Как запустить дизельный двигатель после ремонта форсунок

Как запустить дизель после замены форсунок

Начинай со статического теста.
Отключи все разъёмы на форсунках, с датчика на рампе.
Сними обратку с форсунок и заглуши её, чтобы не было подсоса воздуха.
На штуцеры обраток форсунок надень прозрачные трубки (в аптеке трубки для капельниц)
ТНВД запитай непосредственно от банки с чистой соляркой.
Два раза по пять секунд прокрути стартер и посмотри, сколько топлива в трубках.

Если хотя бы в одной форсунке будет более 20 см топлива, то эта форсунка — причина незапуска двигателя.
Если все трубки с высотой топлива менее 20 см, значит надо смотреть ТНВД и постараться выпустить воздух из системы.
Также может фильтр топливный забит уже и его пора менять.

Воздух стравливается просто:
Поочерёдно отпускаешь затяг гайки, которая на форсунку трубку крепит. Затем крутишь стартером и одновременно затягиваешь гайку, как только пошла солярка. Нужен помощник.
И так с каждой форсункой.

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно выявить причину, почему не заводится дизель и распишем основы диагностики дизельного двигателя.

Информация, представленная на этой странице относится к дизельным двигателям с системой common rail.

Чтобы дизельный двигатель common rail запустился необходимо выполнение следующих условий:

1 — корректно работает иммобилайзер;
2 — в норме синхронизация;
3 — в норме компрессия;
4 — есть необходимое давление в топливной рампе;
5 — исправны топливные форсунки;
6 — работают свечи накала;
7 — исправен блок управления двигателем.

Лучше всего сделать компьютерную диагностику двигателя, из полученных ошибок и фактических параметров мы поймем, с каким из перечисленных выше параметров надо разбираться и какая проблема мешает запустить двигатель.

Замечу, что часто бывает, когда без компьютерной диагностики и опытного специалиста выявить причину неисправности самостоятельно не получится!

1) Иммобилайзер

Иммобилайзер — это штатное заводское противоугонное устройство. Оно может мешать запуску автомобиля. Устройство разрешает пуск двигателя после того как увидит ключ в замке зажигания вашего авто. Как правило, на щитке приборов загорается желтая машинка с ключиком и потом гаснет, то есть пуск разрешен. Если в момент вращения стартером значок горит или моргает, то пуск двигателя запрещен!

Как вариант, можно проверить предохранители и попробовать воспользоваться вторым комплектом ключей.

Если после вашей проверки автомобиль не запустился, необходимо привязать ключи к блоку управления иммобилайза. Это может сделать официальный дилер или сервисы, специализирующиеся на ремонте вашей марки автомобиля.

2) Синхронизация

Синхронизация определяется соотношением между коленвалом и распредвалом, которое контролируют два датчика. Датчик коленвала и датчик распредвала, соответственно. Датчик коленвала считывает обороты двигателя, а датчик распредвала отвечает за впрыск топлива. Ели один из датчиков неисправен, то запуск двигателя будет невозможен. На многих автомобилях от датчика коленвала работает тахометр. Соответственно, можно посмотреть поднимается ли тахометр во время попытки запуска автомобиля. С датчиком распредвала все намного сложнее. В домашних условиях корректность его работы проверить невозможно. Его можно проверить только на разрыв или замыкание. На станции технического обслуживания такие датчики проверяют осциллографом. Максимум, что можно сделать самостоятельно, это проверить застегнут ли контакт. Датчик распредвала чаще всего стоит на клапанной крышке над распредвалом, реже на топливном насосе.

3) Компрессия

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Соответственно, если этого давления нет или оно слабое, то нужного взрыва не произойдет. На автомобиле это выглядит так: на холодную двигатель плохо заводится или не заводится совсем, заводится вдогонку (после нескольких оборотов стартером начинает запускаться и в итоге заводится) и дымит белым. В домашних условиях компрессию можно проверить дизельным компрессометром, который продается в любом автомагазине. Компрессия в двигателе с системой коммон рэйл должна быть: min 10 МПа – max 20 МПа. К тому же, компрессия в двигателе должна быть примерно равная в каждом цилиндре. Рассмотрим пример: если вы меряете компрессию в 3х цилиндрах у вас компрессия 15 МПа, а в одном 7 МПа, то на холодную двигатель будет троить (работать неустойчиво) и дымить белым). А если во всех компрессия будет меньше 10 МПа, то летом он будет заводиться вдогонку, а зимой вы не сможете завести машину в принципе. При этом, в блоке управления двигателем не будет записи об ошибках! На щитке приборов не будет гореть значок о неисправности двигателя (CHECK).

