Капитальный ремонт двигателя 6g72

Капитальный ремонт двигателя 6g72

Сообщение receiver » 14 янв 2016, 08:57

Всем привет. Пришло время капиталке мотора.
Все кто хочет рассказать, что, лучше продать машину, купить контрактник и т.д. просьба не писать, интересует именно ремонт. Хочу составить список с каталожниками при капиталке. Не нашел такой темы, везде все в разброс, так как каждый ремонтирует свое.

Список замены:
Taiho R123A050 вкладыши комплект — 900 р.
Taiho M123A1050 вкладыши комплект — 1400 р.
Taiho T123Astd полукольцо металическое — 300р.
TP 33920std кольца поршневые — 3500р
Mitsubishi MD976845 полный набор прокладок — 12750р
Autowelt VI32010 клапан впускной (12 шт) — 3120р.
Autowelt VE32017 клапан выпускной (12 шт) — 3540р.
Ajusa 85004400 толкатель клапана ГРМ (24 шт) — 7828р.
MITSUBISHI MD604693 Кольцо инжектора, верхнее 1224р
MITSUBISHI MD184662 ПРОКЛАДКА КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ — 237р
MITSUBISHI MD604688 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 774р.
MITSUBISHI MD331883 ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 244р.
MITSUBISHI MD087060 КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 552р.
Mitsubishi MD309036 Кольцо стопорное металлическое — 469р.
Mitsuboshi 187XY32 ремень зубчатый приводной — 1300р.
Koyo PU305729ARR1 DW1 ролик ГРМ — 700р.
Koyo PU106018FRR1D ролик ГРМ — 740р.
HYUNDAI/KIA 24410 39001 натяжитель ремня ГРМ — 2500р.
GMB GWM51A помпа — 2200р.
Gates 4PK970 ремень ГУР — 350р
Gates 5PK1133 ремень генератора — 400р.
Mitsubishi MZ690289 ремень кондиционера — 300р.
Mitsubishi MZ690150 Масляный фильтр — 300р.
Масло -350 р за литр.
Антифриз 700р.
Свечи 1300р.

Коленвал купил бу, точеный под 0,5 без пробега с автомобиля Mitsubishi 3000GT Turbo 6G72 24 DOHC усиленный. за 8500р.
2 — поршня (STD) БУ с шатунами в отл. состоянии (свои были в плохом состоянии) за 2500р.

Итого пока 60300.

Остался вопрос по масляному насосу. Нужно вскрыть посмотреть что с ним.

Источник

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 об\мин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

• слить охлаждающую жидкость;
• отсоединить радиатор;
• снять вентилятор радиатора;
• аккумулятор;
• корпус воздушного фильтра;
• генератор;
• гидроусилитель руля;
• кондиционер (очень неудобная операция);
• снять переднюю лобовину двигателя;
• насос системы охлаждения(помпа);
• натяжные ролики ремней;
• ремни;
• блок управления дроссельной заслонкой;
• снять шкив коленчатого вала;
• разные трубки и жгуты проводов;
• верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
• выкрутить свечи;
• снять крышки головок цилиндров;
• 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Источник

Mitsubishi Challenger ***Adventure Time*** › Logbook › Ремонт 6G72. Восстанавливаем (моем), прокачиваем и ставим компенсаторы. «Этап-6»

После снятия компенсаторов долго думал как с ними быть.

В книжке написано заумными словами а в интернете не чего не нашел подходящего. Было принято решение один разобрать почистить чтобы собрав узнать как он правильно работает.

Конечно же деталь является не разборной, т.е. разобрать без поломки стопорного кольца невозможно. Собрав компенсатор он стал сразу работать как должен, но взамен него пришлось купить 1 новый. Новый немного туже сжимается. Потрогав остальные было выявлено что всего 3шт имеют небольшой ход, на остальных 20 болталась «верхняя крышка с дырочкой» потому что поршень был заблокирован в сжатом положении. А нагар внутри не давал хода. Чтобы проверить ход поршня, нужно сначала слить масло с компенсатора. Вставляем проволочку, нажимаем на шарик на дне компенсатора, переворачиваем вверх ногами и сливаем масло несколькими нажатиями. Теперь исправный компенсатор должен сжиматься и разжиматься без заеданий, а «верхняя крышка с дырочкой» не иметь люфт. Если люфт есть значить поршень не разжимается до конца.

