Subaru Legacy › Logbook › Капиталка EJ20X
Оно стукануло.
Но стукануло не из-за вкладыша, а из-за горе-мастеров(doctorglushitel.spb.ru, филиал на Салова ул., д. 50).
Задача их была в том, чтобы приварить гайку для датчика ЕГТ на выхлоп в аппайп.
Отдал гайку, показал место, где надо варить(самое начало аппайпа, внизу мотора).
«Мастер» не снимая выхлоп, и не долго думая, сваркой продырявил трубу и вварил туда гайку.
Через 5мин после выезда оно застучало(видимо, на какой-то яме остатки сварки попали в цилиндр).
Сразу было непонятно, из-за чего оно застучало.
Или вкладыш, или окалина. Звук очень странный, но похож на вкладыш.
Конечно же, люди с сервиса всё отрицали. Ладно, пусть будет на их совести.
Разборка, дефектовка!
Притянули авто на буксире(спасибо Вове на Паджерике) и вынули мотор.
А ещё, эмоционально надо было подготовиться, что ожидает минимум месяц работ по разборке/сборке и поиску запчастей)…
Откручиваю клапана авцс проверенным методом(взяв старый ремень ГРМ у Созвездия, спасибо большое вам!).
Через прокладочки поджимаю струбциной ремень до сильно натянутого состояния. И через длинную трубу, откручиваем-с (колено со стороны маховика заблокировано монтажкой через два маховичных болта).
Не забыть подписать стаканчики и сфоткать их.
А вот и он, виновник торжества(два цилиндра, 1 и 2)…
Цилиндры чутка потёрло, но не страшно. Пальцем царапины не цепляются.
Поршень просится на свалку… Но ничего, восстановим!
Упс! А все шатунные вкладыши пожёваные до меди!
И корни тоже не совсем новые…
Думается, что их бы хватило не на долго.
И состояние сёдел клапанов. Так себе.
Дальше свозил всё это дело на проверку точными инструментами(индикатор часового типа + нутромер).
Делал у Мотор технологии, возле Созвездия, spb-motor.ru.
Цилиндры овал +- одна сотка, кроме четвёртого. У него +- 3 сотки овал.
Биение колена(корни) — одна сотка. Колено чутка поцарапано. Отдал на его полировку и промывку.
За все операции взяли 3к.
По итогу замеров решил взять стандартные вкладыши и кольца.
Кольца — 8к. Вкладыши, комплект ACL — 9к.
Вкладыши брал у sturm, на sti-club.
+ все прокладочки и герметос витенька рейнз с экзиста — 14к.
Сборка!
Первым делом, притереть клапана, т.к. долгая и муторная работа!
Поначалу попробовал руками, но это абсолютно нереально.
Поэтому притирал дрелью, насадив присоску на дрель.
И на маленьких оборотиках, потихоньку притирал, переключая направление вращения туда-сюда, периодически подкладывая пасту.
Перед сборкой низа, надо чтобы всё было начищено и сверкало, и ни пылинки не было внутри мотора.
Всё смазываю с помощью шприца и моторного масла.
Все вкладыши так же промыты от заводской смазки с мылом.
Шатуны — замок к замку.
Затем чистка поршней, убирание всех следов внешнего металла.
Царапины убирал скотч-брайтом мелким, поперёк хода поршня.
Для примера, это — тот самый поршень, который был самый поцарапанный.
Почистил канавки зубной щёткой, затем вкинул кольца. Делал это, естественно, пальцами.
При установке поршней, не забудьте пристучать оправку к блоку! А я забыл 🙁
Всё собирал по мануалу, с использованием герметика виктор рейнз(Reinz 70-31414-10).
Тянул динамометрическим ключом.
При установке распредвалов выяснилось, что клапанные зазоры ушли.
Не беда! Взял в руки дрель, насадку со шлифовальным камнем, и сточил ножку у каждого клапана до нужного размера.
Дальше сборка до конца и установка!
Ну наконец-то. Дома!
