Капитальный ремонт двигателя таврии

Капремонт двигателя МеМЗ и переделка инвалидного автомобиля

Снова всем привет, на днхя я вам написал о новой рубрике которая связана с тюнингом моего автомобиля ЗАЗ 1102 — Таврия.

До того как он попал в мои руки он был инвалидным, но спустя время от этого названия осталось только воспоминание.
В общем началось все в далеком 2008-2009 году, когда машина только попала ко мне в руки, какой она была можете увидеть на фото ниже. Явно не идеальное авто, и по началу можно было назвать сарай жоповозка.

Меня это не устраивало, и я начинал приводить машину в порядок, по началу помогали мне, то финансово то физически. Но спустя некоторое время взял все под свой контроль.
Проделано уже очень много работ, и автомобиль сейчас уже очень сильно отличается от других Таврий.

Вы спросите, а что же тут такого необычного в ней, виду простая Таврия, но необычное в ней все же есть. В этой статье я не буду писать что же в ней особенного, пусть это останется на потом, небольшая интрига.

Перед тем как я начал делать тюнинг ЗАЗ 1102, я привел машину в нормальный вид. Был произведен капитальный ремонт двигателя МеМЗ-245, с объемом 1.1 литра, четырёхтактный, карбюраторный агрегат, приведен в порядок салон автомобиля, полностью устранено все что делало этот автомобиль инвалидным:

• Ручное управление акселератора;
• Ручной привод тормозов;
• Электровакуумный привод сцепления;
• Рычаг принудительного выжимания сцепления;

Было установлено сразу:

• Педаль газа, педаль сцепления, Вакуумный усилитель тормозов, нормальный руль, и многое другое по мелочам.
• Были заменены уже изжившие свое запчасти:
• Генератор, кулису коробки передач, аккумуляторная батарея, боковые зеркала, а также другие расходники.

Первые несколько лет я тюнингом не занимался вообще. Главной целью на то время было не наколхозить разных пластмассок на машину а сделать нормальное средство передвижения.
Была проблема с двигателем, а капремонт двигателя хотелось сделать от первого дня владения автомобилем. Машина ужасно коптила, масло улетучивалось с бешенной скоростью, 1 литр масла 15w40 уходил на 100 км, тяга у машины была никудышная, и подъемы это было самое страшное. Спустя пару лет я все таки решился на снятие агрегата и полную капиталку.
Потрачено было не мало, более 4 тысяч гривен, при том вся работа производилась собственноручно.

Признаться честно это был очень интересный опыт для меня, так как раньше я и не подозревал как все устроено в моем двигателе. Помогал мне в этом деле брат.

То что было до капиталки можеет посмотреть на фото ниже:

На ремонт ушло чуть больше месяца, по пару часов после работы, в итоге было сделано следующее:
Расточен блок цилиндров до первого ремонтного,
Заменены поршня, поршневые кольца, вкладыши коленвала, а сам коленвал был проточен, также в голове блока цилиндров были заменены направляющие клапанов, притерты клапана и седла, заменены сальники, и т.д.
В процессе сборки также был обустроен подкапотный отсек, устранена вся поверхностная ржавчина, все загрунтовано и покрашено.

После сборки двигателя он был установлен на свое законное место, а после установлена коробка передач, и все навесное.
К сожалению первый запуск не удался. И сразу была выявлена проблема, весь первый цилиндр был залит антифризом, который затекал через прокладку впускного коллектора. Не советую покупать для коллектора рифлёную металлическую прокладку.

После замены, течь была устранена, но двигатель по-прежнему отказывался запускаться. Я был очень расстроен, и дико волновался. Но помозговав проблема была найдена, грибок который управляет бегунком трамблера перескочил, после его правильной установки бегунок совпал с метками и двигатель, наконец то завелся.
Радости моей не было придела. Видео первого запуска можете посмотреть ниже:

После капремонта двигателя МеМЗ-245 была длительная обкатка, первую тысячу километров не более 90-100 км, вторую тысячу уже давал тапку за 100. Машинку было просто не узнать.
После капиталки я не остановился, и так как машина уже бегала, я решился сделать то что нужно было для удобства. Но об этом я уже буду рассказывать в следующей записи блога. Немного подкину дров в костер интриги, эти переделки будут связаны с салоном моего автомобиля. Некоторые я до сих пор доделываю, хотя прошло уже полтора года как я начал их делать.
В общем друзья ожидайте следующую запись в рубрике Тюнинг автомобиля.

