Капитальный ремонт двигателя bca

Итак! Теперь кажется могу рассказать все про немецкий автопром. Ребят, если вопросы по делу, то буду добавлять ответы сюда в начало, чтобы не растягивать тему, как сосиску. Если поржать, то пишу внизу. Если подколоть, то 2-3 раза отвечу (что собственно уже и сделал) и вопр закрыт.
ТЕМА ДЛЯ ТЕХ,У КОГО АЛЮМ ДВИГИ С «МОКРЫМИ» ГИЛЬЗАМИ. Т.е. двиги начиная с прим. 2002 г. Т.е. если двиг уже с пробегом под 300 000 и человеку интересно «А ЧТО ЖЕ ТАМ У МЕНЯ ВНУТРИ И КАК ПОЖИВАЕТ. «

Изучал тему год. Именно по этому двиг инфо мало. Все шло к ГИЛЬЗОВКЕ блока. В фото есть поршень 76,475 и гильза. Но . потом все круто поменялось — РАСТОЧКА под след. рем. размер — 77.01.

Гольф 4, 1,4, 2002, универсал, 300 000 пробег.
Куплен 2008, пробег 130 000 (верю).
Масло всегда — Shell Helix Ultra 5W 40, синтетика, интервал замены 9-10 000.
Бензин — 95 Газпромнефть.
Стиль езды — размеренный без «тапки в пол». 2-3500 оборотов в городе, 4000-4500 на трассе.
Зимний пуск. До -25 заводится сама. Обороты 1100-1200, 3-5 минут,падают до 800. Стрелка темп даже не тронулась. Потихоньку, потихоньку поехали на 1-й, не больше 2000 оборот.
Летом 2012 ( 270 000 км) пошел синий дымок из выхлопа.
Осень/зима 2012 «на морозе не видно». Масло уходит 1 л/ 2-3 недели. Осень 2012 — сняли ГБЦ, замеры цилиндров — износ 0,08 поперек двига, 0,05 вдоль двига. Норма 0,04.
Весной 2013 залил полусинтетику Шелл, масло уходит 1 л./2 недели.
Лето 2013 — «со светофора» дымит,как Камаз. Масло уходит 1 л./неделю. Естественно, иногда получалось ездить до «желтой масленки», т.е. не орет,но напоминает.
Все запчасти родные, т.е. 10 лет \ 300 000 км.
Пока фото. Наряд-заказ\цены добавлю. Продолжение следует.

П.С. Роман писать некогда. По мере вопросов и т.д. и т.п. добавлю инфо еще. Ребят, инфо очень много. Т.е. смотря на вкладыши, возникают мысли про «зимний пуск» и т.п. Есть инфо про вкл 1-й передачи, 2-й и т.п.

ПОРШНИ
По расположению уже не поймешь, какой 1-й,2.3.4. Два из них все в нагаре, 2 других чистые. В нагаре те, у которых залегли кольца. 2 других чистые , кольцо свободные. Т.е. если бы все 4 были в нагаре, то дымил бы , как 2 камаза. Почему так получилось, что 2 на 2, не понятно.
Итого! Я так понял, что масло у меня гнало через эти 2 поршня. Масло сильно горело, закоксовывало кольца и т.п. Кстати на тему «раскоксовки Лавром», за все время пользов. авто при смене свеч, если посветить в колодец свечи фонариком, то отчетливо видны радиальные штрихи на поршне. Т.е. я так понял, что если они видны, то ничего там не горит и не коксуется. Ну, а залегшие кольца — это да, пипец полный. Пружинка в маслосъемном кольце полностью в коксе, не двигается, не сжимается, не разжимается. И мне показалось, что раскосовать ее вряд ли удалось бы.

КОЛЬЦА
На одном нагарном поршне кольца закоксовались\залегли, т.е. все в нагаре, заклинило. Но снимается.
На другом нагарном поршне закоксовались, в маслосъемном кольце пружинка в коксе. Залегли. Кольца хрупкие, при снятии поломались. Т.Е. ПЕРЕГРЕВАЛИСЬ, но когда и почему только на одном поршне остается загадкой.
Два других поршня\кольца. В норм состоянии, двигаются свободно, не заклинило. Т.е. например раскоксовка помогла бы. Но, сточились. На сколько? Не вычислить. Но имеют очень острые края, как лезвие, т.к. порезался, когда снимал.

