Как самому сделать обратный молоток для кузовного ремонта

Как сделать обратный молоток: 5 вариантов для разных задач

Появилась вмятина на кузове авто и нужно избавиться от нее как можно быстрее? Если проблемный участок небольших размеров, можно попробовать отрихтовать его самому в условиях гаража.

Для этого будем использовать специальное приспособление — обратный молоток.

Конечно, такие процедуры владелец авто проводит на свой страх и риск, потому что результат предсказать сложно. Но если все сделать правильно, то небольшую вмятину убрать все же получится.

В сегодняшней статье расскажем, как сделать обратный молоток своими руками.

Причем рассмотрим разные варианты конструкции самоделки. Ведь приспособление может использоваться не только для рихтовки кузова авто, но и при выполнении отделочных работ в помещении — например, при укладке ламината и керамической плитки.

Чертежи с указанием размеров деталей при необходимости можно найти в интернете, но можно и без них обойтись.

Простой обратный молоток своими руками

Небольшие кузовные работы без проблем можно выполнить и в условиях гаража. Потребуется только одно нехитрое приспособление.

Автор Alexander Polulyakh поделится интересной идеей, как из простых и доступных материалов сделать обратный молоток своими руками для ремонта кузова авто.

Материалы, которые потребуются нам для изготовления самоделки:

• резьбовая шпилька;
• стальной кругляк;
• полдюймовая труба;
• барашковая гайка;
• металлическая шайба.

Мастер использует для изготовления самоделки резьбовую шпильку М10. Вместо нее можно взять стальной кругляк, с обеих сторон которого нужно будет нарезать резьбу М10.

Также потребуется кусок полудюймовой трубы — отрезаем заготовку длиной 10 см, по центру которой необходимо будет просверлить сквозное отверстие диаметром 10 мм.

Полдюймовую трубку нужно соединить с отрезком шпильки. Сделать это можно двумя способами: например, с помощью гаек или сваркой.

1 вариант — с помощью гаек

Второй способ хорош тем, что на ручке не будет никаких выступов, которые во время использования обратного молотка могут давить в ладонь.

2 вариант — с помощью сварки

На следующем этапе отрезаем стальной кругляк длиной примерно 10-15 см. Сверлим в нем продольное отверстие, чтобы можно было надеть на резьбовую шпильку.

Как вариант, можно просто подобрать толстостенную стальную трубу подходящего диаметра, и не придется ничего сверлить.

На следующем этапе необходимо будет сделать «присоску». Для этого потребуется приварить к металлической шайбе барашковую гайку.

Таких «присосок» можно сделать несколько штук разного диаметра — на все случаи жизни, как говорится. Накручиваем «присоску» на конец резьбовой шпильки.

Чтобы надежно прикрепить «присоску» к вмятине на кузове авто, потребуется термоклей.

Если под рукой нет пистолета для термоклея — ничего страшного. Нам потребуется палочка термоклея и газовый баллончик с горелкой.

Разогреваем наружную часть «присоски», после чего наносим на поверхность термоклей, и быстро приклеиваем «присоску» к вмятине на кузове.

Важно дождаться полного высыхания термоклея, после чего можно приступать к выпрямлению вмятины с помощью обратного молотка.

Пошаговый процесс изготовления самоделки можно посмотреть в авторском видеоролике. Идея примечательна тем, что данное приспособление сможет сделать каждый.

Обратный молоток для кузовного ремонта

Предлагаем рассмотреть еще один простой вариант самодельного приспособления, которое поможет удалить (выпрямить) вмятины на кузове автомобиля. За основу самоделки автор использует старую рулевую тягу от автомобиля.

Сначала необходимо будет зачистить ее от ржавчины — для этого удобно сделать следующим образом: зажимаем конец рулевой тяги в патроне электродрели, после чего включаем дрель, и обрабатываем поверхность металла наждачной бумагой.

Далее нам потребуется стальной кругляк — отрезаем от него кусок длиной 12 см. В нем необходимо будет просверлить сквозное продольное отверстие, чтобы можно было надеть на рулевую рейку.

Также понадобится еще часть рулевого наконечника, которая подходит по резьбе к рулевой тяге, и металлическая пластина с насечками. Смотрите фото ниже.

В данном случае форма пластины — прямоугольная. Но можно сделать ее круглой или квадратной.

