Капитальный ремонт двигателя тд27т
| Результаты опроса : необходима это тема или нет ? | |||
| да |     | 19 | 86.36% |
| нет |    | 3 | 13.64% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Просьба к форумчанам тема : капиталка и ремонт TD27/QD32 — темы взяты с дружественных форумов terranoirk и тд. (будет пополняться) — Источник Капиталка TD27, нужны советы.Atlas. Дизельный двигатель. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники Капиталка TD27, нужны советы. ⇐ Atlas. Дизельный двигательСообщение Patrik » 14 фев 2011, 01:26
Сообщение Денис Белозеров » 14 фев 2011, 21:14 Сообщение Игорь448 » 15 фев 2011, 21:20
Сообщение Денис Белозеров » 15 фев 2011, 21:35 Сообщение VovaTV » 24 мар 2011, 11:44 Затеял я тут капиталку двига, по причине того что не ехал даже пустой, не завоидился от -5, не тянул в горку, дымил жутко. В общем на данном этапе блок стоит на штатном месте, снята головка, мост, поддон, поршня с шатунами. Сейчас надо выбить гильзы. ЗЫ: 4 гильзы (F/F) + 4 поршня (STD) с пальчиками за 6500 это нормально? Просто не особо в ценах шарю. ЗЗЫ: тему продублировал на terranoirk, так что кто наткнется не пинайте. Источник Ремонт двигателя тд 27 своими руками
Подробно: ремонт двигателя тд 27 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com. Интересует мнение людей, которые разбираются в вопросе – реально осилить капиталку ТД27 самому? Имеем гараж, минимум инструмента (необходимый докупается), яму, руки из правильного места, экзист, мануал. Надо ли снимать двиг и как обойтись малой кровью? Причины, порождающие такие мысли – это троение при прогреве (и непременно сизый дым!) и обильные картерные газы, которые, по моему мнению, выкидывают масло куда только можно – и в щуп, и во впускной тракт и с сальников давят. Систему вентиляции чистил и промывал соляркой “как мог”, не помогает. _________________ Интересует мнение людей, которые разбираются в вопросе – реально осилить капиталку ТД27 самому? Имеем гараж, минимум инструмента (необходимый докупается), яму, руки из правильного места, экзист, мануал. Надо ли снимать двиг и как обойтись малой кровью? Причины, порождающие такие мысли – это троение при прогреве (и непременно сизый дым!) и обильные картерные газы, которые, по моему мнению, выкидывают масло куда только можно – и в щуп, и во впускной тракт и с сальников давят. Систему вентиляции чистил и промывал соляркой “как мог”, не помогает. В полне реально. Когда самому понадобилась эта процедура (коленвал застучал) не верил что у меня получится. Но за пару дней скинул всю движку. Перед началом ремонта что бы не снимать движку мне предложили разобрать всю переднюю подвеску что бы скинуть поддон, но мне показалось это очень геморным и я залез на машину сверху.
_________________ _________________ _________________ Добавлю полосу жести сворачиваешь в стакан вокруг поршня с небольшим нахлёстом, потом на поршень одеваешь кольца и снаружи стягивать хомутом от пыльника привода, а дальше устанавливать по месту и на поршень кусок черенка лопаты и по нему аккуратненько молоточком, шатун лучше соорентировать как надо чтоб потом снизу не карячиться разворачиать да и уперется в каленвал может. Удачи – глаза боятся руки делают. _________________ _________________ По мойму прощеотцепить коробку и два болта опоры двигателя и выдернуть движок, для этого нужна петля на потолке да ручная лебёдка. а потом и работать легче с движком чем прыгать в яму из ямы _________________ “Надо ли снимать двиг и как обойтись малой кровью?” (С) “Надо ли снимать двиг и как обойтись малой кровью?” (С) Я соглашусь, но не во всем. Я когда снимал и разбирал движку, делал это впервый раз и помощником мне была книга _________________ По мойму прощеотцепить коробку и два болта опоры двигателя и выдернуть движок, для этого нужна петля на потолке да ручная лебёдка. а потом и работать легче с движком чем прыгать в яму из ямы А со снятым движком, как работать? Подвешивать его или набок ложить? До этого шкиф коленвала нужно снять. На снятом движке, как его стопорить, для снятия шкифа? Ремонтируй сам, но желательно, чтобы был как говорится, человек под рукой, если что-то непонятно он мог на месте посоветовать и хороший (подробный) мануал (что тяжело найти). Головку блока всё равно придется отдавать на шлифовку, а кто их шлифует тебе её и переберет (направляюшие, клапана, шлифовка клапанов и т.