Капитальный ремонт двигателя джили эмгранд ес7

Ремонт двигателя Джили Эмгранд ЕС7, капремонт ГБЦ, поршневой

Джили Эмгранд ЕС7 – это первый седан D-класса знаменитой китайской автомобильной компании.

В создании этого комфортного, довольно внушительных размеров автомобиля приняли участие многие брендовые производители.

Именно поэтому новая модель имеет немало узлов и агрегатов от ряда других компаний.

В комплектации авто предусмотрены два различных бензиновых двигателя объёмом 1,5 и 1,8 литра.

Но, несмотря на высокий класс Эмгранд ЕС7, как и многие другие модели имеет свои слабые места.

Как и в других автомобилях здесь могут случаться различного рода неисправности, в том числе и с двигателем.

И если случаются серьёзные неисправности, то приходится выполнять довольно серьёзный ремонт двигателя и всех его частей.

Выполняем своими руками капитальный ремонт ГБЦ и поршневой автомобиля Geely Emgrand EC7

В предлагаемой статье мы хотим рассказать о порядке выполнения своими силами капитального ремонта головки блока цилиндров , проверки других узлов и поршневой двигателя Джили Эмгранд ЕС7.

Так получилось, что в четвёртом цилиндредвигателя нашего автомобиля компрессия упала до отметки 0,2 кг/см 2 . Несмотря на это нам удалось проехать на двигателе с таким давлением целых 100 километров.
В общем, есть подозрение, что в этом четвёртом цилиндре прогорел клапан.

Поэтому придётся разбирать ГБЦ с целью замены прогоревшего клапана, а также предстоит ремонт и поршневой группы.
Здесь из-за слишком большого расхода масла (на 10 тыс. км уходит примерно 4,5 литра) придётся заменить маслосъёмные компрессионные кольца.
Ну и по ходу можно проверить натяжениецепи, которую не так давно меняли и сегодня слышен временами звон её.
Итак, прежде чем приступить к указанному ремонту, поднимаем перёд автомобиля и устанавливаем его на деревянные бруски, чтобы можно было под автомобилем работать.

Кроме того, снимаем правое переднее колесо, для того, чтобы получить доступ к шкивуколенвала, а также, чтобы можно было снять переднюю крышкуГРМ.
Кроме того, нужно отсоединить питание от аккумулятора и слить с двигателя масло.
А также слить охлаждающую жидкость с радиатора и блока цилиндров.
Теперь от двигателя нужно отсоединить всю электрическую проводку.
Для этого просто нужно везде отстегнуть защёлки, на которых она держится.

В защёлке просто нужно отжать флажок вверх и потянуть защёлку на себя.
Для того, чтобы отсоединить провод форсунки достаточно потянуть серую фишку вверх.

Под ней виден фиксатор с лапкой. Нажимаем её и просто вынимаем штекер форсунки.
Фишку можно одеть обратно сверху, чтобы не потерять.
Кроме того, отсоединяем провода от стартера и отдатчиковДжили Эмгранд ЕС7.
Дальше нам предстоит снять клапанную крышку, а поэтому вынимаем свечные провода и снимаем их вместе с катушкой зажигания, что на на головке.
Это даст возможность нам не перепутать потом провода при сборке.
А, чтобы снять катушку, достаточно открутить два болта небольших.

И после этого свободно снимаем клапанную крышку, а также топливную рампу с форсунками.

При этом форсунки нужно вынимать аккуратно, поскольку они пластиковые и их легко можно поломать.
Мотор у нас оказался грязноват.

Это результат экономии средств и применения низкосортного масла, так как был большой его расход.
Дальше отсоединяем три шлангадроссельной заслонки .

А также одну внизу под ним нужно не забыть.

И после этого снимаем коллектор.
Прокладкана коллекторе практически всегда меняется.

Это связано с тем, что в процессе эксплуатации она грубеет и после этого уже не в состоянии нормально обжимать ходы коллектора.
И теперь, через открывшиеся отверстия после снятия коллектора мы сможем увидеть и клапана двигателя Джили Эмгранд ЕС7.

Через них мы можем наблюдать, что в первых трёх камерах сгорания сухо, а вот в четвёртой всё блестит, поскольку клапан не работал и там полно масла.
Итак, приподнимаем с помощью домкрата немного двигатель и в таком состоянии откручиваем три болта крепления его передней подушки.

А дальше снимаем ремень ГРМи его натяжитель, что удерживается одним болтом.

