Как ремонт рулевой рейки форд мондео 3

На более дорогостоящих современных автомобилях существуют дополнительные механизмы рулевого управления, делающие управление машиной комфортным и обеспечивающие удовольствие при езде. Однако в случае необходимости часто ездить по некачественным дорогам, автолюбитель рискует из-за всех этих «наворотов» значительно быстрее вывести из строя весь механизм рулевой рейки.

Проводить ремонт рейки Форд Мондео 3 следует только в специализированных сервисных центрах, поскольку только профессиональные мастера досконально знают устройство механизма рулевого управления, поэтому смогут быстро и качественно устранить возникшую поломку. Чтобы не понадобился экстренный ремонт рулевой рейки Форд Мондео 3 необходимо знать главные особенности работы системы ГУР:

• Конструкция усилителя руля автомобилей Форд Мондео частично встраивается в картер рейки и его работа возможна только при запущенном силовом устройстве.
• Крутящий момент передается временной передачей, после чего запускается гидравлический усилитель, который задает необходимое давление внутри корпуса рейки автомобиля.
• Специальный компьютер задает направление давления при движении на рейку и величину передаваемого усилия.
• Нагнетание давления происходит при помощи золотникового распределителя, увеличивающего давление только в необходимых участках рейки.
• Комплекс электронной системы и специального торсиона определяет направление давления, помогающего повороту руля в определенный момент движения.
• Емкость с маслом, наполняется исключительно в состоянии заглушенного двигателя автомобиля, а также при движении прямо. Во время поворота автомобиля, масло из резервуара, при помощи золотникового распределителя, поступает в определенный отсек рулевой рейки и создает уровень требуемого давления для произведения поворота.
• Насос гидроусилителя руля непосредственно регулирует впрыск масла на рейку машины, а затем возвращение его обратно в резервуар при прекращении давления на рулевое колесо.

Такая система значительно облегчает процесс управления автомобилем Форд Мондео, однако требует постоянного профилактического обслуживания и проверки наличия подтеков масла.

Количество различных неполадок, которые могут возникнуть в механизме рулевого управления, значительно. Оно зависит от конструкции конкретной рулевой рейки, ведь производители постоянно усовершенствуют данный механизм, стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Усложнение устройства, в свою очередь, ведёт к сложностям в ремонте и обслуживании системы рулевого управления автомобиля. Ремонт рейки Мондео 3, к счастью, не вызовет больших сложностей у специалистов автосервиса, поскольку конструкция рулевого управления этого автомобиля уже стала классической и мало чем отличается от ремонта рулевой рейки мондео 2.

• Стук рейки в районе передней оси автомобиля. По началу он не слишком ощутим и возникает только во время движения по неровной дороге. Если не обратиться вовремя в сервис, стук постепенно усилится и будет отдавать в зону рулевого колеса. Как результат, может понадобиться не только ремонт, но и замена полного механизма рулевой тяги Форд Мондео 3.
• Затруднение хода рулевого колеса. Трудности возникают при повороте руля в обоих направлениях и при этом слышен свист механизма.
• Трудности поворота руля, которые пропадают с набором скорости, при этом появляется зудящий звук.
• Плохой ход руля при температуре масла ГУР до 30 градусов. С повышением температуры от 50 и выше ход руля нормализуется.
• Разница между углом поворота колес и руля, заносы автомобиля и трудности в управлении.
• Вибрации руля при прямом движении.
• Протечки жидкости гидроусилителя руля.
• Отсутствие возврата руля в исходное положение, а также его самопроизвольное движение.

При неисправностях в работе рулевой рейки редко возможно выполнить ремонт или восстановление. Чаще всего наиболее оптимально произвести полную замену рейки или даже всего механизма. Грамотные специалисты автосервиса не только заменят конструкцию рулевого управления, но могут также укрепить узел, повысив тем самым его надежность.

При необходимости замены рейки, стоит приобрести оригинальную деталь Форд. Более дешевые аналоги или комплектующие других производителей могут работать не достаточно надежно и не обеспечат должное качество управление автомобилем. Важно помнить, что рулевой механизм — это один из наиболее важных механизмов в автомобиле, который не только обеспечивает передачу усилий от руля к колесам, но и отвечает за безопасность движения.

Прошел акустическую диагностику рейки у дилера, одновременно заявил о течи (просачивании) жидкости гур по левой части рейки.

Сняли защиту, капель нет, Инженер сначала пытался заверить, что что-то было пролито в это место рейки в момент предпродажки, показал ему фото сразу после покупки, где все сухо)).

Решили скинуть пыльник и посмотреть, может течь сальника, тоже все сухо. Говорю надо смыть и понаблюдать, в ответ – это же расходы, надо растворитель получать, будет платно, предложил просто опечатать бачек гур.

