Капитальный ремонт двигателя экотек

Opel Vectra 1.6i 16v ecotec › Logbook › Кап ремонт движки

Итак неделю назад стуканули клапана и вот в очередной раз я решил сделать кап ремонт двигателя. нр перед этим посмотрел раза 2 видео по ремонту двигателя с очень хорошим бородатым ведущим дядькой! вот сайт

а сегодня впихнул все поршни обратно и закрутил поддон вот приспособа запихивания поршней

поддон садил на новую прокладку без герметика
притер клапана вот что получилось

ну ладно завтра расскожу подробнее.

Уже начал сборку головы

использовал динамметрический ключ

поставил прокладку под голову такой фирмы

Закручивал болты строго как показывал мужичок из видео по сборке двигателя
1. 2.5 kG
2. 4 kG
3. 7.8 kG
подождал пол часа
4 довернул на 8.4 kG
подождал ещё 10 мин т.к прокладка не металлическая и снова поджал тем же усилием 8.4kG
поставил распредвалы и кулачки дожал кулачки по схеме от руки поставил боковую пластмаску ну вот впринципе шо и полусилось

Источник

Капитальный ремонт двигателя

Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания

Калькулятор для расчета рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля

Капитальный ремонт двигателя – процесс, во время которого мотор в целом и все его узлы в частности доводятся до кондиции, максимально близко соответствующей состоянию, в котором двигатель вышел с завода. В понятие такого ремонта входит: разборка и очистка двигателя, проверка всех узлов на наличие дефектов, замена при необходимости, ремонт и приведение в идеальное состояние коленвала, блока цилиндров, систем подачи топлива, масляной смазки и охлаждения, ремонт кривошипно-шатунного механизма.

Не стоит путать подобный ремонт с такой процедурой, как переборка двигателя. Она включает в себя лишь разборку и замену тех элементов, которые пришли в негодность. Капремонт двигателя делается тогда, когда определяется низкая компрессия и потеря мощности, возникающая из-за естественного пробега автомобиля.

Причины и признаки приближения ремонта

Перечислим кратко причины и признаки, по которым водитель может определить, что необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Итак, к признакам относится:

1. Возникновение стука в КШМ (кривошипно-шатунный механизм).
2. Снижение давление масла (об этом сигнализирует лампа на приборной панели). Однако учтите, что единоразовое снижение давления не означает, что нужна «капиталка». Однако если снижение появляется регулярно и через короткое время, то нужна дополнительная диагностика.
3. Повышенный расход масла. Здесь та же логика, что и в предыдущем пункте. Если вы очень часто заливаете масло, существует вероятность, что надо проводить капитальный ремонт двигателя.

Лампа снижения давления масла на приборной панели

Теперь рассмотрим причины, из-за которых возникают описанные выше проблемы.

1. Закоксовывание масляных каналов, значительное загрязнение, старение масла или использование некачественного.
2. Выход из строя или значительный износ подшипников скольжения в КШМ и/или вкладышей коленчатого вала.
3. Падение компрессии может быть вызвано износом колец поршня, прогоранием клапанов или прокладки главного блока цилиндров.
4. Повышение расхода масла возникает по самым разным причинам. Это может быть снижение эластичности маслосъемных колпачков газораспределительного механизма или закупоривание сгоревшим маслом маслосъемных поршневых колец.

Теперь вкратце остановимся на действиях, которые полезно выполнять каждому водителю для предотвращения частых ремонтов двигателя и продления срока между очередными «капиталками».

