Капитальный ремонт двигателя умз 417 своими руками

Содержание

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками
Переборка мотора УАЗ своими руками
Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303
Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303
Криво-шатунный механизм УАЗа 3303
Капитальный ремонт двигателя умз 417 своими руками

Нюансы ремонта двигателя УАЗ 417 своими руками

Легендарный ульяновский завод

Ульяновский автомобильный завод выпустил немало транспортных средств, которые навсегда вошли в историю отечественного автомобилестроения. “Буханки”, патриоты, “бобики” – большинство машин предназначены для служб газовой, скорой медицинской помощи, полиции, ОМОН и др. УАЗ Патриот сейчас популярен как полноприводный внедорожник, способный преодолеть любые преграды. Завод выпустил из-под своего крыла немало микроавтобусов, небольших грузовиков и легковых машин с полным приводом.

Моторы этих автомобилей отличаются мощностью, силой и надежностью. Главной причиной их поломки обычно служит большой возраст уазиков. В самых распространенных моделях УАЗ 3303 установлен мотор 417. Для того чтобы провести ремонт двигателя УАЗ 417 своими руками или его переборку, не следует дожидаться полного износа всех деталей. Первыми признаками скорой поломки могут быть следующие:

сильно увеличился расход масла;
мотор задымил;
значительно повысился расход топлива;
мощность двигателя упала;
мотор издает различные подозрительные звуки: стуки, скрипы и шумы.

У каждой машины УАЗ свой движок. Для двигателя УАЗ 469 сначала была создана модификация УМЗ-451МИ, позже усовершенствованная до двигателя УМЗ 417.

УАЗ 3303 – автомобиль повышенной проходимости. Во время преодоления различного рода препятствий больше всего перегружается двигатель. Приобрести запчасти на эту машину легко, причем как новые, так и б/у.

Поршни и гильзы разрушаются из-за частого перегрева двигателя при езде по бездорожью. Многие обладатели УАЗ 3303 меняют весь мотор, а не подвергают его ремонту. Если автовладелец берется за ремонт двигателя своими руками, он должен понимать, что для этого требуется некоторый опыт.

Переборка мотора УАЗ своими руками

Реанимировать двигатель, вернуть ему первоначальную резвость и послушность поможет смена непригодных запчастей или их реставрация. Все запчасти должны быть соответствующего размера. В магазинах представлен разнообразный выбор поршней, поршневых колец, седел клапанов впускных и выпускных, вставок шатунных подшипников коленчатого вала. Размер детали можно уточнить у продавцов-консультантов.

Переборка уазовского мотора

На износ двигателя значительно влияет ухудшение смазки трущихся поверхностей, которое зависит от увеличения или уменьшения зазоров. Для переборки мотора своими руками сначала необходимо его демонтировать. Это делается следующим образом:

слить антифриз и масло из поддона;
отделить воздухозаборный фильтр и отцепить от двигателя трубу глушителя;
отсоединить от движка трубки системы охлаждения, масляного радиатора и отопительных приборов;
снять радиатор системы охлаждения;
отделить от карбюратора тяги привода дроссельной заслонки и воздушной;
снять с мотора всю проводку;
открутить болты нижних и передних подушек опор.

Теперь снимает двигатель с УАЗ 3303. Для этого на шпильки головки блока устанавливается скоба, специально для этого предназначенная. Мотор нужно подтянуть домкратом и отделить от него коробку передач. Мотор можно снять, подняв его вверх.

Другие действия приведут к тому, что вместе с двигателем придется доставать раздаточную коробку и коробку передач.

Что важно учесть при переборке двигателя УАЗ 3303

Перед тем как приступать к разбору своими руками, мотор следует старательно почистить от мазута и шлака. Для демонтажа понадобятся специальные наборы инструментов, такие как 2216-Б и 2216-М.

Все исправные детали нужно чистить и ставить на место либо помечать маркерами или стикерами, чтобы в дальнейшем избежать путаницы. При любой поломке или неисправности шатуны и крышки с них не следует разъединять. Меняя картер, нужно измерить угол соединения оси коленвала с задним торцом картера. Далее следует снять сцепление и определить стойку индикатора на кромке коленчатого вала. Радиус колебания края картера и прорези должен составлять приблизительно 0,1 мм.