Потом повесили микрофоны и поехали кататься, сразу сравнили запись с “эталонной”, есть превышение шумов, в итоге рейку дефектовали, жду поступления и приглашения на замену.

Подключал к проблеме с рейкой ООО “Форд Соллерс Холдинг”, до этого безрезультатно обращался три раза, первый раз сразу после покупки.

Всем привет. Сегодня утром разговаривал с другом, я в 2012 году купил форд, он Субару Форестер 2.5 литра (ГУР рейка), мне меняли 2 раза рейку, я матерился и в итоге нервы мои сдали и я продал Форд, т.к. биться с дилерами я устал и доказывать им очевидные вещи и тратить на это кучу времени. Но, к чему я все это:
3 месяца назад, мой друг начал говорить о каком то стуки спереди у него при проезде неровностей и тихой езде по щебенке и неровной дороге, мы с ним две недели назад прокатились и я почувствовал тот же практически стук, что и на Форде был у меня. Вчера ему по гарантии заменили рулевую рейку, сказав, что разбиваются какие то там втулки. Пробег всего 28300 км, стук начался где то тысяч с 22 000.
Это я о чем, после этой ситуации, я понял, что проблемой рулевой рейки страдают не только а/м марки Форд, но и именитые японские производители, т.к. у соседа Хонда Аккорд и у него так же шумно в передней подвеске, но он не парится по его словам, был у дилера и ему так же заявили, что это косметический стук (видимо там сейчас менеджеры из Форда работают )

Так что ребят, видимо это общий тренд новых автомобилей большинства производителей, в том числе и Японских.
Мнение к Форду немного изменил, но проблема в 90% случаев не в АВТО (они все ломаются), а в дилерах. Дилер Субару через 20 минут нахождения авто на яме признал случай гарантийным и ровно через 10 дней, поменял рейку, не нужно было тратить кучу нервов на датчики, выслушивать байки по конструктивным особенностям и т.д.
Ну как то так))) Берегите свои нервы, они дороже )))

Во время передвижения на автомобиле мы в ответе за пассажиров, которые находятся рядом с нами, поэтому, наше транспортное средство всегда должно быть в исправном состоянии. Это возможно при условии систематического посещения СТО.

• Диагностика и профилактика на современном цифровом оборудовании;
• Капитальный и частичный ремонт основных узлов и агрегатов;
• Ремонт двигателя, ходовой части, трансмиссии;
• Восстановление геометрии кузова при попадании в аварии или ДТП;
• Лакокрасочные и грунтовые работы;
• Восстановление обшивки салона;
• Качественный и быстрый ремонт рулевой рейки Форд Мондео 3 по оптимальным ценам;
• В наличии и под заказ оригинальные детали и запчасти на любые отечественные и зарубежные марки.

Несмотря на то, что американский и европейский производители Форд твердят о качественной сборке своих моделей, далеко не все соответствуют заявленному стандарту. Наиболее распространённая «болезнь» – ходовая часть. Да, можно грешить на плохое дорожное покрытие или некачественные детали, но факт остаётся фактом.

Форд Мондео третьего поколения, не исключение. До него два рестайлинга также имели подобные проблемы. Очевидно, причина кроется намного глубже. В целях повышения прибыли изготовитель решил экономить на некоторых запчастях.

Итак, проблемы с рулевой рейкой начинаются уже на третьем ТО, как правило это 80-100 тыс. км. пробега для европейского варианта. Американские модели имеют больший интервал пробега. При неисправном агрегате:

• Стук в области рейки при движении по пересечённой местности. В последующем, стук будет слышен даже при ровном покрытии;
• Во время поворота руля слышен хруст и скрип;
• При максимальном поворачивании руля влево или вправо его клинит в конечной точке;
• Во время начала движения, когда машина не прогрета, руль непослушный. После прогрева до 55℃, ситуация нормализуется;
• Под рейкой образовываются пятна маслянистого характера после того, как машина постоит некоторое время без движения;
• Руль не возвращается в исходное положение после окончания поворота.

Мотористы нашей мастерской часто сталкиваются такими проблемами. Как поясняют сами владельцы, на тот момент они не имели достаточных средств для диагностики, в ином случае – времени. Это не спасает и не облегчает работу. Ведь для обычного осмотра необходимо всего полтора часа времени на СТО. Специалист выдаст полное заключение о состоянии вашего авто.

После оформления услуги по осмотру, к основным узлам автомобиля подключаются цифровые датчики, выводящие результаты на центральный монитор. Работник диагностирует основные узлы, выявляет критические зоны, подготавливает перечень работ по устранению.

