Капитальный ремонт двигателя фольксваген гольф

Капитальный ремонт двигателя фольксваген гольф

Итак! Теперь кажется могу рассказать все про немецкий автопром. Ребят, если вопросы по делу, то буду добавлять ответы сюда в начало, чтобы не растягивать тему, как сосиску. Если поржать, то пишу внизу. Если подколоть, то 2-3 раза отвечу (что собственно уже и сделал) и вопр закрыт.
ТЕМА ДЛЯ ТЕХ,У КОГО АЛЮМ ДВИГИ С «МОКРЫМИ» ГИЛЬЗАМИ. Т.е. двиги начиная с прим. 2002 г. Т.е. если двиг уже с пробегом под 300 000 и человеку интересно «А ЧТО ЖЕ ТАМ У МЕНЯ ВНУТРИ И КАК ПОЖИВАЕТ. «

Изучал тему год. Именно по этому двиг инфо мало. Все шло к ГИЛЬЗОВКЕ блока. В фото есть поршень 76,475 и гильза. Но . потом все круто поменялось — РАСТОЧКА под след. рем. размер — 77.01.

Гольф 4, 1,4, 2002, универсал, 300 000 пробег.
Куплен 2008, пробег 130 000 (верю).
Масло всегда — Shell Helix Ultra 5W 40, синтетика, интервал замены 9-10 000.
Бензин — 95 Газпромнефть.
Стиль езды — размеренный без «тапки в пол». 2-3500 оборотов в городе, 4000-4500 на трассе.
Зимний пуск. До -25 заводится сама. Обороты 1100-1200, 3-5 минут,падают до 800. Стрелка темп даже не тронулась. Потихоньку, потихоньку поехали на 1-й, не больше 2000 оборот.
Летом 2012 ( 270 000 км) пошел синий дымок из выхлопа.
Осень/зима 2012 «на морозе не видно». Масло уходит 1 л/ 2-3 недели. Осень 2012 — сняли ГБЦ, замеры цилиндров — износ 0,08 поперек двига, 0,05 вдоль двига. Норма 0,04.
Весной 2013 залил полусинтетику Шелл, масло уходит 1 л./2 недели.
Лето 2013 — «со светофора» дымит,как Камаз. Масло уходит 1 л./неделю. Естественно, иногда получалось ездить до «желтой масленки», т.е. не орет,но напоминает.
Все запчасти родные, т.е. 10 лет \ 300 000 км.
Пока фото. Наряд-заказ\цены добавлю. Продолжение следует.

П.С. Роман писать некогда. По мере вопросов и т.д. и т.п. добавлю инфо еще. Ребят, инфо очень много. Т.е. смотря на вкладыши, возникают мысли про «зимний пуск» и т.п. Есть инфо про вкл 1-й передачи, 2-й и т.п.

ПОРШНИ
По расположению уже не поймешь, какой 1-й,2.3.4. Два из них все в нагаре, 2 других чистые. В нагаре те, у которых залегли кольца. 2 других чистые , кольцо свободные. Т.е. если бы все 4 были в нагаре, то дымил бы , как 2 камаза. Почему так получилось, что 2 на 2, не понятно.
Итого! Я так понял, что масло у меня гнало через эти 2 поршня. Масло сильно горело, закоксовывало кольца и т.п. Кстати на тему «раскоксовки Лавром», за все время пользов. авто при смене свеч, если посветить в колодец свечи фонариком, то отчетливо видны радиальные штрихи на поршне. Т.е. я так понял, что если они видны, то ничего там не горит и не коксуется. Ну, а залегшие кольца — это да, пипец полный. Пружинка в маслосъемном кольце полностью в коксе, не двигается, не сжимается, не разжимается. И мне показалось, что раскосовать ее вряд ли удалось бы.