д.), если сам не шаришь. _________________ _________________ “Вопросов уйма, пока писал, половину забыл” (С) Ремонт поршневой и КВ не отличается от бензинок. Главное соблюсти моменты затяжки крышек шатунов и КВ и правильно сориентировать пршни относительно переда двигателя, и не перепутать крышки КВ и шатунов. Как производить эту часть ремонта можешь почитать в любой книге по автО, хоть в Жигулевской – там все доступно и понятно, а набравшись знаний легко перенесешь это на свой мотор учитывая его специфику по мануалу. Я не знаком с твоим дизелем, зато откапиталил много других, и бензиновых и дизельных. Будут вопросы – пиши в мыло, чем смогу – помогу. За спрос денег не просят Сообщение zhekm » 25 мар 2011, 12:57 VovaTV, я тебе про “полезные ссылки” там с ценами можешь определиться, дорого тебе предлагают запчасти или нет Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Сообщение VovaTV » 25 мар 2011, 17:14 Спасибо за ссылку, обязательно скачаю (считай 150р. сэкономил), может и атласовскую качну, если найду ссылку и весит не много (дорогой GPRS), если нет то куплю потом. По ценам на поршневую впринципе понял что не дешево, но и не дорого, изучить альтернативу и можно брать Кстати, может подскажите как наименее гиморным способом открутить болт шкива КВ на снятом блоке? Сообщение _sergeevich_ » 27 мар 2011, 18:23 Я делал капиталку двигателю 2 года назад, была такая же ситуация. Купил гильзы и поршня в КНР, позже меня отговорили ставить китайские гильзы, в итоге я отдал блок в расточку под ремонтные поршня, но на 2-м цилиндре все таки пришлось менять гильзу на китай и растачивать под рем. поршень т.к. до ремонта вывалилось стопорное кольцо пальца и палец набороздил канаву в цилиндре. На днях собираюсь снимать голову, т.к. расклепался один из китайских клапанов (будь он неладен) и гляну как там обстаят дела. Пробег после капиталки 25000км Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: VovaTV: Спасибо за ссылку, обязательно скачаю (считай 150р. сэкономил), может и атласовскую качну, если найду ссылку и весит не много (дорогой GPRS), если нет то куплю потом. По ценам на поршневую впринципе понял что не дешево, но и не дорого, изучить альтернативу и можно брать Кстати, может подскажите как наименее гиморным способом открутить болт шкива КВ на снятом блоке? Сообщение VovaTV » 28 мар 2011, 13:27 _sergeevich_, Привет. Гайку открутил уже и гильзы выбил. Сейчас все железо мою (ох и морока же. ), дальше съезжу гильзы, поршня, кольца, и втулки бронзовые под пальцы куплю и пойдет сборка Сообщение _sergeevich_ » 28 мар 2011, 15:22 VovaTV: _sergeevich_, Привет. Гайку открутил уже и гильзы выбил. Сейчас все железо мою (ох и морока же. ), дальше съезжу гильзы, поршня, кольца, и втулки бронзовые под пальцы куплю и пойдет сборка Сообщение zhekm » 28 мар 2011, 15:54 Сообщение VovaTV » 28 мар 2011, 15:56 В смысле фирма производитель? Гильзы удалял с разрушением, хорошо наточил отвертку и взял небольшой молоточек Долго ходил вокруг блока примеряясь, а потом “закрыв глаза” начал действовать. Впринципе все довольно легко прошло. Не снимая блок думаю можно, но мусора металического насыперся неимоверно, всеравно скидывать колено и мыть, мыть, мыть. ЗЫ: Вот пишут в прайсах на кольца, вкладыши и поршни STD – это типа стандартный размер? Сообщение zhekm » 28 мар 2011, 16:09 Сообщение _sergeevich_ » 28 мар 2011, 16:49 Подробно не получиться, т.