Как закрыть розетки при ремонте

Чем заделать розетку

Чем заделать розетку

Как убрать старую розетку, как и чем заделать отверстие в стене от розетки?

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

«Ротбанд», максимальный слой до 50 мм.

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Качественная и высоконадежная звукоизоляция стен, потолка или напольных покрытий в жилом помещении – главная составляющая комфортного проживания людей. Однако на этапе строительства не учитывается поглощение шума в разъемах розеток и выключателей. Почему это важно, и как правильно проводить шумопоглащающие работы – далее в статье.

Как сделать звукоизоляцию розетки в квартире своими руками

Провести самостоятельно работы по звукоизоляции отверстия в стене можно несколькими способами:

• перенесение уже встроенной розетки;
• монтаж накладной розетки или замена на новую накладную;
• монтаж звукоизоляционной прослойки без замены либо переноса.

Метод переноса осуществляется как в старых жилых домах, так и в новостройках. Применяют при необходимости изменения пространства либо последующем зонировании при перепланировке. Перенос повысит эргономичность одновременно с увеличением комфорта. Поскольку розетки разные, то и методы их шумоизоляции разнятся.

Сквозной

Розетка, которая устанавливается в одной стене между двумя комнатами или квартирами и имеет одно отверстие, называется сквозной. Панельные дома сталкиваются с такой проблемой и часто возникают конфликты между соседями. Поэтому важно провести шумоизоляцию сквозной розетки и сделать это качественно.

К примеру, применение для задувки и крепления ниши строительной пены, нецелесообразно и малоэффективно по нескольким причинам:

• у пены низкоя звукопоглощаемость и шумоизоляция;
• материал не устойчив к высоким температурам;
• вздутая пена наверняка пройдет сквозь дыры, попадая к соседям, такое вряд ли кому то понравится;
• пена слабо устраняет сквозняки.

Поэтому применение стекловолокна, цементного раствора или базальтового картона будет куда лучше. Для проведения работ стоит обратить внимание на стекловату, она наиболее практична, а ее звукоизоляционные свойства отменно поглощают звуки.

При звукоизоляции розетки минватой стоит проделать следующие манипуляции:

1. Вырезать круг, диаметром 50 мм, при этом стоит рассчитать диаметр круга таким образом, чтобы он был на 2-3 мм. Шире обрабатываемого отверстия в стене
2. Прижать круг минваты плотно пальцами, вставляя в глубину отверстия.
3. В том случае, если промежуток между соседской розеткой меньше 5 см, берут 10 мм базальтового картона, предварительно вырезав из него 2-4 кругов.
4. Далее работы проводятся по установке подрозетника и розетки.

Стройплиты из железобетона многоэтажек 12-15 см. толщиной. С глубиной погружения в отверстие на 8 см. Из этих 8 см 4,5 заполнит установочная коробка. Это стоит учитывать при заполнении проема звукоизоляционным материалом

Скрытая с нишей

Если потребуется звукоизоляция скрытой розетки, стоит определиться с вариантом ее последующего местоположения. Если потребуется изменить место расположения, то производится шумоизоляция с переносом. В обратном случае – без переноса.

Когда необходимо заменить встроенную розетку на накладную, важно запастись терпением. Для правильной последовательности работ заполняют раствором углубление в стене, ждут высыхания, и уже потом монтируют новую розетку. Если же нужно, чтобы новая розетка была скрытой, прежде нужно сделать штробу в основании стены под проводку и розетку.

Характер методов и применяемых материалов для шумоизоляции межквартирных розеток обусловлен возможностями владельца квартиры: базальтовые материалы, рулонные материалы, гофрированный картон или минвата. Процесс укладки материала схож с приведенным ранее алгоритмом.

Накладная

Установка накладной розетки допускает скрыть большую ее часть, в том числе и провода, однако в глубине стены будет видна декоративная накладка без отверстий. Работы по звукоизоляции помогут снизить шум на 70%.

Чтобы сделать накладную розетку, нужно просверлить дыры рядом с уже существующими, сделать емкость в стене по размеру и проложить провод, закрывая его специальной накладкой. Внешняя розетка устанавливается в домах с открытой проводкой, является устарелым вариантом, применяется чаще для стиля винтаж.