На запуск я пригласил друга, который это и осуществлял )
Первый пуск прошёл как по маслу, с полтычка. Никаких необычных звуков не было.
После некоторого пробега я понял, что правая голова работает несколько громче, чем левая.
Или клапана так пристукиваются, или что…
В остальном всё хорошо, масло не ест, выхлоп чистый, нигде ничего не сопливит.
Бюджет на всё-про-всё: 40к(к прошлым ценникам ещё + масло, антифриз, фильтр).
А инструмент понадобился следующий:
1. Динамометрический ключ 27-240(около того) на 1/2.
2. Динамометрический ключ 6-30 на 1/4.
3. Притирочная паста ликви моли мягкая.
4. Рассухариватель клапанов от ВАЗ передний привод с маленькими тарелками.
Рассухариватель надо было маленько адаптировать под субару, методом подточки дрелью.
5. Присоска для притирки клапанов.
6. Оправка поршня.
7. Много тряпок и бензина для чистки.
П.С. «стукануло» из-за окалин после сварки, которые затянуло в цилиндры.
Источник
Тема: Капиталка EJ20G
LinkBack
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Капиталка EJ20G
Итак, пишу продолжение своей темы про стук в двигателе, как предположение, износились, или ни дай Бог, провернуло шатунные вкладыши.
Решил вскрывать, самостоятельно, ибо денег для отдачи всего этого дела в сервис особо нет, да и судя по описаниям клубней ничего страшного и замудрёного в ремонте двигателя нет. Самое главное что б были нормальные инструменты, гараж для демонтажа двигателя и его разбора, и, конечно же, хороших людей, которые могут помочь советом или делом в затруднительные моменты.
Отдельное большое спасибо Славе (Сухарь), Славе (Связит) и моему почти родственнику Серёге за необходимый инструмент, помощь и просветление 
Первый день: снятие двигателя.
Пожалуй, ничего сложного с технической точки зрения, в сей процедуре почти ничего нет. Двигатель соединен с коробкой четырьмя болтами, и к кузову двумя подушками.
Если кратко — сливаем тосол, масло, убираем радиатор с вентиляторами, откручиваем навесное, отсоединяем трубки и провода, которые могут помещать выниманию двигателя, откручиваем выпуск после турбины, с помощью лебедки вынимаем двигатель из моторного отсека.
Проблемы, с которыми я столкнулся на данном этапе, не были связаны со сложными техническими заморочками, а были просты — это закисшие болты и гайки.
Ну, например, что б открутить выпуск после турбины, надо открутить защитную рубашку турбины, которая окружает её и защищает окружающее пространство от излишних тепловых излучений. Так вот, эта рубашка крепится на 9 или 12 болтиках, точно уже не помню, и они все конкретно закисшие и ржавые, к тому же расположены в очень неудобных для доступа местах. Поэтому, запасаемся WD40, терпением и крепким русским матом.
После снятия «рубахи» откручиваем два верхних болта (одних из них будет держать стартер), и пару нижних гаек. С одним из них так же придётсо изрядно поибатсо, других слов я просто не могу подобрать. Сверху не подобраться из-за выпуска, снизу он спрятан за поперечной балкой, а рядом с ним ещё находится привод из коробки. Короче, пришлось брать арматуру, загинать её конец под углом примерно 60 град, обтачивать под квадрат что б можно было надеть головку. Только после применения этого девайса получилось отвернуть гайку.
Разъединение двигателя и коробки так же не было простым, так как они насмерть сварились друг с другом. Пришлось чуть ли не вбивать отвёртки и дёргать двигатель лебёдкой. Короче, кое-как втроём мы разъединили дрыгатель с коробкой 🙂
Откатываем машину на долгую стоянку и оставляем двигатель в гараже для дальнейших процедур.
День второй. Начинаем разбирать двигатель. Фотографии и текст будут позже. Как говорится — продолжение следует 🙂
Источник
Запись на мероприятие
Количество гостей со мной:
Тема: Капиталка EJ 20
Опции темы
Капиталка EJ 20
Всем привет!