Если в двигателе нет компрессии, то причины могут быть следующие:

А. Изношены, сломаны или залегли компрессионные кольца:

— естественный износ в ходе длительной эксплуатации автомобиля;

Б. Прогорела прокладка головки блока цилиндров:

— естественный износ в ходе длительной эксплуатации автомобиля;

— перегрев ГБЦ (головка блока цилиндров);

— некорректная установка ГБЦ на сервисе.

В. Неисправность головки блока цилиндров:

— пропускают впускные или выпускные клапана (износ);

Г. Некорректно выставлено зажигание двигателя.

Практически все эти причины можно выявить в домашних условиях, имея определенные знания устройства двигателя и небольшие навыки по слесарным работам.

4) Давление в топливной рампе

Для запуска двигателя давление в топливной рампе должно составлять минимум 200 Бар. Пока этого давления не будет, двигатель не запустится. Чтобы двигателю набрать стартовое давление в 200 Бар, должны быть исправны следующие компоненты:

— топливный насос высокого давления (ТНВД);

— топливоподкачивающий насос (механический или электрический);

— регулятор давления топлива;

— дозирующий блок (если есть);

— топливные форсунки (инжектора);

— отсутствие воздуха в топливоподводящей магистрали.

Самая частая и простая ошибка – это отсутствие дизельного топлива в баке.

В домашних условиях вы вряд ли проверите давление в топливной рампе. Исправность остальных компонентов, где нет высокого давления вы сможете проверить самостоятельно.

5) Исправные топливные форсунки

Исправность топливной форсунки определяется по соотношению количества дизельного топлива, подаваемого в цилиндр и количества топлива, сливаемого в обратную топливную магистраль.

Самостоятельная диагностика форсунок или насоса в условиях гаража, объективно, возможна. Тем не менее, даже при наличии необходимого инструментария диагностика форсунок дома не под силу каждому автомобилисту. Дизельная форсунка — сложная деталь и специфика ее ремонта индивидуальна для каждого бренда. Оптимальный вариант — своевременная диагностика топливной аппаратуры в дизельном автосервисе.

В домашних условиях, если машина не завелась, то можно проверить исправность форсунок по обраткам, не снимая с автомобиля. Необходимо крутить двигатель стартером и замерять количество топлива, поступающего в обратную магистраль. Если количество топлива, сливаемое в обратку превышает допустимое заводское значение, то форсунки надо нести в ремонт. Соответственно, запуск автомобиля будет возможен после ремонта форсунок.

Если автомобиль все же завелся, но работает неустойчиво, можно попробовать снимать поочереди клемы с форсунок на рабочем двигателе (некоторые двигатели сразу глохнут при такой процедуре). Если, сняв клему с форсунки в работе двигателя ничего не изменилось, то, именно, этот цилиндр работает некорректно.

Определив цилиндр, вам надо:

— замерить компрессию в этом цилиндре;

— отнести форсунку на проверку в сервис (либо поменять местами с соседней форсункой, чтобы исключить неисправность форсунки);

— проверить электрические провода, подходящие к форсунке.

6) Рабочие свечи накала

Если свечи начала неисправны, в холодное время (менее +10 градусов) автомобиль будет заводиться плохо. В случае успешного запуска, двигатель будет дымить и неустойчиво работать, пока цилиндры не прогреются.

7) Исправный блок управления двигателя

Блок управления двигателем – сердце автомобиля, он управляет правильной работой двигателя, дозировкой воздуха, подачей топлива и является связующим звеном между всеми электрическими компонентами. Пока блок управления не даст вовремя сигнал на какой-либо отдельный компонент, он не будет функционировать. Блок управления двигателем можно проверить только в специализированном сервисе. В домашних условиях вы можете понять, что проблема как то связана с блоком управления, если наблюдаете периодическое необъяснимое поведение автомобиля, например, загорается и тухнет щиток приборов, автомобиль сам по себе газует или глохнет, стартер крутит только в определенное время (с 9 до 10 утра) и многое другое.

