Как завести дизель после капитального ремонта

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Запуск двигателя после капитального ремонта.

Запуск двигателя после капитального ремонта.

Сообщение Velzevul » 09 июл 2008 15:50

Сообщение fast » 09 июл 2008 17:15

Никакой дизель-генератор там не нужен. Ты двигатель машины запускаешь — а не ракету в космос!

Покрути несколько секунд стартером БЕЗ ЗАЖИГАНИЯ (цетральный провод с катушки скинь, что бы не завелась сразу), пока лампочка давления масла не погаснет. и заводи.
Если двигатель хорошо собран, его ни чем крутить не нужно, он и сам будет крутиться. Если все новое, то по началу где-нибудь на 1500 крутить придется, потом ниже.
Я не один десяток двигателей перебрал — все так заводились прекрасно!

Когда заведешь — пусть стоит молотит! По времени — зависит от того, что менялось. Если холостые будет спокойно держать, минут 30 помолотил, и можно ехать НО ПО ПРАВИЛАМ ОБКАТКИ (т.е. без нагрузок и рывков, первые 3000 км.пробега — обороты не выше 3000, скорость не больше 90, на низах нагрузку не давать!, после 1000 км смена масла, потом еще после 3000 км, а потом все как обычно — тапку в пол и на взлет!)

Сообщение Velzevul » 09 июл 2008 17:38

Источник

Как лучше заводить движок после капиталки.

Вообще, многое зависит от марки дизеля и его устройства. Есть более нежные, есть более кондовые.
Какая хоть модель?

Указанный вами режим обкатки на стенде правильный.

===== Что — то не заметил ничего на счет режима обкатки, кроме неизвестно откуда взятого времени.

залить масло и таскать на тросу,

===== Масло какой марки? Какая должна быть температура масла? А на каком тросу следует таскать авто с АКПП?

охлаждающую жидкость лучше залить,

===== Какая должна быть температура охлаждающей жидкости во время «холодной» обкатки и как ее, и температуру масла поддерживать в заданном диапазоне? А что делать зимой, когда температура воздуха ниже -10 град? Каким образом в этих условиях будет осуществляться смазка трущихся поверхностей? Должна ли быть нагрузка на двигатель и как ее регулировать?

: При таскании на тросу надо избегать рывков и следить, чтобы обороты двигателя на превышали 1500-2000.

===== Как следить, созваниваясь по «мобиле» с «таскателем» и почему именно 1500 — 2000?

Посли холодной обкатки надо проверить уровень масла, охлаждающей жидкости, и можно заводить и гонять два-три часа на месте. А потом ехать, соблюдая режим эксплуатации для необкатанного двигателя.

===== Как раз вот это, нужно сделать после ремонта и не парить голову всякими «косячными» экспериментами.

: Вообще, многое зависит от марки дизеля и его устройства. Есть более нежные, есть более кондовые.

===== А вот это у пулемета — щечки.

: Какая хоть модель?

===== Да какая разница!

А как насчет пыли из-под колес и отверстий от свечей и форсунок:
тампаксами.

Источник

Как заводить дизель после капиталки

Автор: kidney,
6 января 2013 в Технический форум WK (WH)

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 150 HP

Бортжурнал пользователя Иван (Киров) в Cherokee

• 3
  записи
• 3
  комментария
• 611
  просмотров

Последние записи

Подвеска: реальность, потребности и желания.

Еще раз здравствуйте.

При покупке у Ивана в ВиДжей Сервисе приговорили втулки стаба и сайленты бумера. Вроде, некритично. спустя три месяца и несколько вылазок на природу разной степени оффроудности (разочарование сплошное в Кащее. ), стуков и бряков становилось все больше. Точку в длинном предложении про смерть повески поставила грунтовка средней степени убитости, на которой, за столбом впереди идущей машины, я не заметил длинную пологую яму, влетев в которую на скорости 70 км/час, я преодолел гравитацию, пролетел около метра, и шлёпнулся всеми двумя с лишним тоннами веса Кащея на грешную землю. Субъективно, ничего особо в поведении авто не изменилось, но на осмотр подвески я решил заехать.

На двух разных сто приговорили все к замене. Все сайленты, все шаровые, линки, втулки.. стойки разве что не вытекли.