Купил Субару Wrx sti 2004 г.в. со стуками в ДВС (на моторе произведена ковка Mahle) Отдал механику на ремонт. После разборки двигателя есть список деталей которые требуют замены:
1. Коленвал (задиры) + вкладыши
2. Шатун 1 шт
3. Прокладки головки 2 шт
4. Сальники на мотор
5. Ремень ГРМ
6. Выжимное и диск сцепления.
Вопрос:
1. каких производителей лучше выбрать и что лучше брать новое, а что можно и б/у?
2. ремонтируется или тюнингуется ли коленвал?
А какие стуки были ? На ковке стуки бывают изначально.Механик сказал из-за выше перечисленного стук исходит ? Все выше перечисленное надо оригинал.Шатун и коленвал можно б/у т.к. дорого стоят,но после дефектовки.С мотором может всё и нормально было если задиров нет на цилиндре и давление масла в норме.
я честное слово удивляюсь этому народу, сначала колено с разборки, а потом, почему двигатель после капиталки 10 тыс прошел, и провернуло вкладыш.
P.S. колено нельзя точить!
По идее, если бы можно было закалить потом шейки, то можно было бы точить, думаю.
Нигде это не делают?
Врядли смогут нормально закалить по заводскому, а значит все это колхозня и долго не проходит.
А зачем субару вкладыши продаёт 0.25?
А закаливать зачем?
Я думаю для атмомоторов
Стук позже выложу, точно знаю что стук не от ковки был! — механик сказал, что масляное голодание — в следствие чего задиры на колене, вкладыши и т.д. Цилиндры и поршни в идеале!
Колено и шатун идут определенной марки или просто оригинал Япония?
Остальные запчасти какой марки лучше брать, что проверено временем? — если есть магазины, где недорого можно заказать в Мск — тоже буду признателен!
Из личного опыта
Мотор EJ20G колено точено 0,25 вкладыши оригинал, шатуны новые оригинал, масло 300v, менял 5000км. 80000км пробега, смена масла на 5w30 и замена каждые 10000км. Мотор лёг! Общий пробег на точеном колене 100000км.
Сейчас б/у колено в номинальном размере, коренные оригинал, шатунные coswotrh, один шатун от атмы, масло 8100 смена 10000км. Пробег 25000км -полет нормальный!
Имхо ставь все оригинал новое, вкладыши ACL или COSWOTRH, другие варианты от лукавого!
Щас бы масло раз в 10к менять на турбовом еже и за запчасти тереть.
Спасибо!
Расскажи по-подробнее как и где точить колено, под какие допуски и т.д.
Что менять из запчастеймдопронительно нужно, если точишь?
Если турбо мотор , после проточки колена мотор дриснет не пройдя и обкатки
Конечно турбовый.
Получается новое колено однозначно нужно?
вот те номер, а мужики-то не знают ))
поищи б/у, но его надо промерить на искривление (на призмах). ну и шейки промерять. есть оригинальные вкладыши «номинал+0.03». можно их применить, если шейки полированы или немного меньшего диаметра.
Откуда знаешь?
По каким причинам.?
Тоже интересно для чего закалка он же в масле крутится,а не в сухую.
Знаю от моториста который специализируется только на субару моторах. Я ему склонен верить. Мастерство знаеш годами нарабатывается
А вот причины назвать не могу, потому что не интересовался данным вопросом.
Бу колено в норм состоянии по хорошей цене не проблема купить
Так что в итоге советуешь? — точить своё колено, купить б/у или новое?
тут же арифметика простая. Что нужно для капиталки по минимуму. Наверно Вкладыши и масло насос ну и соответственно колено. Если дриснет вкладыш нужно будет купить опять все эти компоненты.
С проточкой колена я эксперименты не ставил и ставить не хочу. У меня собрано на бу колене
Решать как собрать только вам.
народ всем дратути. Застучал ej20y. Мотор пока не разбирали, так что пока фиг знает че именно там под замену. Мотор пробежал 200 000км. Вопрос:
1) имеет ли смысл его ремонтировать, или проще найти шорт-блок ej207?