Надеемся, что эта статья, в которой мы поделились знаниями о причинах, если дизельный двигатель не заводится, а также своим опытом в ремонте и диагностике дизельного автомобиля, не прибегая к услугам дорогостоящих сервисов поможет вам сэкономить время и деньги, а также исправить свой автомобиль.

На возникшие вопросы, мы с радостью ответим по контактным телефонам и окажем необходимую консультацию.

Ребята кто сталкивался с этой проблемой как у меня?
Форсы сливали в обратку, из за этого не заводилась.
Но после заводки работала обычно.
Поменял обратные клапана на форсунках, собрал все обратно и «фиг». Говорит хоть убей, не заведусь! Пробовал с эфиром, заводиться и сразу глохнет!
Развоздушевание отпадает. С рампы откручиваю подачу, там давления есть. Думал пережал форс, тоже не вариант. Такое ощущение что на форсунки ток не идёт.
Как то завелась как будто на разнос. Обороты не управляемые(2500-3000 об.мин) и с глушителя белый дым. Поработала так около минуты и побоялся заглушил.
После этого не стал пользоваться с эфиром.
Кто сталкивался, подскажите что делать.

SsangYong Kyron 2006, двигатель дизельный 2.0 л., 141 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Комментарии 23

Чем дело кончилось? Продажей?

Да так же продал. На веревке утащили

Странно конечно. я новые форсы ставил, все 4 поменял разом и завел нормально. Это я про то, что некоторые пишут провоздух в системе. Может распылители еще проверить надо.

Распылители мыл в ультразвовой ванне.

В ванночке с соляркой собирал? И прокачивал трубки?

С керосином. Каждую трубку на форсунку по одному закручивал по мере поступлении топливо.

Скорее всего завоздушивание самих форс, на кайрон клане есть много об этом, даже говорилось что перебирать форсы науюдо по очереди чтоб между делом заводить на 3 цилиндрах, и прогонять перебраную на оборотах, еще снимают датчик давления, фишку с него, на рампе чтоб в форсы давило на маскимуме, зайди на кайрон клан, найди темы

Поддерживаю!
Когда я снимал трубку с 4-й форсы (надо было), то потом воздух выгнал и с рампы, и с трубки форсунки, но все равно троила. А просралась только через 100 км пробега. Вот, что делает маленький пузырек воздуха в клапане форсунки. Я уж было хотел к Шао ехать, форсунку менять, да, видать испугалась она одного упоминания о Сергее и заработала.
А ты сразу все трогал, вот и нахапал воздуха во всё, что можно.

Скорее всего завоздушивание самих форс, на кайрон клане есть много об этом, даже говорилось что перебирать форсы науюдо по очереди чтоб между делом заводить на 3 цилиндрах, и прогонять перебраную на оборотах, еще снимают датчик давления, фишку с него, на рампе чтоб в форсы давило на маскимуме, зайди на кайрон клан, найди темы

Можеш ссылку скинешь если есть на кайрон клане. За ранее спасибо.

Скорее всего завоздушивание самих форс, на кайрон клане есть много об этом, даже говорилось что перебирать форсы науюдо по очереди чтоб между делом заводить на 3 цилиндрах, и прогонять перебраную на оборотах, еще снимают датчик давления, фишку с него, на рампе чтоб в форсы давило на маскимуме, зайди на кайрон клан, найди темы

Источник

Диагностика дизельной топливной аппаратуры ТНВД и форсунок

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

• на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
• каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
• когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Причиной снижения мощности двигателя и повышенного расхода топлива часто является неисправный распылитель форсунки

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

1. Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
2. Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
3. Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

Это интересно: Способы проверки датчика скорости

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

• при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
• до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
• распыление должно быть равномерным;
• при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

При разборке форсунки удобно использовать тиски, но прилагать излишние усилия не стоит
Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

• тиски;
• ёмкость с чистым топливом;
• накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

1. Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
2. Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
3. С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
4. Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
5. Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
6. Форсунка собирается, затягивается гайка.
7. На стенде проверяется работоспособность форсунки.
8. Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Видео: замена форсунки своими руками

