Капитальный ремонт двигателя гранта 8 клапанов

Сколько моя Лада проходит без капремонта — экспертный взгляд

Практика показывает, что некоторые вазовские моторы не выхаживают даже гарантийный возраст и пробег. То есть 3 года и 100 000 км. При этом есть немало владельцев Лад, которые рассказывают о пробегах, превышающих 250 000 км без капитального ремонта. И то, и другое правда. Почему же такая большая разница?

Ресурс большинства импортных моторов при правильной эксплуатации колеблется в пределах +/- 20%. А владельцы современных Лад, как и тридцать лет назад, могут сказать о своей машине, что им с двигателем повезло (или не повезло). При этом начальный ресурс одного вазовского мотора может отличаться в несколько раз от ресурса другого, аналогичного. Но даже удачно собранный двигатель не всегда залог его долгой жизни. Ресурс можно сократить в разы, использовав некачественные эксплуатационные жидкости, расходные материалы и запчасти.

Решиться на капремонт двигателя владелец может в двух случаях:

• Аварийный выход мотора из строя. Это когда двигатель глохнет, не заводится и, возможно, не проворачивается.
• Ухудшились показатели двигателя. Мотор заводится, но присутствуют: огромный расход масла, дымление, снижение мощности, плохой пуск из-за заросших нагаром свечей.

Если не следить за приводом ГРМ

Аварийный выход из строя чаще всего бывает при обрыве ремня ГРМ, и тогда, возможно, дело обойдется ремонтом головки блока цилиндров. Все это — при условии, что мотор «втыковой». Произойти это может уже на 70 000 км пробега.

У эксплуатировавшихся в нашей редакции Лады Гранты и Датсуна mi-DO с восьмиклапанными моторами ремни порвались раньше, чем наступил заявленный производителем срок замены. В сервисной книжке автомобилей замена предписана при пробеге 75 000 км. В итоге — капиталка! Тот же эффект могут дать вышедшие из строя ролики ремня ГРМ и насос системы охлаждения.

Чтобы избежать проблем, советую проверять ремень при пробеге 30 000 км и далее при каждом ТО. Принудительно меняйте его каждые 60 000 км.

При бережной эксплуатации и правильном техническом обслуживании двигатель переднеприводной Лады может проехать до 300 000 км, и только после этого владелец начнет замечать явные потери характеристик. Однако от некоторых проблем никто не застрахован. Например.

Если попались дефектные запчасти

На любом пробеге возможно появление задиров цилиндра, вызванных разрушением поршня, колец либо поломкой свечи зажигания (обломился электрод или кусочек изолятора). Задиры на поверхности цилиндра вызывают потерю компрессии, при этом снижается мощность и появляется масложор.

Если попадутся поддельные фильтры или масла, то срок жизни мотора может быть очень коротким. Фильтр на большой скорости и оборотах способен лопнуть по завальцовке, оставив мотор без масла. А просто плохая фильтрация сократит ресурс подшипников всех валов. Некондиционное масло может стать причиной задиров, а еще оно может столь интенсивно угорать, что водитель запросто пропустит момент, когда мотор останется без масла.

Советую приобретать фильтры в крупных сетевых магазинах запчастей. Вероятность купить подделку при этом значительно ниже. Масла лучше покупать на именитых сетевых АЗС.

Неквалифицированное техническое обслуживание

Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.

Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью. Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.

Неправильная эксплуатация

Бензин может также серьезно снизить ресурс двигателя. Низкое октановое число приводит к детонации, которую не сможет компенсировать блок управления. Смолы приводят к закоксовыванию деталей мотора. Повышенное содержание серы образует в цилиндрах серную кислоту, которая разъедает детали из цветных сплавов.

Советую заправляться на известных брендовых заправках и топливо использовать с октановым числом не меньше разрешенного в инструкции к автомобилю.

Как продлить ресурс двигателя?

Очевидно, что к автомобилю Lada можно относиться очень по-разному. Для кого-то это «тачка» на пару лет — перебиться, пока закончатся трудные времена. Кто-то свою новенькую Весту холит и лелеет. Но со временем отношение к машине становится все менее трепетным.

Те, кто хочет максимально продлить ресурс своих автомобилей, должны:

• Менять масло чаще, чем предписывает регламент, примерно в два раза.
• Использовать качественные расходные материалы и комплектующие.
• Не перегружать двигатель. Вредны как частые раскрутки «до отсечки», так и езда с педалью «в пол» на малых оборотах — внатяг.
• Эксплуатация машины с прицепом уменьшает ресурс мотора.
• Следить за тепловым режимом двигателя. Не давать большой нагрузки холодному мотору и не допускать перегрева летом.

Два козыря вазовских моторов

1. Дешевизна ремонта. Она обусловлена несколькими факторами:

• Конструкция двигателя знакома почти любому мастеру.
• Всегда в наличии нужные для ремонта инструменты и приспособления.
• Сравнительно недорогие запчасти.