После очистки все детали мотора нужно обезжирить. Нагар можно аккуратно счистить ножом или другим твердым предметом. Есть и другой, более легкий и безопасный способ. Для чистки деталей из алюминия требуется приготовить вот такой раствор:

10 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
18 г кальцинированной соды;
8 г жидкого стекла;
1 л воды, разогретой до 90°С.

Для чистки деталей из стали подойдет этот раствор:

25 г каустической соды;
30 г кальцинированной соды;
5 г хозяйственного или другого щелочного мыла;
1,5 г жидкого стекла;
1 л чистой воды температуры 90°С.

Когда детали очистятся, их нужно прополоскать в чистой воде и высушить. При сборке двигателя УАЗ 3303 следует выполнять определенные правила:

все детали, подвергающиеся в процессе эксплуатации трению, нужно смазать моторным маслом;
все новые запчасти с резьбой необходимо установить на сурике;
нитролак использовать с неразъемными деталями;
при закручивании гаек и болтов следует применять динамометрический ключ.

Особенности ремонта блока цилиндров УАЗ 3303

Блок цилиндров – самая простая составляющая двигателя. Проблемы в его работе возникают из-за износа составляющих. Следовательно, нужно просто заменить старые стертые детали на новые или отремонтированные их.

Гильзы чаще остальных деталей нуждаются в замене. Стертой деталь можно считать тогда, когда щель между юбкой и гильзой увеличивается до 1/3 мм. Высота выступа гильзы в блоке цилиндров должна быть не больше 0,05 мм и не меньше 0,005 мм. Если выступ слишком мал, то антифриз обязательно окажется в камере сгорания, что станет результатом поломки. Величина гильзы измеряется без учета уплотнительного кольца. Гильзы в блоке цилиндров фиксируются шайбами и втулками. Слишком расточенные гильзы лучше заменить новыми.

Причиной поломки блока цилиндров может быть деформация поверхности примыкания к блоку, полное истирание направляющих втулок клапанов и седел. Искажение плоскости головки не должно превышать 0,5 мм. В ином случае головку нужно полировать.

Состояние поршневых колец следует контролировать. Лучше каждые 80 тыс. км автопробега их менять. На каждом поршне установлены 2 компрессионных кольца и 1 маслосъемное. Благодаря проточкам на внутренней поверхности кольца избыточное масло при поднятии поршня вверх выводится из системы.

Когда в замене нуждаются только кольца, но не сам поршень, из кольцевых рубчиков в его головке поршня нужно вычистить нагар. Это важно делать бережно, чтобы избежать повреждения боковых стенок. Сверлом в 3 мм можно убрать нагар из маслоотводящих отверстий. Скоростной режим не должен превышать 50 км/ч в течение первых 1000 км.

Когда канавка верхнего поршневого кольца или юбка поршня истерта, следует провести замену самого поршня. Новые детали, которые будут устанавливаться в цилиндры, должны быть номинального размера. Наилучший вариант – когда новый набор поршней большего размера, это позволит ликвидировать зазор с не полностью изношенным цилиндром. Поршни сортируются по внешнему диаметру юбки. Размер можно узнать на дне поршня.

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Все почищенные или замененные детали снова устанавливаются на свои места. Когда двигатель полностью собран, необходимо провести его балансировку. Ни одна сторона с новыми поршнями не должна перевешивать другую больше чем на 8 г. В канавках стопорные кольца должны устанавливаться с натягом. Чтобы избежать трудностей, поршни можно приобрести укомплектованными пальцем и колечками.

После капитального ремонта важно не перегружать мотор УАЗ 3303 интенсивной работой первую 1000 км. Все новые установленные детали должны приработаться и притереться.

Замена масла в двигателе и в коробке является одной из важных процедур, обеспечивающих стабильную работу автомобиля. Следует своевременно менять смазку, использовать качественное топливо и вовремя проходить техосмотр.