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

• вынуть поршень из шприца;
• на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
• в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
• повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

• если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
• количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
• в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Признаки неисправности топливной аппаратуры

Определить, что проверка форсунок на дизеле необходима, можно при появлении одного и, тем более, нескольких из следующих признаков:

• запуск мотора удается осуществить не с первой попытки. Чаще всего причиной тому становятся либо перебои с подачей топлива, его избыточное количество в цилиндрах, либо низкое качество самой солярки. Последнее, кстати, ведет к быстрому выходу из строя форсунок. Отсюда вывод: заправляйте свой автомобиль только на тех АЗС, где вы уверены в качестве топлива;
• мотор работает с перебоями. Если хотя бы одна из форсунок плохо выполняет свои функции, это моментально сказывается на работе подконтрольного ей цилиндра. Меняется звук мотора (он становится менее ровным, а зачастую и более громким), а при движении машины начинают ощущаться толчки и рывки, которые не сможет не заметить даже самый неопытный водитель. В наибольшей степени они ощущаются на малых оборотах двигателя;
• мотор периодически глохнет, после чего запустить его удается не сразу. Скорее всего, диагностика покажет, что необходима замена распылителей дизельных форсунок одной либо нескольких форсунок. Причина их износа либо, опять-таки, чрезмерное содержание в топливе посторонних примесей, либо механическое повреждение сопел;
• снижение мощности мотора. Это становится видно и из ухудшившейся динамики машины, и по тому, как автомобиль ведет себя на малых оборотах. Нетрудно подсчитать, что, теоретически, поломка одной, например, из шести форсунок – это снижение мощности двигателя, как минимум, на 20%. На практике же потеря мощности мотором будет еще больше, так как выход из строя одного из цилиндров сказывается и на эффективности работы остальных. Поэтому не заметить это будет невозможно;
• увеличение расхода топлива. Обусловлено он может быть разными причинами, но все они так или иначе связаны с качеством работы топливной системы. Износ распылителей (сопел) форсунок приводит к чрезмерной подаче топлива в камеры сгорания – это понятно. Но к такому же результату может привести и закупорка сопел. Обнаружив «топливное голодание», ЭБУ дает команду форсункам усилить подачу топлива, так что и в этом случае расход солярки возрастет. Кроме того, возрастет и давление в системе в целом, что приведет к ее ускоренному износу;
• изменение цвета и объема выхлопных газов. Чем больше топлива сжигается – тем сильнее выхлоп. Это очевидно. А вот изменение цвета в норме прозрачных выхлопных газов происходит из-за того, что топливо сгорает в цилиндре не полностью. В выхлоп попадают твердые частицы несгоревшей солярки – они-то и окрашивают выходящий из выхлопной трубы в черный или белый цвет. В особо запущенных случаях из трубы может даже вытекать струйка топлива. Чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее будет и сам выхлоп, и утечка через него солярки;
• но даже если ни один из этих признаков не проявился или, по крайней мере, проявился не столь ярко, чтобы водитель придал ему значение, о проблемах с мотором скажет загоревшаяся на приборной панели лампочка «чек».

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

• выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
• на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
• выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
• к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
• активируют декомпрессионый механизм;
• вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Ремонт дизельных форсунок своими руками

В первой части статьи Вы героически разобрали форсунки и приготовились к дальнейшим работам. Так что теперь переходим непосредственно к ремонту распылителей.

Для начала необходимо проверить работоспособность извлеченных вами форсунок. Вот несколько критериев для оценки качества работы распылителей:

• после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (скорость падения этого давления должна контролироваться).
• в момент распыления топлива капли и струи недопустимы;
• при подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением;
• факел распыления должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе;

• до открытия форсунки подтекание или струи топлива из распылителя не допустимы.

  После окончательного вердикта – ремонтировать, нужно приготовить рабочее место. Здесь вспомним самое главное правило – чистота! Рабочая поверхность и все инструменты должны быть вымыты и вычищены. На форсунки наденьте защитные колпачки.

  Необходимый инструмент: ключи, ножи, тиски (для фиксации форсунки при работе с ней) все остальное только будет мешать.

  Для разборки форсунок удобнее всего использовать удлиненную головку, аналогичную той, которой выкручивали ее из мотора. Ослабив затяжку гайки, стягивающей форсунку, свинтите ее руками.