к. прошло много времени с того момента. А так в кратце: купил книгу по ремонту Легион Автодата, динамометрический ключ, отдал блок и вал в расточку грамотному расточнику, обязательно шлифовал плоскость ГБЦ, все мыл бензином и продувал перед сборкой. Все этапы ремонта и моменты затяжки расписаны в книге. Если терзали сомнения перед той или иной операцией сборки консультировался со знающими людьми. Если будут какие-нибудь вопросы – спрашивайте. Если честно – ничего сложного в этом нет, если есть хоть небольшие навыки в закручивании гаек, аккуратность и огромное желание Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: VovaTV: В смысле фирма производитель? Гильзы удалял с разрушением, хорошо наточил отвертку и взял небольшой молоточек Долго ходил вокруг блока примеряясь, а потом “закрыв глаза” начал действовать. Впринципе все довольно легко прошло. Не снимая блок думаю можно, но мусора металического насыперся неимоверно, всеравно скидывать колено и мыть, мыть, мыть. ЗЫ: Вот пишут в прайсах на кольца, вкладыши и поршни STD – это типа стандартный размер? сейчас глянул на exist.ру, там вот такие ценники на оригинал: в принципе нормально, все выходит около 20 т.р. Я думаю это лучше чем купить контрактный движок за 50-60т.р. или блок в сборе за 15-25т.р. Себе я ставил гильзу из комплекта в красной коробке IZUMI (скорее всего подделка) 300 юаней Ехал по трассе на своей террано и тут она аккуратненько заглохла. Никаких стуков, ничего. Заводится не стала. Позже выяснилось, что два средних цилиндра задрало, что объяснили отсутствием масла, но датчик молчал, гад! Машина 90 года, купить и поменять двигло – нет средств. Внимание вопрос: будет ли жить после капиталки, на что обратить внимание при ремонте и какие могут быть ньюансы? Купил пару месяцев назад, только резину взял новую и шнорхель от РИФа поставил, машина нравится безумно, не хочу терять! Не надо злорадствовать, мне не смешно, а на щуп смотрел за день до этого. Может 4500 об/мин – это многовато для дизеля? Замечания по замене на контрактный двигатель я сразу отклонил – нет средств, вопрос по ссуде – невозможен. Только ремонт. Не надо злорадствовать, мне не смешно, а на щуп смотрел за день до этого. Может 4500 об/мин – это многовато для дизеля? Замечания по замене на контрактный двигатель я сразу отклонил – нет средств, вопрос по ссуде – невозможен. Только ремонт. Это писец какой-то. Насчет масла. Сначала на больших оборотах и под нагрузкой движок TD27 стал плохо тянуть и сизым дымить, Осмотрели мы бортовой грузовичок Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ) и решили первым делом начать с сеточки ТНВД и прочистки бака. Так и оказалось, вся большая проблема из-за маленькой сеточки фильтра. Так же дополнительно поставили фильтр грубой очистки топлива на бак и поменяли штатный топливный фильтр, Вуаля, через два часа верный Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ) снова готов зарабатывать деньги для хозяина! 🙂 Отдельное спасибо хозяину грузовика за доверие и благодарность! Ниссан Атлас ( Nissan Atlas ) 96 год, бортовой грузовик, грузоподьемность — 1,5 тонны; рама — P8F; Двигатель — TD27. Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти для него запчасти? Автосервис «Первый» г. Владивосток работает с 9:00 до 18:00 без выходных. Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас. Позвоните 8-914-680-32-50. Наш мастер назовет ориентировочную цену сразу по телефону. Не хотите звонить? Напишите заявку на ремонт грузовика прямо на нашем сайте здесь. После ремонта вы получите 100% гарантию на все работы, проведенные нашими специалистами. Срок гарантии на услуги — до 1 года. Более подробно о гарантии вы можете узнать у нашего мастера. Позвоните сейчас по тел.: 8-914-680-32-50. Все еще сомневаетесь. Посмотрите отзывы наших клиентов о том, как мы ремонтируем грузовики здесь. Диагностика и ремонт грузовиков без выходных. Поиск запчастей. Отправка в регионы. Грузовой автосервис «Первый». Владивосток. Проспект 100 лет Владивостоку 152а. тел.: 8-914-680-32-50 Создавался двигатель TD27 для среднеразмерных морских и речных судов, поэтому работает на дизтопливе, имеет огромный запас надежности, вращение от коленвала на распредвал передается шестерней, а не ремнем. Производитель Nissan решил использовать серию TD на нескольких моделях минивэнов и внедорожников. Атмосферный вариант использовался очень редко, в основном на Nissan Atlas, чаще применялись модификации турбо TD27T, TD27ET и TD27ETi.
