Капитального ремонта автомобилей уаз

Какой ремонт УАЗ существует, и как заказать его выгодно?

Даже самый надежный автомобиль нуждается как в своевременном обслуживании, так и в ремонте. Ремонт может потребоваться по множеству причин даже в течение гарантийного срока. Дорожно-транспортное происшествие, износ деталей вследствие экстремального вождения – все это влияет на состояние автомобиля и требует оперативного вмешательства в настоящее время заказать ремонт УАЗ можно во множестве различных автосервисов, включая как официальные автосалоны, так и небольшие ремонтные мастерские, специализирующиеся на различных видах ремонта. Однако важно помнить о том, что ремонт и обслуживание УАЗ выгоднее заказывать у официального дилера. Ремонт автомобилей УАЗ подразумевает использование оригинальных запасных частей, качество которых должно быть гарантировано. Кроме того, ремонт и сервис УАЗ обязательно должен осуществляться квалифицированными специалистами, имеющими опыт в осуществлении различных видов ремонта.

Какие виды ремонта УАЗ осуществляются в официальном автосалоне.

В целом, ремонт УАЗ можно условно разделить на три большие группы:

• Текущий ремонт;
• Капитальный ремонт;
• Техническое обслуживание.

Текущий ремонт автомобилей УАЗ подразумевает исправление неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, в том числе и в течение гарантийного срока. Текущий ремонт и сервис УАЗ подразумевает следующее:

• В первую очередь, текущий ремонт и обслуживание УАЗ подразумевает оперативную замену износившихся частей. Чаще всего, это замена бампера, подвески или рамы, а также незначительные ремонтные работы в кабине авто.
• Кроме того, ремонт УАЗ также подразумевает замену износившихся узлов и деталей.
• Бытует мнение, что текущий ремонт автомобилей УАЗ относится к самому простому типу ремонта, однако на деле от текущего ремонта зависит безопасность эксплуатации автомобиля. При отсутствии должного внимания ремонт и обслуживание УАЗ может обернуться существенными проблемами, так как даже незначительный износ детали может обернуться существенными проблемами, исправление которых потребует дополнительных финансовых вложений.

Капитальный ремонт автомобилей УАЗ включает в себя следующее:

• Замена деталей, узлов и агрегатов, срок эксплуатации которых истек. Как правило, данное обстоятельство своевременный сервис УАЗ определит быстро, и важно оперативно устранить обнаруженную неисправность, чтобы не подвергать себя риску, а также не переплачивать впоследствии.
• Кроме того, капитальный ремонт УАЗ также может включать в себя устранение серьезной неисправности, включая весьма серьезные поломки после наступления дорожно-транспортного происшествия. Чаще всего, к капитальному ремонту относят и кузовной ремонт автомобилей УАЗ, направленный на устранение существенной деформации кузова.

Техническое обслуживание автомобилей УАЗ представляет собой следующее:

• В первую очередь, своевременный сервис УАЗ подразумевает проведение точной диагностики вашего автомобиля с применением современного и точного оборудования, что позволяет выявить малейшую неисправность.
• Кроме того, ремонт и обслуживание УАЗ тесно связаны. Неисправность мало обнаружить, ее еще надо устранить. Таким образом, техническое обслуживание включает в себя также устранение обнаруженных неисправностей.

Важно помнить о том, что ремонт автомобиля обязательно должен проводиться в соответствующих условиях, а также только квалифицированными специалистами, компетентность которых не вызывает сомнений.

Почему ремонт УАЗ выгодно заказывать у официального дилера?