  Зачастую, он скручивается вместе с распылителем, который прикипает к ней. В этом нет проблемы. Распылитель легко выбивается из гайки. Ее же необходимо очистить от всякого мусора – для этого можно использовать ершик для чистки клемм аккумулятора. На столе у Вас должны стоять ванночки с соляркой (минимум парочка), в которых, после чистки, следует промыть гайку.

  Следующим снимаем промежуточный корпус и так же ополаскиваем его в ванночке. Далее раскрываем упаковку с новым распылителем и по сложившейся уже традиции ополаскиваем его в солярке.

  Распылители установили на место и закручиваем накидную гайку. Теперь необходимо проверить на стенде, что получилось. Если все остальные детали в достаточно хорошем состоянии, то заменой распылителей весь ремонт может ограничиться и не потребуется никаких регулировок. Если так, то сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Но так бывает не всегда: либо давление не то, либо распылитель льет. Необходимо выяснить причину его неисправности. И ее, чаще всего, нужно искать в износе промежуточного толкателя или в деформированной пружине.

  В некоторых случаях помогает переворачивание пружины в корпусе, но кардинальное решение – это все-таки замена изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в череду сборок-разборок-проверок, пока не будет достигнут результат.

  Но, наконец, результат достигнут, работа форсунок удовлетворяет даже самого придирчивого автолюбителя, можно ставить их на мотор. Обратная сборка не доставит хлопот. Но помните – необходимо установить шайбы! Не поставив новые шайбы, мы запросто можем убить новенькие распылители в самом начале работы мотора. Эти шайбы не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться.

  Перед тем, как ввернуть форсунки необходимо убедиться в том, что в каналы не попала вода или какой-нибудь мусор. Так же резьбу на корпусе нужно смазать медной или графитовой смазкой и после этого затягивать требуемый момент. Важно: форсунки следует вворачивать в канал исключительно усилием пальцев, для того, чтобы не сорвать резьбу и не повредить предкамеру. Так же перед постановкой трубки высокого давления надо промыть ее снаружи и обязательно пролить соляркой изнутри.

  Вот теперь можно запускать мотор и проверять работу.

  На чем проверить работу. Лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым или вообще самодельным.

  Любой из них с большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы.

  Не отчаивайтесь, если у Вас нет возможности добрать до гаража, в котором такой стен имеется. Его можно сделать самим из подручных материалов. Для этого необходимо раздобыть списанный тракторно-КАМАЗовский или судовой насоса или приспособить ТНВД вашего мотора для проверки форсунок. Конечно не самый красивый способ, но зато быстро и дома…

  Как это сделать: надо изготовить трубку – тройник, которая одним концом подсоединяется к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, на другой конец крепится к форсунке, а на третий – манометр атмосфер на 200-300.

  Испытание проходит так: сначала прокручиваем мотор стартером, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже вручную. Долго, но если другого выхода нет – не смертельно.

  Давление открытия форсунок. Существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Это разнообразие связано с тем, что на такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна.

  Конструкторы устанавливают свою величину давления для каждого двигателя. При переборке форсунки лучше всего выставлять давление впрыска на 10-15 кг/см2 больше требуемого (стандарт 5-10 кг/см2), в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

  Регулировка давления в домашних условиях. В современных форсунках давление регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом.

  Для тех, кто ремонтирует свой автомобиль сам необходимо иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров, и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима.

  Если же у Вас под рукой не окажется шайб, то допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у Вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

  Проблема японских форсунок. В японских двигателях отличительной чертой является отвод «обратки» через торец форсунки в специальную рампу. При неаккуратной разборке может произойти деформация уплотнительного торца форсунки, после чего добиться герметического уплотнения «обратки» не удастся (категорически нельзя зажимать в тиски, при зажиме в тисках происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под “обратку».)

  Ремонт дизельных форсунок своими руками

• Ремонт двигателя камаз 740 своими руками
• Ремонт видеокарты своими руками
• Ремонт вольво 850 своими руками
• Ремонт бойлера своими руками

  Чистка форсунок дизеля

  Чистка форсунок дизеля

  Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

  Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

  Диагностика, ремонт и регулировка форсунок

  Если при обнаружении хотя бы одного из этих тревожных симптомов незамедлительно обратитесь к нам, то, скорее всего, полностью вернуть мотору работоспособность сможет всего лишь регулировка форсунок дизельного двигателя. Эта процедура не требует замены каких-либо деталей его агрегатов, а потому стоимость ее невысока.