1. Регулярно контролировать уровень и состояние моторного масла. Производить его замену в соответствии с рекомендациями производителя, а при его неудовлетворительном состоянии — чаще.
2. Не допускать перегрева двигателя. В том числе следить за состоянием охлаждающей системы в целом и ее отдельных узлов в частности. В том числе регулярно проверять состояние и уровень охлаждающей жидкости, а при необходимости доливать ее.
3. Использовать качественное топливо. Плохой бензин или солярка имеют в своем составе много вредных примесей, которые в процессе сгорания остаются на поверхности отдельных частей мотора, ускоряя его износ.
4. Не перегружать двигатель. В частности, не возить грузы, масса которых превышает указанную производителем авто, в том числе не буксировать тяжелые прицепы.
5. Не допускать длительной работы на холостых оборотах. При этом скорость появления нагара на поверхности цилиндров и свечах увеличивается.
6. Придерживаться спокойного стиля езды. Старайтесь избегать резких разгонов и торможений, работы двигателя на повышенных оборотах (в красной зоне тахометра), частых переключений передач и так далее.

Этапы капремонта двигателя

Выполнение капитального ремонта двигателя можно разделить на несколько этапов:

Первый. Демонтаж двигателя, его разборка и чистка всех узлов в отдельности.

Второй. Диагностика и идентификация повреждений на всех деталях, определение степени их износа.

Третий. Поиск дефектов в деталях двигателя. Этот этап можно разделить на отдельные процедуры:

• определение наличия трещин на блоке двигателя;
• измерение соответствующих зазоров;
• дефектовка коленчатого вала;
• измерение геометрии всех трущихся деталей, сравнение размеров с заводскими и определение отклонений от нормы.

Четвертый. Ремонт головки блока цилиндров:

Удаление нагара с ГБЦ

• ликвидация трещин;
• замена или реставрация направляющих втулок;
• замена или, при возможности, восстановление фасок седел клапанов;
• выбор и установка новых маслосъемных колпачков;
• замена или реставрация распредвала, клапанов, толкателей.

Пятый. Ремонт блока цилиндров:

• расточка, абразивная обработка цилиндров и установка новых гильз;
• ликвидация трещин в блоке;
• ремонт ниши коленвала;
• выравнивание привалочной плоскости.

Шестой. Ремонт и восстановление коленчатого вала.

Седьмой. Сборка и монтаж двигателя.

Восьмой. Обкатка двигателя на холодную — длительная работа ДВС на холостом ходу. Данная процедура позволяет притереться всем элементам для стабильной будущей работы двигателя.

Девятый. Завершающий этап капремонта — регулировка следующих показателей:

• оборотов на холостом ходу;
• уровень токсичности выхлопных газов (СО);
• зажигания.

Стоимость капитального ремонта двигателя в 2020 году

Многих водителей интересует цена капремонта двигателя. Перед тем как перейти непосредственно к оценке покупаемых материалов и стоимости работ, следует уточнить, что для разных моделей машин цены также будут разными. Это обусловлено естественной разницей в стоимости запчастей. Кроме того, может быть выполнен разный объем работ. Поэтому все индивидуально.

Выполняемые работы	Стоимость для ВАЗ 2101-2112 по состоянию на лето 2020 года	Стоимость для иномарок по состоянию на лето 2020 года
Полная переборка двигателя со снятием	От 9500 до 12000 рублей	От 15000 рублей
Замены прокладки головки блока цилиндра	От 2500 до 4500 рублей	От 4600 рублей
Замена коллекторной прокладки	От 1300 до 2200 рублей	От 2200 рублей
Замена прокладки поддона	От 1000 до 2000 рублей	От 2100 рублей
Замена цепи/ремня	От 1200 до 1800 рублей	От 1500 рублей
Замена маслосъемных колпачков	От 1800 до 3500 рублей	От 2500 рублей
Ремонт головки блока	От 5000 до 7500 рублей	От 6000 рублей
Регулировка клапанов	Около 800 рублей	От 1000 рублей
Замена сальников заднего коленвала	От 2500 до 3500 рублей	От 6500 рублей
Подтяжка цепи	Около 500 рублей	От 500 рублей
Замена опоры двигателя	Около 500 рублей	От 800 рублей
Выполнение контрольно-диагностических работ
Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя	Около 850 рублей
Замер компрессии — 4/6/8 цилиндрового двигателя	От 400/600/800 рублей

Помните, что в некоторых случаях выполнять капитальный ремонт обойдется дороже, чем покупка нового двигателя. Например, в случае, если предполагается выполнение большого объема работ с замена дорогих запчастей. В любом случае, этот вопрос необходимо обсуждать и вычислять стоимость индивидуально в каждом случае.