• Демонтируется защита поддона картера, при условии, что она была установлена;
• Всё начинается со слива смазывающего вещества с ГУРа;
• Отвинчивание наконечников рулевых тяг с каждой стороны;
• С помощью специального ключа-насадки снимаются крепёжные болты, фиксирующие колонку с кузовной частью машины;
• Отсоединяется патрубок – подача масла в ГУР;
• Отсоединяются электрические провода, ведущие к датчикам;
• Извлекается сама рейка через нижнюю часть моторного отсека. Для большего удобства рекомендовано отсоединить штаны выхлопной системы.

• Сальники червя – штока, шестерни;
• Втулка правая и левая;
• Сальник в верхней части шестерни;
• Масло для гидроусилителя руля два литра, рекомендованное заводом-изготовителем, но можно использовать иные бренды;
• Уплотнительное кольцо на штуцер ГУРа, лучше два, так как во время монтажа может лопнуть.

1. Набор головок и накидных ключей, особенно на «19», так как это основной ключ.
2. Накидной ключ на «18» для отвинчивания штуцеров, рамки, подрамника.
3. Специальный U-образный ключ для подрамника.
4. Головка для рулевых наконечников на «15» и «17». Заводской вариант первый, второй, если проводились ремонт рейки Форд Мондео 3 на территории стран СНГ, устанавливают на «17» для простоты и удобства. Как говорится, оригинал и не оригинал.
5. При наличие стандартных тяг, подойдёт ключ на «31», нестандартные – обычный газовый ключ.
6. Напоследок шестигранники, головки, съёмники, шило, ветошь, тиски.

После того, как извлекли рейку, она сразу очищается от грязи и ржи для удобства проведения работ. Достаточно вымыть в керосине или бензине. Вытираем тряпкой.
Зажимаем в стационарные тиски, но не очень сильно, так как алюминиевый корпус может лопнуть.
Поочерёдно начинаем разбор и проводит параллельны осмотр. Прежде всего, обращаем внимание на наличие явных дефектов и повреждений на корпусе. Если есть, то замена основы однозначно.
Внутри рейки нужно в обязательном порядке заменить сальники, втулки пластиковые, пыльники.
Провести осмотр червя, зубчатой рейки на предмет целостности зубьев.
Проверить подшипники на люфт, состояние шлицов на концах тяг. При резком старте или сильной пробуксовке, они стираются и проскальзывают.
Что касается ГУРа, то там может быть только одна поломка – стёртые грани шестерни на валу вращения.
Сборка в обратном порядке.
После монтажа заливается новое масло в ГУР до отметки уровня. Проверяется и тестируется машина на специальном стенде.

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Как и где в Москве и области лучше привести это в порядок или только замена?

Всем привет уважаемые форумчане! Произошла поломка переднего стабилизатора, а именно лопнул на повороте к стойке стабилизатора (на картинке позиция №3). Стал искать по разборкам и удивило то , что попадается разные виды (изгиб разный).Новый стоит 6000-8000 и только оригинал. Подскажите пожалуйста рестайлинг и дорестайлинг разные?от дизеля есть еще, подойдет или нет?? Я так думаю, что база передняя одинаковая и стабилизаторы должны быть одинаковые или я ошибаюсь. Если есть различия то какие? У меня форд мондео 3 2004г 2.0 автомат. Да и еще придется голову поломать как открутить скобы на втулках без снятия подрамника (какие нюансы и инструмент,приспособы подготовить) Не проходите мимо и нужны советы. Всем заранее благодарен.

Всем привет . Мотор 131 л сколько ремней и роликов и каких надо для замены ?. Спасибо

Неполадка: из-за того, что ремень у меня постоянно слетал (это отдельная тема) мне приходилось крутить руль без ГУРа, а как только я начинал его крутить без работающего насоса, у меня выдавливало силовой сальник рейки. Загнав машину в гараж и вывесив полностью передние колеса

Далее снимаем передние колеса, снимаем рулевой наконечник (я снимал так: откручиваем гайку так чтоб она стала вровень с пальцем, затем кувалдой один удар и откручиваем дальше гайку, если палец прокручивается, то легким ударом сверху вставляем его обратно, откручиваем гайку и затем легким ударом молотка через проставку выбиваем палец). Откручиваем болт внутри салона, крепящий рулевой вал к рейке. Внимание! Колеса должны стоять прямо и в процессе руль поворачивать нельзя, если вы собьете положения руля, то получите порванный шлейф подушки безопасности! Далее ослабляем один болт на рейке на 18 (у меня было 2 набора удлинителей, поэтому я легко открутил его из-под капота), второй болт.

Будем откручивать после того, как полностью снимем подрамник. Он держится на 4 болтах. При помощи двух домкратов, немного поддомкрачиваем подрамник.