• обесточивание розетки;
• изъятие коробки (подрозетника) из прежнего гнезда;
• укладка в отверстие звукоизоляционного материала, лучше базальтовая вата, гофрированный картон или гипсокартон;
• монтаж подрозетника и розетки на предыдущее место.

Лучшие материалы для звукоизоляции ниши своими руками

Чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию от соседей в розетке, стоит использовать материалы, которые поглощают наибольший процент шума. По характеру поглощения звука материалы классифицируют на пористые, мембранные, перфорированные. По внешнему виду и технологии – на рулонные, плиточные или жидкие.

Индекс звукоизоляции Rw (или воздушного шума) представляет собой интегральную характеристику, применяемую исключительно для диапазона частот около 100-3000 Гц. Кроме того, такой диапазон рассчитан на оценку шума бытового характера: разговор, музыка, телевизор. Примечательно, чем больше значение воздушного шума – тем выше изоляция шума конкретного типа.

Чтобы выбрать подходящий материал, стоит обратить внимание на степень звукопоглощаемости:

• минвата и мембранные материалы – поглощаемость звуков 80-95%;
• пробковое покрытие – 70%;
• гипс – 60%;
• гофрированный картон в один слой – 40%, чем больше их будет, тем выше звукоизоляция.

Базальтовая вата и картон

Минеральная вата или плотный картон профессиональные строительные материалы, которые позволяют достичь высокой степени поглощения звуков. Качество шумоизоляции будет высоким, а дорогая стоимость материала компенсируется пожаробезопасностью. Кусочек базальтового материала также вырезается с запасом 2-4 мм больше диаметра подрозетника. Материал при монтаже немного сжать с краев, потом вставить в нужное отверстие под розетку.

Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы

Простой и недорогой вариант – применение гипсокартона. Для проведения работ потребуется остаток ранее используемого материала, который применялся для выравнивания к примеру стен или перегородок. Материал не дает проникнуть звукам, пыли, грязи, посторонним запахам.

Мембранные материалы

Акустические плиты относятся к материалам, которые чаще используются для звукоизоляции стен в музыкальных школах. Синтетические связующие с волокнистыми заполнителями (в данном случае— стеклянная мин вата) имеют среднюю плотность — до 140 кг/м3, покрыты декоративным покровным слоем. Их также часто применяют в качестве отделочного материала потолка, вестибюля или концертных залов, радиостудий. Коэффициент звукопоглощения – 50-2000 Гц при толщине 0,40—0,47 (предел прочности 0,3-0,4 МПа.). Поскольку в небольших количествах такой материал не продается, то им звукоизолировать можно в случае остатков при звукоизоляции большой площади.

Нагруженный винил

Звукоизоляционная мембрана, толщина которой всего 3 мм, — нагруженный винил, обладает отменными звукоизоляционными свойствами, легко крепится на поверхность, заменяет несколько сантиметров к примеру того же стекловолокна. Если потребуется шумоизолировать тонкую перегородочную стену между комнатами или сквозную розетку, то такой материал наиболее актуален.

Действенным материалом считается также и термозвукоизол (ТЗИ). Он вчетверо снижает акустический звук, и в 12 раз снижает вибрационный шум.

Применение раствора

Если же под рукой нет никакого вышеуказанного материала, применяют оптимальный способ звукоизоляции – цементно-песчаный раствор или

специальную звукоизоляционную шпатлевку.

В данном случае потребуется укрепить основание подрозетника, подтянуть провода, и в образовавшиеся емкости забить жидкий раствор. После полного высыхания проводят отделочные и декоративные работы.

В продаже реализуются специальные готовые к применению звукоизоляционные подрозетники по типу «SoundGuard», «TichoBlock». Такие вставки являют собой прямоугольной или квадратной формы каркас подрозетника, который производится из многослойного картона. Такой ячеистый картон заполнен кварцевым песком вперемешку с силиконовым наполнителем.

Источник

Как защитить выключатели и розетки при штукатурке стен

Кому хоть раз приходилось выполнять работу по оштукатуриванию стен, мог столкнуться с такой ситуацией: из подрозетников торчат электрические провода, которые мешают и затрудняют работу (хорошо, если они ещё не под напряжением). Да ещё после окончания отделки приходится выковыривать весь этот раствор из подрозетников. Но у опытных мастеров таких проблем не возникает. О том, как избежать подобных сложностей при отделочных работах, читайте дальше.