Изначально в двигателе производителя Nissan объемом 2,7 л серии TD для достижения 85 л. с. и 216 Нм были использованы технические решения:
Поскольку цепного/ременного привода здесь нет, дизель TD27 не гнет клапана. В результате получился «громкий», но очень надежный атмосферный ДВС для тяжелых машин, эксплуатирующихся в тяжелых условиях. Внутри серии TD разработчикам удалось увеличить мощность за счет того, что стали больше объемы цилиндров. Для более подробного ознакомления все технические характеристики TD27 собраны в таблицу: смешанный цикл 12 л/100 км болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90° Периодически владелец обслуживает мотор своими руками или на СТО, реже производится капремонт, некоторыми автолюбителями выполняется модернизация для улучшения параметров ДВС. Вся необходимая для этого информация – сроки замены антифриза, масла и прочих расходников, пошаговые действия разборки и сборки – собрана в мануале. Разработанный под тяжелые эксплуатационные условия катеров двигатель TD27 включает в себя следующие конструктивные решения:
Важной особенностью ШПГ является наличие минимум 5 вариантов проточки поршня под вихревую камеру сгорания выносного типа. В руководство пользователя включено описание работ по обслуживанию и ремонту дизеля. Возможна форсировка дизеля собственными силами, но только за счет установки турбокомпрессора. Помимо базовой версии атмосферного дизеля TD27 существуют модификации с турбонаддувом:
В свою очередь, модификация TD27T имеет несколько вариантов с разными прошивками ЭБУ:
Кроме автомобилей Nissan – Homy, Mistral, Terrano II характеристики двигателя TD27eti подошли для Isuzu Eargo. Изначально устройство ДВС с шестеренчатым приводом и механическим ТНВД обладает рядом достоинств:
Основным минусом является неудачно скомпонованное навесное оборудование. Например, при самостоятельной замене маслофильтра до него сложно дотянутся, и приложить значительное усилие для отворачивания. Прочими недостатками можно считать:
Созданный для речных/морских судов дизельный мотор TD27 идеально подошел для тяжелых авто производителя Nissan:
С 2013 года бренд Nissan Terrano присвоили более компактному кроссоверу Renault Duster, что вносит путаницу у владельцев. Дизельный атмосферный двигатель TD27 нужно обслуживать в указанные сроки:
В тяжелых эксплуатационных условиях сроки снижаются на 10% (пробег менее 30 тысяч км) или на 15% (пробег больше 30 000 км). Благодаря шестеренчатому приводу соударение поршней с клапанами невозможно, мотор TD27 никогда не гнет клапана. Однако и у самого надежного дизеля с завода присутствует ряд неисправностей, характерных исключительно для его конструкции: Применение масла низкого качества или не соответствующего по API/SAE и температурным режимам (зимнее, летнее, всесезонное) приводит к лавинообразному нарастанию проблем:
После чего владелец начинает заливать самую дешевую смазку, усугубляя ситуацию. Атмосферный дизельный двигатель TD27 изначально не пригоден для механического тюнинга. С другой стороны, производитель сам выполняет тюнинг путем установки в версии TD27T турбокомпрессора отдельно или в комплекте с интеркуллером. Для владельца Nissan Atlas, в котором чаще всего и стоит атмосферная базовая версия дизеля TD27, доступен тюнинг надувного типа:
Точно такая же турбина, но уже американского производителя Garrett, обходится вдвое дороже. На авторазборе охладители воздушного типа стоят от 1000 рублей, водно-воздушного типа от 2000 рублей. При монтаже интеркуллера важно понимать, что без наружного воздухозаборника тюнинг результата не принесет. Для увеличившегося объема воздуха потребуется больше солярки, поэтому придется изменить подачу топлива в смесь. Таким образом, дизель TD27, созданный для катеров, обладает на внедорожниках и микроавтобусах производителя Nissan ресурсом от 400 – 500 тысяч км пробега. Из-за шестеренчатого привода считается достаточно шумным, но очень надежным. Погнуло 2ой и 3-ий шатун. 3 и 4-ый нормальные. В общем два погнутых шатуна поменял в комплекте с поршнями. Поменяли вкладыши. Прокладки, короче всё как положено собрали. Кольца оставил старые, т.