Для того, чтоб снять подрамник, нужно подвязать радиаторы и открутить нижнюю подушку (ограничитель крутящего момента. Затем откручивая все 4 болта, крепящие подрамник и, постепенно опуская его, полностью вывешиваем его. Затем откручиваем второй болт, крепящий рейку на 18.

После того, как открутили рейку от подрамника, можно снять трубки, которые подключены к рейке. Для этого берем торкс 40 (вроде) и откручиваем один болт и вынимаем трубки из рейки, ну и достаем всю рейку через пассажирскую сторону.

Затем приступаем к разбору рейки. Тут фоток не очень много т.к. все руки были сильно грязные.

Снимаем рулевые тяги при помощи тисков с алюминиевой прокладкой и газового ключа

затем мы изготовили спец ключ для снятия пластиковой гайки

Вот такой вот ключ был изготовлен из ключа для откручивания свечей ВАЗ

далее ключом на 19 откручиваем прижимную гайку запомнив ее точное положение, ее нельзя перетягивать и не дотягивать. Далее снимаем резиновый сальник сверху рейки

Вот здесь виден сверху сальник и метка на валу при которой рейка находится в среднем положении

затем снимаем стопорное кольцо, откручиваем гайку и выбиваем вал, затем, чтобы снять саму рейку, нужен спец ключ

Вот он. У меня его не было, я откручивал подручными средствами, поэтому немного помял центрирующую шайбу. Пришлось поработать напильником

после того, как открутили центрующую гайку снимаем саму рейку

Рейка у меня снялась с двумя сальниками, поэтому и бежала, один сальник вставляется в корпус рейки, второй можно оставить на рейке и зажать центрирующей гайкой

Затем меняем сальник там де вал и собираем все в обратно последовательности все хорошенько смазав.

А вот эти резинки были в наборе, но не понадобились, их попросту некуда ставить

Вот два ремкомплекта которые устанавливались на наши рейки и 100% подходят: RR-3662 и AG0076.

Неполадка: был большой люфт в рулевом колесе, но я, как начинающий водила, не обратил на это внимания.
Прошёл год, заехал на ТО, меня инспектор ТО предупредил что в рулевом что-то не то, но колёса поворачивают.

Диагностировать неполадку удалось не сразу. Некоторые «мастера» говорили, что рейка течет и ей пришел конец.
Заезжаю на СТО, там знакомые ребята. Глянули, что и как, и сказали, что люфт в крестовине. В обычных машинах крестовина, а у тебя что-то похожее на чашку какую-то, ищи на разборе. Замена будет от 300 000 бел. рублей стоить, мол там под машиной работать…
Пришёл на разбор, объяснил, но продавец меня никак не понимает говорит нету чашки. Продал мне кардан рулевой, это такая деталь, которая зажимает треугольник, одним словом крестовина, но фордовская. (МАШИНА У МЕНЯ 1996 ГОДА, ТО ЕСТЬ СКОРЕЙ ВСЕГО ПЕРЕХОДНАЯ, СТОИТ ЭТОТ КАРДАНЧИК ОТ МОНИ МК1) В МК2 СИСТЕМА СКОРЕЙ ВСЕГО ТАКАЯ ЖЕ ТОЛЬКО ЭТОТ КАРДАНЧИК ДЛИННЕЕ)

Подтянул рейку в Форд Мондео. Конечно, помучался, но всё же сделал это. Надоедливый стук пропал, всё стало тихо, даже не верится.

Вот что для этого нам понадобилось: головка на 19 и кусок железки длинной 12 см.

Берём головку на 19 отрезаем от неё сантиметр, но, как я понял потом, нужно 1.5 сантиметра, так как при подтяжке регулировочная гайка вкручивается, и в дальнейшем этот сантиметр не достаёт

вот из этой части я сделаю второй ключ только оставлю 1.5 сантиметра, это на случай, если опять загремит

Свариваем головку и полоску 12 см в одно целое

Примерно – вот так, потом, конечно, обтачиваем торчащие кончики заподлицо с головкой

После этого нужно этот ключик правильно изогнуть чтобы он не за что не задевал в момент подтяжки у меня это получилось примерное так

Сначала сделал из тонкой железки – выгнул угол, который мне понадобился, потом по этому углу изогнул вторую железку и примотал их изолентой, чтобы стал жестче