Для начала заливаем все компенсаторы в растворителе на ночь, лучше будет если еще в растворителе прокачать по пару раз чтобы раствор попал за шарик.

После того как все постоит, берем 2 емкости и наливаем дизельное топливо. Первая для промывки от грязи а вторая для полоскания.

Т.к. бывает что компенсатор не сильно грязный то пробуем просто погрузить в первую емкость вертикально, вставляем проволочку прокачиваем (нажимаем 5-7 раз пока не кончатся пузырьки). После прокачки исправный компенсатор невозможно сдавить руками, и на нем не чего не болтается.

После, переворачиваем и нажимая на шарик 4-5 раз сливаем жидкость

Повторяем процедуру пару раз и проверяем ход поршня. Сжиматься должен 2мя пальцами. Ход примерно 3мм.
У меня к компенсаторам у которых болталась крышка, пришлось применять силу:
1 способ: Проволокой с усилием давим не на шарик а на дно поршня (вставляем наискосок), чтобы продвинуть поршень через нагар.

2 способ: Для особо трудных случаев я делал так. Переворачивал компенсатор и стучал им по столу с большой частотой, иногда слышен звук как отходит поршень и компенсатор начинает хорошо работать. Можно сжать тесками, но при сжатии непонятно до куда сдавливать и можно навредить.

С одним пришлось повозиться таким способом минут 30, уже хотел новый покупать, но я его победил. Если все нажимается, но немного не плавно, нужно просто разработать (походить нажимать) после прокачать разик чтобы слить грязь если она есть.

После того как всё стало плавно нажиматься, начинаем промывать в чистой солярке, так же как и при мытье. Так же пару заходов

После начинаем устанавливать. Устанавливаются только прокачанные компенсаторы чтобы в них не было воздуха. При покупки новых обратите внимание что они могут быть:
* прокачанные (не сдавливаются и на вид они масленые), их многие сразу вставляют и ездят.
* не прокачанные, их нужно прокачать.
Прокачивать можно как в Диз топливе (так написано в книжках) так и в масле (так написал я).

Наливаем масло так чтобы полностью утопить компенсатор.

Я прокачивал до тех пор пока не кончатся пузырики (примерно раз 10-15) по мануалу написано нажать на шарик 3-5 раз. После окончательной прокачки держим в вертикальном положении вставляем на место.

Чтобы не выпал бывают специальные зажимы. можно просто 4мя руками установить придерживать от выпадания, или обмотать чем-нибудь.
Если есть такие пружинки, то они устанавливаются после того как наживили болты на «Оси коромысел клапанов, но не затянули. С пружинками установить Ось с компенсаторами проблематично.

После всего затягиваем болты динамометрическим ключом с моментом затяжки в 28-34Нм

Прошу строго не судить, разбирался сам, такой же принцип прокачки написан в мануале, только абсолютно непонятный. Потрачено 5 часов и 500р. на покупку одного нового компенсатора. (от Хендая галопера)

Источник

Двигатель Mitsubishi 6G72 3.0 л.

