Капитальный ремонт двигателя ниссан максима а33

Подробный отчет о капремонте двигателя. Вот)

polyansky

Цефирянин

Подробный отчет о капитальном ремонте мотора VQ.

Итак, начну со следующего. Первое – отважиться на данное мероприятие советую лишь тем, кто неоднократно ремонтировал менее сложные моторы. У меня за плечами был опыт ремонта двигателей ВАЗ – 2108, 2112, и кстати – турбирования мотора 2112) На этом бешенном тазе я ездил пока ремонтировал свою ласточку немалых два месяца.
А еще вам понадобится капитальный гараж с ямой. Я живу в частном доме, так что мне было проще в этом плане. Инструмент потребуется разнообразный. Половину я купил на рынке за время ремонта – тоже немало денег потратил. Впрочем, инструмент плечи не тянет. Немаловажный элемент – фирменное руководство по ремонту в электронном виде. Спасибо Cefiro.ru – без данного пособия было бы тяжело. Отечественные издания сразу советую в топку – там на картинках все что хочешь, но не Максима.
Предвижу вопрос – фотография всего одна. Поймите правильно – было не до фотографирования)

Второе – типичные проблемы мотора и их причины. Естественно – пробег. Очень большой пробег. В этом случае ремонт обойдется ОЧЕНЬ дорого, т.к. повлечет расточку блока, шлифовку коленвала, притирку постелей распредвалов, замену втулок под поршневые пальцы.. Нет, это того не стоит. Для таких моторов характерно наличие картерных газов при открывании маслоналивной пробки, угар масла, но при снятии клапанных крышек внутри чисто – светло-коричневый цвет внутренностей. Да, пациент умер совей смертью. Земля ему пухом. Вариант второй. Симптомы – угар масла, особенно на трассе, отсутствие картерных газов, черный кокс под клапанной крышкой, шум цепи. Здесь мы имеем дело с потерей подвижности маслосъемных колец. Не надейтесь – это не маслосъемные колпачки. В таком случае ремонт возможен – замена колец, вкладышей, цепей. Проблема в другом – отмыть внутренности от кокса. Это непросто. Лично я поршни и шатуны вываривал в растворе стирального порошка (очень концентрированном), всякие крышки тоже, головы и блок отдавал мыть на сервис.
Итак, процесс пошел. Разборка заняла 4 дня. Стандартная процедура – снимаем навесное. Готовьтесь к тому, что некоторые болты выпьют литр вашей крови – откручивается все плохо. Понадобится как минимум 1 домкрат – без него правую опору мотора не снять. Ее снятие тоже отдельная тема – особенное если не сможете открутить ее от кронштейна. Адские муки – насос гидроусилителя. Советую сразу снять приемную трубу выпускных коллекторов и правую полуось. Так или иначе – придется. Снятие крышки ГРМ производите сняв полуподдон блока – тогда точно не забудете выкрутить болты крепления снизу. Иначе можно поломать крышку ГРМ. Итак, это все понятно.
Важное. Маркируйте крышки постелей распредвалов – цифры на них это не номера постелей. Иначе будет совсем плохо. Болты крепления головок прикручены очень большим усилием. При повторном использовании могут начинать тянуться. В этом случае (если болт крутится, а усилие на ключе не растет) необходимо заменить такие болты. Проще всего взять на разборке предварительно измерив диаметр микрометром. Плоскости голов и блока надо шлифовать. 100%. Кроме того, при износе хона блок надо отхонинговать. Хонинговка снимает 1.5-2 сотки от диаметра цилиндра, на зазоре посадки поршня это не сказывается – зазор не превысит 4 сотки, что есть стандарт для среднестатистического двигателя. Для информации – стук поршней (при длине юбок поршней в VQ) можно будет услышать на зазорах от 10 соток. Так что сомнения по данному поводу излишни) Я так сделал и мотор шелестит – все очень тихо.
Вкладыши можно использовать неоригинал – качество и ровность нормальные. При сборке не жалейте масла) Все операции по затяжке – только динамометрическим ключем. Без него даже не подходите – сразу будет беда. Особенно внимательно при затяжке шатунных болтов – их очень легко растянуть. Потянутый шатунный болт меняется в любом случае! Иначе просто может оборвать шатун. Впрочем, есть допуск на растяжение – диаметр резьбовой части не менее 7.75 мм.
При сборке меняйте все прокладки. Маслосъемные полпачки в том числе. Ищите оригинальный набор прокладок – стоит дорого. Но там есть все, даже герметик.
Для замены колпачков купите «двяточный» рассухариватель клапанных сборок. Он подходит идеально. Старые МСК снимаются тонкогубцами, новые – напрессовываются через оправку, например торцевая головка на 10.
Поставить газораспределительную цепь труда не составляет. При ошибке метки не совпадут. Обратите внимание на грязеулавливатели гидронатяжителей – сдвигайте пластину а-ля «дверной глазок» в сторону, и мойте карбклинером.
Остальная сборка не интересна, пожалуй. Напоследок о масле – для себя я выбрал оригинальное масло Ниссан 10-40 с интервалом замены в 5000 км. Таким образом я надеюсь избежать отложения кокса в моторе. И вообще – не экономьте на масле)
Всем удачного ремонта)