Источник

Ремонт двигателя таврия 1102 своими руками

Капитальный ремонт двигателя ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана

Капитальный ремонт двигателя

В зависимости от фактического диаметра цилиндра, полученного в процессе его доводки, для более точного обеспечения оптимальной величины зазора между цилиндрами и поршнями (0,05. 0,07 мм) цилиндры по диаметру делятся на пять размерных групп А, Б, В, Г, Д через 0,01 мм. При изготовлении нового двигателя поршни нормального диаметра подбирают к соответствующим цилиндрам по группам. Группы обозначены буквами в средине верхней части блока с левой стороны.

В процессе эксплуатации проводится периодическая проверка затяжки болтов и гаек, наблюдения за герметичностью в манжетных уплотнениях коленчатого вала и соединениях, уплотняемых прокладками.

Блок цилиндров двигателя:

Блок цилиндров является базовой деталью двигателя и обычно требует ремонта при износе зеркала цилиндров.

После полной разборки двигателя тщательно промойте блок цилиндров, обратив особое внимание на промывку масляных каналов.

Для этого погрузите блок на 20 минут в ванну, содержащую содовый раствор, нагретый до температуры 75. 85 °С.

Затем струей того же раствора под давлением промойте блок цилиндров для устранения засорения внутренних масляных каналов.

В случае необходимости для очистки масляных каналов и водяной рубашки при ремонте блока цилиндров выньте заглушки.

Смазав посадочные поверхности водостойким герметикой установите новые заглушки (лучше это делать оправкой).

Тщательно продуйте и просушите весь блок цилиндров сжатым воздухом, в особенности систему масляных каналов.

После этого осмотрите блок и произведите обмеры посадочных мест под вкладыши коренных подшипников.

Несоосность опор коренных подшипников допускается не более 0,02 мм.

Несоосность можно проверить оправкой, установив коренные вкладыши и затянув болты крышек.

Проверьте плоскость разъема блока цилиндров с головкой. Неплоскостность не должна быть более 0,1 мм.

Оправка для проверки соосности коренных подшипников коленчатого вала

Проверка производится на поверочной плите или при помощи линейки и щупа.

При неплоскостности разъема блока цилиндров с головкой более 0,1 мм пришабрите или прошлифуйте плоскость.

Шлифование и шабрение допускается при деформации не более 0,14 мм. При большей деформации, наличии в опорах, а также в других местах блока трещин, проходящих через масляные каналы, блок замените.

Зеркало цилиндров проверьте вначале визуально на отсутствие рисок и задиров.

Замер диаметра цилиндра индикаторным нутромером:

Пригодность цилиндра для дальнейшей работы по своим геометрическим размерам определяют, производя замеры индикаторным нутрометром. Изношенность цилиндра характеризуется величиной износа в I поясе (средняя величина от замера в четырех направлениях S1. S4).

В этом поясе износ обычно наибольший. Кроме того, от размера в этом поясе зависит зазор в стыке первого компрессионного кольца.

Для определения зазора между юбкой поршня и цилиндром принимается средний диаметр от замера в четырех направлениях по II поясу.

При замерах по I поясу при увеличении диаметра цилиндров более 72,10 мм (двигатели МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-246) и 75,10 мм (двигатель МеМЗ-3011 и МеМЗ-3071) цилиндры подлежат ремонту.

Технология операции расточки и хонинговки цилиндров практически не отличается от аналогичных операций ремонта цилиндров других автомобильных двигателей.