Я подтягивал снаружи машины (из-под капота прямо) нужно изрядно попотеть из-за нехватки места и неудобства. Подтягивал гайку до тех пор, пока при качании рулём в салоне на заглушенном двигателе не пропали стуки. Потом прокатился, убедился, что руль возвращается при выходе из поворотов. Хотел подтянуть ещё чуток на всякий случай, но тут у меня перестала доставать головка до гайки, но конечно я чуток-то подтянул и этого достаточно, всё стало тихо. Повернул эту гайку примерное на 1.5 оборота по часовой стрелке.
Поездим посмотрим как будет дальше, себя вести рейка

https://www.drive2.ru/l/7640602/, https://www.drive2.ru/l/1696056/, https://www.drive2.ru/l/7039715/

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг в Форд Мондео и наконечников со снятием рулевой рейки.
Для

поэтому не знаю даже что делать подскажите

по поводу рейки, я свое мнение написал, а вот по поводу вибрации, не знаю, что даже и предположить. Меня особо может и слушать не стоит, я ведь не мастер, а так, говорю с чем сталкивался))) Но у меня никакой вибрации нет, а рейка стучит уже давно.

Доброе время суток! У меня ФФ1 2003г. У меня такая проблема, при езде на малой скорости по неровной дороге слышен справа спереди стук, на подъемнике смотрели и выявили, что при покачивании колеса вправо-влево есть стук в пыльнике между рейкой и тягой. Решили что тягу надо заменить. заменили, стук остался. Вопрос: Стучит значит рулевая рейка? Поможет ли в этом случае подтягивание болта, как описано тут в теме?

to Ritor: Всем привет, у меня фф 1 2003г. И вот такая проблема меня интересует, каждая кочка, каждая ямочка, все отдается на рулевое колесо, на каждой ямке, с лева значит руль сам по себе в лево рулит, с права значит в право, машина вибрирует как имитатор м.х. аж жена скоро начнет кайфовать. Стойки стаб. менял, рулевые нак. менял, сход развал запарился уже деньги выкидывать на него, колеса балансирую чуть не раз в неделю, с ходовой проверка не чего не выявила, что за муть кто подскажет? усли рейка, то примерно что с ней?, она не течет, один армян на СТО мне так сказал( туда сюда ее таскал, стоит как мертвый), к чему и почему не пойму. За ранее спасибо

Всем привет,кто подскажет,можно ли отремонтировать рулевую рейку на ФФ2 с дв 1,8,!

или по-любому надо менять

to dzudon: Практически во всех автосервисах вам ответят: Мы не ремонтируем рейки, замена – да.

Можно отремонтировать.. Знаю даже сервис где это могут сделать Альфа механика ул.нижегородская 102

А есть кто сможет подсказать альтернативы для Фокусов 2 по рулевым рейкам,желательно с кодами.

Заранее признателен всем откликнувшимся.

Я сделал немного проще. Правда не помню снимал левое колесо или просто выверну вправо до упора. Можете поэкспериментировать. Затем длинной плоской отвёрткой сковырнул заглушку регулировочной гайки на рейке. Сколько не выёживался, снизу подобраться к этой гайке с ключом не смог. Тогда. Прикрутил ключ на 17-ть к шампуру, протянул руку со стороны левого колеса и так же, как снимал заглушку, подтянул регулировочную гайку. Всё! Главное не перетяните. Может быть кому-нибудь пригодится мой опыт. Желаю всем удачи !

to агент: подскажи а болт регулировочный не выкрутится от кочек

to borovoy: Подскажите Вы нашли в чём проблема? Устранили? Просто у меня на Мондео-3 такая же проблема. Никто не знает в чем дело.

Прошел акустическую диагностику рейки у дилера, одновременно заявил о течи (просачивании) жидкости гур по левой части рейки.

Сняли защиту, капель нет, Инженер сначала пытался заверить, что что-то было пролито в это место рейки в момент предпродажки, показал ему фото сразу после покупки, где все сухо)).

Решили скинуть пыльник и посмотреть, может течь сальника, тоже все сухо. Говорю надо смыть и понаблюдать, в ответ – это же расходы, надо растворитель получать, будет платно, предложил просто опечатать бачек гур.

Потом повесили микрофоны и поехали кататься, сразу сравнили запись с “эталонной”, есть превышение шумов, в итоге рейку дефектовали, жду поступления и приглашения на замену.

Подключал к проблеме с рейкой ООО “Форд Соллерс Холдинг”, до этого безрезультатно обращался три раза, первый раз сразу после покупки.