КОЛЬЦА
На одном нагарном поршне кольца закоксовались\залегли, т.е. все в нагаре, заклинило. Но снимается.
На другом нагарном поршне закоксовались, в маслосъемном кольце пружинка в коксе. Залегли. Кольца хрупкие, при снятии поломались. Т.Е. ПЕРЕГРЕВАЛИСЬ, но когда и почему только на одном поршне остается загадкой.
Два других поршня\кольца. В норм состоянии, двигаются свободно, не заклинило. Т.е. например раскоксовка помогла бы. Но, сточились. На сколько? Не вычислить. Но имеют очень острые края, как лезвие, т.к. порезался, когда снимал.

ВКЛАДЫШИ
Где выработка, вообще не понял. Никаких задиров и т.п. Но .. под замену, т.к. не дорого за комплект и , типа, размеры уже не в жилу, как сказали в сервисе.
К вопросу про масло. Ну, теперь я уверен\спокоен в своем выборе масла, своем выборе зимнего утреннего пуска, троганья и т.п.

СЦЕПЛЕНИЕ
Диск сцепления поменяли, т.к. раз уж МКПП сняли. Ну, прошел он 4 года. Меняли 4 года назад,т.к. родной я зимой подпалил, в сугробах буксовал. Прошел бы еще годик. Т.е. получается 4-5 лет живет. Поменяли чашку штока КПП. Кажется родная. Да,родная! Видна выработка от штока. Почему-то не по центру. Кстати, говорят, что из-за этого могла плохо включаться 1 скорость. Чашка по краю синяя, кажется это от перегрева. И есть там на краю небольшая трещина. Возможно , скоро откололся бы кусочек.

МКПП
Начитавшись за 5 лет про проблемы с МКПП, клепки на диффе и т.п., хотел раскрутить сервис на разбор\дефектовку\замену. На что они мне предложили посмотреть внутренности эндоскопом, покрутить, послушать, слить масло на «стружку» . Проведя все эти работы, резюме — никаким образом не «дергаться» по поводу МКПП, поставить и ездить спокойно по стилю и спокойно на сердце дальше. Ограничились заменой некоторых тяг на кулисе. И о да! Теперь МКПП работает НАМНОГО лучше!!

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
Лобовой. Каж так называется. Да уж, 10 лет , так 10 лет. Резина сальника задубела и ничего там она уже не держала, т.е. масло.

СТАРТЕР
Сломался год назад. Родной, 10 лет. Разлетелся подшипник. Поставили Тайвань, Unipoint. Хочу восстановить старый на запас, но не могу найти подшипника + там есть такая хитрая шайба/сальник.

ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ
Помню, года 3 назад на форумах была очень горячая тема, как бороться с их (ГК) тарахтением. И промывка, и замена, и смена масла и т.д. и т.п. что только не пробовали, но ответ так и не был найден. Короче, сервис сказал, что все это мура и брехня. Эта такая их конструкция, тарахтеть будут всегда, слышно будет всегда.

Источник

3.4.1 Капитальный ремонт двигателя

3.4. Капитальный ремонт двигателя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности полного капитального ремонта двигателя, поскольку необходимо основываться на целом ряде объективных показателей.

Большой пробег не является достаточным показателем необходимости проведения капитального ремонта, с другой стороны, малый пробег не исключает необходимость проведения капитального ремонта.

Наиболее важным показателем по всей видимости является своевременность текущего технического обслуживания двигателя. При своевременной смене масла и фильтра, а также при выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию, двигатель служит надежно на протяжении многих тысяч километров пробега.

Наоборот, недостаточное по объему или несвоевременное техническое обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса двигателя.

Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец, направляющих втулок клапанов и маслосъемных колпачков. Следует убедиться, что течи не являются причиной повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок клапанов. Чтобы определить вероятную причину неисправности, измерьте компрессию в цилиндрах двигателя.

Для определения объема предстоящих работ проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. Проведите также испытания с помощью вакууметра и определите характер показаний этого прибора.

Проверьте давление масла манометром, ввернутым на место датчика давления масла и сравните результат проверки с нормативным значением. Если давление масла низкое, то причиной может быть износ коренных и шатунных подшипников или деталей масляного насоса.