Характеристики двигателя Митсубиси 6G72

200 (12V)

90

Производство	Kyoto engine plant
Марка двигателя	6G7/Cyclone V6
Годы выпуска	1986-2008
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	V-образный
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	2/4
Ход поршня, мм	76
Диаметр цилиндра, мм	91.1
Степень сжатия	8 (Turbo) 8.9 (SOHC 12V) 9 (SOHC 24V) 10 (SOHC 12V/DOHC 24V) 11 (GDI)
Объем двигателя, куб.см	2972
Мощность двигателя, л.с./об.мин	141-162/5000-5500 (SOHC 12V) 170-185/5000-5500 (SOHC 24V) 197-225/5500-6000 (DOHC 24V) 215-240/5500-5750 (DOHC 24V GDI) 280-324/6000 (DOHC 24V Turbo) (см. описание)
Крутящий момент, Нм/об.мин	232-250/3600-4000 (SOHC 12V) 255-265/4500 (SOHC 24V) 265-278/4500 (DOHC 24V) 299-304/3250-3500 (DOHC 24V GDI) 415-427/2500 (DOHC 24V Turbo) (см. описание)
Топливо	95-98
Экологические нормы	до Евро 4
Вес двигателя, кг
Расход топлива, л/100 км (для Pajero 2) — город — трасса — смешан.	17.0 11.0 13.7
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	0W-40 5W-30 5W-40 5W-50 10W-30 10W-40 10W-50 10W-60 15W-50
Сколько масла в двигателе, л	4.6
Замена масла проводится, км	7000-10000
Рабочая температура двигателя, град.
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	1000+ 350-400
Двигатель устанавливался	Mitsubishi Galant Mitsubishi Eclipse III Mitsubishi L200/Triton Mitsubishi Pajero/Montero Mitsubishi Pajero Sport/Challenger Hyundai Sonata Mitsubishi GTO/3000 GT Mitsubishi Debonair Mitsubishi Diamante Mitsubishi Magna/Verada Mitsubishi Sigma Mitsubishi Space Gear/L400 Chrysler LeBaron Chrysler New Yorker Chrysler Saratoga Chrysler Sebring Coupe Chrysler TC by Maserati Chrysler Town & CountryDodge Caravan Dodge Daytona Dodge Dynasty Dodge Raider Dodge Ram 50 Dodge Shadow Dodge Spirit Dodge Stealth Dodge Stratus Plymouth Acclaim Plymouth Voyager

Надежность, проблемы и ремонт двигателя Митсубиси 6G72 3.0 л.

Семейство шестицилиндровых двигателей Mitsubishi 6G7 было представлено в 1986 году и состояло из двухлитрового 6G71 и более крупного 6G72, рабочим объемом 3 литра. Позже к ним добавились 6G73, 6G74 и 6G75, рабочим объемом 2.5 л, 3.5 л и 3.8 литра соответственно. Но вернемся к нашему трехлитровому 6G72. Блок цилиндров данного двигателя V-образный чугунный с углом развала в 60 градусов. ГБЦ 6G72 алюминиевые, по одному распределительному валу на каждую и 12 клапанами (SOHC 12V). Данные головки оснащены гидрокомпенсаторами и регулировки зазоров клапанов не требуют.
Подобные моторы ставились на такие автомобили, как Dodge Caravan, Dodge Dynasty, Dodge Daytona, Chrysler LeBaron, Chrysler TC by Maserati, Mitsubishi Pajero 1/2 и прочие автомобили.
В дальнейшем были установлены 24 клапанные головки блока цилиндров с одним распредвалом (SOHC 24V), что позволило увеличить мощность до 185 л.с. Такие движки устанавливались на Mitsubishi Pajero Sport/Challenger, L200, Delica и Diamante (200 л.с.).
С 1990 года началась установка двухвальных 24 клапанных ГБЦ (DOHC 24V), это позволило увеличить отдачу до 200-222 л.с. Моторы с такими головками ставились на Mitsubishi Debonair, Eclipse, GTO/3000GT, Dodge Stratus, Stealth R/T и прочие. Кроме того, часть 24-клапанных ГБЦ шла с непосредственным впрыском топлива GDI, степень сжатия на таких моторах повышена до 11, а мощность до 240 л.с.