Часть рулевого наконечника привариваем к металлической пластине — в результате у нас получилась сменная насадка. Болванку из стального кругляка надеваем на рулевую тягу, на конце которой привариваем шайбу из толстого металла.

Чтобы прикрепить пластину к поверхности кузова, можно использовать какой-нибудь «приставучий» клеевой состав — например, от пароизоляционной пленки, которая используется при монтаже пластиковых окон.

По факту, данная приспособа практически ничем не отличается от первого варианта. За исключением разве что способа приклеивания к металлу.

В первом случае автор приклеивал «присоску» с помощью термоклея, и приходилось ждать некоторое время, пока клей схватится. Использование же клеевого состава от пароизоляционной пленки намного ускоряет выполнение кузовных работ.

Пошаговый процесс изготовления самоделки, а также ее применение и возможности можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей поделился автор TEXaS TV.

Обратный молоток из старой гантели

Для изготовления третьего варианта обратного молотка нам понадобится старая пружинная гантель (сейчас таких не производят, а вот во времена СССР было полно — возможно, у кого-то и валяются на балконе или на даче).

Первым делом разбираем гантель — состоит она из двух одинаковых половинок. Делаем разметку, и прорезаем в каждой половинке продольный паз.

Потом зажимаем половинки гантели в слесарных тисках, и сверлим продольное отверстие. Или же можно выбрать в каждой половинке желобки с помощью болгарки, затем доработать круглым напильником по металлу.

Далее прикладываем обе половинки друг к другу, и привариваем к торцам гантели металлические шайбы. Потом зачищаем сварные швы болгаркой.

На следующем этапе отрезаем круглый пруток диаметром 12 мм. Длина прутка может быть разной — в данном случае мастер использует кусок длиной 65 см. На концах прутка надо нарезать резьбу.

Ручку для обратного молотка можно взять от болгарки. Но в ней надо будет просверлить отверстие сверлом диаметром 12 мм.

К ручке с помощью болта с удлиненной гайки крепится стальная шайба (предварительно ее можно покрасить, но не обязательно).

Дополнительно потребуется блок с крюком. В данном случае автор использует буксировочный крюк.

Сделать такой блок очень просто. К удлиненной гайке или куску металла с отверстием нужного диаметра привариваем два «ушка» с отверстиями, и с помощью болта крепим крюк.

Приступаем к сборке. На один конец стального прутка необходимо накрутить ручку от болгарки.

На кругляк надеваем гантель, потом пружину и накручиваем блок с крюком. Вместо него можно использовать и другую насадку, в зависимости от выполняемой работы.

С помощью данного обратного молотка можно выбивать полуоси и подшипники, рихтовать пороги автомобиля, и выполнять другие операции, которые требуют усилия с обратным действием.

И под каждую задачу используется своя насадка (их также можно сделать своими руками).

Подробно о том, как сделать обратный молоток для работы в гараже и мастерской, вы можете посмотреть на видео ниже. Идеей самоделки поделился автор George Kosilov.

Если нет гантели — ничего страшного. Вместо гантели можно использовать какой-нибудь стальной кругляк.

Обратный молоток для укладки плитки и ламината

В завершении предлагаем рассмотреть еще два варианта самодельного приспособления. Только используются они уже не для ремонта автомобиля, а при выполнении отделочных работ.

Стандартным приспособлением для забивания ламината пользоваться не очень удобно. К тому же, сама конструкция довольно хлипкая и не вызывает никакого доверия.

Поэтому будем делать более «продвинутое» приспособление — самодельный обратный молоток для ламината. Для многих мастеров такой инструмент станет настоящей находкой.

Для изготовления самоделки потребуется стальной круглый пруток, металлическая болванка, которая будет выполнять роль ударного элемента, и три куска от швеллера, вырезанные по разметке.

На одной из заготовок делаем зацеп для ламината. В двух других сверлим отверстия под диаметр круглого прутка.

После этого необходимо будет подготовить и сварить все три детали вместе, и зачистить сварные швы болгаркой.

К вертикальным стенкам дополнительно надо будет приварить гайки, чтобы болванка не прищемила случайно пальцы в процессе работы.

Пошаговый процесс изготовления самодельного инструмента для забивания ламината можно посмотреть в авторском видеоролике. Идеей поделился автор Valera Nebo.