Замер высоты посадки авто на ровном асфальте (от середины ступицы до края арки) показал 46 см перед и 48 зад. Ну жыпоприора, ей-богу.

На фоне этого я решил тихонечно подготовиться и решить проблему комплексно. Руководствовался следующими соображениями: лифт +5 см, в приоритете энергоемкость подвески и обязательно выносливость. Дорестовый 150сильный кащей ни разу не болид, и, с учетом всех нюансов, не предназначен для закладывания поворотов на соточке. хочется от него комфортного передвижения по нашим говнодорогам на разрешенных законом скоростях, при этом не опасаясь чего-нибудь порвать-оторвать. и, желательно, по асфальту тоже что б достойно.

По итогам всех изучений, пришел к следующим решениям:

Пружины перед от пафика р51, зад бэха е53 (передние для бэхи которые).

Стойки родные остаются. В перспективе задние будут от газели, передние скорее всего Кони.

Задняя подвеска — 4линк от Аркадия Минченкова, продольные тяги от камрада из тех чата по Кащеям с такими же сайлентами, что и в 4линке.

Перед — верхние рычаги под сменную шприцуемую шаровую, нижние рычаги сток с новыми рекольными ориг шаровыми и сайлентами муг, заказанными через Андрея @up6, втулки и стойки стаба втр попробую, рулевые наконечники шприцуемые какие-нибудь подберу))

Втулки рейки и сайленты редуктора — вполне себе живы и здоровы.

Пружины 1500 + 3000

Тяги задние 4500

Передние верхние рычаги 4000 + 1500 шаровые

Сайленты муг 6 шт + рекол шары в нижний передний рычаг 17700

Остальное пока не купил) благо, что не дефицит.

Установка планируется через неделю, как мой сервисмэн наотдыхается на сенокосах)

• Подробнее.
• 0 комментариев

MoparPlus

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

Источник

Обкатываем двигатель после капремонта

Большинства автовладельцев в курсе: как производится обкатка двигателя после капитального ремонта или приобретения нового транспортного средства – необходимость, позволяющая сделать мотор более приемистым и экономичным. Эксплуатация в «щадящем режиме» (т. е. без больших нагрузок) увеличивает ресурс двигателя примерно на 15-20%. При этом гарантируется выход машины на заявленные производителем показатели. Правильная обкатка двигателя после капремонта обеспечивает восстановление стопроцентной работоспособности узлов и агрегатов.

Что такое обкатка двигателя после капитального ремонта

Это процесс приработки сопряжений деталей двигателя. Во время обкатки после капитального ремонта двигателя вновь установленные элементы подвергаются серьезному нагреву. Новые детали не обладают идеальной поверхностью: чаще всего она представлена в виде микровпадин, бугорков и иных неровностей. Цель эксплуатации машины в «щадящем» режиме – постепенное сглаживание проблемных мест, что возможно только при уменьшенных нагрузках на силовой агрегат. Если не произвести правильную обкатку после капремонта двигателя, могут возникнуть следующие проблемы:

• плохой пуск двигателя;
• увеличенный расход горючего;
• низкая компрессия;
• проникновение смазочного материала в воздухоочиститель;
• плохая динамика разгона авто.

Обкатка дизельного двигателя после капремонта без использования стенда

Некоторые автолюбители самостоятельно восстанавливают силовые агрегаты. Как обкатать дизельный двигатель после капремонта без посещения СТО? Единственный возможный способ, это помощь соседа по гаражу. Обкатываемая машина берется на буксир, и внешняя нагрузка передается через колеса и трансмиссию.

ВАЖНО! Такой способ неприемлем на автомобилях с автоматической коробкой передач. Т.к. в стремлении привести в порядок двигатель, вы убьете АКПП.

Такая процедура напоминает стендовую обкатку, разве что при этом сложнее контролировать обороты. Давая сигналы буксировщику, и оперируя коробкой передач, можно добиться вполне стабильного режима обкатки.

После этого проводим пробный запуск. Стартер может крутиться дольше обычного, это нормально. После старта не обращаем внимание на дымный выхлоп. Дав поработать мотору на холостых оборотах 5-10 минут, глушим и ждем, пока остынет. За это время можно осмотреть агрегат на предмет подтекания технических жидкостей. Затем запускаем мотор еще несколько раз (с перерывами на охлаждение), добавляя обороты на 100-200 единиц.

Небольшое отступление: как быть с пробегом?

Перед началом эксплуатации авто с «откапиталенным» дизелем владельцы задаются справедливым вопросом: «Если мотор после капремонта становится практически новым, почему не скорректировать показания одометра в обратную сторону?». А почему бы и нет? Ведь после капитального ремонта вы получаете агрегат с характеристиками, аналогичными новому мотору. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы скрутить спидометр и открутить «лишние» километры. Особенно это актуально перед продажей, ведь величина пробега влияет на цену… Но вот только доверять это нужно профессионалам, которые сделают все незаметно, подтерев следы во всех ЭБУ.

Сколько обкатывать дизельный двигатель: первые километры на откапиталенном движке

Как правильно обкатать дизельный двигатель после капремонта в рабочем режиме? Первые 300-500 км забудьте о пассажирах и перевозке грузов. Совершите длительную поездку по свободной трассе, удерживая тахометр на отметке не выше 1500 оборотов. Никаких резких ускорений, равномерное движение в пределах 50-70 км/ч. Можно проделать путь в несколько этапов, так даже лучше. Затем 1000 км с умеренной нагрузкой – это практически обычный режим. И лишь после 2000 км, автомобиль можно нагружать по максимуму.

Обсудить на Форуме

Первый пуск мотора после «капиталки»

Очень ответственный момент. Перед поворотом ключа зажигания нужно сделать так, чтобы все системы и модули обеспечили поддержку восстановленному мотору на первом этапе обкатки. До того, как произвести первый запуск двигателя после капремонта, необходимо:

• полностью зарядить АКБ;
• заранее (до установки) проверить работоспособность стартера;
• залить масло требуемого объема: делать это нужно медленно и аккуратно, чтобы не допустить образование воздушных пробок;
• в карбюраторном двигателе подкачать бензин, настроить холостой ход;
• если запуск производится при отрицательной температуре, подогреть масло и сам мотор.

Когда все будет готово, запустите силовой агрегат и сразу же обратите внимание на показания давления масла (если такой прибор есть). Оно должно появиться через 3-4 секунды после начала работы и составлять 3,5-4 кгс/кв. см. Если это не так, немедленно заглушите двигатель для выяснения причин. При нормальном давлении прогревайте силовую установку до рабочей температуры 85-95 градусов при вращении коленвала с частотой 750-850 об/мин. (не рекомендуется повышать обороты более чем на 60% от номинального значения). Попутно осмотрите со всех сторон мотор на предмет протечек масла и охлаждающей жидкости.

Появление небольшого и непродолжительного дымления под капотом беспокойства вызывать не должно: идет процесс сгорания масла, случайно попавшего внутрь при сборке агрегата. Когда включится радиаторный вентилятор, мотор заглушите, и дайте ему остыть до 30-40 градусов. Затем снова запустите и так повторите 15-20 раз. Только после этого можно приступать к обкатке после капремонта.

Как обкатывать мотор самостоятельно?

В первую очередь необходимо понять, в каких именно случаях нужно проводить обкатку. Так, двигатель может подвергаться переборке или капремонту. При переборке затрагиваются только определенные элементы — например, меняются прокладки, колпачки. Но при капремонте спектр работ оказывается куда более широким. Агрегат разбирают полностью, его промывают, меняют ряд элементов, осуществляют подгонку и так далее. Это дорогостоящее мероприятие с большим спектром необходимых к выполнению процедур. Осуществление такой работы доверяют только опытным специалистам. Ведь в результате необходимо получить обновленный двигатель, который будет близок по параметрам к совершенно новому образцу.

Таким образом, новые и прошедшие капремонт ДВС требуют почти одинаковой обкатки. Полностью новые и восстановленные агрегаты нуждаются в притирке, шлифовке. Только после этого система будет работать слаженно и четко, сможет переносить нагрузки.