К сожалению, заказывая ремонт УАЗ в неофициальном автосервисе, вы рискуете воспользоваться некачественными услугами по завышенной стоимости даже в том случае, если изначальная сумма за ремонт автомобилей УАЗ казалась вам минимальной. Происходит это вследствие следующих причин:

• Недобросовестные сервисы очень часто «находят» неисправности, которых на самом деле нет, тем самым увеличивая общую стоимость ремонта.
• Неофициальные автосервисы осуществляют ремонт и обслуживание УАЗ либо с применением недорогих запчастей невысокого качества, либо с применением оригинальных запасных частей, за приобретение которых им пришлось заплатить дополнительно, что повышает их стоимость. В официальном автосервисе вы можете воспользоваться оригинальными запасными частями высокого качества по низкой стоимости, так как официальный автосервис не включает магазинные наценки.
• Помимо прочего, неофициальный сервис УАЗ может завысить стоимость ремонта за счет навязанных дополнительных услуг, которые зачастую включаются даже в самый легкий вид ремонта, и отказаться от них нет никакой возможности.

Ремонт УАЗ в официальном автосалоне выгодно заказывать по следующим причинам:

• В первую очередь, ремонт автомобилей УАЗ в официальном автосервисе позволяет воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, компетентность которых подтверждена и не вызывает сомнений.
• Кроме того, ремонт и обслуживание УАЗ в официальном автосервисе осуществляется с применением современного и надежного оборудования, что позволяет не только вовремя выявить малейшую неисправность, но и оперативно ее устранить.
• Помимо прочего, официальный сервис УАЗ не навязывает никаких дополнительных услуг. Специалист определяет неисправность и устраняет ее. Любые дополнительные услуги обговариваются с вами, и вы сами решаете, заказывать их или нет.

Помимо основного ремонта в официальном автосервисе вы также можете заказать любые услуги по обслуживанию вашего автомобиля, которые позволят не только существенно увеличить срок его эксплуатации, но также и обеспечить как вашу безопасность, так и комфорт.

Кроме того, в официальном автосервисе вы также можете приобрести оригинальные запасные части высокого качества по привлекательной стоимости.

Как заказать ремонт УАЗ?

Для того, чтобы заказать качественный и надежный ремонт автомобиля УАЗ любой модели, вы можете приехать в наш официальный автосервис на Руставели 27 или на Дунайском проспекте 15. Наши специалисты проведут точную диагностику вашего автомобиля с применением современного оборудования, оперативно определят и устранят любую неисправность, причем качество работ гарантировано. Кроме того, вы также можете записаться на ремонт или техническое обслуживание по телефону. Также по телефону вы можете получить подробную консультацию по всем возникшим у вас вопросам, а также информацию обо всех актуальных акциях и специальных предложениях, которые позволят вам получить дополнительную выгоду при обращении в наш официальный автосервис.

Источник

проект «УАЗБУКА»: Буханка
ЗМЗ-40911.10 Капремонт часть 3-я: ремонт и сборка.

сентябрь 2019 г.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

На прошлом этапе начали сборку двигателя.
Продолжаем.

Для проверки деформации постелей р/валов использовали развертку.

Постели обоих валов оказались в норме, а вот вылет валов отличается на 1.1мм (в моторе 409.11 установлен впускной вал с профилем 240 и выпускной 252)

Что конечно приводит к сильному перекосу цепи.

Что бы выровнять использовали шайбы-вкладыши из магазина
Для замеров всех взаимных расположений звезд потребуется штангенрейсмас 0-250мм.
Далее все становится понятно, куда подкладывать надо, а где снимать. И в дальнейшем, все двигатели в нашем сервисе при ремонте или при замене ГРМ стали подвергаться замерам и коррекции.

Надо заметить, современные 409-е с пластинчатым комплектом требуется использовать 2мм шайбу между шестернями блок-звездочки и это заводской мотор и заводская звездочка. Надо ли говорить о том, что расположение звездочек обязательно строго параллельно друг другу? И не забываем о том, что необходимо убрать к минимуму осевые перемещения валов. Для точной доработки используйте детали фиксации из качественной бронзы с тефлоновым слоем.
Детали выполнены «на плюс» под доработку по месту.