2) если найду шорт блок ej207, то что при такой замене нужно еще покупать? Какие прокладки там и прочее, мне чтоб бюджет рассчитать.
3) И в плеяде сказали, что например маслонасос точно надо будет менять от греха подальше, мол раз шатунный вкладыш стучит, то металическая стружка попала в маслонасос и его уже не промыть, нужно именно новый ставить.
4) Принимаются все сопутствующие советы. Денех многа нет, так что ужиматься буду, но в разумных пределах естессно)
Странный вопрос. Конечно проще шорт-блок найти. А еще проще мотор в сборе.
Источник
Ремонт двигателя Subaru
Проведение обслуживания двигателя СУБАРУ, а именно: профилактика и ремонт двигателя SUBARU выполняются на современном оборудовании с применением качественных запасных частей и расходных материалов. Тюнинг и ремонт двигателей СУБАРУ проводится в профессионой ремонтной мастерской. При ремонте двигателей SUBARU учитываются конструктивные и функциональные особенности двигателей SUBARU. Устанавливается степень повреждения, посредством проведения диагностики двигателя СУБАРУ.
Диагностика двигателя SUBARU выполняется с помощью современного оборудования. Диагностика двигателя СУБАРУ осуществляется на предмет выявления характера неполадок и формирования общей концепции тактики проведения ремонта двигателя SUBARU. Проводится визуальный осмотр состояния хона и иных деталей внутреннего состояния ДВС. На все выполненные работы по ремонту двигателей СУБАРУ мастерская предоставляет гарантии.
Ремонт двигателя SUBARU осуществляется согласно технологическим картам электронных каталогов схем ремонта. Наш сервис выполнит как частичный, так и капитальный ремонты двигателя СУБАРУ. Для капитального ремонта используется специализированное станочное оборудование, которое имеет претензионную точность, соблюдаются допуски определенные размерами ремонтных деталей. Высокая оснащенность предприятия и соблюдение строгих норм и требований к качеству проведения ремонта двигателей SUBARU позволяет практически исключить нарушения в технологическом процессе.
Цены на ремонт двигателя субару EJ20 (ДВС)
| Вид работ | время выполнения, н.ч. | стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Блок ДВС гильзовка | 14,00 | 17220,00 |
| Блок ДВС расточка | 5,60 | 6888,00 |
| Блок ДВС усиление | 1,60 | 1968,00 |
| Блок имобилайзера прошивка | 1,40 | 1722,00 |
| Блок управления АКПП снятие-установка | 1,00 | 1230,00 |
| Блок управления ДВС замена | 1,00 | 1230,00 |
| Блок управления ДВС прошивка | 24,45 | 30073,50 |
| Блок управления двс с/у | 1,00 | 1230,00 |
| ГБЦ 3,0 ремонт | 3,60 | 4428,00 |
| ГБЦ 3,0 снятие/установка 1 шт | 4,40 | 5412,00 |
| ГБЦ ремонт 1шт | 2,00 | 2460,00 |
| ГБЦ снятие/установка 1 шт | 3,40 | 4182,00 |
| ГБЦ установка 1 шт | 1,70 | 2091,00 |
| Двигатель (атмосф) 05- демонтаж-монтаж | 8,00 | 9840,00 |
| Двигатель (атмосф) демонтаж-монтаж | 7,20 | 8856,00 |