ВКЛАДЫШИ
Где выработка, вообще не понял. Никаких задиров и т.п. Но .. под замену, т.к. не дорого за комплект и , типа, размеры уже не в жилу, как сказали в сервисе.
К вопросу про масло. Ну, теперь я уверен\спокоен в своем выборе масла, своем выборе зимнего утреннего пуска, троганья и т.п.

СЦЕПЛЕНИЕ
Диск сцепления поменяли, т.к. раз уж МКПП сняли. Ну, прошел он 4 года. Меняли 4 года назад,т.к. родной я зимой подпалил, в сугробах буксовал. Прошел бы еще годик. Т.е. получается 4-5 лет живет. Поменяли чашку штока КПП. Кажется родная. Да,родная! Видна выработка от штока. Почему-то не по центру. Кстати, говорят, что из-за этого могла плохо включаться 1 скорость. Чашка по краю синяя, кажется это от перегрева. И есть там на краю небольшая трещина. Возможно , скоро откололся бы кусочек.

МКПП
Начитавшись за 5 лет про проблемы с МКПП, клепки на диффе и т.п., хотел раскрутить сервис на разбор\дефектовку\замену. На что они мне предложили посмотреть внутренности эндоскопом, покрутить, послушать, слить масло на «стружку» . Проведя все эти работы, резюме — никаким образом не «дергаться» по поводу МКПП, поставить и ездить спокойно по стилю и спокойно на сердце дальше. Ограничились заменой некоторых тяг на кулисе. И о да! Теперь МКПП работает НАМНОГО лучше!!

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
Лобовой. Каж так называется. Да уж, 10 лет , так 10 лет. Резина сальника задубела и ничего там она уже не держала, т.е. масло.

СТАРТЕР
Сломался год назад. Родной, 10 лет. Разлетелся подшипник. Поставили Тайвань, Unipoint. Хочу восстановить старый на запас, но не могу найти подшипника + там есть такая хитрая шайба/сальник.

ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
Помню, года 3 назад на форумах была очень горячая тема, как бороться с их (ГК) тарахтением. И промывка, и замена, и смена масла и т.д. и т.п. что только не пробовали, но ответ так и не был найден. Короче, сервис сказал, что все это мура и брехня. Эта такая их конструкция, тарахтеть будут всегда, слышно будет всегда.

Источник

Восстановление компрессии в двигателе BCA 1.4 16V Volkswagen Golf IV

Хотим рассказать вам из личного опыта, как производился ремонт известного среди владельцев автомобилей концерна VAG двигателя BCA.

Изначально жалоба состояла в том, что мотор троил на холостых, под нагрузкой работал нормально. При включении кондиционера и одновременном повороте руля в любую сторону, мог заглохнуть. На приборной панели горел Check с формулировкой «пропуски зажигания 3 цилиндра». Замена свечей, катушки результатов не принесли. После замера компрессии, выяснилось, что в 3-м цилиндре она была в два раза меньше, чем в остальных. При добавлении масла увеличилась до номинала. Принято решение мотор разбирать.

Итак, рекомендуемый инструмент, который есть не у каждого, но стоит приобрести:

12-ти гранные биты м8, м9, м10
гаечные ключи 15, 16, 18
головки 15, 16, 18, 19 (12-ти гранная), 10 (12-ти гранная)
набор шестигранников с шарообразными головками, желательно, длинной не менее 150 миллиметров
удлинитель ½ 60 сантиметров
подкатной домкрат
оправка для поршневых колец
щупы зазоров в поршневых кольцах
набор torex

Из запчастей были приобретены заранее:

клапаны впускные — 2 шт
клапаны выпускные -2 шт
комплект маслосъемных колпачков (16 шт в комплекте)
прокладка ГБЦ
прокладка коллектора
фильтра
новое масло
комплект поршневых колец на один поршень

Порядок действий:

Нужно вывесить автомобиль, снять правое переднее колесо, кожух ремня ГРМ и установить метки следующим образом:

Здесь корпус распредвалов уже снят, но риска на коленвалу должна совпасть с 0, а на валах два отверстия должны встать вот так, чтобы в отверстия можно было просунуть два болта диаметром 8 мм.

Как только метки выставлены, с двигателя нужно слить масло, антифриз и открутить поддон. Ослабляем ремень вспомогательных агрегатов, снимаем его, фиксируем натяжитель любой шпилькой. После этого срываем шкив коленчатого вала при помощи удлинителя и ключа с длинной трубой в качестве рычага. Напарника в это время просим ставить пятую передачу и держать педаль тормоза выжатой.