При операциях с ГБЦ неплохо попутно заменить болты крепления бугелей р/валов на шпильки, ведь ГБЦ алюминиевый сплав, и резьба в ней кончается быстро, вспомните например ЗМЗ-402.
Мы установили комплект из магазина

Знаете как проверить транспортир для установки фаз ГРМ?
Шкалы проверяются наложением на него прозрачного школьного транспортира, а вот стрелки чуть сложнее, потребуется кусок картона с вырезом под распредвал, карандаш и стрелка. Картон располагаем на распредвале как транспортир, прикладываем к валу стрелку с одной стороны вала и рисуем карандашом риску на картоне, затем прикладываем с другой стороны вала и стрелка должна указать на ту же самую метку карандаша. Если нет, можно доработать напильником :-0 или купить правильно показывающий.
Заводские углы валов буханки 21 впуск (240) и 19 выпуск (252)

При сборке валов, советуем предустановить валы в такие положения, что бы при регулировке нужно было раздвигать кулачки, используйте цепь между звездочек распредвалов, она не тянется. Звездочки при предварительной затяжке конусов, не используйте пружинную шайбу, она стремится повернуть конус. Установить шайбу следует при окончательной затяжке конуса. А еще лучше использовать вот такой комплект у него болты большей длины и плоские шайбы толщиной 5мм

Очень ВАЖНО убедится в плотной посадке на распредвал любых звездочек, Евро2,3,4, важно что бы звездочка садилась на вал плотно и только при помощи затяжки болта ключом. Капните масла на сопрягаемые поверхности если звездочки разрезные, облегчит регулировку фаз. А вот свободное вращение не допускается, т.к. возникает эксцентриситет зубьев звездочки, дергает цепи и натяжители. Да еще если и у звездочки биение впадин зубьев больше 0.2мм, вот тогда и возникают жалобы на натяжные устройства в первую очередь.

Современный дефект — устанавливаемая ныне направляющая втулка передней крышки в масляном канале нижнего натяжителя выполнена в виде свертной, имеет шов. Давление масла 4кг, а зимой и до 7кг пробивает уплотнительную прокладку. Замена втулки на цельную втулку Евро3 полностью решает проблему. При использовании механических натяжителей возможно полностью заглушить отверстие например отрезком сверла длиной 12мм.

Узел промежуточного вала достаточно проблемен. Статистика говорит о том, что при обрыве цепей (особенно 2-х рядных, сильно массивнее конструктив) гнет промежуточный вал. Гнет конечно же не в узел, но если известно, что были обрывы цепей, необходимо убедится в отсутствии искривления вала. Токарный станок и индикатор часового типа, но если нет под рукой, осмотрите пластину осевой фиксации вала, неравномерные следы на ней скажут о деформации. Применение гнутого вала в дальнейшем приводит к биению (восьмерит блок-звездочка) И как следствие, страдают натяжители, натяжные башмаки (звезды) и по нарастающей

Вернемся чуть раньше. Итак, промвал вал не имеет биений, но это не все. Необходимо убрать осевой люфт в сопряжении вал-блокзвездочка. Применяем пластину из высококачественной бронзы с тефлоновым покрытием, которая выполнена чуть толще, чем требуется специально под подгонку по месту. Шлифуем сторону без тефлона и при сборке узла тефлоновый слой к промвалу. Если при затяжке 2-х болтов М8 пластина проворачивается от руки легко и без люфта, значит все сделано правильно.

В процессе сборки заменили винты под внутренний шестигранник 6мм на фланцевые болты с наружным шестигранником 13мм. Странно, но на заводской крышке явно плоскость под фланец, но почему-то завод упрямо ставит винты

Попытки укрепить с помощью дополнительных пластин штатный маслоотражатель не увенчались успехом, т.к. толщина заводского металла 0.5мм и он продолжал трескатся. В итоге Мы заменили на пластину толщиной 1.5мм.