| Двигатель (атмосф) монтаж | 1,00 | 1230,00 |
| Двигатель (капитальный ремонт) | 24,00 | 29520,00 |
| Двигатель (разборка-деффектовка) | 4,00 | 4920,00 |
| Двигатель (разборка-сборка) частичная | 6,00 | 7380,00 |
| Двигатель (сборка) | 6,20 | 7626,00 |
| Двигатель (сборка) | 20,00 | 24600,00 |
| Двигатель (т/турбо) демонтаж | 6,20 | 7626,00 |
| Двигатель (т/турбо) монтаж | 6,20 | 7626,00 |
| Двигатель (турбо) 05 демонтаж-монтаж | 12,40 | 15252,00 |
| Двигатель (турбо) демонтаж | 5,60 | 6888,00 |
| Двигатель (турбо) монтаж | 5,60 | 6888,00 |
| Двигатель 3,0 (капитальный ремонт) | 36,00 | 44280,00 |
| Двигатель 3,0 (расточка блока) | 7,00 | 8610,00 |
| Двигатель 3,0 демонтаж | 6,20 | 7626,00 |
| Двигатель 3,0 монтаж | 6,20 | 7626,00 |
| Двигатель гильзование | 18,00 | 22140,00 |
| Диагностика двигателя | 1,00 | 1230,00 |
| Диагностика двигателя с замером компрессии | 0,80 | 984,00 |
| Диагностика дроссельной заслонки | 0,40 | 492,00 |
| Гидрокомпенсаторы замена | 6,40 | 7872,00 |
| Гидрокомпесаторы 1 сторона замена SOHC | 1,20 | 1476,00 |
| Компрессия замер | 1,20 | 1476,00 |
| Компрессия замер 3,0л | 1,40 | 1722,00 |
| Крышка ГРМ внутреняя замена | 0,40 | 492,00 |
| Крышка ГРМ наружняя замена С/У | 1,00 | 1230,00 |
| Защита приводных ремней установить | 0,20 | 246,00 |
| Масло в ДВС долив | 0,20 | 246,00 |
| Масло в ДВС замена | 0,50 | 615,00 |
| Масло в ДВС замена с промывкой | 0,80 | 984,00 |
| Масло в ДВС регулировка уровня | 0,20 | 246,00 |
| Восстановление плоскости блока цилиндров 2шт | 2,00 | 2460,00 |
| Восстановление плоскости блока цилиндров 3,0 2шт | 2,40 | 2952,00 |
| Восстановление плоскости ГБЦ 2шт | 2,00 | 2460,00 |
| Восстановление плоскости ГБЦ 3,0 2шт | 2,40 | 2952,00 |
| Ремень ГРМ 3,3л замена | 4,20 | 5166,00 |
| Ремень ГРМ DOHC -96 + ролики + сальники замена | 4,20 | 5166,00 |
| Ремень ГРМ DOHC 96-98 + ролики + сальники замена | 4,20 | 5166,00 |
| Ремень ГРМ DOHC 98- + ролики + сальники замена | 4,20 | 5166,00 |
| Ремень ГРМ DOHC проверка установки меток | 4,20 | 5166,00 |
| Ремень ГРМ DOHC снятие/установка | 4,20 | 5166,00 |
| Ремень ГРМ SOHC -96 + ролики + сальники замена | 3,60 | 4428,00 |
| Ремень ГРМ SOHC 96-98 + ролики + сальники замена | 3,60 | 4428,00 |
| Ремень ГРМ SOHC 98- + ролики + сальники замена | 3,60 | 4428,00 |
| Ремень ГРМ SOHC проверка установки меток | 3,60 | 4428,00 |
| Ремень ГРМ SOHC снятие/установка | 3,60 | 4428,00 |
| Ремень ГРМ диагностика | 0,40 | 492,00 |
| Сальник к/в задний замена | 0,40 | 492,00 |
| Сальник к/в передний замена | 3,40 | 4182,00 |
| Сальник колен. и/или распред. вала замена | 3,40 | 4182,00 |
| Маслозаливная горловина устранение течи | 0,40 | 492,00 |
| Поршни ( кольца ) 3,0 при снятых ГБЦ-замена | 4,00 | 4920,00 |
| Поршни ( кольца ) при снятых ГБЦ-замена | 3,00 | 3690,00 |
| Постель коленвала ремонт | 1,00 | 1230,00 |