Для снятия выпускного коллектора нужно снять кислородный датчик, так как коллектор прикрывает щиток с отверстием. И этот щиток снять отдельно — целая проблема. Если снимать датчик не представляется возможным, откусываем провода (предварительно сняв клемму с АКБ) и откладываем в сторону.

Снимать остальное навесное оборудование не сложно. В интернете есть полно мануалов по разборке. Мы лишь перечисляем самое основное и сложное, чтобы вы не повторили чужих ошибок и сразу сделали все быстро и правильно. Поддон снимаем заранее, чтобы потом домкрат не мешал его снятию.

Как только все будет снято, приступаем к снятию корпуса распределительных валов, откручивая болты по пол-оборота в следующем порядке:

После снятия корпуса распределительных валов будет видна такая картина:

Вытаскиваем все гидротолкатели и рокера. Не бойтесь, местами их путать можно. Ничего плохого не случится. Собираем их в кучу и моем очистителем дросселя. После откладываем в сторону.

Теперь нужно снять головку блока цилиндров. Откручивать ее тоже можно только в строго определенном порядке, причем постепенно, понемногу, в несколько подходов. Выглядит он следующим образом:

После этого, берем руками и снимаем головку, вытаскиваем старую прокладку и видим вот такую картину:

Поверхности стыка блока цилиндров и головки нужно хорошо отмыть и сделать идеально чистыми. Желательно, использовать деревянный скребок, чтобы не повредить привалочные области, иначе новая прокладка будет прилегать не герметично.

Откручиваем крышку шатуна поршня номера 3 по пол оборота.

После этого наживляем один болт и постукиваем ручкой молотка по крышке шатуна так, чтобы она соскочила.

Осторожно! Важно, чтобы вкладыш не вылетел из шатуна. Если он соскочит, нужно поймать и запомнить, как он стоял. Иначе, при следующей установке его провернет — а это прямой путь к капитальному ремонту, чего мы и пытаемся избежать!

Сняв крышку, ударами ручкой молотка по шатуну выталкиваем поршень вверх и достаем руками так, чтобы не задеть зеркало цилиндра шатуном.

А вот и поршень. Кстати, на нем тоже есть вкладыш, который нужно поставить так же, как он стоял.

Поршень нужно хорошо отмыть и зачистить его канавки. Старые кольца снимаем и выбрасываем. Кстати старыми кольцами удобно чистить канавки, они должны быть также идеально чистыми.

Берем новые кольца и по одному утапливаем в цилиндры, проталкивая обратной частью поршня. Замеряем зазоры таким образом:

Нормы зазоров:

Верхнее компрессионное — 0.15-0.28/0.8
Нижнее компрессионное — 0.30-0.45/0.8
Маслосъемные — 0.10-0.35/1.0

Если зазоры меньше, то торцы колец нужно стачивать надфилем. После этого, устанавливаем новые кольца на поршень.

Кольца нельзя ставить, как попало, для этого есть специальная схема ниже:

После этого, устанавливаем поршень в оправу, сжимаем как можно сильнее, ставим на цилиндр и легкими ударами ручки молотка забиваем поршень в цилиндр, пока шатун не упрется в коленчатый вал. Перед монтажом смажьте вкладыши и стенки цилиндров.

Теперь можно ставить крышку и затягивать в три этапа:

Затянуть моментом 20 Нм
Довернуть на 90 градусов
Довернуть на 30 градусов

Что касается головки блока цилиндров, то был обнаружен клапан, который начал прогорать. Скорее всего, это и была основная причина низкой компрессии.

Его заменили новым, который позже и притерли. Далее идет сборка в обратной последовательности. Самое главное — правильно установить прокладку ГБЦ. Не забываем, что поверхности должны быть чистыми.

Затяжка головки блока цилиндров производится в обратном порядке. Моментом 10, с доворотом в 90 градусов. Затяжка корпуса распределительных валов проводится аналогично.

Ну а дальше, все собирается в порядке, обратном снятию.

Источник

Двигатель Volkswagen BCA, 1.4л

Проектирование силовых установок для небольших автомобилей имеет свои особенности. Такой мотор должен обладать умеренным расходом топлива, а его мощности хватать на потребности бюджетного автомобиля. Двигатель BCA разрабатывался для подобных задач, и его характеристики вполне подходят как для городского ритма движения, так и для поездок на дальние расстояния. Такой мотор подлежит восстановлению даже после серьёзных поломок и проведение капремонта не вызывает затруднений.