к буквально до того я упал в воду делали капремонт движка, и кольца вроде в хорошем состоянии. Залил масло ЗИК полусинтетика 10w40. Короче сделали первый запуск машину минут 3-4 колбасит, обороты маленькие и белый дым(глаза режет). Дальше обороты нормализовались, дыма нет. Машина резво ездит, всё КЛАСС, Потом постоял часа 3 и опять при запуске белый дым. Потом опять всё норм. Короче на холодную идет белый дым. Только это не пар, а явно дым. 1. Сливаем охлаждающую жидкость. 2. Снимаем радиатор. – откручиваем два верхних болта крепления радиатора к верхней части “телевизора”. Больше радиатор ни на чём не держится: снизу он просто вставлен в соответствующие дырки. Вынимаем его вверх; 3. Снимаем вентилятор с вискомуфты. 4. Снимаем все ремни. 5. Откручиваем сборку вискомуфты с помпой от блока цилиндров. Далее процесс сборки. Всё в обратном порядке. Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru] Сообщение Buyn » 26 фев 2012, 22:53 Сообщение Олег З » 09 мар 2012, 13:41 Сообщение RANGER » 09 мар 2012, 13:50 Сообщение Олег З » 09 мар 2012, 16:35 Сообщение Valday » 10 мар 2012, 00:15 Сообщение RANGER » 10 мар 2012, 15:01 Сообщение Олег З » 10 мар 2012, 18:02 Сообщение igor-omsk » 10 мар 2012, 19:06 Сообщение nikolay-urup » 10 мар 2012, 20:38 Сообщение Valday » 11 мар 2012, 07:40 Олег З, лучше закупи деталюшки основные и отложи в ящик. з/ч дешевле не станут, но и сейчас переборку устраивать нет резона. Конечно при условии, что будешь ездить на авто до упора igor-omsk, инфа очень мутная. кто-то ТД42 в реале видел, а 27-ой нет. Так же слышал про 4М40, типа тоже ставились на катера, но и у него верхняя часть цилиндров то-ли керамикой покрыто, то-ли чем-то особо закалена, что обеспечивает большой ресурс, а у ТД27 обычные цилиндры. Мануал по ремонту, обслуживанию и эксплуатации Nissan. Двигатели TD27Ti, TD27ETi. С помощью этого руководства вы быстро найдёте любые неиспроавности вашего автомобиля, причины их возникновения и методы устранения. Выполните ремонт своими руками любого узла вашего автомобиля: Двигателя, КПП, Системы питания, Системы выпуска отработавших газов, Трансмисии, Подвески, Рулевого управления, Тормозной системы и др… В начале недели получили недостающие части кит-комплекта и в эти выходные начали процесс установки TD27T. Немного о дошедших частях. Правда, немного ребята недоработали. Выточку в коленвале сделали, а вот маховик не расточили под штатный подшипник коленвала. Родной внутренний диаметр маховика 38 мм. А наш подшипник имеет внешний диаметр 40 мм. Но удалось поблизости найти опытного токаря (“знакомый токарь” — очень важный элемент в строительстве УАЗа с большим станком, он довел диаметр до нужного размера и запрессовал штатный подшипник. В общем нет худа без добра. Теперь мы знаем место рядом с нашим поселком где можно проточить, проварить и пр. Причем в выходные работают. И еще пришли два комплекта опор. Один штатный от TD27T и один специально сделанный комплект горизонтальных опор. Какой вариант будем устанавливать решим по месту: Для того, чтобы TD27T стыковался с коробкой Даймос сделана переходная пластина. Вот так она выглядит на двигателе: Опоры пока не устанавливали, а вот маховик с корзиной сцепления поставили. Для центровки и проверки аутентичности использовали туже оправку из капролона, что и при центровке диска сцепления на ЗМЗ-514: “Легким движением руки” по уже отработанной схеме 514-й был снова извлечен из моторного отсека и установлен на прикол до лучших времен. Двигатель в полной комплектации и в хорошем рабочем состоянии. Будет как запасной: Моторный отсек освободили для установки. Убрали все лишнее. На фото хорошо виден новый ВУТ от АДС и сдвинутый вправо рулевой вал: Рулевой вал сдвигали заранее для того, чтобы влезла турбина 27-го. В качестве дополнительной приятности руль теперь ровнее чем раньше. Правда пришлось немного переделать педальный узел. Тут поближе видно, как сдвигалась опора рулевого вала: Впереди процесс подгонки опор и, собственно, установки агрегата в моторный отсек. Для начала немного о переходной плите. Сами мы ее сами точно сделать не могли бы. Вот только установочные шипы нашего