Потеря мощности, «провалы» в работе двигателя, детонация или металлические стуки, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно, если все эти признаки ненормальной работы проявляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то единственным средством устранения ненормальной работы двигателя является капитальный ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршни и поршневые кольца, растачиваются или хоннингуются цилиндры.

После ремонта цилиндров, который выполняется в специализированной мастерской, потребуется установка ремонтных поршней. Шатунные и коренные вкладыши коленвала, а также крышки опорных шеек распредвала также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать шейки коленвала до восстановления нормальных зазоров с шатунными и коренными вкладышами.

Как правило, ремонту подлежат и клапаны, так как их состояние на момент ремонта как правило не совсем удовлетворительное.

Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт таких агрегатов как стартер, генератор и распределитель зажигания. В результате отремонтированный двигатель должен обладать качествами нового агрегата и выдержать значительный пробег без отказов. Предупреждение

При капитальном ремонте следует заменить такие важные детали системы охлаждения как шланги, ремни привода, термостат и насос охлаждающей жидкости. Радиатор надо обследовать на герметичность и чистоту внутренних каналов. Если вы купили ремонтный двигатель, или блок цилиндров неполной комплектации, то некоторые поставщики не дают гарантии на эксплуатацию этих агрегатов без качественной промывки радиатора. При капитальном ремонте двигателя также рекомендуется заменить масляный насос.

Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием соответствующих процедур, чтобы сложилось впечатление от предстоящего объема работ и требований к ним.

При соблюдении всех норм и правил, при наличии всех необходимых инструментов и приспособлений, капитальный ремонт выполнить несложно, однако потребуются значительные затраты времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей придется обратиться в специализированную мастерскую.

Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы.

Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых также получают рекомендации по замене или восстановлению тех или иных деталей. Предупреждение

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки состояния всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором принятия решения о дальнейшем его ремонте или о покупке нового (или ремонтного) блока цилиндров, то покупать запасные части или выполнять операции по механической обработке сопутствующих деталей следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, – тогда не придется платить за установку изношенных или восстановленных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять со всей тщательностью в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя и обеспечить его надежную работу.

Источник

Ремонт двигателя
Силовой агрегат. Двигатель 1.1/1.3. Фольксваген Гольф 1

Разборка (рис. В:35 и В:36)

1. Ослабьте натяжение приводного ремня генератора, снимите ремень, затем снимите генератор.

2. Снимите зубчатый ремень.

3. Снимите заднюю пластину крышки зубчатого ремня и извлеките охлаждающий насос из блока цилиндров.

4. Снимите клапанную крышку и равномерно ослабьте болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной показанной на рис. В:10. Снимите головку блока цилиндров и удалите прокладку.

5. Отверните сменный элемент масляного фильтра от основания на блоке цилиндров.

6. Снимите сцепление с маховика. Зафиксируйте маховик, выверните болты его крепления и снимите маховик с фланца коленчатого вала.

7. Переверните блок цилиндров и снимите поддон картера.

8. Отверните болты и снимите корпус заднего сальника коленчатого вала.

9. Снимите шкив коленчатого вала. Отверните болты крепления масляного насоса и маслозаборника и снимите масляный насос.

10. Для каждого шатуна по очереди:

• а) Приведите шатун в положение нижней мертвой точки (НМТ), провернув коленчатый вал.
• б) Если шатун и крышка не имеют меток, промаркируйте их в соответствии с номером цилиндра с помощью кернера.
• в) Ослабьте гайки крышки шатунного подшипника, легкими ударами по гайкам ослабьте посадку крышки, затем полностью отверните гайки и снимите крышку с шатуна.
• г) Вытолкните поршень из цилиндра вверх и осторожно извлеките его вместе с шатуном из блока цилиндров.
• д) Удалите шатунные вкладыши из шатуна и крышки. Промаркируйте вкладыши, если предполагается их дальнейшее использование.

11. Равномерно ослабьте болты крепления крышек коренных подшипников и снимите крышки. Осторожно поднимите коленчатый вал и удалите его.

12. Удалите вкладыши коренных подшипников из крышек и постелей подшипников в картере. Промаркируйте вкладыши, если предполагается их дальнейшее использование.