| Правка седел клапанов головки блока 1шт | 1,00 | 1230,00 |
| Прокладка клапанн. крышки 3.0 левая замена | 1,40 | 1722,00 |
| Прокладка клапанн. крышки 3.0 правая замена | 1,40 | 1722,00 |
| Прокладка клапанн. крышки DOHC левая замена | 1,00 | 1230,00 |
| Прокладка клапанн. крышки DOHC правая замена | 1,00 | 1230,00 |
| Прокладка клапанн. крышки SOHC -98 левая замена | 0,60 | 738,00 |
| Прокладка клапанн. крышки SOHC -98 правая замена | 0,60 | 738,00 |
| Прокладка клапанн. крышки SOHC 98- левая замена | 0,60 | 738,00 |
| Прокладка клапанн. крышки SOHC 98- правая замена | 0,60 | 738,00 |
| Прокладка ГБЦ замена | 2,80 | 3444,00 |
| Распредвал замена | 1,60 | 1968,00 |
| Распредвал правый замена | 4,00 | 4920,00 |
| Ролик ГРМ замена DOHC | 3,80 | 4674,00 |
| Ролик ГРМ замена SOHC | 3,20 | 3936,00 |
| Ролик натяжитель ремня кондиционера 3,0 замена | 1,20 | 1476,00 |
| Ролик натяжитель ремня кондиционера замена | 0,60 | 738,00 |
| Шатуны ремонт | 1,40 | 1722,00 |
| Шестерня к/вала замена | 3,20 | 3936,00 |
| Маслосъемные колпачки замена | 4,00 | 4920,00 |
| Шкив колен/вала замена | 0,40 | 492,00 |
| Шкив распред/вала замена | 3,40 | 4182,00 |
| Сальники распред.валов замена | 0,40 | 492,00 |
| Цепи 3,0 замена, ЦБ001599 | 13,00 | 15990,00 |
| Кольцо уплотнительное первичного вала замена | 0,40 | 492,00 |
| Коленвал шлифовка | 1,20 | 1476,00 |
| Натяжитель ГРМ замена | 2,80 | 3444,00 |
| Натяжитель цепи 3,0 л замена | 10,00 | 12300,00 |
| Опора ДВС 3-я замена (снять-установить) | 0,40 | 492,00 |
| Опора ДВС замена | 2,00 | 2460,00 |
| Площадка натяжителя ремня ГРМ замена С/У | 0,40 | 492,00 |
| Площадка натяжителя ремня ГРМ замена С/У | 1,00 | 1230,00 |
| Подкапотное пространство окраска | 4,00 | 4920,00 |
| Подкрылок закрепить | 0,20 | 246,00 |
| Подкрылок замена/установка | 0,40 | 492,00 |
| Подкрылок передний замена С/У | 0,80 | 984,00 |
| Подкрылок передний левый замена | 1,00 | 1230,00 |
| Подкрылок передний правый замена | 1,00 | 1230,00 |
| Подшипник опорный первичного вала замена | 0,40 | 492,00 |
| Расходомер воздуха замена С/У | 0,40 | 492,00 |
| Регулятор давления топлива замена | 1,00 | 1230,00 |
| Регулятор давления топлива регулировка | 1,00 | 1230,00 |
| Помпа — замена (без ГРМ) | 0,20 | 246,00 |
| Помпа 3.0 замена | 13,50 | 16605,00 |
| Помпа замена (снятие-установка) | 3,60 | 4428,00 |
| Турбина демонтаж | 2,00 | 2460,00 |
| Турбина замена (снять-установить) | 4,00 | 4920,00 |
| Турбина замена т/турбо | 6,00 | 7380,00 |
| Турбина замер давления | 0,40 | 492,00 |
| Турбина монтаж | 2,00 | 2460,00 |
| Турбина ремонт | 1,00 | 1230,00 |
| Трансфер замена С/У | 3,20 | 3936,00 |
| Трос акселератора замена | 1,40 | 1722,00 |
| Трос акселератора регулировка | 0,20 | 246,00 |
| Аппайп — обмотка термолентой | 2,00 | 2460,00 |
| Аппайп замена (снять-установить) | 4,00 | 4920,00 |
| Блоофф снятие/установка | 0,60 | 738,00 |