Источник

Капитальный ремонт двигателя умз 417 своими руками

Просмотр полной версии : Капиталка УМЗ417

Всем доброго дня!
Товарищи! У меня вот какая проблемма. Купил я тут на днях УАЗку 31514 95 года на военниках. Хозяин сказал, что капиталка делалась 20 тыс. км. тому назад и полностью менялась голова. В итоге, проездив на нем один день Я потерял полностью давление масла.
1) Признак, горела красная лампа в датчике давления масла, это уже было на второй день.
2) Признак, снял масляный фильтр и завел машину на пару сек., масло от туда так и не пошло.
3) Признак, свечи были в таком ГЭ.
4) Признак, потеря компрессии (легко можно крутить вентилятор охолождения)
Так вот! Я, конечно, расстроен, но не сильно. Так как я собираюсь готовить машину для болот и участия в разных мероприятиях, мне по любому нужен хороший мотор.
ВОТ Я И РЕШИЛ ЕГО ПЕРЕБРАТЬ. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК МОЖНО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МОТОР ПРИ ПЕРЕБОКЕ. НАПРИМЕР, ГОЛОВУ (КАКОЙ РАСПРЕД ВАЛ ПОСТАВИТЬ) КАКОЙ КАРБ. КАКУЮ ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ ПОСТАВИТЬ. И ГДЕ В ПИТЕРЕ МОЖНО КУПИТЬ ВСЕ ЭТО.

П.С.
или лучше довериться профи и отдать им мотор. Я лично еще не пробовал перебирать мотор, но очень хочу сделать САМ!

Когда перебирал свой, тоже думал о всяких улучшениях. но в конце концов ничего особо делать не стал. Поставил поршневую ПОН Кострома. Искал хорошие клапана, но перебрав разные в магазине, остановился на родных. Кстати тоже были сомнения по поводу самостоятельного ремонта, но когда двигатель после капремонта завелся с полоборота, я еще неделю гордый ходил. Так что если руки растут нормально. то ничего сложного в этом двигателе нет, иногда проссто физически тяжело некоторые элементы поднимать.

Поршневая мне нравится, прошел после ремонта 35 тысяч, компрессия не снизилась вообще. Карб я поставил ДААЗ, его конструкция мне хорошо знакома, и поставил ГБО. Недавно отфрезеровал голову, теперь езжу на смеси 92 и 95 или на газу.

По поводу профессионалов. Когда у меня была шестерка, два раза капремонт делали в сервисе, причем второй раз из-за неудачного первого. После 5 тысяч залез в движок и ремонт мне не понравился. все переделал сам. После этого откатал почти 80 тысяч, и движок до сих пор ходит (недавно виделся с новым хозяином).

Мое мнение — делай капиталку сам. Если возникнут вопросы, пиши.

Я лично еще не пробовал перебирать мотор, но очень хочу сделать САМ!

Доброго дня! Если очень хочется самому: надо бы для начала обзавестись соответствующей литературой(инструкция по ремонту двигателя) изучить её , а вот дальше по «непонятным» вопросам и за советами на форум. Я думаю Мы все рады будем помочь и объяснить «непонятое». С наилучшими пожеланиями,Витёк!

У меня есть вырезка из книги в электронном виде. Там подробно расписан процесс капремонта 417 двигателя. Если нужно могу перекинуть. Я делал по ней.

Былобы Супер. Буду очень благодарен.Вот мое мыло katleta88@mail.ru
Хотя я хотел еще сегодня съездить в магазин БАЗА все для УАЗА.Там говорят много литературы полезной.

Здоров. Сам не сможешь сделать две вещи:
1. Отшлифовать, отполировать, отбалансировать КВ.
2. Отремонтировать .
В Москве, в «Механике» это стоит около 4800 р. Но это того стоит!
Доверь эту работу профессионалам, не гонись за дешевизной.
Остальное можно сделать самому, главное не торопиться и соблюдать чистоту. Удачи.