Читайте также:  Хлебопечь scarlett sc 400 ремонт

Источник

Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора

  • Последнее обновление: 23 ноября 2020 12:55
  • Создано: 25 июня 2017 21:44
  • Хитов: 10460
  • Рейтинг:

Доброе время суток!

Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ20DE и его основной проблеме — масляному аппетиту на больших пробегах.

Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.

Наиболее распространенные на рынке автомобили с VQ20DE: Nissan Maxima и аналог с правым расположением руля — Cefiro.

Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.

Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.

Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.

Жалоба — расход масла резко увеличился до 3 литров на 1000 км.

Недавно были поменяны цепи (посторонних звуков не было, изменений в динамике не было) — по пробегу и соображениям владельца.

Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.

Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.

Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.

ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.

Вкладыши имеют небольшой износ, промерили шейки коленвала — все в допусках под родной размер. Ограничиваемся новыми вкладышами.

Поршневые кольца изношены, меняем на новые.

Маслосъемные колпачки «дубовые» (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.

Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.

В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
— прокладочный комплект
— вкладыши коренные и шатунные
— кольца поршневые
— натяжитель цепи ГРМ
— помпа
— недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
— технические жидкости и фильтра

Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.

В данном случае причиной сильного расхода масла были «задубевшие» маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.

Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.

Желаем всем долгой и беспроблемной эксплуатации Ваших автомобилей!

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Режим работы: понедельник — воскресенье с 10:00 до 20:00

Источник

Капитальный ремонт двигателя ниссан максима а33

Nissan Maxima: ремонт ДВС VQ20DE, устранение причины масляного жора

Доброе время суток!

Данный мотор был представлен в 1994 году и стал устанавливаться на седаны бизнес класса.

Вцелом мотор достаточно надежен и не доставляет особых проблем их владельцам (все зависит от эксплуатации, конечно), однако на больших пробегах имеет место приличный жор масла.

Если проблему не запускать, то при капитальном ремонте можно отделаться малой кровью.

Итак, Nissan Maxima A33 2005 г.в. с цифрами на одометре 244000 км.

Каких-либо других проблем (со слов клиента) нет.

Первым делом осматриваем цилиндро-поршневую группу.

Хон в идеале, задиры на стенках цилиндров отсутствуют, эллипсов нет.

ГБЦ в нормальном (для такого пробега) состоянии, естественно необходимо отмыть, перебрать и отрегулировать зазоры клапанов.

Поршневые кольца изношены, меняем на новые.

Маслосъемные колпачки «дубовые» (новые идут в прокладочном комплекте), цепи новые, однако натяжитель по какой-то причине оставили старый.

Остальные детали, в том числе и масляный насос следов износа не имеют.

В итоге, необходимые новые запчасти для ремонта данного мотора:
— прокладочный комплект
— вкладыши коренные и шатунные
— кольца поршневые
— натяжитель цепи ГРМ
— помпа
— недостающие прокладки и сальники, которых нет в прокладочном комплекте
— технические жидкости и фильтра

Собираем мотор, соединяем его с АКПП и подвеской. Осталось поставить на автомобиль и залить технические жидкости.

В данном случае причиной сильного расхода масла были «задубевшие» маслосъемные колпачки и изношенные поршневые кольца.

Своевременное вмешательство в мотор и устранение этой проблемы позволило избежать серьезных затрат и дало двигателю вторую жизнь.

Желаем всем долгой и беспроблемной эксплуатации Ваших автомобилей!

Записаться в сервисный центр JNI-Motors

Заезжайте к нам на обслуживание

Адрес: Московская область, Химки, улица Рабочая, дом 6

Читайте также:  Экзамен для слесаря по ремонту технологических установок

Источник

Ремонт двигателя Ниссан Максима А33 2.0 VQ20DE

Ремонт двигателя Ниссан Максима А33 2.0 VQ20DE может быть капитальным, а может быть частичным. Вид ремонта, определяется только после диагностики мотористом. Частичный ремонт двигателя Nissan Maxima A33 2.0 VQ20DE может включать замену прокладки ГБК, замену маслосъемных колпачков, замену клапанов. В частичный ремонт обычно не входит снятие блока двигателя, расточка, шлифовка, гильзовка и т.п.