Источник

Ремонт двигателя уаз 402 своими руками

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• сильно увеличился расход масла;
• мотор задымил;
• значительно повысился расход топлива;
• мощность двигателя упала;
• мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Линейка Ульяновских моторов

УМЗ свою историю начинает с 1944 года, когда Приказом Наркома было создано акционерное общество. Сначала завод выпускал малолитражные двигатели для зарядки аккумуляторов и подвижных электростанций, а первый автомобильный ДВС сошел с конвейера в 1969 году.

Мотор получил название УМЗ 451, и имел очень много общего с силовым агрегатом «Волги» ГАЗ 21. С 1971 года ДВС 451 модернизировали, и он получил индекс 451М, этому двигателю был присвоен «Знака Качества». В конце 70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия на автомобиле УАЗ 469 («козлик») и УАЗ 452 («буханка») ставился ДВС УМЗ-414, а с 1989 года выпускался УМЗ 417 мощность 90 л. с.

Все ульяновские моторы до середины 90-х годов имели объем 2,445 л, а также диаметр цилиндров 92 мм. В 1996 году началось производство ДВС УМЗ-421, этот силовой агрегат отличался увеличенным до 100 мм диаметром цилиндров и большим объемом (2,89 л). Начиная с 1997 года, Ульяновский завод поставляет силовые агрегаты для автомобилей ГАЗ, и это модели:

• 4216 в различных модификациях;
• Evotech 2.7.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Этап второй. Снятие двигателя

Заезжаем на яму, ставим машину на стояночный тормоз. Не на передачу, как вы всегда делаете, а именно на ручник. Дополнительно ставим под колеса упоры. Открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора. Накрываем крылья какими-нибудь покрывалами, иначе есть риск испортить краску. Заливаем WD-40 гайки крепления приемных труб к выпускному коллектору. Вообще эту операцию желательно провести еще с вечера, а перед разборкой повторить, так как скорее всего, соединение закисло насмерть.

Фломастером обводим места примыкания петель к капоту. Эта простая операция избавит вас от лишних движений по настройке положения капота при сборке. Просто поставите на место по меткам — и все.

Отворачиваем болты и снимаем капот. Идем под машину в яму и сливаем масло с картера и охлаждающую жидкость с радиатора. Снимаем патрубки радиатора, отворачиваем сам радиатор и снимаем его. Снимаем крыльчатку вентилятора. Снимаем водяную помпу и генератор (провода с генератора можно пометить флажками из изоляционной ленты и подписать). Вообще имеет смысл пометить все, что вы отключаете, флажками с подписями. Отворачиваем масляную магистраль от стакана фильтра и снимаем сам корпус фильтра. Перед этим не забываем слить с него отстой. Отворачиваем и снимаем кран и трубку масляного радиатора. Снимаем кастрюлю воздушного фильтра, отсоединяем подачу топлива и шланг вакуумного корректора опережения зажигания от карбюратора. Отсоединяем привод дроссельной заслонки и снимаем его. Откручиваем гайки, крепящие приемные трубы. Они будут отчаянно сопротивляться, но вы должны быть сильнее. Снимаем трамблер, свечи с проводами и бензонасос. В принципе, можно извлечь мотор и в сборе (некоторые вынимают его даже вместе с КПП), но намного удобнее будет предварительно снять с него головку блока. Снимаем клапанную крышку. Отворачиваем гайки крепления головки, отпуская их поочередно в том же порядке, что и при затяжке (от центра к краям). Отпускать нужно тоже понемногу. Снимаем головку вместе с коллекторами и карбюратором. Это может оказаться непростой задачей, так как головка, скорее всего, прикипела к прокладке, а прокладка — к двигателю. Также часто окислы скапливаются в отверстиях, где проходят шпильки. Здесь вам пригодятся тяжелый молоток и чурбачок. Аккуратно, без фанатизма, обстучите головку через брусок по периметру, пока она не отойдет от прокладки. Не пользуйтесь металлическими инструментами как клиньями. Так вы повредите привалочные поверхности и потом будете иметь вечно потеющий тосолом мотор. В крайнем случае, можно использовать деревянные клинья. Вынимаем штанги и, подписав, какая из них где стояла, убираем в сторонку. Затем откручиваем крышку толкателей на боку блока и извлекаем толкатели. Их также нужно подписать. Эти детали хорошо приработались и, если нет нужды в их замене, устанавливаются на свои места. Ставим машину на третью передачу и отворачиваем храповик со ступицы коленвала. Он может отказаться с вами сотрудничать, тогда ставим ключ так, чтобы он уперся в кузов через деревяшку и слегка раскачиваем машину вперед и назад. Мотор отвернет гайку сам. Снимаем стартер. Одна гайка крутится из-под капота, вторая из-под днища. Снизу смотрим на колокол сцепления и находим медную косу, которая соединяет его с кузовом. Косички может и не быть, ее могли оборвать при предыдущем съеме мотора. И именно поэтому у вас бледно горят габариты. Просто масса на кузове была плохая. При сборке, обязательно восстановите это соединение. Отворачиваем гайки крепления КПП и подпираем ее нашими подкладками. Подпираем заднюю часть мотора домкратом. Обвязываем мотор ремнями и цепляем лебедку, если она имеется. Отвинчиваем рабочий цилиндр сцепления, вынимаем вилку и снимаем пружину, возвращающую на место выжимной подшипник. Отворачиваем двигатель от подушек и потхонечку пытаемся приподнять его лебедкой, одновременно пошатывая взад-вперед монтировкой, пока он не отойдет от КПП. Далее, если есть лебедка, поднимаем мотор, аккуратно поправляя его, из ямы, в то время как один из помощников поправляет его сверху, следя, чтобы он ничего не задел. Когда мотор вышел из отсека, просто откатываем из под него машину и опускаем. Если лебедки нет, процедура будет физически потяжелее. Сквозь ремни, которыми мы с вами обмотали мотор, продевается труба и с двух сторон за нее поднимается мотор. Итак, мотор перед вами. Теперь его нужно установить на верстаке поддоном кверху. Возможно, вместо верстака вам будет удобнее использовать лист ДСП или иного толстого листового материала размером примерно 1Х1 метр, положенного прямо на пол. Снимаем поддон и ставим его рядом. Он будет очень удобен для складывания в него снятых деталей, например масляного насоса, который вы снимаете сразу после него.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

• все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
• все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
• нитролак использовать с неразъемными деталями;
• при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Этап четвертый. Сборка двигателя и его установка

Если вы все хорошо подготовили, и у вас есть весь необходимый инструмент, этот этап не вызовет каких-то сложностей. На самом деле, сборка даже проще разборки. Главное — никуда не спешить. Установите на опоры коленчатый вал с упорными кольцами и проверьте наличие продольного перемещения. Это делается методом отжимания вала от передней стенки блока с помощью небольшого рычага. Зазор должен укладываться в 0,075—0,175 мм. Зазор измеряем плоскими щупами. Если зазор больше, желательно попробовать поискать шайбу ремонтного размера, но такие в продаже от чего-то встречаются не часто. Если удача вам не улыбнулась, идем по по пути рационализаторства.

Здесь нам потребуется макетный нож, алюминиевые пивные банки, ножницы. Мы просто обводим шайбу на алюминии и вырезаем из нее подкладочную регулировочную шайбу. Делаем их столько, сколько нужно для получения нормального зазора. Такое решение применяется достаточно давно и вполне успешно, регулировочные подкладки зажмутся между блоком и штатной шайбой, и ничего с ними не будет до следующей капиталки.

Обратите внимание, упорная шайба ставится стальной стороной к блоку, а баббитовой (либо алюминиевой) — к валу. Отрегулировали осевое перемещение. Теперь вал снимаем и на время откладываем в сторону. Займемся установкой гильз. Многие полагают, что ничего сложно здесь нет, и они, в целом, правы. Но, гильзы встают в блок определенным образом. На них есть заводские метки, проставленные по нижнему торцу краской или штампом (в случае ПОН). Эти метки при установке должны быть обращены к коллекторам.

В некоторых источниках сказано, что позиция гильзы в блоке произвольная, и ее соблюдение требуется только в случае повторной установки уже работавших в этом моторе гильз без их ремонта. Возможно, это и так, но поставить по меткам не так уж и сложно.

Установите уплотнительные кольца и вставляйте гильзы в блок. Гильзы должны входить относительно свободно. Чтобы они не вышли со своих мест в процессе дальнейших работ, наденьте на верхние шпильки шайбы и обрезки трубок и слегка подожмите гильзы гайками. Выступание гильзы над плоскостью блока при нормальной посадке — 0,02 — 0,1 мм.

В сети встречаются рекомендации смазать посадочные шейки гильз хорошим герметиком. Такое мероприятие может быть оправдано только в том случае, если у вас уж совсем изъеденные коррозией гнезда гильз. В других случаях, пользы от этой операции нет. Медные кольца при затяжке прекрасно заполнят все неровности, и дополнительное уплотнение роли играть не будет.

Вернемся к коленвалу. Устанавливаем в постели блока и в крышки вкладыши. Обратите внимание на положение замков. Хотя их установка, вроде как, очевидна, некоторые умудряются допускать ошибки. Замки вкладышей должны смотреть друг на друга. Смазываем вкладыши свежим моторным маслом и ставим на опоры коленвал. Устанавливаем крышки. Как мы помним, у каждой из них есть свое место. Надеваем новые стопорные пластинки и накручиваем гайки, слегка их подтягиваем. Пробуем провернуть вал. Он должен достаточно свободно проворачиваться от руки. Разумеется, не должно быть каких-то подклиниваний. Собираем шатуны и поршни. На всех поршнях, как вы заметили, имеется надпись «ПЕРЕД», не станем оспаривать мнение производителя, пусть эта сторона и будет передом. Устанавливаем шатун таким образом, чтобы разбрызгиватели были обращены в сторону от распредвала, то есть, брызгали на стенку цилиндра. Запрессовывать пальцы рекомендуется, предварительно нагрев поршни до 70°С. Фиксируем осевое перемещение пальцев стопорными шайбами и устанавливаем кольца внутренней фаской ко дну поршня. Замки компрессионных колец должны смотреть в разные стороны. Рекомендуется развернуть каждый замок на 120° от предыдущего. Если этого условия не выполнить, сразу после сборки и первого запуска вы будете наблюдать прорыв газов в картер и неравномерную компрессию. Ставим поршни на свои места, смазав их моторным маслом. Для этого берем поршень, надеваем на него оправку и обжимаем кольца. На шпильки шатуна надеваем резиновые трубки, чтобы не поцарапать шейки вала. Теперь просто аккуратно выдавливаем поршень из оправки на свое место (помним о том, что у поршня есть перед), надеваем шатун на шейку коленвала и слегка притягиваем крышку шатуна. Шатунные крышки, так же как и коренные, не взаимозаменяемы. Каждую ставим правильной стороной на свой шатун. Повторяем операцию четыре раза (или больше, если допустили ошибки и поставили поршни неправильно). Далее — черед сальниковой набивки. Как ее правильно установить, можно почитать здесь. Протягиваем вал. Сначала плотно затягиваем гайки накидным ключом, а затем окончательно дотягиваем их динамометрическим ключом. Момент затяжки крышек коренных подшипников 10-11 Кгс*М. Резьбы предварительно смазываем фиксатором резьбовых соединений. Загибаем лепестки стопорных пластин. Снова пробуем проворачивать вал. Он все также должен вращаться от руки. Затягиваем шатунные крышки, также смазав резьбы фиксатором. Момент затяжки шатунных крышек 6,8-7,5 Кгс*М. Еще раз проворачиваем вал.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

• сильно увеличился расход масла;
• мотор задымил;
• значительно повысился расход топлива;
• мощность двигателя упала;
• мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Двигатель УАЗ 421

Двигатель УМЗ-421 производится с 1996 года, устанавливается на ульяновских моделях:

Вместо сальниковой набивки в качестве заднего уплотнения коленвала на этом моторе применяется резиновый сальник. Этот мотор имеет следующие характеристики:

• объем – 2890 см³;
• мощность – 98 л. с.;
• диаметр поршней – 100 мм;
• степень сжатия (компрессия в цилиндрах) – 8,2;
• ход поршня – 92 мм;
• тип применяемого топлива – бензин Аи-92.

Также есть версия ДВС, рассчитанная на бензиновое топливо А-76, мощность такого силового агрегата – 91 л. с. (соответственно, степень сжатия – 7,0). Моторы УМЗ-421 комплектуются карбюраторами типа К-151Е.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

• слить антифриз и масло из поддона;
• отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
• отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
• снять радиатор системы охлаждения;
• отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
• снять с мотора всю проводку;
• открутить болты нижних и передних подушек опор.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

• 10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 18 г кальцинированной соды;
• 8 г жидкого стекла;
• 1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

• 25 г каустической соды;
• 30 г кальцинированной соды;
• 5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
• 1,5 г жидкого стекла;
• 1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

• все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
• все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
• нитролак использовать с неразъемными деталями;
• при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

К чему готовиться

Если вы никогда раньше не запускали свои руки в моторы, но в детстве с удовольствием играли в конструкторы, заниматься капремонтом вам, скорее всего, даже понравится. Мотор достаточно простой, детали у него крупные, и собирается все без особенных сложностей. Главное — все делать аккуратно, с головой, и заранее приготовить все, что будет необходимо. Если никуда не торопиться и работать размеренно, вам потребуется три дня. В первый день вы снимите мотор, разберете его и проведете дефектовку. Станет понятно, что нужно покупать и что делать с ремонтируемыми деталями. Второй день уйдет на покупку всего необходимого и ремонт деталей в специализированной мастерской (проточка и балансировка вала и т.д.). Некоторые наивно полагают, что они успеют пройти эти этапы с утра пораньше, и в этот же день приступить к сборке и установке мотора. Не питайте иллюзий. Вам обязательно придется объездить половину города из-за какой-нибудь прокладки, которая вчера у всех была, а вот сегодня утром ее купили, а она была последняя. Это нормально. Кроме того, ваши планы может разрушить загруженность заказами токаря, и тут уж как сможете договориться. Третий день у вас уйдет на неспешную сборку и установку мотора. Затем пробный запуск и поиск причины, по которой мотор не хочет заводиться. К глубокой ночи, все будет готово. Конечно, времени может уйти и больше, но это уж как работать. Если крутить гайки между глотками пива, то можно и за неделю не управиться. Можно управиться и за день. Это в том случае, если вы настроены решительно и сразу купили весь комплект деталей, которые можно сменить. То есть, меняете все на новое, не глядя. Итак, начнем…

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Особенности ремонта двигателей УАЗ 417 своими руками

Сегодня отечественные «внедорожники» – «уазики» остаются востребованными как в коммерческих, так и в государственных структурах. Да, по «внешности» «бобики» и «пирожки» уступают зарубежным кроссоверам, но с учетом специфики российских дорог на первую позицию выступают такие качества двигателей УАЗ 417 как эффективность, адаптация к сложным эксплуатационным условиям, стойкость к износу, надежность. Особенно ценна выносливость мотора. Без переборки и замены комплектующих «движок» может обходиться до пробега в 100 тысяч км и даже больше. При условии, что проводится своевременное ТО и выполняется грамотный ремонт двигателей УАЗ 417. Причем часть ремонтных работ владелец или водитель транспортного средства может сделать своими руками. Главное – наличие инструмента, знаний конструкции мотора и опыт в подобном ремонте.