Сколько обкатывать двигатель и как это делать

Наиболее важными считаются первые 1000 км. В этот период не рекомендуется передвигаться со скоростью свыше 60 км/ч: пятую скорость лучше не включайте вообще. В течение первичной обкатки возможно появление синеватого дыма из трубы глушителя: паниковать не стоит: это закономерно, т. к. прирабатываются новые поршневые кольца. Нестабильный холостой ход – тоже не причина для волнений. Регулировку надо делать после 500-1000 км пробега. Сколько нужно обкатывать двигатель в общей сложности? После того, как авто пройдет 2,5-3 тысячи км, максимальную скорость увеличьте до 85-90 км/ч, постепенно повышая нагрузки. Мотор можно считать окончательно обкатанным после пробега 8-10 тысяч км.

Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы не получить новые проблемы при обкатке двигателя после капитального ремонта, не стоит делать нижеследующее:

• начинать поездку без предварительного прогрева движка до рабочей температуры;
• поднимать число оборотов коленвала до 2000;
• полностью загружать машину (багажом и пассажирами);
• резко повышать скорость (например, «рвать» со светофоров);
• длительное время ездить на одном режиме: рекомендуется чередовать пониженные и повышенные передачи.

Способы обкатки силового агрегата

Помимо обкатки в естественных условиях, существует еще несколько способов проведения этой процедуры, каждый из которых стоит рассмотреть по отдельности:

1. Холодная обкатка на стендовом оборудовании. Хороший вариант для двигателей после капитального ремонта. Для проведения процедуры вал электрического мотора стенда соединяют через кардан с испытуемым мотором. Коленчатый вал двигателя вращают с определенной частотой, контролируемой посредством установленных на моторе датчиков и приборов на стенде. Режимы работы задаются компьютерной программой.
2. Обкатка на «холодную» без стенда. Не всегда есть возможность воспользоваться специальным оборудованием. В таком случае используют «народный» вариант, при использовании которого детали тоже притираются друг к другу.
   Что нужно сделать? Залейте масло и антифриз в движок, зацепите машину за буксир (авто товарища) и катайтесь на третьей скорости примерно пару часов.

После холодной обкатки любого типа стоит ожидать нижеследующих результатов:

• стабильная работа двигателя на холостом ходу (максимум – 700 об/мин);
• отсутствие «провала» при резком нажатии на педаль газа;
• рабочая температура не повышается до критического уровня.

1. Горячая обкатка. Для ее осуществления необязательно гнать авто на СТО. Запустите мотор и дайте ему поработать на холостом ходу не более трех минут. Затем дождитесь, пока агрегат остынет, и повторите операцию несколько раз. На последнем этапе оставьте агрегат работающим на 50 минут. В течение этого времени число оборотов постепенно повышайте от 1500 до половины разрешенного максимума. При недопустимом возрастании температуры БЦ включите печку (если не помогло, заглушите мотор и дайте ему остыть). После завершения горячей, холодной обкатки заново проверьте зазоры в клапанах и правильность установки зажигания. Также подтяните болты крепления ГБЦ к блоку двигателя.

При обкатке проходит процесс приработки деталей, а затем появляется требующаяся плотность их контакта друг с другом,

от которой зависит КПД мотора.

На продолжительность обкатки влияет характер произведенного ремонта:

1. При небольшом ремонте, например замена распределительного вала, клапанов или цепи, обкатку следует производить не меньше 500 км;

2. Если капремонт был серьезным и большая часть деталей заменялась новыми, то обкатку необходимо проводить не меньше 1,500 — 2,000 км;

3. Если характер ремонта был средним, во время которого были заменены некоторые детали, обкатку производят дольше, но не меньше 2,500 км. Например, заменились компрессионные и маслосъемные кольца, но при этом гильзы и поршни ставятся прежние. Такое происходит потому, что новым кольцам потребуется более продолжительное время для притирки к старому узлу. Поэтому обкатка силового агрегата после капитального ремонта выполняется в обязательном порядке и по определенным правилам.

Также важное значение для двигателя, прошедшего капремонт, имеет первый запуск, далее приведен список действий, которые рекомендуется выполнить перед включением зажигания.

1. АКБ должна быть полностью заряжена, так как если батарея окажется разряженной, то она не сможет завести двигатель.

2. Необходимо залить моторное масло, рекомендуемое производителем автомобиля.

3. Следует подкачать топливо. Если машина не оснащена электрическим бензонасосом, то необходимо закачать бензин самостоятельно.