Не стоит принимать решение о проведении ремонта двигателя Ниссан Максима А33 2.0 VQ20DE самостоятельно. В сервис часто приезжают люди, которые говорят — «мне сосед сказал что нужно поменять прокладку ГБЦ и все пройдет». Мы конечно можем послушать клиента и пойти ему на встречу, но ведь если это не поможет в решении проблемы, вся ответственность ляжет на клиента, а не на моториста сервиса, который ставит диагноз и отвечает за него.

Стоимость ремонта двигателя:

Вид ремонта Стоимость
Ремонт двигателя Ниссан Максима А33 2.0 VQ20DE от 12000 руб.
Замена прокладки ГБЦ Ниссан Максима А33 2.0 VQ20DE от 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ниссан Максима А33 2.0 VQ20DE от 8000 руб.
Диагностика двигателя Ниссан Максима А33 2.0 VQ20DE 1500 руб.

Автосервисы по ремонту двигателя Ниссан Максима А33 2.0 в Санкт-Петербурге:

Когда делать ремонт двигателя:
— повышенный расход моторного масла в ДВС;
— дым с выхлопной трубы;
— нагар на свечах зажигания;
— неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
— повышенный расход бензина;
— существенное падение мощности двигателя;
— стук в двигателе или посторонние звуки которых раньше не было;
— низкое давление масла в двигателе;
— двигатель перегрели.

Гарантия на работу— 6 мес. без ограничения по пробегу.

Диагностика двигателя при ремонте у нас — бесплатно!

Окончательная стоимость ремонта двигателя зависит от многих факторов. Зачастую, люди сами разбирают двигатель пытаясь сделать ремонт двигателя своими руками. Когда приходит понимание, что собрать его сами не могут, привозят нам разобранный двигатель. При звонке на СТО, уточните пожалуйста текущее состояние двигателя и вам скажут точную стоимость его ремонта.

Если машина не на ходу, мы можем выслать эвакуатор.

Источник

Снятие и установка двигателя

Общий капитальный ремонт двигателя Nissan Maxima QX

4.3.7 Снятие и установка двигателя / Nissan Maxima QX

Снятие и установка двигателя

Не следует забывать, что бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью! При работе с компонентами системы питания соблюдайте все принятые меры пожарной безопасности. Не курите, не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской. Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами (такими как водогреи и сушилки для одежды). Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих развитию рака. Старайтесь не допускать попадания топлива на открытые участки тела, — пользуйтесь защитными резиновыми перчатками, при случайном непредвиденным контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом. Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня. Помните, что система питания оборудованных впрыском топлива моделей постоянно находится под давлением. Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное давление в системе (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска). При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки. Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!
Тракт системы кондиционирования воздуха также постоянно находится под давлением, а потому перед рассоединением рефрижераторных линий необходимо произвести разрядку системы в условиях специализированной мастерской.

Автомобили рассматриваемой модели оборудованы системой srs, основным компонентом которой являются подушки безопасности. Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи расположения датчиков направленных перегрузок srs, в районе рулевой колонки либо панели приборов, в обязательном порядке отключайте систему во избежание случайного срабатывания подушек безопасности, чреватого получением серьезных травм.

Порядок выполнения

Прежде чем приступать к выполнению процедуры, внимательно ознакомьтесь с материалом настоящего Раздела. Изготовители рекомендуют производить снятие двигателя с автомобиля в сборе с трансмиссией. Расчленение силового агрегата может быть произведено позже на полу мастерской.

1. Сбросьте давление в системе питания (см. Главу Системы питания и выпуска).
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

3. Накройте крылья и воздухоотражатель под ветровым стеклом автомобиля специальными защитными чехлами, либо просто старыми одеялами. Снимите капот (см. Главу Кузов).
4. Снимите сборку воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
5. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Опорожните систему охлаждения, слейте двигательное масло и снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).

6. Четко промаркируйте и отсоедините от двигателя все вакуумные линии, шланги систем охлаждения и снижения токсичности отработавших газов, разъемы электропроводки, шины заземления и бензопроводы. Маркировку электропроводки, линий и шлангов лучше всего производить при помощи скотча. Полезно будет также составить схему прокладки коммуникаций, либо выполнить серию последовательных фотоснимков.