В случае, если цилиндры имеют износы меньше предельных и блок цилиндров не нуждается в ремонтной расточке, при применении новых поршней и поршневых колец зачистите мелкие риски мелкой наждачной шкуркой, затертой мелом и покрытой маслом.

После зачистки цилиндры тщательно промойте, чтобы не осталось следов абразива.

Мелкие риски, не мешающие дальнейшей работе, выводить не следует.

При наличии уступа в верхней части зеркала цилиндра (на границе работы верхнего компрессионного кольца) рекомендуется снять уступ серповидным шабером или специальным абразивным инструментом.

Эту работу выполняйте аккуратно, чтобы не снять металл ниже уступа.

Максимально допустимое увеличение диаметра цилиндра при расточке не должно быть более 0,5 мм.

Поршни ремонтного увеличения изготавливаются с контрольным размером диаметра юбки:

Поэтому при ремонтной расточке и хонинговке цилиндров необходимо подгонять размер диаметра цилиндра по имеющемуся диаметру юбки поршня так, чтобы зазор между юбкой поршня и цилиндром был 0,04. 0,06 мм. Поршни одного двигателя должны быть одного ремонтного увеличения.

Обработка зеркал цилиндров после ремонта должна удовлетворять следующим требованиям: нецилиндричность не более 0,010 мм; не перпендикулярность оси цилиндров оси коренных подшипников не более 0,025 мм; несимметричность зеркал цилиндров с осями коренных подшипников не более 0,15 мм; шероховатость поверхности зеркала цилиндров не выше 0,8 мкм.

После ремонта поверхность зеркала цилиндров тщательно промойте щеткой, смоченной в мыльном растворе, и протрите сухой салфеткой.

Нужно иметь в виду что промывка зеркала цилиндров бензином и керосином не дает должного эффекта, так как эти жидкости плохо смывают со стенок частицы металла и абразивной пыли.

При необходимости замены блока цилиндров в запасные части поставляется блок цилиндров в сборе с номинальными размерами цилиндров.

Шатун с поршнем в сборе:

Поршни ремонтных размеров с увеличенным диаметром юбки поршня на 0,25 и 0,5 мм маркируются на днище поршня нанесением действительного ремонтного увеличения.

Ось отверстия под палец смещена относительно диаметральной плоскости поршня на 1,5 мм.

При монтаже стрелка, расположенная на днище каждого поршня, на всех поршнях должна быть обращена к передней части двигателя, то есть в сторону носка коленчатого вала.

Эта канавка соединена с внутренней полостью поршня отверстиями, через которые излишняя смазка, снимаемая маслосъемным кольцом, отводится в картер.

Для замены поршня извлеките стопорное кольцо поршневого пальца из канавки бобышки поршня. Вставьте винт приспособления М9832-077 для выпрессовки поршневого пальца в отверстие пальца и вверните наконечник. Завертывая гайку приспособления, выпрессуйте поршневой палец и снимите поршень.

Приспособление М9832-077 для выпрессовки поршневого пальца:

Очистите от нагара днище поршня и канавки под поршневые кольца. Очистку канавок от нагара удобно производить старым поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторожность и не повредив канавки. Очистите и продуйте отверстия для отвода масла из канавки под маслосъемное кольцо.

При визуальном осмотре поршней особо тщательно осмотрите поршни на отсутствие трещин. При наличии трещин поршень замените, натиры и следы задиров или прихватов зачистите.

Схема замера юбки поршня в плоскости А-А

Для определения зазора между юбкой поршня и цилиндром берется контрольный замер в сечении А-А на расстоянии 53 мм для МеМЗ-245, МеМЗ-246 и 49 мм для МеМЗ-2457, МеМЗ-3011 и МеМЗ-3071 от верхнего торца.

Он равен 71,95. 72,00 мм (двигатели МеМЗ-245, МеМЗ-246, МеМЗ-2457) и 74,95. 75,00 мм (двигатели МеМЗ-3011 и МеМЗ-3071).