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок — около 200 тысяч, а у «японцев» — 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполненные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией. К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20. 40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

• Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15. 20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
• В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5. 8 дней.
• Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3. 4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Вместо заключения

Напоследок хочется привести такую аксиому: ресурс работы двигателя напрямую зависит от ресурса работы его отдельных элементов. У иномарок ресурс обычно составляет 250-300 тысяч километров, в то время как у отечественных автомобилей только 150 тысяч. Чтобы двигатель работал как можно дольше без поломок, стоит соблюдать правила эксплуатации, которые были установленные заводом изготовителем, и проводить регулярное техническое обслуживание.

Источник

Механика › Blog › Правильный капитальный ремонт двигателя

Посвящается тем, кто к нам уже обращался или обратится в будущем с просьбой вида «У меня двигатель нормальный, но немного подуставший. Можно ли за 5 минут и 5 копеек сделать что-нибудь, чтобы проездить на авто еще лет 10».

Представляем вашему вниманию очередную статью концептуального характера, где мы рассказываем что же такое правильный капитальный ремонт двигателя. Именно правильный, основанный на знаниях, а не мифологемах из серии «замени маслосъемные колпачки и будет тебе счастье».

Начнем как всегда с мифов и предубеждений. Основных их два:

Миф № 1. «После капитального ремонта двигатель долго не проходит, капитальный ремонт – плохая идея».

Включим логику. Конечно, ведь при ремонте используются те же операции, что и при изготовлении. Следовательно, и новый двигатель производить – плохая идея. Зря производители вообще изготавливают двигатели. Лучше ходить пешком или собирать двигатели готовыми, с деревьев, где они, по всей видимости и растут, на Марсе и на Луне.

А теперь оставим юмор. При ремонте ДВС используются все те же операции, что и при изготовлении нового. Точка. При капитальном ремонте двигатель восстанавливается до состояния нового, и лишь в некоторых случаях ресурс его будет уступать ресурсу нового – например, при растачивании цилиндров некоторых японских дизелей, таких как 4M40, имеющих цементацию на поверхности цилиндров, этот слой срезается и заменяется гильзой. Да, ресурс такой детали наверняка меньше нового оригинального блока, однако он более чем достаточен, и, в свою очередь, будет намного больше ресурса «контрактного» двигателя, пробег которого, как правило, уже далеко за 100 000 км, а то и больше. Случаи же покупки абсолютно новых японских двигателей нашими гражданами довольно редки, и, честно говоря, нам неизвестны. Шутка ли дело, купить двигатель за 1 млн рублей на старый автомобиль стоимостью в 200 — 300 тысяч.

Но в некоторых случаях ресурс двигателя будет даже больше нового. Например, при ремонте двигателей из надоевшего всем Алюсила или Никосила — двигателей, где применен полностью алюминиевый блок цилиндров. В этом случае в блок устанавливаются чугунные гильзы, чем устраняются просчеты конструкторов, создавших эти одноразовые чудо-моторы. Почему просчеты? Да потому, что многие фирмы переходят обратно на старый добрый чугун. Практика показала, что преимуществ у таких двигателей нет. Ресурс незначителен, ремонтопригодность отсутствует. Велосипед изобрели, добились ресурса в 100 тысяч км вместо 300 и, потеряв часть клиентов, вернулись назад, в будущее.

Почему же жив этот миф? Причин несколько.

Первая – в недалеком прошлом огромное количество «контрактных» (а если называть вещи своими именами бэушных) двигателей с пробегом около 100 000 км и, следовательно, с неплохим запасом ресурса, да еще и с небольшой ценой. Например, когда-то старый добрый и неубиваемый 4A-FE стоил 12 — 15 тысяч рублей. Какой смысл его ремонтировать? Поменяли, а старый сдали в металл, и еще можем ездить 200 000 км, а то и больше.