13. При необходимости узел поршня и шатуна разбирайте в следующем порядке:

• а) Промаркируйте поршень, нанеся на его днище метку в соответствии с номером цилиндра (рис. В:34). Промаркируйте переднюю сторону поршня стрелкой. Метки на шатуне и крышке шатуна также должны быть поставлены на передней стороне (обращены к шкиву коленчатого вала — рис. В:37).
• б) Осторожно отожмите стопорные кольца с обеих бобышек поршня с помощью острого инструмента (рис. В:38).
• в) Выпрессуйте поршневой палец с помощью подходящей оправки (рис. В:39). Если погрузить поршень на несколько минут в горячую воду, это облегчит операцию.
• г) Снимите поршневые кольца через головку поршня.

Осмотр и ремонт

ПРИМЕЧАНИЕ: Осмотр и ремонт деталей головки блока цилиндров рассмотрены ранее в разделе «Головка блока цилиндров».

Стенки цилиндров

Осмотрите стенки цилиндра на наличие царапин и шероховатостей. Осмотрите верхнюю и нижнюю части цилиндра на наличие гребня (буртика), появляющегося в результате износа остальной части цилиндра.

Если явных признаков износа цилиндра не видно, проверьте цилиндр при помощи точного внутреннего микрометра. Замерьте диаметр каждого цилиндра на трех различных уровнях. Сначала устанавливайте микрометр параллельно оси коленчатого вала, а затем — перпендикулярно ей. Разность двух измерений на одном и том же уровне покажет значение овальности цилиндра, а разность между измерениями вверху и внизу цилиндра в одной и той же плоскости покажет значение его конусности (рис. В:42).

Незначительные дефекты поверхности можно устранить хонингованием; цилиндры с глубокими царапинами, ступеньками или чрезмерным износом следует расточить до следующего (увеличенного) ремонтного размера. Операцию расточки цилиндров предоставьте специализированной фирме, имеющей необходимое оборудование.

ВНИМАНИЕ: При расточке цилиндров во избежание деформации отверстии коренных подшипников все крышки коренных подшипников должны быть установлены на место, поэтому блок цилиндров следует сдавать на предприятие с установленными крышками подшипников.

После расточки, хонингования или удаления глянца цилиндры следует промыть мыльной водой или моющим средством и насухо протереть не оставляющей волокон тканью. Затем смажьте цилиндры моторным маслом для предотвращения коррозии.

Поршни

Очистите поверхности поршней от всех отложений: соскребите нагар, удалите смолистые отложения при помощи растворителя. Недопустимо использование раствора каустика или проволочной щетки для очистки поршней.

Удалите нагар из канавок поршня. Воспользуйтесь специальным приспособлением для очистки канавок или используйте в качестве скребка кусок старого поршневого кольца. Соблюдайте осторожность: при повреждении боковой поверхности канавки образуется чрезмерный люфт кольца, из-за которого не создается достаточного уплотнения, что вызывает чрезмерный расход топлива. Прочистите отверстия для слива масла из канавок маслосъемных колец.

Осмотрите каждый поршень на наличие трещин, царапин и других повреждений. «губчатые», эродированные области у края днища поршня возникают обычно вследствие детонации или раннего зажигания. Осмотрите канавки поршня на наличие высоких ступенек на внутренней части нижних боковых поверхностей канавок. Замените поршни, имеющие признаки ненормального износа или повреждений.

Поршневые кольца

При ремонте двигателя рекомендуется всегда устанавливать новые поршневые кольца. Если новые кольца устанавливаются в старый цилиндр, сначала удалите глянец со стенок цилиндра с помощью специального приспособления (хона) или тонкой наждачной шкурки (в последнем случае необходимо тщательно удалить все следы абразива со стенок цилиндра после обработки).