  Другое дело, что пару часов она все-таки займет. Для этого форсунки снимаются с мотора и поочередно устанавливаются на испытательный стенд. Здесь в процессе тестирования их в различных режимах (от минимального давления до максимального и с различной частотой впрысков) не только выявляются возможные неисправности этих агрегатов, но и производится их отладка после ремонта и окончательная настройка. Только по окончании этой процедуры, когда мастер будет уверен, что все компоненты топливной системы стабильно работают в штатном режиме, форсунки займут свои места под капотом автомобиля.

  Заметки на полях. Ориентируясь на одни только внешние признаки невозможно сказать, что именно послужило причиной ухудшившегося качества работы мотора. Поэтому точно по такой же схеме осуществляется диагностика и ремонт другого не менее важного компонента топливной системы дизеля – топливного насоса высокого давления (ТНВД). Неслучайно его называют сердцем топливной системы дизеля – от его эффективности во многом зависит стабильность работы и форсунок, и ГРМ мотора.

  Возможные неисправности дизельных форсунок

  Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

  • найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
  • снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
  • создать заведомо высокое давление на форсунке;
  • с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

  Проверка форсунки на стенде

  Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

  При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

  Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

  Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

  Выводы

  Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

  При замене инжекторов CR на дизельном двигателе необходимо произвести следующие работы:

  • Промыть топливный бак и топливозаборник с целью удаления из системы воды, грязи, металлических частиц, наличие которых свидетельствует об износе TНBД.
  • Заменить топливный фильтр.
  • Произвести чистку топливопроводов, в том числе топливной рампы (рейки).
  • Подготовить к установке посадочное место инжектора. При наличии наслоения продуктов сгорания на стенках посадочного колодца инжектора произвести его фрезерование специальным инструментом. Далее аккуратно очистить колодец инжектора и установить инжектор.
  • Не забыть установить новые пламягасительные шайбы!
  • Заменить болты (шпильки) крепежа форсунки.

  Несоблюдение данных правил установки может привести к выходу инжектора из строя из-за потери работоспособности клапана и/или распылителя и отказу от гарантии по причине «не квалифицированной установки и/или наличия посторонних частиц в топливе».

  Цены на ремонт форсунок дизельных двигателей

  Вид работ	Наименование	Цена
  Восстановление	Насос-форсунка PDE/UIS	4 000 руб.
  	Индивидуальные насосы PLD/UPS	4 000 руб.
  	Форсунки одно- и двухходовые	650 руб.

  Эти элементы играют важную роль в функционировании топливной системы, поскольку благодаря их работе производится впрыск горючего в камеру сгорания. При возникновении перечисленных выше признаков следует немедленно обратиться в автосервис. Лучше произвести небольшой текущий ремонт, чем дожидаться выхода деталей из строя.

  Гарантия на ремонт дизельных форсунок — 12 месяцев или 50 000 км пробега (что наступит раньше).

  

  несколько лет обслуживает транспорт таких крупных предприятий, как 5 Retail Group, «МОСГОРТРАНС», сеть супермаркетов «Магнит» и многих других. Наши клиенты ценят весомые преимущества сотрудничества:

  1. Высококвалифицированный персонал. Для наших специалистов нет нерешаемых проблем: благодаря глубоким профильным знаниям и многолетнему практическому опыту, наши сотрудники могут выполнить ремонт любой сложности.
  2. Гарантия на ремонт дизельных форсунок составляет один год или 50 тысяч км пробега автомобиля (что наступит раньше).
  3. Оперативность. В подавляющем большинстве случаев ремонт и диагностика дизельных форсунок стандартных дизельных моторов требует около суток. Более того, клиентам не нужно тратить время на доставку топливного узла до сервисного центра. Мы сами заберем его и привезем обратно по окончании обслуживания.
  4. Система скидок. Стоимость сервиса для постоянных клиентов и крупных компаний намного выгоднее.

