Вынимаем пластину, она не крепится ничем, вынимаем шайбу. Стопорное кольцо пока не снимаем.
14. Переворачиваем насос, снимаем крышку корпуса самого электромотора. Она закреплена герметиком по периметру, срезаем как можно больше и аккуратно поддевая отверточками.
Открылся доступ к электрической части ЭГУРа и клеммам проводки уже визуально можно оценить состояние платы управления. Двигатель не совсем обычный, вращается в нем статор, а ротор в сборе с платой управления, разбираем дальше.
15. Откручиваем болтики которые крепят проводку, 3 на фишке на корпусе, и 2 на самой плате, отсоединяем фишку с платы и вытаскиваем провода с корпуса.
16. Снимаем стопорное кольцо о котором говорилось ранее, под ним шайбочка.
17. Аккуратно вынимаем статор, чтобы не повредить магниты.
Ротор с платой надет на основание корпуса, зафиксирован хитрым стопором и прикручен в нескольких местах на плате болтиками.
18. Аккуратно поддеваем, шилом либо очень тонкой плоской отверткой, стопор сверху ротора.
19. Вставляем в центральное отверстие головку на 19, держимся рукой за ротор и выбиваем остаток корпуса с ротора.
20. С оставшегося корпуса, выпресовываем верхний и нижний подшипник вместе с сальником.
Ротор на корпусе стопорится небольшим металлическим прутиком.
В Принципе все что можно — разобрано. Дальше смотря, что у вас произошло… Если просто шумит, меняем подшипники и заодно сальник пока есть возможность, если ЭГУР перестал работать, ищем причины в электрической части. Бывает из-за изношенных подшипников, начинает подклинивать и далее выгорают детали на плате. Если с радиоэлектроникой на “вы” несём плату к спецам, для проверки деталей на работоспособность. Зачастую вылетают полевики, резисторы, и управляющие микросхемы. Все можно купить в магазинах радиоэлектроники либо в инете. В оригинале стоят полевики BUK9805-55 в более поздних версиях может отличаться, такие найти будет трудновато, по этому аналог IRL3705N смело можно ставить.
У меня насос умер совсем, по этому отдал электронщику на проверку. Под замену полевики, кондеры, одна микруха и парочка резисторов. Естественно пока насос разобран, решил заменить и подшипники с сальником.
Собрал в кучу электронную часть, для проверки. Чтобы проверить ЭГУР не устанавливая на авто, подключаем силовые кабеля, и подаем + на фишку управления, на черный и сине-белый провода, коричневый не трогаем, он отвечает за диагностику.
Все заработало, мотор набирает обороты доходит до максимума срабатывает схема управления и движок сбрасывает обороты к номинальным. Удовольствие длилось не долго, проехав пару км, ЭГУР опять умер, при повторном вскрытии, оказался не рабочим уже другой полевик… Был успешно проведен повторный ремонт, после которого история повторилась. Больше всего что причина поломки крылась еще глубже, но решить ее у меня не хватило энтузиазма. Подвернулся Б/У ЭГУР по очень хорошей цене, от которого я не смог отказаться, удачно установлен и пока работает)
ВАЖНО:
Работа не для слабонервных, особенно если не особо дружите с техникой, проще и возможно дешевле поискать Б/У на разборке, естественно перед установкой желательно заменить подшипники и сальник.
Если меняете транзисторы, и меняете на аналоги, обязательно менять все 4, если поменять только повреждений, из-за разбежностей в характеристиках, могут работать не синхронно, и в каких то положениях статора, мотор может даже не запуститься.
В оригинале могут стоять транзисторы BUK9508-55 в более поздних версиях ЭГУРа могут быть ON5295, доступный и распространенный аналог IRL3705N.
Если у вас пробило транзистор, полюбому проверяем микросхему 74HCT366
Итого по затратам:
Подшипник №6000 закрытый мет. (SKF 6000-2Z) — 60 грн.
Подшипник №6000 закрытый пласт.(DPI 6000 2RS) — 40 грн.
Сальник 10*19*7 (нонейм) — 20 грн.
Конденсатор 25v 4700mF 2шт.- 60 грн.
Конденсатор 25v 100mF — 3 грн
Конденсатор 50v 100mF 2шт.- 6 грн.
Транзистор IRL3705N 5шт. — 200 грн.
Микросхема 74HCT366 — 50 грн.
Герметик MANNOL — 60 грн.
Жидкость гидроусилителя (Febi 06161) — 250 грн.
Б/У ЭГУР — 1000 грн.
Всем удачи в ремонте, рад если кому-то эта инфа будет полезной…
Источник
Opel Astra Синий Astraнавт › Logbook › Ремонт ЭГУР
В продолжение прошлой записи…
Эгур сделал через пару дней после поломки, а вот написать заметку все никак руки не доходили.
Снимается он достаточно просто на 1.3 дизельном, разве что только немного матов сложил, когда с кронштейна откручивать, который у стенки.
Далее по вскрытию:
Первым делом нагрел феном крышу и она очень просто снялась. Затем все что можно открутил(тут немного поспешил, потому что было достаточно открутить насос)
Следующим шагом снимал крышку на днище. Геморрой ещё того. Герметика фрицы не пожалели. В итоге все снял и зачистил.
После вскрытия обнаружил треснувший транзистор. Долго думал снимать управляющую плату или нет, решил снять и не зря. Как оказалось, сгорел smd элемент.
Благо товарищи помогли со схемой. Ноги в руки и в магазин электроники и подшипников.
Купил компоненты, сальник и два подшипника.
Все спаял, собрал, склеил. И установил в обратном порядке. При заливке новой жидкости (брал febi) заметил, что старая была достаточно мутная.
Как результат все работает на ура. При удачном стечении обстоятельств (погода, работа магазином и наличие запчастей) все можно сделать за пару дней.
Теперь самое главное — источники по ремонту и запчасти.
Источники:
Запчасти, которые использовал:
1)Подшипник 6000-C-2Z 2 штуки(закрытый корпус), цена 150 рублей за штуку
2)Сальник 10х19х7 (2.2″) с пружиной внутри 1 штука, цена 21 рубль
3)Транзистор IRL2505PBF N-канал 55В 104А 1 штука, цена 95 рублей
Аналог Транзистор IRL3705NPBF N-канал 55В 89А
4)Чип резистор 0.125Вт 22Ом, 5% SMD0805 1 штука, цена за штуку 8 рублей.
5)06161 Масло для гидросистемы синтетическое Febi(зеленый цвет), 1 литр, цена 538 рублей
6)Силиконовый герметик ABRO 999 серого цвета, цена 220 рублей
Где взять масло и герметик не вопрос, а вот найти подходящие электронные компоненты и сальник с подшипниками было не особо легко. НЕ РЕКЛАМА, а в помощь — электронику брал в ЧИП и ДИП, а сальник и подшипники в Стандарт.Подшипник.
Источник