Эксплуатационные показатели моторов серии BCA

Двигатели от Volkswagen обладают практичной конструкцией и хорошо согласованной установкой навесного оборудования. В этом плане силовой агрегат BCA не стал исключением, и его установка производилась с 1996 года. Характеристики двигателя, хотя и не стали самыми выдающимися, вполне достаточны для автомобилей средней ценовой категории. Отсутствие слабых мест в конструкции двс позволило мотору BCA удерживать свои позиции на рынке. Только после 2011 года силовая установка начала заменяться на TSI версии.

Хотя мощность двигателя VW BCA составляет всего 75 л. с, этих показателей достаточно для уверенного движения автомобиля. Газораспределительный механизм имеет проработанную систему DOHC, а сама силовая установка выполнена из высокопрочного алюминия и оснащена 4 цилиндрами. Устройство двигателя имеет рядную конструкцию, которая даёт машине не менее 200 тыс. км пробега. Проведение капитального ремонта на автомобиле, оснащенном этой силовой установкой, позволяет выполнять практически любые операции по восстановлению двигателя. Необходимость расточки или замены гбц не являются причиной для покупки контрактного мотора.

Технические характеристики двигателя BCA

При изготовлении мотора учитывались все параметры, необходимые для хорошей динамики движения автомобиля. Силовые агрегаты BCA выполнены из легкосплавных металлов и имеют традиционное для многих двигателей 16 клапанное исполнение. Топливная система позволяет добиться значительной экономии и нетребовательна к условиям эксплуатации. Использование машины с таким мотором не перестало быть актуальным и сегодня. Практичное исполнение двигателя делает его эксплуатацию не слишком затратной, а сама конструкция имеет следующие особенности:

Система охлаждения обладает незначительными отличиями от моторов с большим объёмом, которые не сказываются на обслуживании или технических характеристиках двигателя;
Система смазки обеспечивает подачу масла под давлением для всех узлов и деталей, работающих под нагрузкой. Масляный фильтр редко становится причиной проблем, а слабым местом в такой системе может стать маслозаборник;
ГРМ отличается интегрированной в привод помпой, которую также следует заменить при обслуживании механизма. Ременной привод требует соблюдения рекомендаций по обслуживанию, данных заводом производителем. В противном случае ситуация, в которой обрыв ремня гнёт клапана, станет вполне реальна;
Впускной коллектор не подвержен растрескиванию или деформации, что обеспечивает его надёжную работу. При длительной эксплуатации или нарушении скоростных режимов возможна замена уплотнителей;
Выпускной коллектор снабжен катализатором и имеет слегка удлинённые патрубки. Следует обращать внимание на его герметичность, нарушение которой приведёт к нестабильному набору мощности машиной. В этом случае потребуется подтянуть болты или заменить прокладку;
Зажигание имеет надёжное управление и проблем с катушками не замечено. Для доступа к головкам блока цилиндров потребуется снять модули зажигания. Для данного двс поиск запчастей легко доступен, и замена катушки или свечей зажигания на двигателе BCA не представляет проблем.

Конструкция силовой установки относится к классической. Благодаря своей надёжности автомобили с мотором BCA можно часто встретить на любой дороге. Для исчерпания своего ресурса таким автомобилям нужен огромны пробег, что делает их довольно популярными.

Обслуживание двигателя BCA

Рекомендации завода-изготовителя силового оборудования имеют огромное значение. Соблюдение всех сроков техобслуживания позволяет не допустить поломок и сделать эксплуатацию автомобиля безопасной. Так, обслуживание зубчатого ремня ГРМ следует проводить через 90 тыс. км, а далее каждые 30 тыс. км. Водитель вправе самостоятельно определять необходимость дополнительной диагностики. Следует знать, что замена любого оборудования, сопряжённого с коленвалом, довольно трудоёмка и будет иметь немалую стоимость.

Для определения точных сроков обслуживания автомобиля необходимо изучить руководство, в котором регламентированы все работы. Так, замена масла проводится каждые 15 тыс. км, но следует быть готовым выполнить эту операцию гораздо раньше. Чтобы понять, какое масло лить в движок, требуется знать все рекомендации изготовителя силового оборудования. Масло для двигателя BCA имеет маркировку 5W40, и его использование продлит срок службы машины. Не стоит забывать и о замене воздушного фильтра, причем такую операцию можно выполнить своими руками.