  Снятие

  Снять кожух двигателя. Снять шумоизоляцию с крышки ГБЦ. Отсоединить разъёмы -1- от снимаемых форсунок.

  Отсоединить штуцеры обратной топливной магистрали от снятых форсунок. Для этого прижать штуцер за выступы вниз и вытащить среднюю деталь для разблокировки вверх.

  Инструкция: Необходимо следить за поддержанием чистоты, не допускать попадания грязи в снятые обратные топливные магистрали и разъемы форсунок.

  Снять трубопровод высокого давления между рампой и снимаемой форсункой. Выкрутить винты крепления крышки снимаемой форсунки. Немного приподнять крышку, а затем повернуть её на 90°, чтобы получить доступ к гайкам крепления форсунки.

  Осторожно: При неаккуратном отворачивании или наворачивании гаек крепления форсунки велика вероятность их падения внутрь ГБЦ. Поэтому эту операцию следует проводить с максимальной внимательностью, чтобы не выполнять, потом незапланированные монтажные работы и избежать последующих повреждений двигателя.

  Отвернуть гайки крепления соответствующей форсунки. Установить инерционный съёмник -Т10055- с адаптером -Т10055/1- так, как показано на рисунке, и лёгкими ударами извлечь форсунку из гнезда.

  Промывка

  Наиболее распространенной причиной неудовлетворительной работы является отложение смол в каналах и распылителях.

  Многие автолюбители, пытаются решить эту проблему, используя добавление в дизельное топливо специальных присадок, эффективность которых весьма спорна и сомнительна.

  Как показывает практика, полного стопроцентного очищения удается достичь промывкой деталей аппаратуры на стенде с применением специальной жидкости, или на оборудовании с применением ультразвуковых колебаний.

  Установка

  Важные указания, выполнение которых необходимо при установке форсунок.

  Следующие компоненты и прокладки или уплотнительные кольца круглого сечения следует заменить при каждом снятии и установке: «прижимную пластину», «медную шайбу» «уплотнительное кольцо гнезда форсунки» «уплотнительное кольцо слива форсунки». При установке новой форсунки необходимо заменять следующие детали и уплотнения или уплотнительные кольца: «прижимная пластина», «магистраль форсунки», «медная шайба», «уплотнительное кольцо колодца форсунки», «уплотнительное кольцо обратной магистрали форсунки». При повторной установке форсунки нужно устанавливать только на собственное место (цилиндр). Перед монтажом проверить чистоту форсунок и посадочных мест. Форсунки не должны иметь никаких повреждений. Перед установкой смазать монтажным или моторным маслом все уплотнительные кольца.

  Порядок действий при установке неновой (бывшей в употреблении) форсунки

  Нанести на наконечник форсунки средство для удаления коррозии (из аэрозольного баллона). Через пять минут удалить ветошью частицы сажи и масла. Для снятия старого медного уплотнительного кольца форсунки аккуратно зажать его в тиски таким образом, чтобы между губками тисков можно было вращать саму форсунку. Легкими вращательными и поступательными движениями извлечь форсунку из медного уплотнительного кольца. Установить новое медное уплотнительное кольцо с помощью пластиковой втулки. Чтобы избежать повреждений нового резинового уплотнительного кольца -2- разъема обратной топливной магистрали, его следует устанавливать, сдвигая по монтажному стержню -1-. Для удаления с посадочной поверхности частиц сажи очистить колодец форсунки в головке цилиндров ветошью, смоченной в моторном масле или средстве для удаления коррозии. При этом не повредить посадочную поверхность.

  Заменить уплотнительное кольцо колодца форсунки, используя оправку -Т10377-. Установить крышку форсунки. Установить на форсунку прижимную пластину в надлежащее монтажное положение. Вставить форсунку в колодец ГБЦ.

  Осторожно: При неаккуратном отворачивании или наворачивании гаек крепления форсунки велика вероятность их падения внутрь ГБЦ. Поэтому эту операцию следует проводить с максимальной внимательностью, чтобы не выполнять, потом незапланированные монтажные работы и избежать последующих повреждений двигателя.

  Соблюдая осторожность, от руки накрутить гайки крепления прижимной пластины, а затем затянуть их. Повернуть крышку форсунки в монтажное положение и зафиксировать её винтами. Установить магистрали высокого давления.