4. Выполнив первый запуск силового агрегата следует наблюдать за сигналом лампы давления масла, располагающейся на панели приборов. Если по прошествии 5 — 7 секунд лампа продолжает гореть, тогда следует заглушить двигатель и браться за поиск причин пониженного давления.

Важно! Совершенно запрещается повышать давление подгазовкой и с помощью высоких оборотов, так как существует большая вероятность того, что подобный первый запуск станет последним.

5. Если же лампа давления погаснет, значит оно нормальное, нужно лишь разогреть силовой агрегат до 80 — 90 градусов.

6. Могут появиться различные подтеки и утечки, поэтому необходимо быть внимательными.

7. После достижения двигателем необходимой температуры, его следует выключить и дождаться пока он остынет до отметки 40 – 50 градусов, а затем снова его запустить.

8. Далее силовой агрегат следует снова разогреть до 80 — 90 градусов, эта процедура проделывается не меньше 10 раз и только потом начинают обкатку.

Обкатка после замены колец.

1. Не следует слишком нагружать авто, загруженность должна составлять не более 50% от разрешенной.

2. Скорость езды первую 1,000 км должна составлять не более 80 км/ч, последующая 1,000 км – не свыше 90 км/ч.

3. Нельзя долгое время ехать только лишь на одной передаче, необходимо своевременно переходить на следующую.

4. Следует избегать быстрых ускорений и продолжительной работы двигателя в холостую.

5. Необходимо контролировать уровень масла, после проезда первой 1,000 км его следует заменить вместе с фильтром, так как при обкатке в моторе появляются продукты износа от новых деталей.

Выполнив обкатку силового агрегата, масло и фильтр следует поменять повторно, а также осмотреть затяжку всех резьб, можно подрегулировать холостой ход, клапана и натяжку ремня ГРМ.

Следовать этим советам или нет – личное дело каждого автовладельца, но если их соблюдать, то обкатка мотора будет успешной, он будет работать стабильно, надежно и прослужит не мало лет.

Выбор масла и периодичность его замены

Стоит подробнее рассмотреть вопрос замены смазочного расходного материала после капремонта силовой установки. Сначала это нужно сделать через 500 км. Затем после 1000 и последний раз через 2000 км пробега. Применяйте качественное моторное масло, рекомендованное производителем. После того, как указанные километры будут пройдены, слейте отработанный состав и промойте двигатель. При обкатке учитывайте вязкость масла:

• летом 15W40;
• зимой 5W30;
• в промежуточный сезон: 10

После «капиталки», когда транспортное средство пройдет свои первые 350 км и понадобится замена масла, рекомендуется:

• поставить новый масляный фильтр;
• отрегулировать зазоры клапанов;
• осмотреть и при необходимости подтянуть ремень ГРМ либо цепь.

Особенности обкатки дизеля

Здесь нет принципиальных отличий от такой же процедуры с бензиновым агрегатом. Есть лишь некоторые нюансы. В первую очередь это длительность обкатки: в конечном итоге она должна составлять не менее 10-12 тысяч километров. Только после преодоления такого расстояния можно эксплуатировать дизель с максимальными нагрузками. Еще один важный момент при обкатке дизельного двигателя после капремонта – глушение мотора после остановки. Сразу это делать нельзя: нужно дать поработать дизелю несколько десятков секунд – данное требование особенно актуально для двигателей с турбонаддувом. Что касается замены масла, то это нужно делать каждые 500 км пробега. После первой полутысячи км замените фильтр системы смазки, отрегулируйте ГРМ (в т. ч. ременный или цепной привод), подтяните болты крепления ГБЦ. При обкатке авто не используйте синтетику – ее можно залить только после окончательной притирки деталей – через 3 тыс. км. При летней обкатке используйте масло М-10Г2К (15W-30), зимой – М-10ДМ или М-8Г2. Стоит заметить, что для дизеля лучший вариант обкатки – использование стендового оборудования в СТО, где процесс идет на «холодную». В этом случае длительность обкатки составляет не менее 3-х часов.

Используйте смазочные составы, обладающие небольшой вязкостью: это улучшит качество притирания деталей. Иногда в магазинах можно встретить специальное, т. н. «обкаточное» масло, в которое включены особые добавки, ускоряющие процесс обкатки.

Источник