Попутно проверяем состояние роликана натяжителе и при необходимости заменяем.
Дальше отсоединяем генератори снимаем также воляную помпу.
Дело в том, что за помпой есть ещё один болт крепления переднейподушки двигателя .
А без её снятия мы никак не сможем снять переднюю крышку.
Кроме того, после этого мы сможем поставить эту подушку обратно на своё место и опустим домкрат под двигателем.
И тогда сможем также открутить и поддон масляныйдвигателя.
И при снятии помпы очень важно запомнить расстановку её болтов.
Дело в том, что они имеют различную длину и при сборке, если перепутать их местами, то можно запросто повредить переднюю крышку двигателя.
Ну и вот, переднюю крышку мы сняли и теперь остаётся только открутить насос ГУР.

Это самая неудобная операция, но делать её нужно.
И не забудьте также перед снятием передней крышки вывернуть шпильку натяжителя.

В противном случае она не даст нам снять переднюю крышку.
Само собой, не забывайте и снять сам натяжитель цепи, а также проверить его работу.

У нас при снятии, он оказался заклинившимся.
Итак, сняли мы цепь и переднюю крышку двигателя, а также ускорители натяжителя.

С другой стороны двигателя отсоединили все патрубки и обработали средством WD-40 все болты приёмных «штанов» к катализаторам.

И так, как болты на «штанах» глушителяоткрутить практически невозможно.

То в этом случае попробуем снять ГБЦ вместе со «штанами».
В результате открутили мы приёмные «штаны» от катализатора.

А после этого начали откручивать крышки валов или бугеля и в результате обнаружилось, что из них затянутыми оказались лишь вторые и первые.

Третий, четвёртый и пятый вообще прокручивались руками.

Особенно это касается третьего, который практически был не затянутый.
Это, что касается выпуска. На впуске все бугеля оказались затянутыми.
Крышки валов имеют соответствующую нумерацию, но мы для страховки разложим их в таком же порядке, как они стояли на двигателе.

В таком случае мы гарантированно не перепутаем их при установке.
И после этого вынимаемвалы c регуляторами фаз: распредвалвпуска и выпуска Джили Эмгранд ЕС7.

И также раскладываем их на столе в том порядке, как они стояли на двигателе.
Тут же проверяем постели распредвалов на предмет наличия задиров.

Естественно они есть, но не столь существенны.
Ну и теперь можем откручивать ГБЦ.
Но, переворачивать её не спешите, поскольку нужно сначала оттуда выбрать шайбы, которые остались после откручивания бугелей.
Их просто тяжело сразу с болтами вытаскивать.

А также и стаканчики толкателей.

Они все одинаковы, маркировка 584 на дне у всех стоит и никаких других подписей нигде нет.
Поэтому вынимаем их, складываем по порядку и соответственно подписываем, чтобы не перепутать потом.
И только теперь можно перевернуть головку блока цилиндров и посмотреть на камеру сгорания четвёртого цилиндра.

Визуально здесь сразу видно, что выпускной клапан четвёртого цилиндра прогоревший, причём сразу в двух местах.
Что радует, так это то, что седло клапана по всей видимости сохранилось в целостности.
На головке стоит довольно неплохая цельнометаллическая прокладка, которую можно ещё использовать.

Взяли мы ещё специальное приспособление, предназначенное для рассухаривания и засухаривания клапанов.
И чтобы его закрепить взяли кусок гладкой арматуры и с помощью нескольких дюймовых хомутов, в которых просверлили отверстия на 6 и ввернули туда болты, закрепили её на головке.
Для этого болты в хомутах завернули в отверстия для болтов крепления клапанной крышки

На эту арматуру с помощью такого же хомута присоединили и сам рассухариватель, который теперь свободно двигается по арматуре.
Итак, почистили мы клапана и притёрли их.
Старый клапан с четвёртого цилиндра, как и предполагалось имеет прогорание в двух местах.

А притирку делали с помощью стержня стального, один конец которого вставлен в шуруповерт, а на второй одет кусок резинового шланга.
В него вставляем остатки старого клапана и включаем инструмент.
Одеваем сухари мы следующим образом: берём чашку и вставляем туда сразу два сухарика.

Дальше вставляем эту чашку на пружину.

И затем берём наше приспособление, наставляем, одним пальцем придерживаем сухарики и вдавливаем пружинку.

На всю эту процедуру тратится совсем мало времени.
Клапана регулируются по следующему принципу:

Где А – это толщина толкателя, который должен быть;
В – это толщина старого толкателя;
С – фактический клапанный зазор.
В результате на впуске зазор клапана должен составлять 0,23 мм, а на выпуске – 0,32 мм.
Однако наши замеры с помощью микрометра показали, что они практически совпадают с теми цифрами, которые есть на донышке каждого толкателя.
Поэтому следует, что не обязательно замерять их толщину, а достаточно руководствоваться цифрами на дне самих толкателей.
Теперь приступаем к примерке поршневых колец.
Сразу хотим заметить, что кольца должны быть оригинальными или аналоговыми, но именно для Джили Эмгранд ЕС7, а не для других моделей этой же марки. Потому, что другие просто не подойдут.
При осмотре колец обращайте внимание на наличие на них маркировки двигателя, для поршней которого они предназначены.
Также для проверки новых колец вставляем одно из них в цилиндр двигателя и измеряем величину зазора.