Всем привет. Сегодня утром разговаривал с другом, я в 2012 году купил форд, он Субару Форестер 2.5 литра (ГУР рейка), мне меняли 2 раза рейку, я матерился и в итоге нервы мои сдали и я продал Форд, т.к. биться с дилерами я устал и доказывать им очевидные вещи и тратить на это кучу времени. Но, к чему я все это:
3 месяца назад, мой друг начал говорить о каком то стуки спереди у него при проезде неровностей и тихой езде по щебенке и неровной дороге, мы с ним две недели назад прокатились и я почувствовал тот же практически стук, что и на Форде был у меня. Вчера ему по гарантии заменили рулевую рейку, сказав, что разбиваются какие то там втулки. Пробег всего 28300 км, стук начался где то тысяч с 22 000.
Это я о чем, после этой ситуации, я понял, что проблемой рулевой рейки страдают не только а/м марки Форд, но и именитые японские производители, т.к. у соседа Хонда Аккорд и у него так же шумно в передней подвеске, но он не парится по его словам, был у дилера и ему так же заявили, что это косметический стук (видимо там сейчас менеджеры из Форда работают )

Так что ребят, видимо это общий тренд новых автомобилей большинства производителей, в том числе и Японских.
Мнение к Форду немного изменил, но проблема в 90% случаев не в АВТО (они все ломаются), а в дилерах. Дилер Субару через 20 минут нахождения авто на яме признал случай гарантийным и ровно через 10 дней, поменял рейку, не нужно было тратить кучу нервов на датчики, выслушивать байки по конструктивным особенностям и т.д.
Ну как то так))) Берегите свои нервы, они дороже )))

Стук в рулевой это проблема фокуса, как говорят. Лучше рейку не подтягивать, потому что при подтяжке увеличится нагрузка на насос гидроусилителя. Сгореть может. 6 августа 2014

Видео. Ford. Focus III хэтчбек. Стук рулевой рейки на Форд Фокус 3 очень распространенная болячка и в сервисе рекомендуют сразу менять рейку, но в целях экономии средств можно попробовать подтянуть рулевую рейку Фокус 3 своими как подтянуть рулевую рейку на месте ? как изготовить спец ключ ? очень трудно, но можно. Комментарии ВК. Смотреть видео Форд Фокус 3 подтяжка рулевой рейки.

как подтянуть рулевую рейку на месте ? как изготовить спец ключ ? очень трудно, но можно.

Белорусский клуб любителей Ford

Ford_Master » Пт янв 16, 2009 3:13 pm

Ремнев Сергей , И что, что до х..я находится ? это к чему ?

Стук есть во всех рейках . стучит в зацеплении ” червяк – рейка ” . можно устранить регулировкой ( с помощью шайб ) . либо разборка рейки с заменой напр.втулки

Black , Думаю . тебе это не нужно

Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.

Velcom 653-15-13
MTC 573-15-13
Алексей
DRIVE2.RU

Ремнев Сергей » Пт янв 16, 2009 8:45 pm

Black » Вт янв 20, 2009 9:17 pm

USSRrat » Вт янв 20, 2009 10:42 pm

Black » Вт янв 20, 2009 11:09 pm

USSRrat » Ср янв 21, 2009 12:10 pm

Фокус 1. Появился стук в рулевой рейке. Возможна ли регулировка болта для устранения или он вообще не регулируется? Проверка рулевой рейки:
Начните движения,остановитесь и снова медленно и плавно начинайте движения вывернув руль в право. В момент отпуская педали сцепления или через небольшой промежуток времени может раздаться глухой однократный стук. Стук может проявлятся не всегда.
Такой стук может являтся дефектом.

ВСЕ указанные симптомы могут на краткое время( день-два) пропадать периодически. Однако при постоянной эксплуатации авто они прогрессируют и в конце концов начинают проявляться всегда и все сразу.

Как вариант самодиагностики на ходу – я легко их слышал, заезжая черепашьим шагом во двор – в этом случае из-под морды авто раздается неприятный звякающий скрипящий и постукивающий шум ( полное ощущение того, что стуков вроде нет а что-то не в порядке). Но до этого я примерно пару недель все симптомы у себя отметил и стал пристально обращать на них внимание при каждом удобном случае.
– если авто задрать на подъёмник, то достаточно подёргать за рулевую тягу – она у меня болталась как ложка в стакане .

ВЫВОДЫ:
Плавное, но быстрое умирание рейки НЕ ВСЕГДА похоже на рейку!
Посторонние звуки (скрип, стучок и тд.) при управлении авто МОГУТ БЫТь именно признаком выхода рейки из строя!
В Фи Се никто не говорит, что так и должно быть – диагноз был поставлен сразу и окончательно. Кстати, на вопрос о восстановленных рейках на замену, мне твёрдо было заявлено, что ПО ГАРАНТИИ ставят ТОЛЬКО НОВЫЕ запчасти!
P.S. Лёгкий стук при поворотах руля влево-вправо на неподвижной заведённой машине действительно норма – как и однократный стук в крайнем левом-правом положении( до упора). Но к тем симптомам, что я описАл это не относится.
P.P.S. Рейку заменили, симптомы пропали, руль стал «чётким». Эффект налицо – положительный.