Внутренний диаметр бобышек поршня (под поршневой палец) замеряется обычно в двух направлениях. По оси поршня и перпендикулярно оси. Каждая бобышка замеряется в двух поясах, расположенных на расстоянии 1/4 общей рабочей длины от края бобышек. Высота кольцевых канавок под поршневые кольца замеряется в четырех точках, расположенных взаимно перпендикулярно.

Поршень подлежит замене при:

Для замены поршней в качестве запасных частей выпускаются поршни номинального и двух ремонтных размеров. Поршни ремонтных размеров отличаются от поршней номинальных размеров наружным диаметром, увеличенным на 0,25 и 0,50 мм.

Размеры юбки ремонтных поршней и цилиндров после расточки (двигатели МеМЗ-245, МеМЗ-246, МеМЗ-2457)

Категория ремонтного размера	Диаметр юбки поршней (ремонтного размера), мм	Диаметр цилиндра после ремонта	Зазора
1	72,20

Размеры юбки ремонтных поршней и цилиндров после расточки (двигатели МеМЗ-3011, МеМЗ-3071)

Категория ремонтного размера	Диаметр юбки поршней (ремонтного размера), мм	Диаметр цилиндра после ремонта	Зазора
1	75,20

Для обеспечения требуемого зазора между нижней частью юбки поршня и цилиндром (в пределах 0,04. 0,06 мм) поршни номинального размера сортируют на пять групп.

Буквенное обозначение группы (А, Б, В, Г, Д) наносят на наружной поверхности днища поршня. На поршнях ремонтного размера на днище наносится действительный размер ремонтного увеличения.

При первой смене поршней в изношенный цилиндр без расшлифовки рекомендуется устанавливать поршни нормального размера, преимущественно группы «Д».

Разница в весе самого тяжелого и самого легкого поршней для одного двигателя не должна превышать 4 г.

Сборку поршня с шатуном выполните в следующей последовательности:

После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна.

Установите поршневые кольца.

Коленчатый вал в сборе:

Проверьте сохранность резьбы под гайку крепления шкива генератора. При нормальном состоянии коленчатого вала по результатам осмотра, его годность к дальнейшей эксплуатации определяется замером коренных и шатунных шеек.

Произведите замеры шеек коленчатого вала в двух взаимоперпендикулярных плоскостях по двум поясам на расстоянии ¼ общей длины шеек. Полученные размеры сопоставьте с размерами коренных и шатунных подшипников. Если зазоры в коренных и шатунных подшипниках не более 0,12 мм, а овальность и конусность шеек не превышает 0,01 мм (овальность и конусность шеек нового коленчатого вала не более 0,005 мм),

то коленчатый вал может быть оставлен для дальнейшей эксплуатации со старыми подшипниками.

При первой смене коренных и шатунных подшипников обычно устанавливают подшипники номинального размера.

Ремонт коленчатого вала заключается в перешлифовке коренных и шатунных шеек с уменьшением на 0,125, 0,25 и 0,5 мм против номинального размера.

При этом перешлифовывать следует все коренные либо все шатунные шейки.

Размеры между щеками коленчатого вала должны быть:

После обработки все каналы очистите от стружки и промойте.

Обработанные шейки коленчатого вала должны соответствовать следующим условиям:

Если в результате перешлифовки диаметры шеек коленчатого вала уменьшены и вкладыши ремонтного размера окажутся непригодными, то при очередном ремонте необходимо собрать двигатель с новым валом. Для такого случая в запасные части поставляется коленчатый вал без маховика, отбалансированный динамически (допустимый дисбаланс не более 15 гсм).

Маховик отлит из чугуна. На коленчатом валу он установлен на фланце и крепится через шайбу шестью болтами, один из которых смещен. На маховике установлен штифт подачи импульса на диагностический датчик ВМТ и напрессован стальной зубчатый обод.

Маховик двигателя МеМЗ-3071 имеет информационный зубчатый венец под датчик частоты вращения и положения коленчатого вала и напрессованный стальной зубчатый обод, входящий в зацепление с ведущей шестерней стартера при пуске двигателя.

Источник