Замерьте зазор в замке каждого поршневого кольца, установив кольцо в соответствующий ему цилиндр (рис. В:40). Чтобы ровно установить кольцо в цилиндр, воспользуйтесь перевернутым поршнем. Если величина зазора не соответствует требуемой, установите другой комплект колец. Измерьте зазор каждого кольца в соответствующей поршневой канавке (рис. В:41). Щуп должен свободно перемещаться по всей окружности без заеданий.

Осмотрите каждый поршень, шатун и кольца на наличие износа или повреждений, при необходимости замените детали.

Коленчатый вал

Осмотрите шейки вала на наличие царапин, зазубрин, канавок и других дефектов.

Измерьте диаметр каждой шейки не менее, чем в четырех местах при помощи точного микрометра, чтобы определить ее овальность, конусность или уменьшение размера. Если конусность или овальность чрезмерны, а также если поверхность шейки имеет серьезные дефекты, перешлифуйте или замените коленчатый вал. Если после механической обработки диаметр хотя бы одной шейки не укладывается в минимально допустимые пределы, замените коленчатый вал.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников

Тщательно очистите вкладыши подшипников бензином или другим аналогичным растворителем и просушите их сжатым воздухом. Не соскребайте со вкладышей смолистые отложения.

Осмотрите рабочую поверхность каждого вкладыша на наличие царапин, сколов или раковин, замените дефектные вкладыши. Если при видимом стальном основании вкладыша зазор не превышает допустимого, нет необходимости заменять вкладыш.

Если нет видимых дефектов, проверьте зазоры подшипников, как описано ниже.

Величина допустимого зазора в коренных и шатунных подшипниках приведена в разделе «Технические данные».

Измерение рабочих зазоров в подшипниках

Проверка зазора в коренных и шатунных подшипниках производится с помощью специального приспособления типа «Plastigauge».

ПРИМЕЧАНИЕ: «Plastigauge» — торговое наименование точно калиброванной пластиковой измерительной полоски, выпускаемой фирмой Plastigauge Mfg.Co., Hewarts Lane, Bognor Regis, Sussex, P021 3DR.

1. Очистите поверхности коленчатого вала, вкладышей и крышек подшипников от масла и грязи.

2. Установите верхние половины вкладышей в соответствующие им постели в картере, вставив замки вкладышей в выемки постелей. Вкладыши, устанавливаемые в картер, имеют смазочную канавку в отличие от ровных вкладышей крышек.

3. Осторожно опустите коленчатый вал на подшипники.

4. Установите нижнюю половину вкладыша в крышку измеряемого подшипника, убедитесь в его правильной установке.

5. Положите кусок полоски «Plastigauge» на шейку коленчатого вала вдоль оси, сместив его от центра приблизительно на 6 мм.

6. Установите крышку коренного подшипника и затяните болты с требуемым моментом (см. раздел «Технические данные»). Помните, что крышки подшипников невзаимозаменяемы, каждая крышка имеет номер и должна устанавливаться только на свое место (рис. В:43). Измерения для каждого подшипника проводите по отдельности — крышки остальных подшипников устанавливать не нужно.

7. Выверните болты и снимите крышку подшипника. Помните, что во время проверки коленчатый вал должен быть неподвижен.

8 Измерьте ширину расплющенной пластиковой полоски с помощью шкалы, имеющейся на упаковке «Plastigauge» (рис. В:44). Самое широкое место показывает значение минимального зазора, самое узкое — максимального. Разность двух измерений дает значение конусности шейки.

9. Очистите шейку и вкладыш подшипника от следов «Plastigauge». Поверните коленчатый вал на четверть оборота и повторите измерение. Разность двух измерении даст значение овальности шейки.

10. Тщательно очистите шейку коленвала и вкладыш от следов «Plastigauge» — это очень важно.

11. Зазоры шатунных подшипников измеряются так же, как и коренных (рис. В:45).

Сборка

1. Установите сухие вкладыши в постели и крышки коренных подшипников. Обратите внимание на то, что вкладыши среднего коренного подшипника имеют упорные поверхности, т.к. этот подшипник является упорным и ограничивает осевое перемещение коленчатого вала. Следите за тем, чтобы замки вкладышей вошли в соответствующие углубления в картере.