производства: Переходная плита на Даймос Плиту снимали специально, чтобы доработать колокол коробки. Об этих доработках чуть позднее. Корзину сцепления и диск все же решили оставить родные от 514-го. Диск сцепления у нас оказался почти новым (Luk с демпфером) и, по отзывам, лучше, чем тот, что пришел в комплекте с 27-м. Новая корзина с диском пойдут в запас. Стандартно взяли самопальную оправку и отцентрировали диск на двигателе: Сохранить в АльбомСцепление от 514-го на TD27-T С помощью крана извлекли 27-го из Зёбрика и приготовили к установке в моторный отсек: Примеряли двигатель четыре раза. Каждый раз что-то мешало ему встать нормально на место. В итоге после всех доработок моторный отсек выглядел так: Доработка моторного отсека В коробке дрелью с торцевой фрезой доработали 4 паза для шляпок болтов, которые крепят переходную плиту к блоку TD27T и пятая выфрезеровка для нормального выхода шестерни бендикса стартера. После прохода фрезой некоторые места пришлось дорабатывать напильником. С правой стороны в моторном щите болгаркой вырезали дырку под выступ турбины. С левой немного пришлось выстучать моторный щит под переходную пластину в районе стартера и выступ впускного коллектора в месте подсоединения СРОГ (сам СРОГ, конечно же, отсутствует): После всех этих “танцев с бубном” TD27 нормально влез в моторный отсек: Правда пока дизель не только в моторном отсеке, но и частично в салоне 🙂 : Турбина — это конечно хорошо, но она требует работы болгарки и серьезной переделки педали газа. Пока что мы педаль просто демонтировали и будем придумывать новую конструкцию. Кстати, что порадовало, демонтировать вискомуфту не придется, значит, если вдруг возникнет необходимость, можно будет вернуть на место штатную крыльчатку. Мы подвинули немного вперед радиатор и зазор между вискомуфтой и электроКарлсонами на вид вполне удовлетворителен, плюс есть еще запас: Зазор между вискомуфтой и электроКарлсонами. Двигатель пока еще не закреплен на раме (но выставлен в правильное положение), опоры будут сделаны позже. В эти выходные был очень важный этап — опоры для TD27T в Зёбрике, т.е. собственно установка двигателя. Правая по ходу опора. Площадка для правой опоры. Потом из левой опоры двигателя ГАЗели (40524.1001014) путем сверления, резки и сварки была сделана ответная часть на 27-го: Правая ответная часть опоры Сайлентблок сдвинут к моторному щиту на корпус (использовано одно из штатных отверстий) и в итоге конструкция на месте выглядит так: Все работы с железками, и не только, мы делаем в своей маленькой мастерской на терассе. Вот такая она у нас. Слева направо: Заточной станок для правки инструмента, над ним применик Грюндиг, правее вертикальный фрезер (подарок на 23-е февраля от мамы и жены), токарник и сверлилка: Изначально станки приобретались для строительства кастома из остатков донора для реставрации мотоцикла К-125 1949 года выпуска (это отдельная история), но очень пригождаются и по сей день, когда нужно изготовить какую-нибудь нестандартную детальку или доработать стандартную. На сверлилке лежит заготовка переходной пластины для левой опоры. Делали ее из трех слоев 8-мм совейского дюралюминия (дедушкины запасы). Слои дюралюминия стянули плотно болтами (получился “пирожок”) и прошлись фрезером по торцам. Левая по ходу опора Дюралюминиевый “пирожок” прикручивается на место штатной опоры 27-го, а к нему уже прикручивается кронштейн с сайлентблоком от 514-ого, и вот так все это хозяйство выглядит на месте: Правда для ее установки пришлось снимать масляный фильтр (иначе возможно, но очень неудобно). Было добавлено еще одно нововведение — новый ФТОТ. Честно говоря, надоело с помощью ножного насоса прокачивать соляру (такая схема у 514 — накачать в систему давления через сапун топливного бака и открутить болт на фильтре чтоб воздух спустить) и решили поставить ФТОТ с лягушкой (от Hyundai Porter): Кстати на ФТОТе ЗМЗ-514 Евро-2 лягушка есть (и электронасос подкачивающий вдобавок), но на Евро-3 видимо решили сэкономить, хотя дизелю лягушка или другой ручной насос, встроенный в топливную систему вещь необходимая, на наш взгляд. Ну и естественно не