Как ремонт колонки амфитон
Корпуса у моих колонок были в очень плачевном состоянии. Один был вообще разбит, а на другой был наклеен кусок обоев, видимо для красоты. Запасаюсь клеем и терпением, выпрямляю руки и вперёд.
Посетил ближайший строительный магазин и прикупил три больших тюбика клея момент, пару средних ПВА, герметик для дерева, шпатлёвку, краску, лак, деревянные шканты и прочую мелочь.
Первым делом взялся за разбитый корпус, приклеил оторванную боковую стенку
Каждое ребро укрепил мебельными шкантами, забив их под углом 45 градусов, предварительно смазав клеем ПВА
Также подклеил отслоившуюся ДСП снизу и оставил всё сохнуть, прижав струбциной
Пока клей схватывался, я взял морду колонки. Вот чёрт! От влаги ДСП лицевой части местами разбухла, хорошо, что только с внутренней стороны
На фото видно, что правый угол толще левого, исправляю рубанком и откладываю в сторону. Клей схватился, да и шканты сделали своё дело, держат крепко. Беру герметик и промазываю все углы
Такой вот аквариум
Снова хватаю лицевую панель, промазываю клеем её и корпус, выжидаю 5 минут (всё по инструкции на клее) и вклеиваю морду на законное место. Сверху ставлю груз — живой вес своего товарища
Пока он стоял, я насверливал корпус и забивал шканты, теперь уже под углом 90 градусов к боковой стенке
На широких сторонах забил по 3 шканта, на узких по 2. Переворачиваю колонку на морду и оставляю высыхать.
Беру вторую, отрываю бумагу, также как и на первой колонке все грани укрепляю мебельными шкантами
Долго думал что сделать с декоративной щелью, между корпусом и мордой
Ну вот не приносит она красоты, ну ни капельки. Будем избавляться, но как? Если просто зашпатлевать, то со временем щель точно появится снова, шпатлёвка просто выпадет. Беру дрель и сверлю неглубокие 1-2 см отверстия, через каждые 4-5 см
Забиваю в эти отверстия половинки шкантов с клеем
Источник
Восстановление работоспособности полного усилителя Амфитон-У-101-1 Стерео Hi-Fi
Давно хотел восстановить и послушать приличный (т.е. высшей группы сложности) усилитель времен СССР, но не выпадал случай. Покупать Барк, Бриг, Одиссей, редкую Эстонию, или на крайний случай Корвет — дорого, и по моему мнению не совсем целесообразно, так как часто за те же деньги можно купить транзисторный усилитель иностранного производства тех же годов выпуска, а это уже совсем другая история. А покупать Радиотехнику, Вегу, или ещё более простой усилитель также не хотелось, ибо это уже не интересующий класс, и как показала практика — уж очень часто они выходят из строя, что тоже немаловажно для дальнейшего использования.
И вот, практически случайно был куплен «Амфитон-У-101-1 Стерео Hi-Fi», вот в таком состоянии:
Давно хотел восстановить и послушать приличный (т.е. высшей группы сложности) усилитель времен СССР, но не выпадал случай. Покупать Барк, Бриг, Одиссей, редкую Эстонию, или на крайний случай Корвет — дорого, и по моему мнению не совсем целесообразно, так как часто за те же деньги можно купить транзисторный усилитель иностранного производства тех же годов выпуска, а это уже совсем другая история. А покупать Радиотехнику, Вегу, или ещё более простой усилитель также не хотелось, ибо это уже не интересующий класс, и как показала практика — уж очень часто они выходят из строя, что тоже немаловажно для дальнейшего использования.
И вот, практически случайно был куплен «Амфитон-У-101-1 Стерео Hi-Fi», вот в таком состоянии:
Амфитон-У-101-1, вид спереди
Амфитон-У-101-1, вид сзади
Начинка выглядела вот так:
Амфитон-У-101-1, вид сверху
Амфитон-У-101-1, вид снизу
Амфитон-У-101-1, темброблок
Амфитон-У-101-1, предварительный усилитель
Амфитон-У-101-1, блок режимов работы
Амфитон-У-101-1, блок защиты
Амфитон-У-101-1, усилитель мощности
Усилитель выпущен Львовским ПО имени Ленина. Начинка данного усилителя практически 1:1 повторяет следующие модели того же предприятия:
— Амфитон-У-101, и разновидности;
— Амфитон А1-01, и разновидности;
— Амфитон 25у-101с;
— Амфитон AJ-01-У.
Схема — нечто среднее между следующими схемами:
До обновления ГОСТ 24388-83 данный усилитель считался усилителем высшей группы сложности.
По информации прошлого владельца, данный экземпляр пролежал в шкафу около 7 лет, а до закладки в шкаф был полностью работоспособен, ремонту не подвергался. Действительность внесла коррективы.