2. Можно купить новый двигатель ВАЗ за относительно небольшую сумму. Восьмиклапанный мотор обойдется в 40 000–50 000 рублей, а шестнадцатиклапанный — до 70 000 рублей. При этом, для примера, самый доступный двигатель Renault К4М, который ставят на Logan, а раньше и на Ладу Ларгус, обойдется минимум в 104 000 рублей.

Комментарий специалиста

Виктор Леликов, сотрудник компании «ООО „АТД“ — оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями»:

Запасные части к двигателям ВАЗа пользуются хорошим спросом. Именно поэтому в продаже столь велика доля некондиционных запчастей. Такие детали поступают из трех источников. Первый — это кооперативные запчасти: их применение особенно опасно. К примеру, ресурс ремней ГРМ может составлять всего несколько десятков моточасов. Второй источник — до сих пор встречающийся брак от официального поставщика. Это запчасть, которая не прошла технический контроль ВАЗа, но поступила в продажу. Такие детали и узлы рушат веру покупателей в надежность вазовских автомобилей. Наконец, третий источник — это восстановленные запчасти для двигателей. Но такие встречаются все реже.

Источник

Сколько стоит капитальный ремонт двигателя ВАЗ и иномарки

Если своевременно обслуживать отечественный двигатель (вовремя менять моторное масло и охлаждающую жидкость), то его ресурс около 200 000 км. В определенный момент появляется необходимость выполнить капремонт двигателя. Эксперты журнала «За Рулем» определили цену такого мероприятия.

Основные признаки необходимости капитального ремонта:

• большой расход масла;
• дымление;
• потеря мощности;
• низкое давление масла.

Какие операции включает в себя капремонт двигателя:

1. Снятие двигателя.
2. Разборка мотора и мойка всех его деталей.
3. Обмер базовых деталей (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока цилиндров). Проверка на трещины и герметичность рубашки системы охлаждения. Проверка коленчатого и распределительных валов на изгиб. Проверка клапанных механизмов. Проверка состояния масляного насоса.
4. Расточка цилиндров под ремонтный размер или загильзовку. В последнем случае — установка гильз. Шлифование коренных и шатунных шеек в ремонтный размер. Замена седел и втулок клапанов. Обработка плоскости головки блока цилиндров.
5. Сборка двигателя с установкой новых резиновых элементов, уплотнений и прокладок.

Цена такого капитального ремонта ВАЗовского мотора вместе с запчастями в Московском регионе не более 50 000 рублей.

Для сравнения, капремонт атмосферного двигателя иномарки обойдется примерно в 180 000 рублей, если не потребуется замена базовых деталей (блока цилиндров, коленвала и головки блока).

Капремонт дизельного мотора обойдется в сумму 220 000–230 000 рублей

Капитальный ремонт турбо мотора — это плюс 30 000 — 100 000 рублей к стоимости атмосферника, т.е. 210 000 — 280 000 рублей.

А вам приходилось делать капремонт ВАЗовского мотора? Какую сумму денег потребовал ремонт?

Напомним, в процессе работы двигателя и коробки передач в масло попадают мельчайшие частицы металла, которые появляются из-за притирания деталей друг к другу. Сливная пробка картера с неодимовым магнитом способствует сбору металлической крошки и продлевает срок службы агрегатов, позволяя им работать в чистом масле.

Источник

Рассказываю о ресурсе моторов Лада Нива и Гранта, а также о стоимости капитального ремонта и стоимости новых агрегатов. Обзор.

Автомобили Лада в России одни из самых популярных, в этой статье я хочу вам рассказать о моторах, которые установленны на Ладу Гранту и Ладу Ниву, в рамках этой статьи я расскажу о ресурсе, стоимости капитально ремонта и о стоимости новых агрегатов.

Лада Нива пришла на смену Chevrolet Niva в 2020, со сменой бренда изменения у внедорожника минимальные и сводятся лишь к изменению логотипа на решетке радиаторов и рулевом колесе, в ближайшее время нам обещают рестайлинг, изменится передняя часть автомобиля, но основные агрегаты останутся прежними. На Ниву на протяжении многих лет устанавливается единственный и безальтернативный восьмиклапанный мотор, с чугунным блоком цилиндров, объемом 1.7 л., мощностью всего 80 л.с., двигатель уходит своими корнями в 70-е года прошлого века, но Ниве его вполне достаточно, для неторопливой и неспешной езды, да многие скажут можно установить более мощный мотор, но установка нового мотора приведет к удорожанию внедорожника, а также потере ремонтопригодности. Двигатель оснащен цепным приводом газораспределения, комплект цепи меняется на пробеге близком к 150 тыс.км., но гидравлический натяжитель может выйти из строя раньше, многие владельцы его меняют на механический. Мотор оснащен гидрокоменсаторами клапанов.

Средний ресурс мотора при адекватной эксплуатации и своевременном обслуживании около 250 тыс.км. Капитальный ремонт по современным меркам достаточно бюджетный и обойдется в 30-40 тыс.руб., агрегат на разборе с машины на пробеге до 100 тыс.км., можно приобрести за 40-50 тыс.руб., а новый двигатель можно заказать за 97 тыс.руб.