Рядом в цилиндре стоит старое кольцо, в зазор которого входит любой щуп.
По правилам новое кольцо нужно с помощью поршня осадить в цилиндр на глубину 1,5-2,0 см.

По норме зазор на первом компрессионном кольце должен быть в пределах 0,25-0,40.
У нас же в образовавшийся в результате зазор влазит только щуп на 0,25.

С большим трудом, правда, вошёл и щуп на 0,30. А на 0,35 уже не влазит.
И это при том, что пробег у нашего двигателя Джили Эмгранд ЕС7 составляет 165 тыс. километров.
Кроме того, на ощупь в цилиндрах выработки никакой не чувствуется.
Что касается вкладышей, то на них тоже нужно проверять маркировку двигателя, потому, что могут быть детали на марку Джили, но только не на модель Эмгранд ЕС7.
Перед установкой нужно хорошо почистить поршня и с помощью куска старого кольца добросовестно нужно прочистить все канавки на них.
При этом нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать сам поршень.

Головку клапанов до этого мы также перебрали, отрегулировали клапана и лишь на впуске четыре из них отпустили на 1 микрон от нормы.
Это сделано умышленно, чтобы не допустить быстрого прогара клапанов.
Установка колец выполняется по схеме, которая дана в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Чтобы правильно установить маслосъёмные кольца, нужно взять его в руку и сжать посредине.
В результате должна образоваться выпуклость типа домика.

Так вот, «крыша» этого условного домика или пик выпуклости должны находится вверху поршня.
Если кольцо установить наоборот на поршень, то оно работать правильно не будет.
Одев все кольца на поршень, с помощью специального приспособления опускаем его в цилиндр.

Также не забываем ставить вкладыши на шатуны.
После этого затягиваем крышки шатунов также в порядке и с усилием по специально установленной схеме.
Дальше берём поддон и очищаем его хорошо от масла и грязи.

Кроме того, нужно будет его немного отрихтовать, так как во время съёма пришлось немного погнуть.
Уж очень плотно он сидел, вроде бы не на герметике, а на холодной сварке.
Ну и после этого устанавливаем его на место.
Прежде, чем установить ГБЦ двигателя Джили Эмгранд ЕС7 на своё место в обязательном порядке нужно с помощью тряпочки проверить все отверстия под её болты, чтобы в них не осталось масла, воды или чего-либо другого.

Конечно, в идеале это делается с помощью компрессора, но раз его нет, то применяем тряпочку.
Если же этого не делать, то потом болты эти могут просто разорвать блок.
Устанавливаем после этого головку на своё место и прежде чем закрутить в неё болты, нужно с помощью пинцета в эти места уложить шайбы.

Просто потому, что болты вместе с шайбами туда просто потом не влезут.
Мало того, сами болты перед установкой немного смажьте маслом.
И после установки эти болты также затягиваются по специальной схеме с использованием специального инструмента – торекса.

Сила затяжки также специально установлена в руководстве по ремонту.
Поэтому нужно использовать динамометрический ключ.
После этого ставим на место валы.
Здесь также нужно знать, что для того, чтобы на шестернях и шкиве совпали метки, нужно, чтобы поршень первого цилиндра находился в верхней мёртвой точке, а кулачки первого цилиндра на валах должны смотреть друг на друга и чуть-чуть вверх.

И дальше одеваем на место цепь, коленвал прокручиваем два раза и проверяем совпадение меток после этого.
Затем очищаем переднюю крышку ГРМ, смазываем герметиком и устанавливаем на место.

Дальше устанавливаем на место переднюю подушку двигателя.
Вслед за этим ставим на место и помпу.
При этом не забываем, что она крепится двумя короткими и четырьмя длинными болтами.

При этом, короткие болты закручиваем в большие отливы передней крышки.
А большие проходят сквозь крышку в блок цилиндров.
Теперь ставим насос ГУР, натяжитель цепи, коллектор, генератор.
Соединяем «штаны» с приёмной трубой и собираем всё в обратном порядке.
Закончив полностью сборку, заливаем масло в двигатель и антифриз, сколько войдёт.
После этого пробуем заводить.
Двигатель не сразу, но запустился и стал работать нормально.
В ходе его работы мы постепенно по мере ухода в систему доливаем охлаждающую жидкость и даём возможность проработать двигателю до тех пор, пока не включится вентилятор.
На этом наш ремонт двигателя, поршневой и ГБЦ автомобиля Джили Эмгранд ЕС7 можем считать успешно выполненным.

Источник