Вторая, частично вытекающая из первой, а частично самостоятельная – это, пожалуй, как ни странно, клиенты, не готовые платить за ремонт деньги. Не готовы платить за услугу, готовьтесь к тому, что, когда эта услуга вам потребуется, оказать ее будет, к сожалению, некому.

Третья – автомеханики-залепушники. Без демонтажа мотора поменяют кольца и в добрый путь. И это называется капитальный ремонт. Если двигатель не демонтируется, о каком качестве может идти речь? В изношенные цилиндры новые кольца. Только не надо говорить, что износа может не быть в блоке: он есть, как же ему не быть за 300 000 км пробега? Цилиндр уже не цилиндр, а конус в одном сечении и эллипс в другом. Вкладыши старые – они же в порядке, пусть и в порядке, а каналы кто чистить будет, а блок шлифовать? Не нужно? Пусть блок шлифовать и не нужно порой, но делать надо правильно, а не «на удачу» или исходя из принципа «и так сойдет». В итоге – год или 20000 км пробега, а то и того меньше, и мотор снова задымил. Или по причине забившегося маслоканала «тук-тук-тук».

Исходя из работы таких механиков автовладельцы делают простой вывод — капремонт ненадолго. Да нет, уважаемые автовладельцы, это был не капитальный ремонт, а то, что мы называем «на продажу». Или же вы хотели «дешево»? Извольте – на все деньги. И с гарантией, разумеется, до ворот.

Миф № 2. «Ой как дорого, лучше я куплю контрактный или продам автомобиль».

Мы не знаем что кому лучше, может лучше и правда продать автомобиль и ходить пешком.

Особенно нас умиляет порой сравнение стоимости ремонта ДВС и стоимости самого автомобиля. Как это можно сравнивать, непонятно. Проездили 20 лет на машине и нет денег на ремонт двигателя? Извините, не тратьте время на пустые телефонные разговоры. Такие клиенты не нужны никому, разве что гаражным залепушникам. Но скупой платит дважды, как говорилось выше.

Что же касается контрактного двигателя, то это «кот в мешке». Всегда. Да, мы устанавливаем контрактные двигатели и подбираем их для клиентов, и даже даем гарантию, но подбор каждого дается в последнее время с трудом: двигателей с достаточным остатком моторесурса в Японии не бесконечно, особенно для машин в возрасте.
Посмотришь такой двигатель – весь в отложениях снаружи, нагар под клапанной крышкой. Себе точно бы не купили такой. А, учитывая наш ответственный подход, клиенту такой тем более не предложим.

В связи с двукратным удешевлением рубля по отношению с основным валютам 3 года назад покупка «контрактного» двигателя и его замена в настоящее время примерно сопоставима по цене с капитальным ремонтом старого. И здесь два варианта решения: сыграть в лотерею или же довести имеющийся двигатель до состояния нового.

Что ж, дочитали до этого момента и у вас возникло желание кинуть в нас табуреткой или написать негативный комментарий из серии «полегче с клиентами, а то так всех растеряете»? Если да, то, пожалуйста, закройте это окно, такие «клиенты» нам точно не нужны, а если же интересно и дальше читать, мы будем рады.

Итак, правильный капитальный ремонт двигателя требует немало усилий квалифицированных специалистов, причем часть работ подавляющее большинство автосервисов не в состоянии выполнить своими силами вследствие отсутствия необходимого оборудования. Да оно и не нужно – каждый должен заниматься своим делом. А оборудования требуется немало, но обо всем по порядку.

Этапы капитального ремонта следующие:

I. Диагностика.

Сначала двигатель диагностируется на предмет необходимости того самого ремонта. Сканер – в сторону! Компрессометр, глаза, видящие синий дым, и нос, его ощущающий – наше всё. А также масляный щуп долой, и проверим «сапунит» или нет. Это знает каждый моторист.