Ещё при покупке я обратил внимание на то, что он явно вскрывался. При детальном рассмотрении замечено, что до меня был заменен один выходной транзистор, и сильно паяный трансформатор. Если с первым всё понятно, то что делали с трансформатором — до конца не ясно. У меня только два варианта:
— возможно подключали дополнительные обмотки, для повышения питающих напряжений усилителей мощности, и соответственно — увеличения выдаваемой мощности;
— возможно полностью меняли трансформатор, либо перематывали какую-либо из обмоток.
Больше следов вмешательства не заметил.
В таком виде усилитель включался, защита не срабатывала (что уже радовало), один канал работал, но играл тихо, второй — молчал.
Что сделал в общем и целом:
— заменил все электролитические конденсаторы (полярные и не полярные) на не музыкальные импортные, по питанию все 2200мФ заменил на 3300мФ;
— заменил все красные круглые пленочные конденсаторы (так называемые «флажки», которые часто «дребезжат», т.е. плавает емкость) на современные импортные;
— заменил выходные транзисторы: КТ818ГМ на MJ2955, КТ819ГМ на 2N3055;
— заменил все 4 подстроечных резистора в усилителях мощности на многооборотные импортные, настроил ноль постоянного напряжения на выходах, и ток покоя в пределах 50-53мА;
— заменил шнур на новый, с более крупным сечением и розеткой евро образца;
— проверил все точки соединения «земли», пропаял развалившуюся пайку контактов 5-ти штырьковых DIN гнезд входного сигнала;
— переменные резисторы громкости, баланса и частот — на рынке пока не нашел, поэтому смазал силиконом и отложил до лучших времен.
По пути прозванивал попадающиеся под руку транзисторы, в основном без выпаивания, те что выпаивал — прозвонил, проверил коэффициент усиления мультиметром, запаял обратно (в блоках усилителей мощности прозвонил абсолютно все транзисторы).
После вышеуказанных действий, аппарат собрал, включил:
— начал работать второй канал;
— мощность звука на выходе — в порядке (пока ремонтировал в качестве нагрузки использовал: 2 динамика по 8Ом, 0,5Вт), был слышен периодический треск/хрип/шум;
— был слышен «фон» в обоих каналах;
— напряжения на усилителях мощности в норме: 34В и 33,9В;
— постоянное напряжение на выходах левого и правого канала в норме: по 0,04-0,05В.
Пока настраивал ток покоя — случайно замкнул щупом две ножки транзистора в одном из УМ, в итоге сжег один выходной транзистор и один КТ814 узла усилителя тока в УМ. Обошлось малой кровью. Восстановил УМ достаточно быстро, сравнивая с рабочим каналом.
Далее, случайно замкнул выход одного из каналов, защита не сработала — сгорел только один из выходных транзисторов.
Фон и посторонний треск исчезает после того, как закрывается экранирующая крышка, в основном его «ловит» плата темброблока.
В общем, в конце-концов усилитель отремонтировал, выставил «0» постоянного напряжения на выходе (реально 0,0000В до 0,0040В), настроил ток покоя 50-53мА. На слух посторонних звуков нет на любой громкости (слушал как музыку, так и тестовые диски).
Ток покоя выставил по падению напряжения на резисторах R32 и R33 (в моем случае по 0,13Ом, 1Вт). Для тех, кто не знает как — описываю процесс:
— на вход ничего не подаем, даем усилителю прогреться;
— выставляем мультиметр на измерение напряжения в мВ;
— одним щупом прикасаемся к одному выводу резистора, вторым — ко второму;
— далее по закону Ома, подстроечным резистором R18 выставляем нужное напряжение (например 7мВ, чтобы получить 7/0,13=53,85мА).
Ток покоя с завода обычно выставляют 40мА, но мастера советуют 50-100мА.
Если настраивать только на слух (вообще следует настраивать при помощи осциллографа, но он не у каждого есть) — необходимо, чтобы ток покоя был такой величины, чтобы на малой громкости не было слышно хрипа и посторонних звуков. Перегибать с величиной тока покоя нельзя, иначе можно сжечь УМ, и имейте в виду, что при прогреве усилителя ток необходимо проверить, так как он возрастает.
Нулевое напряжение на выходе канала выставляется при помощи R5.
В итоге, в сравнении с домашним ресивером Yamaha RX-V520 RDS — звук нравится, достаточная детализация, резкий и глубокий бас (заметно больше чем на моем ресивере), немного задраны высокие частоты, фон («белый шум») больше чем у ресивера, но незначительно, вполне можно мириться, может со временем попробую уменьшить. Также шелестят резисторы громкости и баланса, но это со временем поправимо.