Теперь давайте рассмотрим еще один вариант самодельного обратного молотка, но уже для керамической плитки. Приспособление отлично себя зарекомендовало при работе с крупноформатной плиткой.

Первым делом из листового металла или уголка необходимо будет отрезать четыре пластины. Свариваем их вместе, чтобы получился квадратный профиль. Это будет ударный элемент обратного молотка.

В качестве направляющей, по которой будет перемещаться ударный элемент, выступает квадратная профильная труба.

К одному из торцов автор приваривает металлическую пластину — зацеп, а к другому — кусок уголка, в который будет ударяться подвижная часть обратного молотка. К ударному элементу привариваем «ушко», в которое вкручиваем ручку от болгарки.

На последнем этапе останется только зачистить сварные швы и покрасить самоделку. И приспособление готово к работе.

Подробно о том, как сделать обратный молоток своими руками для керамической плитки, можно увидеть в видеоролике ниже. Идея данной самоделки принадлежит автору G Smol.

Источник

Обратный молоток своими руками: механический и пневматический

Импульс удара простого молотка направлен внутрь ударяемой поверхности, в результате чего она деформируется. В обратном молотке направление импульса противоположное, благодаря чему появляется возможность деформацию устранить. Устройство широко применяется при кузовном ремонте поврежденных автомобилей и в умелых руках устраняет даже глубокие вмятины. Обратный молоток поможет также при снятии подшипников в труднодоступных местах. Пневматическая разновидность устройства используется для извлечения пригоревших форсунок дизельных двигателей. Статья расскажет, как сделать обратный молоток своими руками.

Наиболее распространены механические и пневматические устройства:

1. Механические. Конструкция состоит из металлического стержня длиной около 50 см и диаметром 1,5-2 см, который снабжен рукояткой с металлическим ограничителем. На стержень надевается свободно перемещающаяся цилиндрическая металлическая гиря. Свободный конец стержня с помощью различных насадок или сварки крепится к месту деформации или к подшипнику. Гиря рукой перемещается по стержню вперед, затем с силой посылается назад. От удара гири о металлический ограничитель рукоятки устройство движется от поверхности, вытягивая вмятину или снимая подшипник. Самостоятельно сделать обратный молоток, подходящий для проведения кузовного ремонта, не представляет особого труда.
2. Пневматические. Устройство похоже на пневматический отбойный молоток, в котором металлический поршень ударяет по хвостовику пики с частотой несколько тысяч ударов в минуту. В обратном молотке поршень ударяет в стенку устройства, в результате чего молоток получает импульс движения, направленный в сторону удара. Получаемого усилия достаточно, чтобы с его помощью извлекать во время ремонта 90% пригоревших форсунок дизельных двигателей. Обратный молоток подойдет также и для снятия подшипников, особенно в неудобных труднодоступных местах. Промышленное изделие удобно в эксплуатации, но дорого – цена начинается от 30000 рублей. Стоимость обратного молотка, описанного в статье, гораздо ниже. Однако для его изготовления требуется опыт слесарных и токарных работ, навыки чертежного дела, что может оказаться не под силу новичку.

Механический обратный молоток

Для изготовления понадобятся:

• две бывшие в употреблении задние автомобильные стойки ВАЗ 2108;
• два отрезка металлических труб длиной 12 см;
• старая боковая рукоятка от любого электроинструмента;
• металлическая шайба 60 мм с диаметром отверстия 22 мм;
• свинец для утяжеления;
• электросварочный аппарат;
• газовая горелка (для плавления свинца);
• болгарка или ножовка.

Резервуар стройки разрезается по окружности со стороны штока на расстоянии 2 см от края.

Извлекается цилиндр стойки.

Молотком выбивается направляющая втулка штока.

Два штока соединяются безрезьбовыми концами, свариваются. Место соединения зачищается и шлифуется. Получившийся стержень имеет длину около 60 см с резьбой на обоих концах.

С одной стороны на стержень надевается шайба 60 мм и приваривается. Расстояние от края до места крепления подбирается в зависимости от длины рукоятки.

Рукоятка закрепляется гайкой.