Отключаем электричество

Прежде чем специалист приступает к шпаклеванию или оштукатуриванию поверхности, он предварительно грунтует стену. Любая из этих работ подразумевает наличие влаги. А согласно ТБ, предварительно необходимо отключить электричество в зоне проведения таких работ. Если это обычная квартира, то достаточно отключить пакетник на лестничной площадке.

Проводим демонтаж

Начинаем с откручивания и снимания крышек с выключателей и розеток. Далее не до конца выкручиваем винты усиков-распорок чтобы их ослабить, и вынимаем механизмы выключателей и розеток. Затем освобождаем электрические провода из зажимов и убираем механизмы. Перед нами пустые подрозетники с оголёнными проводами. Провода, конечно же, необходимо заизолировать и поместить обратно в подрозетник.

Устанавливаем защиту

Лучше всего воспользоваться готовыми защитными крышками, которые имеются в продаже. Они изготовлены из пластика и имеют либо пружинную защёлку, либо крепятся винтом, либо просто плотно вставляются в подрозетник. После того, как защитная крышка будет установлена, можно смело приступать к отделочным работам. После их окончания заглушка легко вынимается при помощи отвёртки или ножа. Стоимость их достаточно низкая, а использовать такие крышки можно многократно.

Также в качестве защиты можно использовать вспененный полиэтилен, гипсокартон или простой плотный картон. Достаточно вырезать из этих материалов круги по диаметру подрозетников и закрепить. Возможно, использовать малярный скотч, просто заклеив им отверстие.

В продаже имеются подрозетники немецкого производства «KAISER». С ними в комплекте уже идут защитные заглушки, которые даже снабжены усиками, выполняющими роль маяков. Если не поскупиться и не полениться, купить и установить такие подрозетники, то проблем с защитой выключателей и розеток при проведении любых отделочных работ не возникнет.

Источник

Как защитить ручки, розетки, выключатели и прочие детали во время покраски стен

Во время ремонта нужно защищать отдельные детали от окрашивания. С этой целью применяют липкую ленту, бумажные или полимерные полотна, маскировочный лак и средства в виде пасты.

Чтобы качество покраски оставалось на высоте, важно правильно применять перечисленные барьерные материалы.

Липкая лента (малярный скотч) – это рулонное изделие разной ширины, устойчивое к химическим составам и перепадам температуры.Скотч хорош для защиты от окрашивания небольших по размеру деталей, фиксации трафаретов, маскировки габаритных элементов, которые не всегда удобно закрывать бумагой.

Малярную ленту нужно приклеивать на сухую поверхность, предварительно её обезжирив.

Важно: скотч снимают не позднее 24 часов после окрашивания. В противном случае придётся удалять остатки липкого слоя.

Бумажные трафареты. В качестве трафаретов используют обёрточную бумагу в рулонах. Газеты плохо годятся, так как они деформируются, дают много пыли и ворса, которые прилипают к липкому слою краски.

Способ применения: из листа вырезают, подходящий по форме трафарет, затем он фиксируется внахлёст на необходимой детали с помощью малярного скотча. Снимают защиту только после полного высыхания верхнего слоя краски. Большие плоскости лучше закрывать трафаретами из полиэтилена. Они не дают ворса и притягивают пыль, что способствует очистке воздуха.

Маскировочные пасты. Пастообразные средства защиты используют для защиты стекол или хромированных поверхностей. Наносят их обычной малярной кистью и ждут высыхания. Смывается паста тряпкой, смоченной в воде.

Если необходимо обработать уже окрашенную ранее поверхность, то сначала проводят тест на реакцию краски на маскировочную пасту.

Защитные жидкие покрытия (лаки). Такие средства хороши для защиты уже окрашенных деталей или хромированных поверхностей. Наносят средства при помощи краскопульта или кисти, разводятся водой в соответствии с инструкцией. Покрытие наносят толстым слоем, дожидаются полного высыхания, а лишь затем приступают к окрашиванию. После высыхания краски, покрытие легко снимается, как плёнка. Причём производители рекомендуют предварительно заклеивать резиновые уплотнители малярным скотчем. Но на самом деле, нет особого смысла стараться, так как краска легко снимается с резинового покрытия.

Ремонт без проблем – легко. Использование перечисленных спецсредств значительно упрощают задачу по защите нужных поверхностей во время окрашивания.

Источник