Как сделать ремонт с деревянными потолками

Как в деревянном доме ремонтировать потолки?

В домах, построенных из бруса, бревен или другого подобного материала, то бишь – из дерева, потолки несколько отличаются от таких же конструкций в стандартных кирпичных или панельных строениях. Причина в созданной из бревен или бруса конструкции самого дома, и, как следствие – в отделке остальных поверхностей тем же деревом. Все это делает ремонт потолков в деревянном доме, не слишком простой задачей.

Особенности построек из дерева

Обычно, такие дома, имеют ряд особенностей, которые оказывают достаточно сильное влияние на то, как и чем отделывать поверхности внутренних помещений. И важно не только учитывать особенный микроклимат построек из дерева, но, и другие их особенности.

Стены, как правило, имеют натуральный вид, и состоят из бревен или бруса. Это несколько упрощает монтаж любой конструкции, в том числе и на потолке.

Только что построенный дом из дерева, в течении долгого времени дает усадку, что не позволяет применить на потолке жестко закрепленный каркас для обшивки декоративными покрытиями. Есть альтернативные решения, но, для их использования, понадобится иметь некоторый опыт в сооружении подобных конструкций.

Высота помещений тоже не всегда бывает одинаковой. В современных постройках, этот показатель, обычно больше, чем в типовых квартирах – около трех метров. Но, даже трехметрового пространства не всегда достаточно, чтобы использовать некоторые виды оформления.

Если же дом построен достаточно давно, то высота стен в его внутренних помещениях, может оказаться даже меньше, чем в типовой квартире. В такой ситуации применять конструкции с каркасами, практически невозможно, и одним из небольшого количества возможных решений, будут натягиваемые пленки или применить окрашивание подшивных поверхностей.

Не стоит забывать и про обязательное утепление и шумоизоляцию. Один из этих двух слоев обязательно присутствует в перекрытии, а чаще всего, есть оба этих слоя. Это нужно учитывать, так как наличие тепло или шумоизоляционного материала увеличивает толщину всего перекрытия. И может просто не остаться места, для объёмного каркаса подвесной конструкции.

Что применить в оформлении

Для ремонта в таких строениях подойдут далеко не все материалы. Если стены уже покрыты гипсокартоном тили оклеены обоями, то выбор материалов для оформления плоскости перекрытия, будет таким же, как и для стандартных построек, а вот если стены имеют естественный вид дерева, выбор значительно уменьшится.

Применить простую побелку или гипсокартон, тут будет не самым лучшим решением. Побелку наносить вообще не на что – основание из досок не подойдет, а гипсокартон, создаст гладкое покрытие, которое может неуместно смотреться в деревянном интерьере.

Натяжные пленки и ткани, не подойдут по той же причине, что и гипсокартон – слишком ровная поверхность, пусть даже и многоуровневой конструкции, станет сильно выделяться на фоне бревенчатых стен.

Некоторые интерьеры, позволяют просто покрасить поверхность потолка. Это способ ремонта будет одним из самых экономичных, но, только в том случае, если перекрытие уже подшито деревянными планками. Если перекрытие ещё не подверглось окончательной отделке, придется сначала создать подшивной или подвесной потолок, а уже затем, его покрасить. Все это увеличивает цену отделки.

Идеальным решением станут панельные покрытия. Сами панели, могут быть как деревянными, так и пластиковыми или металлическими. Смысл их установки в том, чтобы геометрией получающегося при их установке рисунка, подчеркнуть оформление всего помещения. Можно применить и полистирольную плитку, наклеиваемую на потолочное перекрытие.

Любые объемные решения, для оформления поверхности перекрытий, будут более чем уместны, если позволяет высота комнат. Желательно, чтобы по этому параметру, помещение было не меньше трех метров. В этом случае, наиболее оригинальным вариантом, станет сооружение кессонов. Смотрятся они великолепно, а некоторые их особенности, позволят зрительно добавить пространству высоты.

Самым красивым, но, увы, и самым дорогим вариантом, станет обшивка перекрытия деревянными панелями. Они не могут быть дешевыми, а поэтому, назвать их идеальным решением нельзя. Стоимость такого рода оформления, значительно превышает цену всех остальных способов.

Вариантом, который позволит получить все преимущества оформления деревом, и при этом, не разорит владельца дома, будет использование вагонки, в качестве материала для отделки. Применяя вагонку, можно создать очень красивые композиции, несмотря на то, что многие считают этот материал пригодным только для обшивки бань или сараев.

Альтернативные решения

Если все же, не хочется иметь в доме отделку деревом, или материалами, его имитирующими, можно использовать и не самые подходящие варианты отделки.

Натяжные покрытия, будут вне конкуренции по эксплуатационным свойствам. Во первых, такое покрытие может быть натянуто сразу, после постройки дома. Усадка не повлияет на состояние натянутого полотна.

Монтаж очень упрощается тем, что нет необходимости сверлить бетонные основания для установки системы крепежа, а стоимость будет лишь немногом больше, чем у гипсокартонного покрытия.

Гипсокартонные конструкции тоже можно использовать, несмотря на возможные просадки дома. Для этого, есть специальные каркасные основания. Называются они «скользящие» потолки. Особенности такого каркаса, позволяют ему немного смещаться, вместе с основным покрытием, не нарушая финишной отделки. Соорудить их будет ненамного сложнее обычных, а стоимость изменится незначительно.

Заключение

Сделать ремонт потолка в деревянном доме, не так уж и просто. Огромное влияние на результат и внешний вид потолочного покрытия оказывает несколько факторов – возраст постройки, материал отделки стен и бюджет, отведенный на ремонт.

К счастью, для каждого интерьера и любого по размеру кошелька, найдется свое решение. Варианты настолько разнообразны, что даже не имея много средств, можно отлично украсить помещение новым потолком.

Источник

Ремонт деревянного потолка своими руками: советы мастера

В настоящее время все еще можно встретить потолки из деревянных конструкций. Междуэтажные перекрытия встречаются в домах старой постройки, такие квартиры называются «сталинками». Можно встретить потолки по деревянным балкам и в домах более ранней постройки. Дерево – отличный и долговечный материал, но за такой большой временной интервал и такие конструкции требуют ремонта, особенно если они долгое время подвергалась воздействию влаги. В данной заметке рассмотрим основные шаги по ремонту деревянного потолка своими руками. Советы мастера позволят выполнить эти работы качественно, не привлекая рабочих за плату.

Различные варианты ремонта потолка из дерева

Данную работу можно разделить на два вида: капитальный или косметический ремонт.

Косметический ремонт заключается в небольших по трудоемкости и затратам ремонтных работах. Если поверхность потолка хорошо сохранилась, то необходимо просто обновить побелку или покраску потолка. Небольшие трещины можно зашпаклевать, затереть наждачной бумагой и далее выполнить финишную косметическую отделку.

При значительных повреждениях поверхности конструкции ремонтные работы требуют уже значительного времени и больших материальных затрат.

Подготовительные работы

Капитальный ремонт деревянного потолка начинается с подготовительных работ.

1. Сразу следует уделить внимание безопасности производства ремонта, так как деревянные потолки обычно выше стандартных и могут достигать более 3-х метров от уровня пола. Понадобятся не только стремянки, лучше выполнить устройство надежных подмостей требуемой высоты.
2. Надо обезопасить глаза и дыхательные пути, при работе будет много пыли и грязи.
3. После производится смывка побелки или удаление краски с поверхности. Побелка удаляется тряпкой, смоченной в теплой воде. Поверхность покрывается влагой и через несколько часов выполняется удаление побелки. Для окрашенных потолков можно применить специальные смывки для данной работы. Эти работы выполняются в случае надежной штукатурки.
4. Если штукатурка тоже пришла в негодность, то для удаления можно применить зубило с молотком или перфоратор. В данном случае удаляется штукатурка вместе с деревянной дранкой и побелкой или покраской.
5. В случае сохранения штукатурки, поверхность с трещинами закрывается гипсовым раствором и затирается. Шпаклюется, затирается, грунтуется и выполняется финишное покрытие.

Для сильно деформированных поверхностей потолка, придется выполнить усиление старых балок перекрытия. Их реставрация может выполняться как из дерева, так и из металла.

Реставрация старого перекрытия

Для реставрации старых балок перекрытия потолка применить можно обрезную доску толщиной 50 мм, с обеих сторон старая балка сшивается с помощью досок.

Аналогично можно выполнить крепление балок и металлическими уголками или пластинами.

1. Торцы новых элементов крепежа должны быть замурованы в несущие стены на 150 мм минимум.
2. Все элементы покрываются защитными составами для дерева или металла.
3. Следующим шагом будет являться выполнение каркаса для листов гипсокартона, фанеры. Каркас устраивается из деревянных брусков или металлических профилей.
4. Не следует забывать об устройстве утепляющего слоя перекрытия.
5. После выполнения данного шага, производятся подготовительные работы для финишной отделки поверхности. Эти потолки можно окрасить, закрыть обоями, выполнить обшивку вагонкой или потолочной плиткой.

Сильную деформацию (провис) балок устраняют следующим образом: элементы сшивки крепятся по краям балки сквозными шпильками.

В домах потолки имеют довольно большую высоту, в данном случае можно выполнить обшивку потолка и полное устройство каркаса ниже балок перекрытия.

Если потолок устарел лишь морально

Если потолок просто потерял внешний вид, не соответствует новым веяниям в отделке, но довольно крепок, то можно упростить выполнение работ на значительный объем.

Старый потолок не подвергается демонтажу, а просто на более низком уровне выполняются подвесные или натяжные конструкции потолка.

Данные работы выполняются полностью по существующим технологиям, с такими инструкциями следует ознакомиться отдельно в соответствующих разделах.

Капитальный ремонт деревянного потолка выполняется по особой технологии. Нередко удаление краски и штукатурки является недостаточным, требуется укрепление балок перекрытия. Если потолок крепок, при ремонте можно его не разбирать, а отделать с учетом вида отделки. Речь идет о монтаже навесных, реечных и других видов потолков, который выполняется по той технологии, которая соответствует конкретному виду устройства потолка.

Источник

Как сделать потолок в деревянном доме своими руками: инструкция и каких ключевых ошибок нужно избегать

Конструкция потолка в деревянном доме чаще всего представляет собой своеобразный «пирог» из двух наружных слоев обшивки, закрепленной на балках чердачного перекрытия, между которых закладывается один из видов утеплителя. Тем не менее , кроме этой системы существуют и другие конструкции потолка.

Как сделать потолок в деревянном доме

Как сделать потолок в деревянном доме правильно, чтобы избежать утечки тепла из помещений и не допустить проникновения холодного воздуха с чердака? Этот вопрос встает перед каждым владельцем подобных зданий. Кроме этого, не менее важным моментом является и внутренняя отделка потолка, так как от его внешнего вида будет зависеть облик всего интерьера. Поэтому , нужно продумать будет ли поверхность дополнительно обшиваться декоративным материалом.

Но для начала, нужно рассмотреть подробно основную конструкцию, ее монтаж, а также все необходимые для нее материалы.

Конструкция чердачного перекрытия и потолка

Любое деревянное строение перекрывается балками, которые и являются основой для обшивки потолка и пола чердака или второго этажа здания. Существует три основных конструкции потолка — это подшивной, панельный и настильный.

Подшивной потолок

Схема подшивной конструкции выглядит следующим образом:

Примерная схема подшивного потолка

1 – подшивные доски потолка;

2 – балка перекрытия;

3 – накатная обшивка;

4 – утеплительный материал;

5 – пароизоляционная пленка .

Подшивной потолок в процессе монтажа

• Удобнее всего проводить монтаж , начиная с закрепления пароизоляционной пленки на балки перекрытия со стороны помещений. Ее растягивают и прибивают к балкам скобами с помощью степлера. Полотна пароизоляции накладываются друг на друга внахлест на 100 ÷ 150 мм и, после закрепления на балках, склеиваются с помощью строительного водостойкого скотча.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Пароизоляцию можно настелить и после завершения нижней подшивки, тогда пленка закроет не только закрепленные снизу доски, но и балки перекрытия. Особенно это удобно в том случае, если в качестве утеплителя будет использоваться мелкофракционный керамзит. Если выбран этот вариант настила изоляции, то его осуществляют со стороны чердака.

• Сверху пленки монтируются подшивные доски потолка. Нередко вместо досок используются стружечные плиты (ДСП или лучше – OSB) или фанера, имеющая толщину не менее 10 мм.

Если предполагается декоративная отделка, то для обшивки подойдут доски и не самого высокого качества

Подшивка выбирается в зависимости от того, какое декоративное покрытие потолка должно закрепляться сверху нее . Нужно отметить, что при выборе декоративной отделки в виде деревянной вагонки, ее и применяют для подшивки потолка, без предварительного монтажа листового материала или досок.

• Далее, работы проводятся со стороны чердака, но прежде, чем их проводить, необходимо позаботиться о безопасности. Так как на доски подшивки наступать ни в коем случае нельзя, нужно перпендикулярно балкам перекрытия уложить временный дощатый настил и ходить во время работы можно исключительно по нему, периодически смещая его на нужное расстояние.
• Между балок перекрытия на пароизоляционную пленку укладывается или засыпается утеплитель. О выборе этого материала будет рассказано ниже.

Слой гидропароизоляции и уложенные маты утеплителя

• Если выбран рулонный утеплитель, производимый в матах или засыпной сухой материал, то его рекомендовано сверху также накрыть гидроизоляционной пленкой , в качестве которой можно использовать плотный полиэтилен или рубероид. Его закрепляют скобами к балкам перекрытия.
• Сверху утеплителя и гидроизоляции настилается накатная обшивка, которая будет служить полом чердака.

Работа со стороны чердака может потребовать предельной осторожности и акробатической ловкости

Другой способ монтажа всех составляющих заключается в проведении всего процесса со стороны чердака, но он не только некомфортен, но и крайне опасен, так ка к к репеж подшивки приходится проводить в неудобном положении. Если выбран этот способ работ, то также обязательно укладывается временный дощатый настил из прочных толстых досок, способных выдержать вес мастера.

Настильный потолок

Настильный потолок отличается от подшивного отсутствия при его монтаже балок перекрытия комнаты. Если помещения небольшие, шириной не больше, чем 2500 мм, и каждое из них будет перекрываться отдельно, то подобная конструкция потолка вполне подойдет для его устройства.

Настильный потолок применяется в небольших по площади помещениях

• Доски потолка в этом случае, закрепляются на несущих стенах строения или же на брусе, прибитом к стенам по периметру помещения на расстоянии в 120 ÷ 150 мм от их верха.
• Доски для настильного потолка нужно выбирать достаточно толстые — не менее 50 мм, так как на них будет монтироваться утеплитель и детали, образующие пол чердака .

При этом нужно учесть, что, если доски будут устанавливаться на брус, то его рекомендовано уложить на вбитые в стену кронштейны, изготовленные из арматурных прутьев, и дополнительно зафиксировать гвоздями или саморезами.

Желательно для настила выбирать вагонку, которая соединяется с помощью специальных пазов.

• Далее, со стороны чердачного помещения доски накрываются пароизоляцией.
• Сверху пленки укладывается утеплительный материал, который закрывается гидроизоляционной пленкой , закрепляемой на стенах скобами.
• Затем, на еще один ряд зафиксированного бруса или на несущие стены укладывается дощатый настил — чердачный пол.

Панельный потолок

Этот потолок состоит из отдельных панелей, объединенных в одну конструкцию. Чаще всего изготовленные на полу панели поднимаются и укладываются на несущие балки, а затем соединяются между собой.

Панели потолка могут собираться внизу, а затем подниматься и крепиться к балкам перекрытия

Каждая из панелей состоит из следующих элементов:

• Короб или щит, изготовленные из двух брусьев и досок.

Брус устанавливают по типу лаг, на таком расстоянии друг от друга, чтобы внутреннее расстояние между ними составляло 600 мм. Такая ширина считается оптимальной, так как ее имеют большинство утеплителей, изготовленных в матах.

Далее, на него прикручиваются заранее заготовленные доски, размер которых должен быть 600 мм плюс толщина двух брусьев-лаг .

• Затем в получившийся короб настилается пароизоляционная пленка .
• Сверху нее укладывается утеплитель, который сверху накрывается гидроизоляцией. Ее закрепляют к боковым брусьям.

В таком виде панель поднимается на балки перекрытия. Если готовые блоки делать небольшого размера, то их легко будет поднять на высоту, а там уже объединить в цельную конструкцию верхней дощатой обшивкой.

• При скреплении отдельных панелей со стороны брусьев, между ними следует проложить утеплительный материал, чтобы закрыть «мостики» проникновения холода.

Нужно отметить, что некоторые мастера предпочитают собирать панели на высоте, сразу по всей длине или ширине комнаты, так как нет возможности поднять ее целиком из-за достаточно большого веса.

Хотите узнать про конструкции потолка подробнее?

Прочитать о том, как монтируется утепленный потолок в деревянной бане , рассмотреть подробные схемы его устройства — все это можно в соответствующей статье нашего портала.

Термоизоляционные материалы для утепления потолка

Очень важно выбрать правильный утеплительный материал, так как от этого будет зависеть не только тепло в доме, но и безопасность жильцов. Если древесину можно самостоятельно обработать пропитками-антипиренами , то, выбирая утеплитель, нужно сразу же обратить внимание на маркировку по классу его горючести, которая должна быть размеще на на упаковке.

Какой утеплитель выбрать?

Критерии выбора

Приобретая утеплительный материал, нужно ориентироваться на следующие критерии:

• Низкая теплопроводность.
• Умеренная плотность.
• Малая гигроскопичность, т.е . материал должен минимально впитывать влагу.
• Минимальная горючесть, которая указывается на упаковке буквами и цифрами:

— НГ – материал негорючий;

— Г 1 — слабая горючесть;

— Г 2 — умеренная горючесть;

— Г 3 — средняя горючесть;

— Г 4 — сильная горючесть.

• Не менее важно обратить внимание на способность к дымообразованию при тлении утеплителя, так как дым может быть так же опасен, как и огонь. Этот параметр имеет обозначения от Д1 до Д3, соответственно — низкое, среднее и высокое дымообразование .
• Еще один параметр, связанный с пожаробезопасностью — это распространение пламени. РП 1 ÷ РП4 . Скорость распространения огня классифицируется по тому же принципу, что и два первых параметра — от низкого (1) до высокого (4).
• Экологическая чистота утеплителя — он не должен сразу или со временем выделять в окружающую среду опасные для человека испарения.
• Легкость и быстрота монтажа.

Долговечность материала без потери своих эксплуатационных качеств.

Звукоизолирующие свойства — способность подавлять внешние шумы (например, звуки сильного дождя или града, стучащего по кровле), сохранить тишину в доме.

В таблице показаны основные физико-технические параметры самых применяемых утеплителей:

Материалы	Коэффициент теплопроводности, Вт/м×°С	Толщина в мм соответствующая .R=1,2 м²×°С/Вт	Плотность кг/м³	Рабочая температура, °С	Паропроницаемость Мг/(м×ч×Па)
Пенополиуретан	0,025	30	40÷60	От -100 до +150	0,04÷0,05
Экструдированный пенополистирол	0,07	36	30÷-45	От — 50 до +75	0,14
Пенополиэтилен	0,045	56	35	От -60 до +90	0,1
Пенопласт	0.03	60	40÷125	От -50 до +75	0.23
Каменная вата	0,047	56	35÷150	От -60 до +180	0.53
Стекловата	0,056	67	15÷100	От -60 до +480	0.53

Имеет смы сл вк ратце рассмотреть дополнительные характеристики, самые популярные из представленных в таблице утеплителей.

Типы минеральной ваты

Одним из самых популярных утеплителей, и нужно сказать, что заслуженно, является минеральная вата. Под этим термином срывается несколько материалов, которые изготавливаются из различного натурального сырья, поэтому и технические характеристики могут несколько разниться:

Таблица сравнительных характеристик разновидностей минеральной ваты.

Наименование параметров	Каменная вата	Шлаковата	Стекловата
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Горючесть материала	НГ — негорючие	НГ — негорючие	НГ — негорючие
Выделение вредных веществ при горении	да	да	да
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	нет	нет	нет
Упругость, %	75	нет данных	нет данных
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Длина волокон, мм	16	16	15-50

Каменная вата

Каменная вата изготавливается из горных пород габбро-базальтовой группы и мергели. Такой материал имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично сохраняет тепло внутри помещений. Волокнистая структура утеплителя в принципе выдерживает нагрев в 900 ÷ 1000 градусов, но при температуре 600 градусов материал спекается и теряет свои теплоизолирующие свойства.

Каменная (базальтовая) вата — самый удобный в работе материал

Очень важным качеством для монтажа этого типа ваты является отсутствие колких ломких волокон – материал практически безопасен для слизистых оболочек дыхательных путей и глаз, для кожных покровов.

Этот тип утеплителя можно назвать «дышащим», поэтому воздух в помещениях не будет тяжелым и застоявшимся.

Каменная вата не выделяет токсичных веществ, поэтому безопасна для человека.

Она производится в разных формах, удобных для монтажных работ, а в последнее время появился материал, имеющий дополнительное фольгированное покрытие, которое способствует отражению в помещение поднимающегося к потолку тепла.

Стекловата

Стекловата изготавливается из стеклянного боя и песка, методом их плавки при высоких температурах, достигающих 1500 градусов. В результате этого технологического процесса получаются волокна длиной до 50 мм и толщиной 4 ÷ 15 мкм, которые делают материал прочным и упругим.

Стекловата — эксплуатационные качества неплохие, по при укладке требуются повышенные меры предосторожности

Монтаж, проведенный по всем правилам, позволит сохранить утеплитель без потери качеств долгие годы. Стекловата не подвержена поражению грибковыми образованиями, в ней не строят гнё зд гр ызуны, она обладает низкой теплопроводностью и выдерживает низкие и высокие температуры.

К недостаткам этого типа минваты относится то, что ее монтаж затрудняет ломкость волокон, которые имеют достаточно острые края. Их обломки имеют свойство проникать под ткань одежды, втыкаться в кожные покровы, попадать в дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Поэтому , приступая к монтажным работам, необходимо себя обезопасить, надев защитное обмундирование, которое после завершения процесса утепления нужно упаковать и утилизировать.

Шлаковата

Этот тип утеплителя производится из доменных шлаков, но способен без потери качест в в ыдерживать температуру, доходящую только до 300 градусов, в то время, как стекло — и каменная вата выдерживают более высокий нагрев. При превышении этой температуры волокна шлаковаты спекаются, соответственно, теряя свои утеплительные функции.

Шлаковата — качество пониже, а при монтаже также требуются средства индивидуальной зашиты рук, глаз, органов дыхания

Шлаковата гигроскопична, и при повышении влажности в окружающей среде она ее легко впитывает, что приводит к понижению утеплительных и звукоизоляционных качеств.

Монтаж шлаковаты нужно проводить также крайне аккуратно, так как ее волокна тоже колки и могут навредить кожным и слизистым покровам. Поэтому перед монтажом нужно подготовить соответствующую рабочую одежду и защитные средства для глаз и дыхательных путей.

Типы пенополистирола

Многие хозяева предпочитают сэкономить, и оттого утепляют дома известным всем пенополистиролом (чаще его называют пенопластом). Однако, прежде чем его приобретать, нужно обязательно ознакомиться с характеристиками, так как у материала в избытке существенных недостатков.

Существует два типа пенополистирола — это экструдированный и обычный. Хотя они, в принципе , изготовлены из одного исходного полимера, но имеют несколько разные характеристики.

Обычный пенопласт

Обычный вспененные полистирол (пенопласт) имеет достаточно пористую структуру, так как состоит в основном из воздуха, и только на 2÷3% приходится на полимерную составляющую.

Панели всем знакомого обычного пенопласта

К положительным качествам этот типа утеплителя относят:

• У пенопласта — низкая теплопроводность, коэффициент которой составляет всего 0,03 — 0,04 Вт/м× °С .
• Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Пенопласт почти не впитывает влагу, а значит , защищен от возникновения грибка и иных фор м м икробиологической жизни.
• Утеплитель прост в монтаже, так как легко обрабатывается, укладывается, крепится. Кроме этого, материал производится большими панелями, способными сразу закрыть большую площадь, утепляемой поверхности.
• Пенопласт не боится воздействия гипса и извести, цемента и солей, а также красящих составов на водной основе.
• Отрицательные качества обычного и экструдированного пенопласта достаточно схожи, поэтому их можно будет объединить.

Экструдированный пенополистирол

Панели пенополистирола, полученные по технологии экструзии

Экструдированный пенопласт маркируют буквами ЭППС и ХРS . Он имеет более плотную и однородную структуру, поэтому его теплопроводность несколько выше, чем у вспененного полистирола. К достоинствам этого материала относятся следующие качества:

• Очень низкая гигроскопичность, граничащая даже с гидрофобностью .
• Достаточно низкая теплопроводность, составляющая 0,05÷0,07 Вт/м× °С .
• Простота укладки на межэтажные перекрытия, благодаря небольшому весу. Кроме того, большинство выпускаемых панелей имеет специальную замковую часть, что дает возможность с лёгкостью объединять их в единое покрытие с перекрытыми от мостиков холода швами.
• Устойчивость к деформации – материал настолько прочен, что его используют для подземного утепления фундаментов или укладывают под бетонную стяжку.
• Стойкость к химическим веществам неорганического происхождения.
• Долговечность в эксплуатации при правильном монтаже и последующей облицовке утеплителя.
• Если экструдированный пенополистирол получил хорошую внешнюю защиту, то он нетоксичен, так как не разлагается и не выделяет вредных веществ.

К минусам пенополистирола, присущих обоим видам, можно отнести:

• Достаточно высокая горючесть материала. Оба типа имеют маркировку Г4 или Г 3. Часто на упаковке отсутствует маркировка, дающая сведения о его характеристиках, и от покупки такого материала рекомендовано сразу же отказаться – не исключено, что он не прошел соответствующей обработки и может возгореться от более низкого нагрева, чем изготовленный в заводских условиях.
• Материал не любит высоких температур – уже при + 75 – 80 ° С не исключено начало термической деформации.
• При возгорании пенополистирол начинает плавиться, приобретает текучесть, те самым распространяя огонь на соседние с ним материалы. Это особенно опасно при монтаже его на потолок.

Пенополистирол нельзя назвать негорючим материалом

• Дым горящего пенопласта чрезвычайно опасен не только для здоровья, но и для жизни человека, так как содержит высокотоксичные вещества, способные вызвать обширные химические ожоги органов дыхания, привести к поражению центральной нервной системы.
• По истечении определённого времени некачественный пенополистирол сам по себе начинает разлагаться, выделяя вредные токсичные вещества, способные проникать через декоративную обшивку и даже через кирпичную кладку стен.
• Пенополистирол крайне неустойчив при воздействии ультрафиолетовых лучей, поэтому его нельзя держать долго на открытом солнце или без внешней отделки.
• Этот утеплитель растворяется от соприкосновения с органическими составами, такими как этиловый спирт, скипидар, бензин, ацетон и другими.

Керамзит

Керамзит изготавливается из глины легкоплавких пород — она формуется и обжигается при очень высоких температурах, более 1000 градусов. Главным преимуществом этого утеплителя является его экологичность, так как при его производстве не используется никаких посторонних примесей.

Один из самых популярных утеплителей — керамзит

Керамзит используют для утепления разных частей дома, в том числе и потолка. Часто его применяют в комплексе с другими утеплительными материалами для усиления эффекта сохранения тепла и защиты жилых помещений от внешнего шума.

Керамзит производится в разных фракциях – это могут быть гранулы размером в 20÷40, 10÷20 мм, более мелкая щебенка или даже песок. В песок обычно перемалывают отбракованные гранулы, которые растрескались при обжиге.

Кроме экологической чистоты, керамзит обладает и другими положительными качествами, которые могут стать незаменимыми при утеплении потолка в деревянном доме:

Его полная негорючесть сделает утепление безопасным, низкая теплопроводность и пористая структура создадут надежную защиту от холода и проникновения в дом внешнего шума. Хотя керамзит в определённой степени гигроскопичен, он не будет впитывать влагу, если на него не воздействовать разлитой водой. А это значит, что даже повышенная атмосферная влажность не сможет снизить его теплоизоляционных качеств.

Главный редактор проекта Stroyday.ru.Инженер.

Благодаря тем же качествам, материал является долговечным, срок его эксплуатации практически неограничен. И еще одно важное достоинство – в этом материале никогда не поселятся грызуны или насекомые.

Пористая структура делает утеплитель легким по весу — его несложно поднять на чердачное перекрытие. Кроме этого, он чрезвычайно прост в укладке – его нужно просто рассыпать на подготовленную поверхность и равномерно по ней распределить. Подготовка перекрытия под засыпку тоже несложна — его застилают пароизоляционной пленкой или же хорошо промазывают глиняным или известковым раствором. Когда раствор высохнет, можно приступать к засыпке керамзита.

Укладка керамзита не представляет никакой сложности

Если зимние температуры региона, где расположено утепляемое строение, очень низкие, то на засыпанный между балок перекрытия керамзит можно дополнительно уложить маты минеральной ваты.

Видео: как утеплить потолок своими силами

Завершив монтаж потолочного перекрытия, и надежно его утеплив , можно переходить к декоративному оформлению самой лицевой поверхности потолка.

Декоративное оформление потолка

Деревянный потолок может быть оформлен самыми разными материалами. Процесс отделки облегчает податливость древесины — на нее без проблем можно закрепить любые кронштейны для установки панелей или гипсокартона, а также набить дранку для нанесения, например, глиняного слоя, а затем – штукатурки.

Обшивка вагонкой

Некоторые владельцы домов предпочитают в комплексе со стенами обшивать и потолок вагонкой. Такая облицовка может быть изготовлена из натуральной древесины, или же из полимеров или композитов – ПВХ, ламинированные панели на основе ДВП и т.п .

Потолок, обшитый вагонкой, смотрится очень красиво

Обшивка потолка не должна быть слишком тяжелой , поэтому если выбрана деревянная вагонка, то то лщиной не более 10 ÷15 мм, предназначенная именно для потолка. Перед монтажом рекомендовано покрыть панели антисептиком, а после монтажа — лаком на водной основе или водоэмульсионной краской.

Натуральная деревянная вагонка

Пластиковая вагонка сама по себе легкая , и рассчитана для монтажа на потолке, поэтому останется выбрать только расцветку материала.

Пластиковая вагонка

Ламинированные панели тоже имеют небольшой вес и не создадут проблем во время монтажа. Их производят с различными рисунками, которые могут имитировать фактурный рисунок дерева или камня.

Вагонка из ламинированного ДВП (МДФ)

• Монтаж этих материалов происходит в принципе по одной технологии. Единственным вопросом, который предстоит решить – это как будет монтироваться отделочный материал: непосредственно на доски потолка или же на закрепленную обрешетку .

Последний вариант обычно выбирается в тех случаях, если поставлена цель — дополнительно утеплить потолок или же выровнять его поверхность.

• Обрешетку можно монтировать тоже по-разному — ее прикручивают непосредственно к поверхности потолка или же опускают на 100 ÷ 150 мм, закрепив на подвесах направляющие из брусьев или металлических профилей для закрепления гипсокартона.

Примерная схема подвесной обрешетки на потолке

Параллельные направляющие обрешетки закрепляются с шагом 500 ÷ 600 мм. После завершения их установки переходят к монтажу вагонки.

Оцинкованный профиль на прямом подвесе

• На деревянную обрешетку отделка закрепляется с помощью специальных кляммеров , которые надеваются на шипы вагонки, а затем крепятся к направляющим гвоздиками или тонкими саморезами.

Кляммер для крепления панелей вагонки

• Монтаж панелей вагонки начинается от стены, и очень важно выставить первую предельно ровно, так как от нее зависит и подогнанность, и внешний вид всего получаемого покрытия.

Установка кляммера при креплении к деревянной обрешетке

• Если для обрешетки используется не брус, а металлический профиль, то панели крепятся к нему с помощью саморезов, вкручиваемых через кляммеры или непосредственно через шип вагонки.

Крепление пластиковой вагонки саморезом через шип

После завершения отделки стен и потолка, на стыке отделочных материалов устанавливается плинтус, который прида ст вс ей обшивке завершенность .

Деревянный потолочный плинтус

Обшивка листовым материалом

К листовому материалу, которым облагораживается поверхность потолка можно отнести гипсокартон и фанеру (или OSB). Они так же, как и вагонка, могут закрепляться на обрешетку или непосредственно на подшивной потолок.

Как фанера, так и гипсокартон монтируется под дополнительную отделку:

Обшивка потолка фанерой

• Фанеру сначала шпатлюют на стыках — для этого выбирается специальная шпатлевка по дереву (если под покраску, то лучше — акриловая) — и дают ей просохнуть. Затем грунтуют и покрывают краской или лаком на водной основе.

Декоративные балки на фанерном потолке

Иногда снизу фанерного потолка в декоративных целях монтируются настоящие или фальшь-балки. Для них выбирается легкая , хорошо просушенная древесина или пустотелые полимерные элементы.

Декоративные пластиковые пустотелые «бруски» для фальшь-балок

• Гипсокартон после закрепления также прошпатлевывается на стыках и в местах вкручивания саморезов, но для этого используется смесь на гипсовой основе. Затем швы зачищаются, поверхность грунтуется и окрашивается, оклеивается обычными или жидкими обоями.

Крепление листа ГКЛ к деревянному потолку

Использование этих материалов в подвесной конструкции позволяет сделать двух — и даже трёхъярусный потолок, причем не только с правильными прямоугольными деталями , , но и с плавными изогнутыми формами.

Декоративный потолок может располагаться в несколько ярусов

Видео: как обшивается гипсокартоном деревянный потолок

Облицовочные потолочные плитки

Плиты производятся самые разные — с гладкой белой поверхностью, с рельефным рисунком или с нанесенной на фактуру, имитирующей тот или иной материал (дерево или отделочный камень), а также могут иметь рельеф, повторяющий потолочную лепнину.

Видео, отделка потолка пенополистирольной плиткой

• Кроме этого, потолочные плиты производятся из ПВХ – они также монтируются на полимерный клей. Такая отделка тоже невелика по весу и проста в монтаже.
• Деревянные отделочные панели — достаточно дорого стоят. Но если именно они способны преобразить интерьер, то стоит их установить, тем более что в продаже представлены варианты с самыми разными рельефными рисунками и оттенками. Закрепляются деревянные плиты с помощью саморезов, шляпка которых утапливаются в толщу материала, а лунки затем заделываются маскирующими чопиками , подобранными по цвету.

Деревянные декоративные панели придают потолку исключительно «богатый» вид

Сегодня нет особых проблем с приобретением любого приглянувшегося материала для отделки потолка деревянного дома. Важно правильно составить эскиз того интерьера, который хотелось бы получить, обозначить на нем , где и какой отделочный материал будет расположен. Затем, останется наведаться в специализированный магазин, поинтересоваться ассортиментом и подобрать все, опираясь на собственноручно составленный проект. После этого можно переходить к отделочным операциям, которые позволят скрыть небольшие недочеты , допущенные в процессе монтажа самой конструкции потолка.

Источник