| Блоуофф установка | 1,00 | 1230,00 |
| Дроссельная заслонка — ( снятие — установка ) | 0,40 | 492,00 |
| Дроссельная заслонка — чистка | 1,00 | 1230,00 |
| Жиклер наддува замена | 0,20 | 246,00 |
| Жиклёр наддува чистка | 0,40 | 492,00 |
| Клапан давления турбины чистка | 0,80 | 984,00 |
| Патрубок замена С/У | 0,40 | 492,00 |
| Патрубок интеркулера замена | 0,60 | 738,00 |
| Патрубок отопителя замена | 0,80 | 984,00 |
| Патрубок радиатора верхний замена | 0,80 | 984,00 |
| Патрубок радиатора верхний замена хомута | 1,00 | 1230,00 |
| Патрубок радиатора нижний — замена хомута | 0,20 | 246,00 |
| Патрубок радиатора нижний замена | 0,80 | 984,00 |
| Патрубок слива антифриза с турбины замена | 1,00 | 1230,00 |
| Патрубок слива антифриза с турбины замена хомута | 0,80 | 984,00 |
| Поддон картера ДВС замена (снять-установить) | 2,00 | 2460,00 |
| Прокладка помпы (внутр)-замена | 2,50 | 3075,00 |
| Прокладка приемной трубы (атмосф) замена | 0,80 | 984,00 |
| Прокладка приемной трубы (турбо) замена | 2,00 | 2460,00 |
| Прокладка приемной трубы замена | 1,00 | 1230,00 |
| Прокладка резонатора замена | 0,80 | 984,00 |
| Термостат замена (снять-поставить) | 1,00 | 1230,00 |
| Технологическая крышка отверстия трамблера устранение течи | 0,60 | 738,00 |
| Технологическая крышка устранение течи | 0,40 | 492,00 |
| Трамблер снять- установить | 0,60 | 738,00 |
| Бачок расширительный (турбо) с/у | 1,00 | 1230,00 |
| Интеркулер снятие-установка | 1,00 | 1230,00 |
| Интеркулер фронтальный установка | 10,00 | 12300,00 |
| Интеркуллер демонтаж | 0,60 | 738,00 |
| Клапан управления парами топлива замена С/У | 0,60 | 738,00 |
| Клапан х/хода замена с/у (атмосф) | 0,40 | 492,00 |
| Клапан х/хода замена с/у (турбо) | 1,40 | 1722,00 |
| Клапан х/хода чистка | 0,40 | 492,00 |
| Клапан х/хода чистка (турбо) | 1,40 | 1722,00 |
| Клапана регулировка | 4,00 | 4920,00 |
| Клапанные тарелки замена | 1,00 | 1230,00 |
| Форсунка (турбо) снять-установить | 0,70 | 861,00 |
| Форсунка замена (атмосф.) снять-установить | 0,50 | 615,00 |
| Форсунка омывателя замена | 0,20 | 246,00 |
| Форсунка омывателя стекла регулировка-чистка | 0,20 | 246,00 |
| Форсунки чистка | 2,00 | 2460,00 |
| Крышка термостата установка на герметик | 1,20 | 1476,00 |
| Насос маслянный замена С/У | 3,60 | 4428,00 |
| Насос маслянный устранение течи | 0,40 | 492,00 |
| Настройка | 2,00 | 2460,00 |
| Натяжитель ремня генератора замена | 1,00 | 1230,00 |
| Шпилька приемной трубы замена | 1,00 | 1230,00 |
| Радиатор демонтаж | 0,50 | 615,00 |
| Радиатор демонтаж-монтаж | 1,00 | 1230,00 |
| Радиатор масляный установка | 4,00 | 4920,00 |
| Шайбы регулировочные толкателя шлифовка | 1,80 | 2214,00 |
Всю интересующую вас информацию можно получить по телефону или ICQ 590298785.
Тамже можно записаться на ремонт и переборку двигателя субару EJ20 »
Источник