Совет №1
привет. рулевую рейку ,можна отрегулировать,но нужен спец.ключ. на форде этого не делают,говорят ,что стук норма,а вот люфт -замена.Я ключ сделал сам ,и по чуть-чуть подтягивал рулевую рейку,до определенного момента,стук пропал . Как у вас не могу сказать. Подтягивать нужно по милиметру,с проверкой рулем в лево,право, чтобы не закусывало рейку .

Совет №2
У меня фокус-2 рестайлинг 1.8 пробег 30 тыс. рейка стучала с новья особенно на кочках с поворотом на право и судя по форумам ни уменя одного. Всё это глупости что это на фордах норма и она неподтягивается. Не знаю как на других, а уменя никакого спец. ключа не надо и всё запросто подтягивается. Сейчас лучше чем на новом стало. Думаю что на всех 2-х фокусах такая же система.

Совет №4
Привет, руль нужно раскачивать на заглушенном двигателе, а если при этом никакого стука нет то нужно ещё проверить шаровые опоры.Домкратишь колесо берёшь его руками и хорошенько качаешь в право-лево.Люф хорошо ощущается и визуально виден где. Я уже на испанце после 20 тыс. км.заменил левую, а теперь после 30 начала при повороте на лево громыхать правая.

Известно, что рулевая рейка ФМ стоит немало денег. Стоит ли по выходу её из строя приобретать новую или б.у или же можно починить старую? На форуме было много сообщений об успешном её ремонте, и я подумал, что неплохо бы собрать эту инфу в кучу. Номера сальников взяты из переписки MT и Maxim, ну а ремонтировал, как обычно, сам.

Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки – случай клинический – решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать.

Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)

• 6877364 – сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни – всего нужно 2 шт
• 6317413 – сальник штока правый
• 3760672 – сальник вала шестерни верхний
• 5014519 – жидкость ГУР 1л (лучше два)
• 3518119 – кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки – всего нужно 2 шт

• Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
• Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так нормальный доступ. Я пользовал ключ распиленный пополам – так удобней подладить к штуцерам и проще найти удлинитель – вороток
• Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) – у кого как: гайки концевиков рулевых тяг
• Рожковый ключ на 31 или разводной: кому повезло, и рулевые тяги уже заменены на неоригинал. Обычно сторонние делают шлицы под ключ на рулевых – у оригинала отсутствуют
• Не очень большой газовый ключ: это кому не повезло, и рулевые тяги оригинальные. Имхо другого способа нет
• Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима рулевой колонки к упругой муфте
• Шестигранник-звёздочка – торкс – N T40: болт зажима рулевой муфты к валу шестерни
• Съёмник рулевых наконечников
• Короткая крестовая отвёртка
• Шило
• Мощные тиски
• Преобразователь ржи
• Тряпки и прочая канитель

Ставим авто на ручник, поднимаем морду и снимаем колёса. Хорошие упоры нужны, так как нужно одновременно снять оба передних колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!

Думаю, что хорошей идеей будет слить жидкость из системы ГУР. Я действовал по хайнесу (почти) и как результат весь пол гаража был залит маслом. Кстати, хайнес также пишет, что нужно снимать переднюю и заднюю опоры двигателя. Я не понял зачем это нужно (возможно для освобождения места под U-образный ключ) и этого не делал.

Далее отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков.

Если есть, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не было, а справа не особо и мешал.

Каким-то образом видим и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху рулевой рейки, тем самым освобождая эти трубки.

Вытаскиваем сапунную трубку пыльников рулевых тяг – она просто вставлена в резину пыльников.

Далее можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к ним я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашке левой стойки чтобы убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре двигателя). Возможно вы обойдётесь меньшей разборкой. Также не забываем подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (или вы уже слили?). Сразу. заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо. Грязь там также не нужна.

Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий рулевую колонку с муфтой. Потом откидываем запорную железку и рассоединяем вал с муфтой, после чего вал можно увести за педаль тормоза чтобы не мешал.

Лезем глубже и отгибаем ковролин. Видим яйцеобразную пластмасску с резиной по краям, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинным сторонам ближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её впервые (давно) я благополучно обломил обе защёлки 🙁 Обратите внимание: по длинным сторонам ближе к низу на резинке есть точки – они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (или сбоку) и шерудите там – защёлки должны открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет необходим!

Далее ищем на муфточке шестигранник (нужно её повернуть по часовой стрелке), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни.

По идее последние два пункта нужно производить с рулём установленным в положение “прямо” чтобы засечь положение вала шестерни. Но это невозможно, да и не нужно. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении “прямо”.

Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два – по одному с каждой стороны. Откручиваем их.

Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. Может быть вам удастся вытащить через левую так как этот путь короче.

Ну вот – рейку вытащили :), неплохо бы её помыть.

— Забыл: пока нет рейки, очень удобно заменить уплотнительные кольца на штуцерах. Легко одеваются с использованием конуса из куска пластиковой бутылки. Штуцера также надо чем – нибудь прикрыть от грязи. —

Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не очень сильно – алюминий!) и откручиваем рулевые тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, так как из рейки будет выдавливать остатки масла (при этом штуцерные затычки вместе с клапаночком лучше вытащить).

Далее без разницы в какой последовательности.

Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверняка закернена и крутится туго. При этом её рабочая высота под головку весьма мала и сорвать шлицы можно очень быстро – будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до “18”). После её открута в руки вам выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить.

Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с четырьмя крестовыми шлицами по краям. Не знаю – чем-нибудь подходящим – это пластмасса и крутится достаточно легко. Под ней гайка вала шестерни – её тоже отворачиваем. Вал можно придерживать с обратной стороны – на нём шлицы под муфту.

Дальше, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо – снимаем его. Теперь по валу можно слегка стукнуть снизу, и он выпрыгнет. На нем сальник, роликовый подшипник и вообще выглядит он интересно.

Теперь можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она представляет собой цилиндр с торцевой резьбой и с дырой посередине, в котором ходит шток (типа как у амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия диаметром 5 мм под спец.инструмент. Я специально не стал приводить его в списке необходимостей, так как наверняка ни у кого его нет. Я откручивал её форсевским съёмником рулевых, так как его лапы достаточно мощные и пролазиют в рейку. В качестве упоров, вставленных в дыры заглушки, я использовал головки шурупов подходящего диаметра и длиной

мм15. Съёмник крутил разводным ключом – всё открутилось на ура, хотя и было туго. К сожалению я не измерял заглушку (это для любителей изготавливать инструмент).

Теперь дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вместе с одним из сальников.

Изучаем шток на предмет ржи. При этом можно перекурить, так как вам сейчас предстоит вытащить внутренний сальник.

Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я бился с ним: ни выдавить его с обратной стороны, ни поддеть чем-нибудь острым не получалось. Причём довольно долго, пока я аккуратно не перерубил его длинной отвёрткой и потом уже поддел. Если воспользуетесь этим способом, то будте осторожны – не повредите зеркало цилиндра и посадочное место сальника.

Собственно дальше можно всё хорошенько отмыть и собирать обратно, но уже с новыми сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться “сборка в обратной последовательности”.

Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой.

Вам нужно правильно установить шестерню. Для этого установите шток так, чтобы он торчал с концов рейки на одинаковое расстояние. После, вставляйте шестерню и, одевая на неё муфточку, примерно прикидывайте совпадёт ли её положение с тем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет – меняйте положение шестерни на следующий зубец. Шток должен оставаться неподвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни смотрят вперёд – по ходу авто).

Если вы не пометили положение прижимной гайки, то я зажимал до тех пор, пока не исчезал люфт при дёргании за шток, но при этом вал шестерни можно было крутить рукой без особых усилий. Не знаю, правильно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку желательно закернить опять.

Резьбу пластиковой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (На вид там вроде было что-то похожее).

Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал каким-то ЦИАТИМ’ом (валялась древняя банка). В оригинале тоже прослеживалась смазка, напоминающая наш литол.

Рулевые тяги я прикручивал к рейке уже установленной на авто – мне показалось, что без них проще засовывать. Вам может показаться по-другому.

При установке рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками.

Понятное дело, после сборки неплохо бы отрегулировать углы установки колёс.

К сожалению в хайнесе не предусмотрен ремонт рулевой рейки, По-этому нет никаких данных по моментам затяжки реечных болтов/гаек.

Рулевые тяги к рейке – нет данных

Болты крепления рулевой рейки к подрамнику – 137Нм

Штуцеры нагнетания/обратки – 31Нм

Гайки концевиков рулевых тяг – 41Нм

Болт и гайки впускного резонатора – 4 Нм

Нет видео.

Хотелось бы отметить вот что. График сервисного обслуживания не предусматривает замену жидкости ГУР. Имхо это неправильно и жидкость гур нужно менять с той же периодичностью, что и жидкость в АКПП – т.е. через 45000 км (ну может чуть реже: раз в 60 тык). Также выскажу осторожное предположение, что разговоры о “стучащей рейке” не более чем вымысел – по большому счёту там нечему стучать (я имею в виду рейку-оригинал и качественные материалы). Всё глубокое ИМХО.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник