Mazda 626 2.0 GE 115 л.с. › Logbook › Лайт-капиталка
Вот и настал тот момент, когда я решился на замену поршневых колец и сальников клапанов!
Предыстория:
Расход масла при попкупке был где-то 200-300 гр на тысячу. За последние 50 тысяч пробега он возрос до
1л/1000км и появился дымок по утрам в даже относительно теплые дни. Вдобавок ко всему меня стала сильно напрягать детонация (вероятно причиной этому был нагар) на 1-2 передаче стоит дать чуть больше газу в зоне 1-2 тыщ оборотов и привет детонация.
Также я в прошлом году менял РКМН (полез просто так, ради приличия, так как понимал, что износ там есть, можно бы и поменять…урок на всю жизнь — не мешай машине работать!), сразу же после замены я узнал что такое стук гидрокомпенсаторов, причем на горячую. Менял несколько видов масел, ничего не помогало. Стоит двигателю поработать на холостых или низких оборотах и гидрики начинали тарахтеть во всю! А после трассы двигатель шептал. Что-то мне подсказывало, что с установленным РКМН что-то не то, решил купить новый и заменить при капиталке. Хотя я даже снимал поддон, проверить всё ли ок, не выпало ли там чего. Все было визуально ок)
Так вот, сам я лезть в двигатель боялся (ибо первый раз), на сервис отдавать не особо хотел, так как хотелось посмотреть на процесс, поучаствовать, оценить состояние двигателя изнутри. В итоге я поехал к Ben85 и мы с ним вдвоем провернули это дело за полтора дня.
Решено было закупиться всем необходимым сразу. Пробег на приборке на момент капиталки 246 тысяч (сколько на самом деле — никто не скажет). По идее всё должно было стоять номинал и по идее расточка не должна была требоваться, так что рискнул!
Было куплено:
Масло решил снова залить Синтетику Лукойла. (оч понравилось как на нем работал движок, заливал 1 раз)
207465 — Лукойл люкс sn 5w-40
OC195 MAHLE масляный фильтр
FE5A14116 — пружина РКМН
FS0114115 — сам РМКН
075480 ELRING прокладка ГБЦ
864040 ELRING — прокладка клапанной крышки, ставил такую примерно 40 тысяч назад, нигде ничего не текло, мастер ставил ее без герметика, когда сняли, была просто в шикарном состоянии! Можно было и не менять. Всем советую ее!
703141410 VICTOR REINZ герметик, оказался просто шикарным! Всем советую «для важных переговоров»
715351100 VICTOR REINZ — прокладка впуска, не установили, т.к. не лазили туда.
705285800 REINZ — прокладка выпуска
12007900 AJUSA — колпачки на впуск и выпуск (по совету Ben85 были приобретены они)
33762 TPR — кольца поршневые, стандарт
JDA455V Just Drive — фильтр воздушный
В первый день всё раскидали, отчистили и заменили кольца, поставили на место поддоны и даже успели начать заниматься головой.
Во второй день добили голову и всё собрали.
Запустилось всё в 1го раза, двигатель порадовал шептанием.
Прогрели, дождались включения карлсона, настроили ХХ и в путь! Проехал 600 км уже, больше 3х тысяч оборотов не даю, всё ништяк. Думаю на 2х тысячах поменяю масло, останусь на Лукойле люкс. На счет РКМН мои подозрения подтвердились, после замены я снова забыл о гидриках! Двигатель шепчет))
Остался один незначительный вопрос, как правильно должны располагаться две данных фишки? Находятся они стороны ГРМ, возле впуска.
До разбора, оранжевая фишка была сверху, после по запарке подключили наоборот, на работе двигателя никак не сказывается (по крайней мере я разницы не заметил, когда снова переткнул как было до разборки (как на фото))
При сборке случайно увидел «смайлики на постелях распредвала», решил сфоткать! (не подстроено!)
Источник
Капитальный ремонт двигателя Мазда 626-1991-
3.5.4. Капитальный ремонт двигателя
3.5.4.1. Общие замечания
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде показателей.
Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и воздушного фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега. Наоборот, недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, проведите измерение компрессии в цилиндрах, или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к опытному специалисту.
|
| В 6-цилиндровых двигателях датчик (стрелка) расположен в передней части двигателя, на переходнике масляного радиатора. |
Если при работе двигателя прослушивается повышенный шум, или стуки, то вероятной причиной их может быть износ шатунных или коренных вкладышей.
Выверните штатный датчик и измерьте давление масла манометром, сравните полученное значение с указанным в руководстве. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса.
Потеря мощности, «провалы» в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти факторы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразным средством устранения является ремонт.Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются до ремонтного размера (или хоннингуются).
После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости коленчатый вал следует прошлифовать до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не меняется, так как состояние его на момент ремонта вполне как правило удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как карбюратор, распределитель зажигания, стартер и генератор. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно прослужить долгое время.
Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований к ним. Капитальный ремонт несложен, однако требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.
Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.
Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.
Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров, то покупать запасные части или проводить операции по механической обработке деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или ремонтных деталей.
В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять со всей тщательностью в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.
Источник
Капитальный ремонт двигателя
Капитальный ремонт двигателя Mazda 626
Ремонтные работы, возможные без снятия двигателя с автомобиля
Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить большинство основных операций по ремонту.
Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.
Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.
Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.
В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.
Общие рекомендации по капитальному ремонту двигателя
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.
Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.
Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.
Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.
Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.
В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.
Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.
Альтернативы капитального ремонта двигателя
При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.
Вот некоторые из вариантов выполнения капитального ремонта.
Приобретение отдельных запчастей.
Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.
Коленчатый вал полной комплектации.
Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.
Блок цилиндров неполной комплектации.
Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.
Блок цилиндров полной комплектации.
Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.
Меры безопасности при снятии двигателя
Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.
Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.
Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.
Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.
Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.
Последовательность разборки при капитальном ремонте двигателя
Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.
Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.
Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:
– генератор и кронштейны;
– системы снижения токсичности отработавших газов;
– распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода;
– термостат с корпусом;
– впускной и выпускной коллекторы;
– детали подвески двигателя;
– маховик с механизмом сцепления.
При снятии с двигателя навесных агрегатов с особым вниманием отнеситесь к тем деталям, которые могут понадобиться при установке двигателя или для вспомогательного монтажа. Нанесите метки на прокладки, сальники, проставки, валы, шайбы, гайки, чтобы установить их в прежнее положение.
Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации, т.е. блок цилиндров с установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой, то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон и масляный насос. Перечень подлежащих снятию деталей определяется принятым вариантом ремонта.
Если планируется провести полный капитальный ремонт, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали двигателя в следующем порядке:
– кожухи зубчатого ремня привода газораспределительного механизма;
– крышка головки блока цилиндров;
– передняя и задняя крышки;
– головка блока цилиндров и распределительный вал;
Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта понадобятся следующие инструменты и оборудование:
– стандартный набор инструментов;
– небольшие коробки или пластиковые мешки для хранения деталей;
– шпатель для удаления остатков прокладок;
– развертка для раззенковки отверстий;
– стрелочный индикатор с монтажной системой;
– приспособление для сжатия пружин;
– приспособление для хонингования цилиндров;
– инструмент для очистки канавок поршневых колец;
– набор метчиков и плашек;
В продаже имеются новые и ремонтные головки блока цилиндров. Поскольку для разборки и проверки понадобятся специализированные инструменты, а запасные части иногда найти нелегко, лучше всего приобрести новую головку блока цилиндров, чем разбирать ее, проверять и ремонтировать отдельные детали.
Разборка головки блока цилиндров
Для разборки головки блока цилиндров необходимо снять впускной и выпускной коллекторы и сопутствующие детали. Снимите с головки распределительный вал и коромысла в сборе с валами, если эти детали еще не сняты. Промаркируйте детали или положите их отдельно, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.
Перед снятием клапанов промаркируйте их или приготовьте место, чтобы уложить вместе все детали клапана и затем установить в прежнюю направляющую втулку.
Специальным приспособлением сожмите пружины первого клапана и снимите сухари. Осторожно освободите пружины клапана, снимите тарелку, пружины, маслоотражательный колпачок и стопорное кольцо, выньте клапан из головки блока цилиндров. Если извлечение клапана из направляющей затруднено (плохо проталкивается), протолкните его обратно в направляющую втулку и слегка обработайте надфилем или бруском участок стержня около проточки под сухари.
Повторите те же действия для остальных клапанов. Помните, что надо уложить вместе все детали клапана, чтобы впоследствии установить их на прежнее место.
После снятия клапанов и их рассортировки очистите головку блока цилиндров и проверьте ее состояние. Если проводится полный капитальный ремонт двигателя, то, перед тем как начать чистку и проверку головки блока цилиндров, завершите все операции по разборке.
Чистка и проверка головки блока цилиндров
Тщательная чистка головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма с последующей проверкой позволит оценить объем сервисных работ при капитальном ремонте двигателя.
Соблюдая осторожность, удалите все остатки материала прокладок и герметика с привалочных поверхностей головки блока цилиндров, блока цилиндров, впускных и выпускных коллекторов, чтобы не повредить поверхности из непрочного алюминиевого сплава. Пользуйтесь для этой цели имеющимися в продаже специальными средствами, растворяющими материал уплотнений и облегчающими труд.
С каналов системы охлаждения удалите накипь.
Жесткой проволочной щеткой удалите все отложения из масляных каналов.
Метчиком прочистите резьбу в каждом резьбовом отверстии, чтобы удалить следы коррозии и герметика. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом все каналы и отверстия, чтобы удалить оставшиеся после чистки частицы.
Плашками прочистите резьбы шпилек крепления впускного и выпускного коллекторов.
Промойте головку блока цилиндров растворителем и тщательно просушите. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить все каналы и скрытые полости.
При чистке головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма очень хорошие результаты дает применение растворителей нагара. Это очень едкие жидкости, поэтому пользоваться ими надо, соблюдая меры предосторожности. Изучите инструкцию по применению, приведенную на упаковке.
Тщательно очистите коромысла и валы. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить масляные каналы.
Промойте растворителем пружины клапанов, сухари и стопорные кольца, тщательно просушите. Промывайте детали только одного клапана, чтобы не перепутать их.
Смойте все отложения с клапанов. Затем проволочной щеткой снимите нагар с головок и стержней клапанов. Не перепутайте детали.
Внимательно осмотрите головку блока цилиндров, проверьте наличие трещин, повреждений, следов проникновения охлаждающей жидкости. При обнаружении трещин замените головку.
Рис. 3.28. Использование калибровочного бруска и щупа для проверки плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров и направления, в которых необходимо провести измерения
Щупом и калибровочным бруском или металлической линейкой проверьте отклонение привалочной поверхности головки блока цилиндров от плоскостности (
Рис. 3.29. Измерение зазора между клапаном и направляющей втулкой с помощью стрелочного индикатора
Проверьте зазор между стержнями клапанов и направляющими втулками. Измерьте с помощью стрелочного индикатора боковой люфт стержня клапана, вставленного в направляющую втулку так, чтобы клапан выступал из седла примерно на 1,5 мм (
Рис. 3.30. Измерение длины пружины клапана в свободном состоянии
Рис. 3.31. Измерение отклонения пружины от вертикальной плоскости
Проверьте наличие следов износа на каждой пружине клапана (на торцах). Измерьте длину пружины в свободном состоянии (
Рис. 3.32. Использование щупа для измерения осевого люфта шатуна: 1 – крышка шатуна; 2 – место измерения люфта
В качестве альтернативы можно воспользоваться другим способом измерения осевого люфта, для чего вставьте щуп между шатуном и поверхностью упорного фланца коленчатого вала (
Рис. 3.33. Блок цилиндров, коленчатый вал, вкладыши и шатуны: 1 – поршневые кольца; 2 – шатун и поршневой палец; 3 – вкладыши шатунного подшипника; 4 – крышка шатуна; 5 – коленчатый вал и игольчатый подшипник; 6 – вкладыш коренного подшипника; 7 – крышка коренного подшипника; 8 – блок цилиндров
Ослабьте затяжку гаек, отвернув их на 1–2 оборота. Снимите крышку с шатуна первого цилиндра вместе с шатунным вкладышем (
Рис. 3.34. Использование стрелочного индикатора для измерения осевого люфта коленчатого вала
Перед снятием коленчатого вала проверьте его осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его измерительный наконечник совпадал с осью коленчатого вала и касался торца вала (
Рис. 3.35. Использование ударного съемника для снятия игольчатого подшипника с торца коленчатого вала
Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Рекомендуется выполнять это вместе с помощником, так как вал довольно тяжелый. Установите крышки коренных подшипников вместе с подшипниками на блок цилиндров в прежнем порядке и затяните болты от руки. На моделях с механической коробкой передач с помощью ударного съемника снимите направляющий игольчатый подшипник с торца коленчатого вала (
Рис. 3.36. Места измерения внутреннего диаметра цилиндра: непосредственно под буртиком (X и Y), в центре и нижней части
Измерьте внутренний диаметр цилиндра в верхней (прямо под буртиком), средней и нижней части параллельно оси коленчатого вала (
Рис. 3.37. Поверхность цилиндра после хонингования должна быть покрыта сеткой из тонких линий, пересекающихся под углом около 60°
Для хонингования требуется специальное приспособление с мелкодисперсными шлифовальными головками, большое количество масла, ветошь и электродрель. Зажмите приспособление в электродрель, закрепите шлифовальные головки и введите приспособление в первый цилиндр. Хорошо смажьте поверхность цилиндра маслом, включите электродрель и периодически перемещайте ее вверх и вниз в цилиндре. На поверхности стенок цилиндра должна образоваться сеть тонких линий, пересекающихся под углом около 60° (
Рис. 3.38. Измерение высоты кулачков распределительного вала
Измерьте микрометром высоту кулачков и сравните с нормативным значением, чтобы определить их износ (
Рис. 3.39. Места измерения диаметра передней шейки распределительного вала
Измерьте микрометром диаметр средних шеек, чтобы определить их износ и овальность. Если овальность превышает 0,5 мм, то распределительный вал надо заменить. В двух диаметрально противоположных направлениях измерьте диаметр передней шейки и внутренний диаметр передней крышки, сравните с нормативным значением, чтобы определить степень износа (
Рис. 3.40. Проверка биения распределительного вала с помощью стрелочного индикатора
Стрелочным индикатором проверьте биение распределительного вала, предварительно установив распределительный вал на призмы (
Рис. 3.41. Измерение осевого люфта распределительного вала с помощью стрелочного индикатора
Установите распределительный вал на головку блока цилиндров и стрелочным индикатором измерьте осевой люфт, сместив вал до упора назад, а затем вперед, как показано на 
Рис. 3.42. Использование специального приспособления для снятия поршневых колец
Осторожно снимите кольца с поршня, пользуясь специальным приспособлением (
Рис. 3.43. Измерение зазора поршневых колец по высоте в канавках поршня
Измерьте зазор между площадкой канавки кольца и поршневым кольцом, для чего вставьте в канавку новое кольцо и пропустите щуп между канавкой и кольцом (
Рис. 3.44. Покачивание поршня и шатуна в противоположных направлениях для проверки зазора между поршневым пальцем и головкой шатуна
Проверьте зазор между поршневым пальцем и головкой шатуна, для чего надо покачать поршень и шатун в противоположных направлениях (
Рис. 3.45. Измерение диаметра шеек (коренных и шатунных) коленчатого вала в двух точках (1 и 2) и в двух диаметрально противоположных положениях (А и В)
Микрометром измерьте диаметры коренных и шатунных шеек, сравните результат со значениями, приведенными в технических данных. Проверьте овальность коренных и шатунных шеек вала, измерив их диаметр в нескольких точках по окружности. Проверьте конусность шеек, для чего измерьте диаметр шейки в местах около противовесов (
Рис. 3.46. Измерение зазора в замке поршневого кольца
Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните внутрь днищем поршня так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра в положении, соответствующем нижней мертвой точке. Зазор в замке поршневого кольца измеряется щупом (
Рис. 3.47. Расположение элементов маслосъемного кольца и замков: 1 – маслосъемное кольцо; 2 – маслосъемное кольцо (расширитель); 3 – нижняя направляющая; 4 – расширитель; 5 – верхняя направляющая; 6 – поршневой палец
Рис. 3.48. Установка элементов маслосъемного кольца
Это кольцо состоит из трех элементов. Установите в канавку разделитель/расширитель (
Рис. 3.49. Расположение меток на компрессионных поршневых кольцах
Установите приспособление для установки поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня, и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня (
Рис. 3.50. Положение установки компрессионных колец и расположение их замков: 1 – замок верхнего компрессионного кольца; 2 – замок нижнего компрессионного кольца; 3 – верхнее компрессионное кольцо; 4 – нижнее компрессионное кольцо; 5 – поршневой палец
Точно так же установите верхнее компрессионное кольцо. Убедитесь, что метки направлены вверх. Не перепутайте местами верхнее и нижнее компрессионные кольца. Расположите замки колец в соответствии с 
Рис. 3.51. Расположение отрезка калиброванного пластмассового стержня при измерении зазора коренных подшипников коленчатого вала
Приготовьте несколько отрезков калиброванного пластмассового стержня, длина которых немного меньше ширины коренных подшипников, и положите по одному отрезку на каждую коренную шейку коленчатого вала параллельно его оси (
Рис. 3.52. Использование шкалы, нанесенной на упаковке, для измерения ширины деформированного калиброванного пластмассового стержня
Сравните толщину каждого из деформированных пластиковых стержней со шкалой на упаковке и определите величину зазора (
Рис. 3.53. Использование оправки и молотка для установки направляющего подшипника в торец коленчатого вала
На моделях с автоматической коробкой передач в торец коленчатого вала установите новый направляющий подшипник. Смажьте полость вала и наружную поверхность подшипника чистым моторным маслом, установите подшипник. Посадка подшипника осуществляется легкими ударами молотка по оправке (
Рис. 3.54. Установка поршня в цилиндр: метка «F» должна быть направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала)
Поверните поршень с шатуном так, чтобы стрелка на поршне была направлена в сторону передней части двигателя; осторожно введите поршень с шатуном в первый цилиндр до упора оправки в блок цилиндров. Слегка постучите по верхнему краю оправки, чтобы обеспечить равномерный контакт с плоскостью блока цилиндров по всей окружности. Если на днище поршня отсутствует метка в виде стрелки или выемки, то перед установкой оправки сориентируйте поршень так, чтобы метка «F» на бобышке пальца была направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала) (
Рис. 3.55. Обрезка части прокладки, выступающей за габариты задней крышки
Аккуратно обрежьте выступающую за габариты задней крышки часть прокладки, которая заходит на сопрягаемую поверхность масляного поддона (рис. 3.55).
Последовательность сборки двигателя при капитальном ремонте
Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнения, а также следующие инструменты и приспособления:
– стандартный набор инструментов;
– динамометрический ключ с головкой «1/2»;
– приспособление для установки поршневых колец;
– оправку для сжатия колец;
– отрезки резиновых или пластмассовых шлангов для установки на болты крышки шатуна;
– пластмассовый калиброванный стержень;
– свежее моторное масло;
– герметик типа RTV;
– контровочный состав, препятствующий самоотвинчиванию резьбовых соединений (блокирующую жидкость).
Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке:
– коленчатый вал и коренные подшипники;
– направляющий подшипник (на моделях с механической коробкой передач);
– поршни в сборе с шатунами;
– задний сальник и крышка сальника;
– масляный насос и маслоприемник;
– маховик с механизмом сцепления;
– передний кронштейн крепления двигателя;
– головка блока цилиндров, распределительный вал, механизм привода клапанов;
– передняя крышка и передний сальник;
– шкив зубчатого ремня распределительного вала и натяжитель;
– зубчатый ремень и кожухи ремня;
– крышка головки блока цилиндров;
– датчик аварийного давления масла;
– термостат с корпусом;
– распределитель зажигания, свечи, высоковольтные провода;
– трубы подвода охлаждающей жидкости со шлангами;
– впускной и выпускной коллекторы;
– генератор и кронштейны;
– система снижения токсичности отработавших газов.
Пуск двигателя после ремонта и его обкатка
После окончания сборки двигателя дважды проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости.
При вывернутых свечах и высоковольтном проводе катушки зажигания, соединенном с «массой», проверните коленчатый вал до момента регистрации давления масла датчиком (если предусмотрен конструкцией) или до выключения контрольной лампы давления масла.
Вверните свечи зажигания, наденьте наконечники проводов и подсоедините высоковольтный провод катушки зажигания.
Убедитесь, что дроссельная заслонка карбюратора закрыта; затем пустите двигатель. Двигатель должен пуститься спустя короткий промежуток времени, необходимый для наполнения карбюратора бензином.
Сразу после пуска двигателя следует установить режим повышенной частоты вращения холостого хода, чтобы обеспечить повышенное давление масла в системе смазки и быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры. По мере прогрева двигателя внимательно следите за появлением течей масла и охлаждающей жидкости.
Выключите зажигание и проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. Снова пустите двигатель и проверьте установку момента зажигания и частоту холостого хода. При необходимости отрегулируйте их.
Совершите поездку на участке шоссе с неинтенсивным движением, разгоните автомобиль от скорости 50 км/ч до 90 км/ч, нажав на педаль акселератора до полного ее открытия. Затем отпустите педаль акселератора, затормозив автомобиль двигателем до скорости 50 км/ч.
Повторите цикл 10–12 раз. При этом происходит приработка поршневых колец к стенкам цилиндров. Еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости.
Первую 1000 км пробега не подвергайте двигатель большим нагрузкам (двигайтесь с небольшой скоростью), периодически проверяя уровень масла. В период обкатки возможен повышенный расход масла.
После пробега 1000–1200 км смените масло и масляный фильтр, подтяните болты крепления головки блока цилиндров и проверьте зазоры между клапанами и коромыслами.
При пробеге последующих нескольких сотен километров ведите автомобиль в нормальном режиме, избегая слишком больших и слишком малых нагрузок.
После 4000 км пробега снова замените масло и масляный фильтр, после этого считается, что двигатель прошел обкатку.
Видео про «Капитальный ремонт двигателя» для Mazda 626
двигатель mazda 626 2 0 кап ремонтMazda 6, Капитальный ремонт ДВС, Капиталка-лайт. Видеоотчет.
Mazda 6 (г. Пермь) — капитальный ремонт ДВС 1.8L (масложор, прогар клапана)
Источник