2. Смажьте рабочие поверхности вкладышей и шейки коленчатого вала моторным маслом и осторожно опустите коленчатый вал на подшипники.

3. Установите крышки коренных подшипников на соответствующие им места, определяемые по маркировке на крышках (помните, что крышки нельзя менять местами — рис. В:43). Затяните болты крышек с моментом 6.5 кГм. Проверьте легкость вращения коленчатого вала.

4. Измерьте осевой люфт коленчатого вала Сдвиньте вал до упора вперед, чтобы выбрать осевой люфт в одном направлении, и измерьте зазор между упорной поверхностью среднего коренного подшипника и щекой коленчатого вала при помощи щупов (рис. В:46). Зазор должен быть в пределах 0.07—0.18 мм, максимально допустимый зазор — 0.20 мм.

5. Соберите поршни с шатунами следующим образом: Нагрейте поршень до 60° в горячей воде, затем смажьте отверстия для поршневого пальца в шатуне и бобышках поршня графитовой смазкой. Соберите шатун с поршнем так, чтобы стрелка на головке поршня и маркировка на шатуне и крышке находились с одной и той же стороны (рис. В:34 и В:37). Запрессуйте поршневой палец в поршень и зафиксируйте его с обеих сторон стопорными кольцами. Убедитесь в правильной посадке стопорных колец в канавки.

6. Установите на поршни кольца в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к новым кольцам. Кольца надевайте со стороны днища поршня, начиная с нижнего (маслосъемного). Нижнее компрессионное и маслосъемное кольца имеют на одной из поверхностей метку «ТОР», которая должна быть обращена вверх. В ремонтных комплектах колец, предназначенных для установки в старые (не расточенные) цилиндры, верхнее кольцо обычно имеет ступенчатую проточку вдоль наружной кромки, предназначенную для того, чтобы предотвратить контакт кольца с гребнем (буртиком), образующимся в верхней части цилиндра вследствие износа. Это кольцо должно быть установлено ступенчатой частью вверх.

При установке колец на поршень для их расширения применяйте специальный расширитель (рис. В:47) — это исключает вероятность поломки кольца или повреждения поршня.

7. Для каждого шатуна с поршнем по очереди:

• а) Убедитесь, что маркировки поршня и шатуна соответствуют друг другу и правильно сориентированы.
• б) Установите поршневые кольца так, чтобы их замки были^ смещены по отношению друг к другу на 120° (рис. В:48).
• в) Обильно смажьте стенки цилиндра и поршневые кольца чистым моторным маслом.
• г) Вставьте поршень с шатуном в соответствующий цилиндр, правильно сориентировав его (стрелка на днище поршня должна указывать в сторону шкива коленчатого вала — рис. В:34).
• д) Сожмите кольца при помощи специальной оправки (рис. В:49). Вытолкните поршень из оправки в цилиндр при помощи деревянной рукоятки молотка так, чтобы днище поршня оказалось чуть ниже верхнего края цилиндра (рис. В.49). Соблюдайте осторожность, чтобы не ударить шатуном по коленчатому валу. Не пытайтесь установить поршни вручную (без оправки) — это может привести к поломке колец.
• е) Установите новые вкладыши (сухие) в крышку и нижнюю головку шатуна так, чтобы замок вкладыша вошел в соответствующее углубление в шатуне.
• ж) Смажьте шейку коленчатого вала и вкладыши шатунного подшипника чистым моторным маслом, затем плотно подтяните шатун к шейке и установите крышку на шатун.
• з) Убедитесь в соответствии маркировок на шатуне и крышке, при сборке они должны находиться с одной стороны.
• и) Закрепите шатунную крышку новыми гайками. Перед установкой смажьте гайки и затяните их с моментом 3.0 кГм, а затем подтяните поворотом еще на 90°.
• к) Проверьте осевой люфт шатуна на шатунной шейке при помощи щупов (рис. В:53). Люфт шатуна должен быть в пределах 0.05—0.31 мм.

8. Соберите остальные детали в последовательности, обратной их снятию.

Источник