Усилитель порадовал качеством звука, неприхотливостью и ремонтопригодностью.
В планах:
— заменить переменные резисторы;
— заменить кнопку включения;
— заменить реле;
— заменить провода.
Исходные номиналы конденсаторов на сканах:
Амфитон-У-101-1, усилитель мощности (конденсаторы)
Примечание:
1) «+» указывает на расположение на плате «+» ножки конденсатора.
2) Отсутствие «+» обозначает, что конденсатор неполярный.
Неполярные конденсаторы находятся:
1) Блок предварительного усилителя:
— 2 штуки: 16В, 50мФ
2) Блок защиты:
— 1 штука: 16В, 50мФ
По желаниям трудящихся — фото в процессе ремонта:
Амфитон-У-101-1, фото в процессе ремонта
Источник
История одного ремонта. Легендарные Амфитон 35АС-018.
История одного ремонта. Легендарные Амфитон 35АС-018.
И снова привет всем любителям ретроаудиотехники! Сегодня я вам хочу рассказать о моем следующем ремонте, если его можно так назвать — профилактика (замена подвесов) Амфитон 35АС-018.
В общем, года полтора назад достались мне почти за даром легендарные Амфитон 35АС-018.
Немного потерты временем, выглядят внушительно да и весят (27 кг штука!). Всем хороши. Но вот хрипят…
А во всем виноваты рассыпавшиеся от времени подвесы. Послушал я их пару дней и отставил в сторону. На 1,5 года… И вот на конец и до них дошли руки.
В один прекрасный зимний вечер делать было нечего. Скинул я грили.
А там ужас.
Вторая колонка была не лучше.
СЧ-динамики оказались чуть живее.
Вердикт: менять подвесы НЧ и СЧ-динамиков. Начались поиски подвесов в Интернете. И вот на Авито нашел я и СЧ и НЧ подвесы.
Они ППУ, но новодел. С гарантией более 10 лет. Выглядят добротно.
Дальше начинается кропотливая и неторопливая работа по замене подвесов. Для начала, необходимо удалить остатки старого подвеса с динамика.
После удаления старого подвеса, протираем техническим спиртом посадочные места, удаляя остатки клея.
Далее, обрезаем с наружного и внутреннего диаметра подвеса лишнюю технологическую юбку.
Далее нужен клей, чтобы приклеить подвес. Сейчас существует множество специальных клеев для замены подвесов. Цена их не сильно высока и они довольно легко наносятся и быстро приклеиваются. Но я не нашел их в свободном доступе (не было времени на поиски и заказ с интернета). И решил дедовским методом приклеить подвесы — с помощью клея ПВА.
Отдельно хочется рассказать о этом методе. Вычитал я о нем в Интернете. Цена вопроса невысока, практически мизерна. И я купил его и начал клеить. То с чем я столкнулся далее, тяжело объяснять цензурными словами. Тут надо знать специфику данного клея. Наверное, каждый из вас с ним сталкивался в детском саду или начальных классах школы. Ты им приклеишь все что только возможно: пальцы, ножницы, кисточку; измажешься как черт, но не склеишь что хочешь. Он ползет из под склеиваемых поверхностей, не держит их никак. Приходится прикладывать много сил, матерных слов, чтобы склеить им что-либо. Тут было также. И вообще, как я мог повестись на это! Я же год назад клеил ребенку танк из бумаги. И пользовался ПВА. И тоже мучался!(((
Тут отдельно надо сказать о моей усидчивости и терпении. Они велики. Я могу часами что-то кропотливо ковырять, причем не совсем в удобных условиях. Вообще, это не каждый сможет сидеть по пол ночи и что-то делать. Я могу. Возможно это и выручает меня периодически. Так произошло и в этот раз. ПВА упорно не хотел приклеивать подвес к динамику, я упорно прижимал пальцами подвес по всей приклеиваемой поверхности. Гадский ПВА вытекал из под подвеса, пачкал пальцы. Сколько раз я сходил помыть руки, даже и не счесть. Но вот и ПВА начал сдаваться, т.к. стал подсыхать. И дело пошло веселее. И тут стоит еще сказать об одном свойстве ПВА: он если высохнет — прихватится очень прочно. Эта мысль меня и успокаивала постоянно. И вот я приклеил одну часть подвеса.
Теперь необходимо было динамик поместить в колонку, включить ее негромко и приклеивать вторую часть подвеса — это делается, чтобы отцентровать подвес.
После того как прихватится вторая часть подвеса, оставляем колонку играть на час. За это время ПВА высохнет окончательно.
Затем я приступил к замене подвесов на СЧ-динамиках. Тут все тоже самое. Только проще клеить, т.к. приклеиваемая площадь меньше чем у НЧ-динамика.
Источник