7. Снимите вентиляторы системы охлаждения, отсоедините радиаторные шланги и шланги отопительного тракта (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
8. Сняв крышку с заливной горловины, сбросьте остаточное давление в топливном баке, затем отсоедините бензопроводы, идущие от топливной магистрали (см. Главу Системы питания и выпуска). Сразу же закупорьте открытые концы трубок и соединительных штуцеров.
9. Отболтите и сдвиньте в сторону компрессор кондиционера воздуха, не отсоединяя от него рефрижераторные линии.
10. Отсоедините от двигателя тягу акселератора, а при соответствующей комплектации автомобиля, также трос темпостата (см. Главу Системы питания и выпуска).
11. Отболтите рулевой насос, сдвиньте его в сторону и подвяжите, не отсоединяя гидравлические линии (см. Главу Подвеска и рулевое управление). Снимите генератор (см. Главу Электрооборудование двигателя).
12. На двигателях sohc снимите катушку и распределитель зажигания с подсоединенными к нему ВВ проводами (см. Главу Электрооборудование двигателя).

13. Промаркируйте и отсоедините от обеих сторон двигателя жгуты главной косы электропроводки.

14. Снимите верхнюю секцию впускного трубопровода (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы), — не забудьте предварительно промаркировать все подлежащие отсоединению провода, шланги и шины заземлению.
15. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от выпускных коллекторов двигателя и каталитического преобразователя и снимите ее с автомобиля (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Снимите приводные валы (см. Главу Сцепление и приводные валы). Отсоедините от трансмиссии электропроводку и тяги привода переключения передач (см. Главу Коробка передач).
17. Подсоедините такелажные стропы к подъемным рымам силового агрегата, включите лебедку, полностью выбрав слабину стропов.

Если силовой агрегат не оборудован подъемными рымами, заведите стропы/цепи за обе головки цилиндров. Вывесьте агрегат, полностью разгрузив опоры его подвески.

18. Удостоверьтесь, что ничто не осталось подсоединенным к силовому агрегату и не мешает его извлечению из автомобиля.
19. Подоприте трансмиссию тележечным домкратом, для распределения нагрузки подложив под его головку деревянный брусок. Выверните болты крепления опор к двигателю и несущей поперечной балки к шасси (см. Часть Двигатели dohc или Двигатели sohc настоящей Главы).

Позаботьтесь о надежности фиксации агрегата в поднятом положении.

20. Медленно опустите сборку силового агрегата на пол под двигательным отсеком автомобиля.
21. Отсоедините подъемный такелаж от агрегата, перецепите его на кузов автомобиля, приподнимите последний на достаточную высоту и извлеките двигательную сборку из-под автомобиля.

На данном этапе разумно будет заручиться поддержкой ассистента.

22. Отделите двигатель от трансмиссии (см. Главу Коробка передач).
23. Установите отделенный двигатель на полу, либо снимите маховик/приводной диск и закрепите сборку на монтажном стенде.

Порядок выполнения

1. Проверьте состояние опор подвески силового агрегата. Дефектные компоненты замените.
2. На моделях с РКПП проверьте состояние компонентов сцепления (правильно будет заменить всю сборку) (см. Главу Сцепление и приводные валы). На моделях с АТ оцените состояние сальников и втулок преобразователя вращения. Смажьте высокотемпературной смазкой направляющий подшипник (модели с РКПП)/носик преобразователя (модели с АТ).
3. Аккуратно подсоедините трансмиссию к двигателю (см. Главу Коробка передач).

Ни в коем случае не следует использовать крепежные болты для притягивания трансмиссии к двигателю силой!

4. Вверните болты крепления двигателя к трансмиссии и прочно затяните их.
5. Заведите сборку силового агрегата под автомобиль, подняв его на домкрате на должную высоту, затем опустите вывешенный на лебедке кузов автомобиля.
6. Перецепите такелаж на агрегат и осторожно вывесьте его в двигательном отсеке.
7. Для надежности подоприте двигатель домкратом, затем заведите на штатное место поперечную балку. Вверните соответствующие крепежные болты (балки и опор) и затяните их с требуемым усилием.

Описание порядка окончательного затягивания крепежа опор подвески силового агрегата приведено в последних Разделах Частей Двигатели sohc и Двигатели dohc настоящей Главы.

8. Установка оставшихся компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа.
9. По необходимости долейте в двигатель охлаждающую жидкость, моторное масло, жидкость системы гидроусиления руля и пр. (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
10. Запустите двигатель и проверьте его на исправность функционирования и наличие признаков утечек, затем заглушите и проверьте уровни рабочих жидкостей.

Ниссан Максима А32 замена v6 2000 на v6 3000 .
Ремонт двигателя ниссан максима А32 (часть 1)
Капитальный ремонт ДВС NISSAN MAXIMA A33 3,0 (часть 11)
Maxima QX сборка двигателя VQ20DE
Мотор с NISSAN MAXIMA VQ20 на замену прокладки ГБЦ

Источник

Читайте также:  Opel astra ремонт задний бампер
Оцените статью