удержались, залили масло, подключили стартер и прочие необходимые сопли (в том числе бутылку для обратки с ТНВД, она у 27-го маленькая по диаметру) и попытались завести (ради чего все собственно и затевалось): Ошиблись с комментом на видео (волновались, однако). Жужжит не турбина, а вакуумный насос на генераторе, который не подключен к потребителям вакуума. Разобрались уже потом, после внимательного просмотра видео. Продолжаем процесс подключения TD27T к бортовой сети и органам управления. Как обычно, стараемся использовать конструктивные решения с применением готовых доступных деталей и минимум сложного одноразового колхоза (т.е. сварки). Масло, датчики давления. Сверху на впускной коллектор в штатные отверстия прикрутили алюминиевый уголок, к нему второй конец шланга. В шланг ввернули уголок от топливной рампы Волги и уже в него тройник и датчики: Датчики работают. Аварийная лампа гаснет и прибор показывает 4 атм. на холодную на холостых. Педаль газа Педаль газа стала на место и к ней подсоединили тросик газа в штатное отверстие. Возможно пруток педали потребуется подогнуть, но это уже мелочи, главное — педаль работает: Защиты маховика и стартера Защитная пластина маховика. Из того же материала сделали пластину и для стартера, поскольку он не полностью прикрывался колоколом коробки. Крепится на нижний удлиненный болт крепления стартера: Сделали новую проводку для генератора и свечей (благо реле свечей уже было от 514-го). Свечи работают, прибор зарядки показывает 14 вольт на холостых. Поскольку подключенный “на соплях” TD27T нормально и довольно заурчал, то в эти выходные занялись приведением в порядок подкапотного пространства. В общем фэн-шуем по модному. 🙂 Теперь немного поподробнее по частям: Самопальный маслоотделитель сделан по известной схеме — с помощью металлических губок для посуды, в качестве корпуса использован бачок для краскопульта. Маслоотделитель в разборе Сито укладывается на дно, сверху губки. Масло из картера оседает на губках и стекает вниз, в коническую часть бачка. Внизу можно выкрутить пробку (самодельная из капролона) и слить масло — бачок полупрозрачный, а масло в дизеле черное, так что контролировать легко. К тому же корпус пластиковый, поэтому влага из картерных газов не будет на нем конденсироваться в мороз и потом замерзать. Чтобы подключить его к воздушному тракту был использован патрубок впускного коллектора от восьмерки (один конец подходит по диаметру ко входу турбины, а другой — к патрубкам воздушного фильтра) — в данном патрубке есть вход для штуцера, на который цепляется выходящий шланг маслоотделителя. Для маслоотделителя был сварганен специальный кронштейн из остатков алюминиевой обшивки. Снизу на фото маслоотделитель, а сверху на впускном коллекторе подвешен пневмоклапан от СРОГа ЗМЗ-514. Его мы использовали как клапан для подсоса: Датчик температуры вкрутили в выходной штуцер печки. С трудом открутили штуцер от термостата, вставили в токарник, засверлили, нарезали резьбу и на герметик посадили датчик. Вроде все работает и не капает. Показания адекватные — термостат держит 78 градусов и вентиляторы не включаются (514 был погорячее). Отверстие штатного датчика заглушили (его на термостате не было). Вот так поближе выглядит этот узел: Поскольку теперь подсос управляется электричеством, а не тросом, то окончательно решился вопрос с панелью управления над “бородой”. Слева тумблер подсоса, а справа ручка управления краном печки. В общем законченный дизайн. Поскольку все необходимое подключили, естественно решили проехаться. Ощущения отличные — Зёбрик едет легко и непринужденно с самых низов, а при нажатии тапки рвет с места (сильно не разгонялись, это надо на трассу выезжать), намного лучше, чем “задумчивый” 514 дизель. 5https://www.drive2.ru/l/2092901/, https://www.drive2.ru/l/2138494/, https://www.drive2.ru/l/2187345/, https://www.drive2.ru/l/2235047/, https://www.drive2.ru/l/2286939/ Нет видео.
Все мы технари, руки на месте, черчению обучены, поэтому взяли, да и сняли шаблон с нашей переходной плиты. По шаблону
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт. Источник |
, нихрена не получается. 