Неисправности моторов BCA

Возникновение неполадок в работе силовой установки наиболее часто происходит именно по вине водителя, и таких ситуаций следует избегать. Даже небольшое увеличение расхода масла может потребовать диагностики и замены маслосъёмных колпачков. При длительной эксплуатации не обойтись и без регулировки клапанов, которая позволит уберечь двигатель от более серьёзных поломок. Среди слабых мест такого мотора можно отметить только маслоприёмник, но его своевременная чистка не вызывает особых проблем.

При бережном отношении к автомобилю можно добиться пробега не менее в 400 тыс. км, но такие показатели требуют выполнения всех рекомендаций обслуживания. Водителю следует обращать внимание на любые изменения в работе мотора. Такие меры не требуют особых знаний или необходимости частичной разборки автомобиля и помогут сберечь его хорошее состояние. Для силовой установки BCA в продаже есть любое навесное оборудования и можно легко купить все необходимое начиная от маховика и заканчивая любыми мелкими деталями.

Тюнинг двигателя

Для силовых агрегатов с небольшой мощностью её увеличение всегда будет актуально. Стоит заметить, что атмосферный тюнинг на таком моторе не даст больших результатов, даже при огромном бюджете. Потенциал двигателя BCA практически полностью использован производителем и небольшое его увеличение навряд ли будет целесообразным. Для автомобилей, оснащенных силовым агрегатом BCA, наиболее подходящим считается чип тюнинг, который не требует физической модернизации двигателя.

Программное усовершенствование мотора навряд ли можно назвать форсировкой, но такие действия способны дать прирост мощности. Выполнение этих работ заключается в подключении к диагностическому разъёму и внесение изменений в микропрограмму управления двигателем. В результате проведённой оптимизации можно увеличить мощность на 10–15%, что является неплохим показателем для любого автомобиля.

Модельный ряд автомобилей с мотором BCA

Бензиновые двигатели имеют высокую популярность, и их производство не стоит на месте. Силовая установка Volkswagen BCA начала свою историю с 1996 года и стала довольно популярна. Данный двигатель аналогичен таким сериям, как: APE, AXP, AUA и многим другим, но именно мотор BCA более 10 лет устанавливался на целый ряд моделей концерна Volkswagen. Среди таких автомобилей можно отметить Golf, Bora, New Beetle и даже Skoda Octavia.

История двигателей BCA отражает целое поколение транспортных средств, которые и сегодня можно часто увидеть на дороге. Такой силовой агрегат уже уступил место турбированым моторам, но его простота и надёжность не хуже, чем у компьютеризированных систем управления.

Характеристики силовой установки BCA

Описание параметров двигателя даёт более полное представление о его возможностях, которые подойдут даже для современных машин. Надёжная схема ГРМ и удачная конструкция мотора делают серию BCA конкурентоспособной.

Производство	Volkswagen
Марка двигателя	BCA
Годы выпуска	1996 — 2011
Материал блока цилиндров	алюминий
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	75.6
Диаметр цилиндра, мм	76.5
Степень сжатия	10.5
Объем двигателя, куб.см	1390
Мощность двигателя, л.с./об.мин	75/5000
Крутящий момент, Нм/об.мин	126/3800
Топливо	Бензин АИ-95
Экологические нормы	Euro IV
Вес двигателя, кг	н.д
Расход топлива, л/100 км	6.8 — 7.1
Тип газораспределительного механизма	DOHC
Масло в двигатель	5W40
Сколько масла в двигателе, л	3.2
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Турбонагнетатель	нет
Замена масла проводится, км	10000 лучше 7000
Расход малса, мл/100км	до 500
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода	н.д
— на практике	200+
Тюнинг
— потенциал	200+
— без потери ресурса	н.д
Двигатель устанавливался	VW Golf
	VW Bora
	VW New Beetle
	Skoda Octavia

Ремонт силовой установки Volkswagen BCA не вызовет вопросов в сервисном центре, и мастерам хорошо знакомы мануалы по обслуживанию таких двигателей. У этих моторов редко бывают неполадки с компрессией, а их качество изготовления исключает большинство проблем присущих аналогичным силовым агрегатам. Хотя потенциал подобного двигателя и не слишком велик, его вполне хватит для ежедневных поездок.

Источник