Отрезки труб (одна немного толще стержня, вторую можно отрезать от резервуара стойки) вставляются друг в друга и выравниваются – стенки трубок не должны касаться друг друга. С одной стороны на срезы труб наваривается шайба подходящего размера.

В пространство между отрезками труб помещаются куски свинца. Деталь нагревается горелкой до расплавления свинца.

После застывания свинца ударная гиря готова. Для удобства в работе на деталь можно надеть опоры буферов сжатия стоек, имеющих вид металлических крышек с центральным отверстием.

Гиря надевается на стержень.

На противоположенный рукоятке конец молотка гайками закрепляется предохранительная шайба, не позволяющая гире соскользнуть со стержня.

Устройство готово к работе.

Пневматический обратный молоток

Для сборки понадобятся:

• пневматическое зубило. По сравнению с пневматическим молотком обладает меньшими габаритами – переделанным устройством будет удобно работать в подкапотном пространстве автомобиля;
• металлические заготовки для изготовления на токарном станке корпуса устройства и заглушки;
• металлический штуцер для шланга;
• болгарка, ножовка по металлу, газовый и гаечные ключи, измерительный инструмент;
• компрессор производительностью 250-300 литров воздуха в минуту, воздушные шланги.

1. С цилиндра пневматического зубила снимаются резиновый пыльник, стопорное кольцо, втулка и пружина – эти детали после переделки больше не понадобятся.
2. Корпус с рукояткой зажимаются в тиски. Газовым ключом цилиндр выкручивается из корпуса. Придется приложить значительные усилия – резьба цилиндра во многих моделях выполнена под некоторым углом.
3. Из снятого цилиндра извлекается ударный поршень и воздушный клапан. На наружной стенке цилиндра от переднего среза нарезается резьба длиной 3-4 см – на нее будет закручиваться заглушка.
4. Из рукоятки зубила выкручивается втулка для штуцера с сеточкой для защиты от попадания мусора внутрь устройства.
5. Корпус пневматического зубила разрезается на две части.
6. Тщательно измеряются детали внутренней поверхности корпуса: длина, угол и шаг резьбы, место расположения воздушного отверстия, форма задней стенки и т. д.
7. Изготавливается подробный чертеж.
8. По чертежу на токарном станке изготавливается новый цилиндрический корпус, внутренний профиль которого, а также расположение отверстия воздуха соответствует распиленной детали. При вытачивании на станке желательно, чтобы распиленный корпус находился рядом – возможно понадобятся дополнительные измерения. Снаружи задней стенки токарным способом вытачивается хвостовая часть – шток длиной 5-7 см и диаметром 1,5 – 1,6 см с резьбой. На хвостовик будут крепиться приспособления для фиксации и извлечения форсунок. Отдельно вытачивается заглушка, внутренняя резьба которой соответствует ранее нарезанной на цилиндре. Этот этап изготовления молотка самый ответственный. От точности изготовления будет зависеть работоспособность изделия и безопасность работы с ним. Поэтому токарную обработку должен проводить квалифицированный специалист.
9. Для увеличения прочности изготовленные корпус и заглушка закаливаются.
10. Над воздушным отверстием снаружи корпуса наваривается металлическая втулка, внутренняя резьба которой соответствует резьбе втулки с защитной сеткой.
11. От металлического долота для пневматического инструмента отрезается хвостовая часть. После помещения обрезанной детали в торец цилиндра она должна быть на одном уровне с его срезом. Хвостовик долота изготавливается из твердосплавного материала и выдерживает удары поршня.
12. Внутрь цилиндра помещается поршень.
13. Широкая часть цилиндра с установленным на ней воздушным клапаном вкручивается в новый корпус. Для получения необходимого усилия при закручивании целесообразно на корпусе цилиндра сделать проточки под гаечный ключ.
14. В верхнюю часть цилиндра вставляется обрезанный хвостовик зубила и накручивается заглушка. Для исключения ее откручивания при работе в корпусе просверливается отверстие 6 мм, нарезается резьба и закручивается фиксирующий болт.
15. Во втулку над отверстием для воздуха вкручивается переходник с защитной сеткой и штуцер для воздушного шланга.
16. На штуцер закрепляется воздушный шланг. Пневматический обратный молоток готов к работе.

Надеемся, что вы узнали много полезных вещей и с помощью пошаговых инструкций сможете самостоятельно сделать обратный молоток.

Источник