II. Снятие двигателя.

Приговоренный двигатель обязательно снимается с автомобиля. Других вариантов нет. Не придуманы еще станки, способные расточить блок в тесном подкапотном пространстве, да и никогда придуманы не будут, потому что такое понятие как жесткость системы СПИД не позволит этого. Болезнь тут ни при чем — СПИД расшифровывается как «Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь».

III. Полная разборка и дефектовка двигателя.

Начнем с блока цилиндров. Как правило, он имеет износ, видимый зачастую невооруженным глазом, и использование измерительного инструмента для дефектовки не требуется. В зависимости от конструкции необходимо или растачивание под ремонтный (увеличенный) размер, или гильзование под стандартный размер, или замена поршневой в сборе (в случае конструкции с «мокрыми гильзами»). Обязательно блок осматривается на наличие трещин и иных повреждений.

Справедливости ради отметим, что бывают исключения, когда двигатель недавно ремонтировали или же он еще не выработал ресурс и по какой-то причине (обрыв ремня и т. п.) пострадали клапаны, поршни, а цилиндры не имеют значительного износа. Но такие случаи редки, и рассматриваются отдельно.
В каждом конкретном случае принимается решение, что требует замены, а что нет. Но всегда двигатель разбирается полностью и дефектуется. Например, при гидроударе (заехали в воду) часто деформируются шатуны. Также бывают случаи, когда двигатель не имеет заметного износа цилиндро-поршневой группы, компрессия в норме, но имеет место большой расход масла. Причиной этому являются «залегшие» маслосъемные кольца. Возможно, когда-то очень много проехали без замены масла, скажем тысяч 15 — 20. При этом масло, выработав свой ресурс, закоксовалось и маслосъемные кольца лишились подвижности. Также закоксовались специальные отверстия в поршнях, через которые масло, снятое маслосъемным кольцом со стенок цилиндра, отводится в картер. Такие отверстия бывает сверлом прочистить тяжело. Какая уж тут «раскоксовка». При незначительной закоксованности мотора раскоксовки типа «Лавр» помогают очень хорошо, и бывает расход масла почти полностью прекращается без дорогостоящего ремонта двигателя.

Но мы немного отвлеклись от темы, вернемся собственно к капремонту.

Далее рассмотрим все возможные варианты действий:

1. Двигатель имеет ремонтные размеры поршней.

Нам повезло – перед нами хороший и правильный двигатель. Покупаем ремонтные поршни, кольца, над блоком производим несколько операций: измерение цилиндров, плоскостности блока, растачивание (или гильзовка), хонингование. В случае, если плоскость не пострадала, а также не было провернутых вкладышей, треснутого коленвала и прочих «радостей», износ вкладышей равномерен, «постель» (цилиндрическая поверхность, на которую устанавливаются коренные вкладыши) можно не измерять, но лучше все же сделать это, для успокоения души. В случае значительных повреждений блок тщательно проверяется на предмет деформаций, и иногда бывает, что вовсе не подлежит ремонту. Тут можно приобрести блок с двигателя «в разбор» и произвести ремонтные операции на нем.

2. Поршни ремонтных размеров очень дороги или недоступны.

Не беда, можно загильзовать блок под имеющиеся поршни, но тогда нужно обязательно проверить поршни на повреждения, а также на износ канавок под поршневые кольца. Необходимые параметры есть в спецлитературе.

А можно и изготовить поршни. Как? Да очень просто, есть специализированные фирмы, например, компания Поршни.РФ – спасибо ребятам, изготовили нам поршни ремонтного размера для двигателя 4A-GE да под кольца от 4A-FE. Таким образом, мы убили 2-х зайцев – сэкономили на поршнях, как ни странно они дешевле оригинальных, но по заявлению производителя обладают большей прочностью в силу технологии изготовления, а также применили более дешевые кольца от двигателя 4A-FE. В чем разница между ними? В толщине маслосъемного кольца.