Я прекрасно понимаю, что не все я смогу сделать. Буду обращаться за помощью и кое-что отдавать на доводку.
Т.е. желательно от балансировать коленчатый вал, довести голову.
А что такое: постель РВ

Это пять опор в блоке цилиндров, куда укладывается распределительный вал. При ремонте их рассверливают, вставляют ремонтные втулки, разворачивают и шлифуют.

скажем так, 5 дырок, каждая, кажется, на 1 мм больше предыдущей в диаметре, для удобства монтажа :).

А Про механику слышал я не очень хорошие отзывы иногда.

Здоров. Сам не сможешь сделать две вещи:
1. Отшлифовать, отполировать, отбалансировать КВ.
2. Отремонтировать постель РВ.
В Москве, в «Механике» это стоит около 4800 р. Но это того стоит!
Доверь эту работу профессионалам, не гонись за дешевизной.
Остальное можно сделать самому, главное не торопиться и соблюдать чистоту. Удачи.

Еще одна тнкая операция — сборка поршней с пальцами и шатунами. В книгах пишут что втулку шатуна тоже разворачивать надо, но если купишь новые шатуны, там вроде втулки уже гоовые развернутые (мне такие попались по крайней мере, ЗМЗшные). А пальцы я засовыал так. Бидон алюминиевый, в него киловатный кипятильник, и варим в кипящей воде поршни. Пальцы и шатуны, подобранные друг к другу, а также кольца стопорные, заранее готовые и смазанные маслом лежат наготове в холоде. Достаем поршень, пока не остыл быстро в него шатун палец и кольца стопорные ставим.

Вот на Оке и восьмерочном моторе уже сам хрен соберешь, это гораздо сложнее (хотя кто-то тоже сам собирал, грел шатуны в духовке). Но с УМЗ, к счастью, все проще 🙂

РВ это распред вал.

Я капиталил 417 в декабре.Двиг прошёл 100 000. Наткнулся на несколько подводных камней.
1. Я не смог выбить гильзы из блока они закисли в гнёздах — их ВЫПРЕСОВЫВАЛИ
гидравликой.
2. Постели распредвала (проще говоря вкладыши в виде колец), если двиг прошёл много желательно поменять. Самостоятельно выпресовать/запресовать/развернуть под
размер тебе вряд ли удастся. Попросту у тебя нет соответствующего инструмента.
Кстати РВ после промеров пришлось выбросить и купить новый.
3. Отдефектовать и отшлифовать колено — только сервис. Кстати
маленький совет — когда понесёшь КВ в шлифовку+правку+накатку маслосгонной
насечки посчитай стоимость, мне насчитали 2650, а новый КВ примерно 2900-3500.
4. Отдал в «механику» маховик прошлифовать (стоит это 350 р.) -выяснил,
что мой маховик повидимому после перегрева закручен винтом и только под
замену. Пришлось покупать новый и отдавать КВ с маховиком в балансировку.
5.ГБ желательно шлифануть по плоскости.
6. Дефектовка головок шатунов. Палец поршя там должен сидеть без малейшего
люфта, ремонт головки шатуна только сервис, но проще замена на новые.
Мои все пошли на свалку.

Теперь о сборке.
Поршневую лучше брать Костромскую.
1. Правильно собрать и подогнать по весу поршня+шатуны несложно, но нужен
небольшой опыт.
2. Для затяжки ВСЕХ гаек двига нужен инструмент с контролем момента затяжки.
3. Для установки сальниковой набивки желательно хотя-бы разок посмотреть как это делается правильно. Сальник желательно мерседесовский.

А так вперёд и удачи тебе.

ПЫСЫ Если нет тали, двиг можно снять в одиночку сняв с него голову, всё навесное,
радиатор и аккуратно уронив его вниз под машину.

Подсажите пожалуйста!А что делать с зажиганием если я буду лазить по болотам и воде!

В «общих технических вопросах» тема про это есть По простому резиновую перчатку можно надеть

Стоимость качественных зап.частей и работ которые невозможно сделать самому приблизится к 30000, а новый двигатель стоит около 40000. Так имеет ли смысл переборка? Я пару лет назад разобрал движок, почесал репу и купил новый.