Капитальный ремонт ЗМЗ 402

Вообще моторы линейки ГАЗ 21А — ЗМЗ 402 — достаточно живучие, и прощают своим владельцам очень многое. Их пробег до капитального ремонта обозначен заводом в 200 — 250 тысяч километров (по некоторым источникам 150-200), однако, в зависимости от режима эксплуатации, ремонт может потребоваться и на 50 000, а может и на 400 000. Не последнюю роль здесь играет и качество комплектующих, которые были использованы при предыдущем ремонте, и качество ГСМ, и ваше собственное ответственное отношение к обслуживанию мотора, и, конечно, ваша манера вождения. Но, как бы там ни было, рано или поздно мотор попросит вас о том, чтобы вы пощупали его за шейки коленчатого вала.

Причины преждевременного ремонта и признаки грядущих неисправностей

Основная причина поломки – износ деталей. Причем внеплановая. Масло ненадлежащего качества, вибрации из-за неровностей дорожного полотна, нарушение правил эксплуатации приводят к тому, что срок службы мотора сокращается. Так что ждать пока двигатель просто откажется функционировать не стоит. Заняться минимальным ремонтом целесообразно, если:

• повысился расход масла или топлива;
• появились стуки и посторонние шумы;
• упала мощность двигателя;
• мотор не прогревается до рабочей температуры длительное время.

Любая на первый взгляд «мелочь» может закончиться серьезной поломкой в пути, когда до автосервиса не добраться, а полевые условия не позволят выполнить качественные ремонтные работы. Поэтому при появлении первых симптомов рекомендуется провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или воспользоваться помощью квалифицированных автослесарей.

Виды самостоятельного ремонта

Как и любой силовой агрегат движок УАЗа – сложная как технологически, так и в разборке/сборке система. Самостоятельно, даже с наличием набора инструментов и опыта, рекомендуется выполнять неотложную помощь и текущий ремонт.
Важно! Капитальный ремонт – трудоемкая процедура, проведение которой стоит доверить опытным автомеханикам, специализирующимся на обслуживании моторов этого типа. Вмешательство своими руками и некомпетентная диагностика могут закончится как непредвиденной поломкой, так и лишними денежными затратами.

Итак, для восстановления работоспособности движка самостоятельно проводятся мероприятия:

• Неотложной помощи. Фактически, устранение причин, приводящих к тревожным симптомам. Например, подтяжку диафрагмы или регулировку соединения трубопровода при повышенном расходе топлива. Или промывку клапана и замену вкладышей подшипников коленвала и распредвала при сниженном давлении масла. Особенность такого ремонта двигателя УАЗ 417 – меры временные. Визит в автосервис после такой «реанимации» обязателен.
• Частичного ремонта. Такую процедуру в дороге не проведешь, поскольку необходима диагностика на специальном стенде. Далее выполняется выборочный демонтаж изношенных узлов, деталей. Механизмы, подлежащие замене (если невозможно восстановление) заменяются на новые (или целые) Благо, что в отличие от импортной техники, дефицита с запчастями на УАЗ в стране нет.

Бензиновый двигатель УАЗ Патриот

Широко популярный в России автомобиль УАЗ Патриот выпускается с 2005 года, но в отличие от всех других автомобилей ульяновского производства на этой модели нет «родных» моторов – внедорожник комплектуется двигателями ЗМЗ и Iveco. На «Патриоте» штатно устанавливается только один тип бензиновых двигателей – 3МЗ 409. 10 объемом 2,7 л и мощностью 128 л.

с. Этот мотор так хорошо прижился на «Уазике», что его еще иногда называют УАЗ 409.

Источник