Параллельно с атмосферными версиями выпускалась и версия 6G72TT с двумя турбонагнетателями MHI TD04-09B и двумя интеркулерами. Такие двигатели отличались от обычных 6G72 другим впуском, выпускными распредвалами, портами, поршнями под степень сжатия 8, масляными форсунками, масляным радиатором, поддоном, датчиками. Шатуны на 6G72 не отличаются, форсунки 360 cc. Существуют версии 1G и 2G, вторая более современная и немного усилена. Сток давление 6G72TT — 0.5 бар, мощность — 280 л.с. при 6000 об/мин. Европейские модели комплектовались турбокомпрессорами TD04-13G, давление наддува — 0.5 бар, мощность 286 л.с. Самые быстрые версии Mitsubishi GTO/3000GT VR-4 и Dodge Stealth R/T twin-turbo имели мощность 324 л.с, давление наддува составляло 0.8 бар.
В газораспределительном механизме используется ремень, замена ремня ГРМ 6G72, а также ролика и помпы, проводится каждые 90 тыс. км. В случае разрыва ремня, 6G72 гнет клапана.

Производство 6G72 продолжалось на протяжении 22-х лет, после чего двигатель был заменен на более крупный 6G75.

Проблемы и недостатки двигателей Митсубиси 6G72 3.0 л.

1. Высокий расход масла. Учитывая возраст двигателя, скорей всего проблема в маслосъемных кольцах и колпачках. Нужно проверять, покупать новые кольца и колпачки и проводить ремонт.
2. Стук двигателя. Зачастую проблема связана с гидрокомпенсаторами. Купите новые гидрокомпенсаторы, снимайте клапанную крышку и меняйте. Иногда проблемы стука 6G72 вызвана проворотом шатунных вкладышей. В данном случае велика вероятно попасть на капремонт двигателя. Проверяйте и следите за уровнем масла.
3. Плавают обороты ХХ. Проверяйте регулятор холостого хода, чаще всего проблема в нем. После чего осмотрите состояние дроссельной заслонки, возможно нужна чистка.

Кроме того, раз в 100 тыс км нужно проводить замену свечей на 6G72. Эта процедура затруднена по причине необходимости снимать впускной коллектор. Вместе с этим необходимо осмотреть фланец впускного коллектора, возможно нужна шлифовка.
Чтобы максимально оградить себя от возможных проблем, масло для 6G72 должно быть только высококачественным. Не экономьте и на бензине, регулярно проходите техническое обслуживание и ваш мотор будет ездить долго и без проблем. Ресурс двигателя 6G72 в среднем 400 и более тыс. км, при нормальном обслуживании.

Тюнинг двигателя Митсубиси 6G72

Чип-тюнинг. Буст ап. Турбо

Для начала увеличения мощности 6G72 TT нам нужно купить фронтальный интеркулер, блоу-офф, ЭБУ AEM или Mines, буст контроллер, топливный насос от Toyota Supra US, топливный регулятор Aeromotive, выхлоп весь 3″. На такой конфигурации можно получить мощность около 400 л.с. на давлении 1 бар и ехать значительно быстрее стока. Это будет золотая середина.
Дальше модифицировать турбины либо купить Garrett GT28 (или TD04-19T), покупать кованую поршневую, шпильки ARP, форсунки 750 сс или лучше, дорабатывать ГБЦ, заменить топливную магистраль на армированную, купить другой толстый радиатор, другой масляный радиатор. После всего этого ваш 6G72TT поедет как надо.

Строкер

Существует несколько способов увеличить рабочий объем двигателя 6G72. Наиболее простой это купить готовый строкер кит, обычно они увеличивают объем до 3.4 л. Второй способ, вкратце: купить блок цилиндров 6G74, купить кованые поршни 93 мм под степень сжатия 8.5 или расточить под 95 мм поршень (что даст 3.6 л.). Вместе с этим купить шатуны Pauter и накрыть сверху головкой 6G72 TT, докупить шпильки ARP, доработать поддон.

Тюнинг атмосферных версий 6G72 (SOHC/DOHC/GDI) не стоит тех трат. Гораздо дальновидней будет купить Mitsubishi 6G72 TT.

Источник