Самым популярным на протяжении многих лет автомобилем в Б классе является Лада Гранта, связанно это в первую очередь с ценой, ведь среди новых автомобилей, Гранта самая бюджетная. Шестнадцати клапанных моторов у Гранты два , оба они имеют объем 1.6 л., мощность первого 98 л.с., второго 106 л.с., ( о 106 сильном моторе уже была статья на канале, прочитать её можно тут ), в этой статье речь пойдет о 98 сильном моторе, который устанавливается на Гранту с четырех ступенчатой автоматической коробкой. 98 сильный мотор появился в 2007 году, впервые он был установлен на Приору, двигатель построен на базе мотора 21124, в отличие от предшественника двигатель имеет облегченную шатунно-поршневую группу, привод газораспределения ременной с автоматическим натяжителем. Распространенная проблема данного агрегата это выход из строя одного из роликов или водяного насоса, что на моторах выпущенных до осени 2018 не минуемо приводило к дорогостоящему ремонту, начиная с осени 2018 года, двигатель стали оснащать безвтыковой поршневой. Мотор оснащен гидрокомпенсаторами клапанов, а также масляными форсунками охлаждения поршней.

При своевременном обслуживании мотор способен пройти около 300-350 тыс.км., капитальный ремонт двигателя обойдется в 40-45 тыс.руб., за эти же деньги можно купить двигатель на разборе, стоимость нового агрегата 97 тыс.руб.

Базовым для Гранты является восьмиклапанный мотор, объемом 1.6 л., мощностью 87 л.с., двигатель старой школы, разработан в 80 года, 20 века, за годы производства мотор много раз подвергался модернизации, последняя модернизация была в 2018 году, агрегат получил безвтыковую поршневую, при обрыве ремня ГРМ, за сохранность клапанов можно больше не опасаться, заявленный АвтоВазов ресурс зубчатого ремня 180 тыс.км., но на мой взгляд нужно перестраховаться и заменить ремень, ролик и водяной насос на 80-90 тыс.км., безвтыковая поршневая это безусловно хорошо, но встать с заглохшим мотором посередине дороги удовольствие не из приятных, тем более это может случиться в самый неподходящий момент. Двигатель не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому раз в 30 тыс.км., необходимо проверять тепловые зазоры и в случае необходимости регулировать клапана, процедура это не дорогая и с ней справятся на любом СТО специализирующемся на Ладе, при регулировке понадобится снятие клапанной крышки, поэтому необходимо будет поменять прокладку клапанной крышке, регулировка проводится шайбами, стоимость регулировки от 1-2 тыс.руб., в зависимости от жадности сервиса.

Средний ресурс мотора до первого капитально ремонта около 300 тыс.км., капитальный ремонт обойдется от 30-40 тыс.руб., стоимость моторов с разборки от 20 тыс.руб., а за 82 тыс.руб., можно приобрести новый мотор.

Как мы видим моторы, которые устанавливаются на отечественные автомобили обладают не плохим ресурсом, а ремонт их по сравнению с иномарками именитых брендов стоит вменяемых денег. Но не стоит забывать, что ресурс во многом зависит от условий эксплуатации и от качества обслуживания.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.Статьи на канале выходят каждый день

Источник

Капитальный ремонт двигателя гранта 8 клапанов

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем двигатель от загрязнений.
Демонтируем головку блока цилиндров (см. «Снятие и разборка головки блока цилиндров).
Для дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала»), поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника»), масляный насос (см. «Снятие и разборка масляного насоса») и масляный фильтр (см. «Замена масла и масляного фильтра двигателя»).

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…и снимаем трубу (cоединение уплотняется прокладкой).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).

Головкой Е-8 отворачиваем шесть винтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем вкладыши шатунных подшипников из крышек и нижних головок шатунов.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.
Для снятия поршневых колец слегка зажимаем стержень шатуна в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из кольцевой канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо.
Разжав замок маслосъемного кольца…

…снимаем кольцо и его расширитель.
Для разборки поршня с шатуном…

…поддеваем тонкой шлицевой отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…снимаем поршень с верхней головки шатуна…

…и вынимаем палец.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями и шатунами.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров.
Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок, задиров и прижогов, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах – на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.
Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм. Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить новыми, ремонтного размера.
После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал. Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо…

…удалить заглушки масляных каналов…
…тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные поверхности блока цилиндров под головку блока, поддон картера, масляный насос, насос охлаждающей жидкости и его трубу, держатель заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки – в крышки коренных подшипников. Наносим на рабочую поверхность вкладышей моторное масло и укладываем в постели блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стенке блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника располагаются с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам. Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца – 1 мм.
Смазываем моторным маслом кольцевые канавки поршней под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.

На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного кольца около замка нанесена метка «GOE 5 ТОР».

Такая же метка нанесена на торцевой поверхности маслосъемного кольца.
Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца – под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца – под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) шатунных подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление – регулируемую оправку.

Надеваем на поршень оправку…
…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.
Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Источник