  Инструкция: При замене одной или нескольких форсунок в блок управления двигателя необходимо записать «корректирующую величину количества (IMA)» и «корректирующую величину напряжении (ISA)» для новых форсунок.

  Ремонт распылителя форсунки

  Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

  Это интересно: Система ESP

  Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

  1. Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
  2. Загрязнение сопла распылителя.

  Порядок действий при ремонте распылителя

  Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

  
  Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

  Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

  
  Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

  Притирка осуществляется следующим образом.

  1. Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
  2. Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
  3. Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
  4. С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
  5. Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
  6. Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

  Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

  Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

  Установка магистралей высокого давления

  Осторожно: Для наилучшей и без напряженной установки магистралей впрыска ослабить топливную рампу и немного смеешь. Трубопроводы ни в коем случае не изгибать или натягивать. Это бы привело со временем к излому соответствующей магистрали.

  Инструкция: Ниже приведено описание установки новых магистралей впрыска. При повторной установке ранее применяемых магистралей впрыска следует провести их проверку согласно приведенным пунктам. Порядок действий в обоих случаях идентичен.

  Настройка форсунок дизеля: прописка кода

  Окончательная настройка дизельных форсунок производится непосредственно на двигателе. Электронные форсунки имеют определенный код, в который заложены ее рабочие параметры. После замены распылителя, клапана или электромагнитной катушки, параметры несколько изменяются, и на стенде генерируется новый код, который необходимо ввести в электронный блок управления, через тестер, подключенный к сервисному разъему. Практически на всех дизельных автомобилях, выпушенных после 2005 года, необходимо прописывание кода, что можно сделать только на автосервисах, имеющих необходимое оборудование. Нередко, произведя ремонт топливной аппаратуры в небольших автомастерских, в дальнейшем владельцы дизельных автомобилей сталкиваются с проблемой появления ошибок в блоке управления. Без прописки кода электронный блок управления попытается самостоятельно скорректировать возникшие отклонения управления и сможет более или менее управлять форсункой, но постоянно возникающие и скапливающиеся ошибки не будут способствовать нормальной работе двигателя.

  при установке новой форсунки в электронный блок управления прописывается код, напечатанный на стикере, который наклеен на деталь. В случае его отсутствия производится тестирование на стенде для генерации кода.

  В процессе работы каждая из форсунок, в зависимости от своих персональных параметров, управляется бортовым компьютером индивидуально, что в совокупности обеспечивает устойчивую работу дизельного двигателя. В случае некорректной работы деталей дизельной аппаратуры возникает неправильное соотношение топлива и воздуха, поступающего в цилиндры, что оказывает влияние на повышенный расход дизельного топлива, ухудшение приемистости двигателя и приводит нередко к появлению детонации.

  Установка отдельных магистралей впрыска (цилиндр между топливной рампой и форсункой)

  Снять упаковку новой магистрали впрыска, удалить заглушки и установить сразу магистраль между топливной рампой и форсункой. Сначала затянуть накидные гайки трубок впрыска от руки без инструмента. Проследить за тем, чтобы магистраль правильно легла на свое место. Провести, если необходимо, аналогичные действия с другими магистралями впрыска. Затянуть при необходимости топливную рампу еще раз. Затянуть накидные гайки всех вновь установленных магистралей впрыска с помощью динамометрического ключа -V.A.G 1331- и насадки -Т40055-.

  Установка топливной магистрали (между ТНВД и топливной рампой) или всего комплекта магистралей

  Отсоединить, если это ранее не сделано, болты крепления топливной рампы и проверить их изношенность. Снять затем упаковку с топливной магистрали между ТНВД и топливной рампой, удалить заглушки и сразу установить магистраль. Сначала затянуть накидные гайки трубок впрыска от руки без инструмента. Проследить за тем, чтобы магистраль правильно легла на свое место. Провести, если устанавливается весь комплект, аналогичные действия с четырьмя магистралями впрыска. Смонтировать все три хомута крепления над топливной магистралью, проследить за выравниванием. Вкрутить болты крепления хомутов примерно на 3 оборота. Затянуть топливную рампу еще раз. Затянуть верхний хомут крепления на впускном коллекторе моментом 8 Нм.

  Источник

  Читайте также:  Каблучок мастерская по ремонту обуви