3. Двигатель не имеет ремонтных размеров.

Или гильзуем под стандарт, или изготовим на заказ поршни ремонтного размера. Но тут уже конструкторская работа.

4. Двигатель алюминиевый.

Гильзуем. Таким способом можно восстановить практически любой одноразовый мотор, кроме, пожалуй, самых свежих. Там маркетологи приложили руку, сделав все настолько тонким, чтобы двигатель можно было только выбросить.

IV. Станочные и иные работы.

Растачивание (не важно блок или гильза), далее операция хонингования цилиндров. В результате на поверхности наносятся «царапины» определенного вида, способствующие удержанию масла. Без «хона» двигатель работать будет, но недолго)

В заключение плоскость блока шлифуется, так как желание разбирать двигатель повторно из-за течи масла, антифриза, прорыва газов у нас отсутствует полностью.

Для этих операций требуются вертикально-расточной, хонинговальный и плоскошлифовальный металлорежущие станки, точный измерительный инструмент, куча всевозможной оснастки, а также мастер-станочник хорошей квалификации, знающий свое дело. И эта работа стоит денег. Как видите, все серьезно, никаких работ из серии «поменяли кольца на месте». Поменять кольца без снятия можно в 10 % случаев – неизношенный блок, залегшие кольца, блок чугунный, как мы писали выше. Но это – редкость. В основном двигатель, попадающий к нам на ремонт, уже порядком изношен.

Переходим к шатунам – они проверяются на деформации, повреждения, на круглость отверстий. Претензий нет – оставляем. Есть – заменяем. С обязательной подгонкой по весу.

Коленчатый вал – проверка на призмах, измерения, в случае отклонений – шлифовка в ремонтный размер, чистка каналов — обязательно, проверка балансировки на станке. Обязательно после шлифовки финишная обработка отверстий маслоканалов вручную наждачной бумагой, наклеенной на шарик. Мелочь, а необходимая. Иначе острая кромка, получающаяся после шлифовки, может повредить вкладыш.
В данном случае нужен уже круглошлифовальный станок, а также балансировочный станок и как всегда технологическая оснастка, измерительный инструмент.

Головка блока цилиндров – проверяется сначала визуально. Принимается решение о замене или использовании ГБЦ повторно. Далее она проверяется на герметичность, шлифуется.

Клапаны, седла, направляющие, распредвал, постель осматриваются, измеряются, в случае необходимости заменяются. За этой фразой порой скрывается необходимость в приобретении жидкого азота, иначе не заменить седло клапана. Но это редкость, зачастую проще приобрести «контрактную» головку и довести до ума ее.

Демонтируются маслосъемные колпачки и с особой аккуратностью выбрасываются в мусорное ведро.

Клапана притираются, в отдельных случаях сначала восстанавливаются фаски на седлах – 30, 45 и 60 градусов специальным инструментом, называемым шарошками, или фрезами.

Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, пружины и пр., толкатели, распредвал. Регулируются тепловые зазоры.

При сборке головки блока используется динамометрический ключ.

Излишне говорить, что все детали тщательно моются до операций по ремонту и после, перед сборкой.

V. Сборка двигателя.

Блок устанавливается на специальный стенд, поворачивается постелью вверх. В постель и в бугели устанавливаются вкладыши, которые после установки смазываются трансмиссионным маслом. Оно обладает высокой вязкостью и защитит вкладыши от повреждения при первоначальной прокрутке. Использовать моторное масло для сборки мотора в данном случае неправильно. Бойтесь и трепещите адепты «полной замены масла», «промывок», «откачек», «оригинальных масел» и продолжайте молиться своим богам. Да, трансмиссионка смешается с моторным маслом. И что? И ничего. Столовая ложка погоды не сделает, тем более что масло через пару тысяч нужно менять, а пользы от вязкой трансмиссионки много, при запуске. Еще можно использовать специальную пасту LM-48 от Liqui Moly, добавив туда все того же маслица.

Коленчатый вал аккуратно устанавливается в блок, бугели по очереди протягиваются и проверяется после протяжки каждого бугеля свободное вращение вала. Если все нормально, вал должен без особых усилий вращаться «от руки». Тут слово «притрется» вообще никак не подходит. При сборке есть много нюансов, которые мы здесь описывать не будем, желающие собрать двигатель самостоятельно могут ознакомиться со спецлитературой и неплохими каналами в YouTube, например, «Теория ДВС».

Далее устанавливаются поршни с шатунами, вал еще раз проверяется на вращение, которое будет уже более тугим.

Прокладка головки блока, сама головка, весь необходимый крепеж протягивается динамометрическим ключом и двигатель собирается полностью.

В некоторых случаях двигатель можно завести на стенде, но, как правило, он устанавливается на автомобиль и первый запуск и обкатка производится уже непосредственно на авто.

VI. Обкатка.

Что же обкатывается в двигателе? Обкатываться там по большому счету нечему, кроме пары кольцо-цилиндр. Существуют рекомендации по режимам работы двигателя в первые тысячи километров – не превышать скорость 60 — 70 км/ч и не перегружать двигатель (то есть не двигаться на повышенных передачах с пониженной скоростью и высокой нагрузкой). Первоначально же двигатель обкатывается на холостых оборотах. Если же не соблюдать режимы при обкатке, то может произойти локальный перегрев с разрушением цилиндро-поршневой группы, так как плохо приработавшиеся компрессионные кольца слабо передают тепло от поршня к цилиндру.

В случае качественного проведения ремонта и обкатки клиент получает двигатель, ресурс которого не уступает ресурсу нового агрегата.

Подытожим, для успешного осуществления капитального ремонта ДВС от автосервиса требуется наличие квалифицированного персонала, помещения, приспособлений и инструментов для демонтажа/монтажа и разборки/сборки мотора, а также наличие собственных персонала и станков для проведения работ по обработке металла, либо наличие подрядных организаций, способных выполнить работы по растачиванию, хонингованию, шлифованию с должным уровнем качества.

Теперь пара слов о ценах.

Мы надеемся, что этой статьей сумели показать какой высокой квалификации, каких больших затрат времени, а также какого разнообразного оборудования и инструмента требует капитальный ремонт двигателя. Поэтому относительно дешевыми эти работы быть не могут. Да и стоимость запчастей составляет немалую долю в цене ремонта.

Для большинства бензиновых двигателей объемом 1,5 – 2 литра стоимость капитального ремонта в нашем автосервисе составляет 65 – 75 тысяч рублей «под ключ», то есть включая демонтаж/монтаж, собственно капитальный ремонт, необходимые запчасти, а также расходные материалы, в том числе моторное масло, антифриз, масляный и воздушный фильтры.

Для дизельных двигателей – от 100 тысяч.

Для примера приведем некоторые наши работы в прошлом месяце:

— Ремонт двигателя 4M40T MMC Delica — 121 000 рублей (включая ремонт турбины, новый шкив ДВС, настройку топливной аппаратуры с заменой распылителей и некоторые другие детали, обычно не заменяющиеся при капремонте). Просто автомобиль повидал много на своем веку, был продан и попал в ремонт уже от нового «счастливого обладателя».

— Двигатель 1KZ c Toyota Hiace, эксплуатировавшийся горе-автолюбителями на воде, перегретый и перемороженный, и проданный новому владельцу с компрессией 18 кг/см2 (при норме от 30), который проездил на нем совсем недолго и обратился к нам на ремонт — 112 000 рублей, включая еще и новые охладитель и радиатор.

— Двигатель 1NZ-FXE с Toyota Prius – 65 000 рублей.

Мораль по первым двум примерам, а их в нашей практике немало – не экономьте на диагностике перед покупкой автомобиля. Кстати, мы это тоже делаем.

Ниже мы приведем несколько фотографий, иллюстрирующих ремонт разных двигателей в нашей компании.

Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.

Источник