В моём понятии шлифануть коленвал и цилиндры (если новые не брать) Всё остальное можно самому прикупив инструменты

Да делал тоже самое, только поршни разогревал строительным феном.
Кстати поршневую группу надо будет отмыть в дизельном топливе. там в инструкции все описано (она смазана какой то технологической смазкой).

Шатуны я покупал готовые ЗМЗ, все подобрал одной весовой группы (помоему белая), втулки в них уже готовые, расстачивать их не надо.

У меня расклад получился такой:
1. Снять/поставить, разобрать дособрать двиг — сам — 0 руб.
2. Ремонт головы (замена клапанов, втулок, пружин, притирка,шлифовка плоскости) —
Механика — 4500р.
3. Сборка разборка блока и замена всей требухи кроме колена —
7000 мотористу + з/ч

5000 + ремонт блока 1500
4. Всякая мелочовка заменённая на всякий случай (крепёж, трубки, колокол,
герметики, фиксаторы . т.д.)

2000р
итого около 20 000.

Новый двиг 417 в декабре самая низкая цена была
44 500р. В недорогом сервисе за съём/установку двигателя берут 8 -12 000 р.
Итого от 53 до 57 000 руб.

Если есть лишние деньги, или проще заработать чем сделать самому — вперёд.

denkf Я получил твое письмо! Спасибо! Я еще сегодня успел съездить в магазин БАЗА все для УАЗа и купил две книги по ремонту УАЗа 31514 в этой книге есть все и с картинками, и даже какие ключи нужно брать написано! И вторая книга на ремонту УМЗ 417.Так что буду все изучать!

И такой вопрос, примерно в какой срок я, смогу не спеша уложиться в кап. Ремонт двигателя.
Я это для того делаю, что бы все под капотом вытащить и привести в порядок железо и выкрасить там все и потом постепенно все туда ставить. Заодно и проводку всю новую поставить.

Да и еще купил себе новый аккумулятор Varta емкость 95 а/ч, пусковой ток 800А
НОРМАЛЬНЫЙ?!

Я уложился в 5 дней по вечерам, и 2 выходных. До этого тоже капремонт сам делал всего один раз, но руки у меня растут откуда надо, за свою жизнь много чего своими руками сделал, и обычный карбюраторный движок не вызывает никаких трудностей. тем более что вокруг было много знакомых с опытом ремонтов УАЗика. По поводу расточек и шлифовке — конечно надо делать хорошо, не пожалей на это денег.

«узнаю брата ФЕДЮ.»Как может новичек,только почитав литературу,сделать полный капремонт силовых агрегатов?Практика нарабатывается годами.А тем более что товарищ хочет ам для экстрима.Качественные запчасти стоят дорого. Качественная расточка,шлифовка,пролировка тоже дорого.Большинство хочет за мизерные деньги ,да еще своими силами собрать агрегаты которые составили бы конкуренцию мерсу.Когда не получится ,не надо орать на весь форум,что запчасти г. а сервисмены п. По поводу нового двигла из магазина.Гарантии никакой.Одно слово некондиция ,да еще за ваши деньги.Стоимость 417- 51 100руб, 421- от 52 400 до 59 000руб. Конечно сделать самому и дешевле и душе приятнее, но когда за дело берутся профессионалы, получаешь качество, а если что-то не устраивает есть с кого спросить.

Полностью подтверждаю Я иногда забываю сколько лет понадобилось мне чтоб «всё стало легко и просто»

Ты знаешь, если так рассуждать то можно и ни чему не научиться, а просто платить деньги. Меня немного возмущают такие высказывания! Мир не без добрых людей, ты читал в начале, что ребята из Питера готовы мне помочь, если потребуется помощь. И почему ты решил, что я буду экономить на ЗП. Я собираюсь покупать только качественные детали. И не скупиться на этот, а/м. Но большинство надо делать самому, я так считаю. Что бы потом в болоте не сидеть сиднем и думать, почему машина не едет и как капот открыть.

Всё верно учись и не возмущайся Меня с юности слесаря приучили (Говорили мне » сынок что не знаешь у людей спроси») Так я до сих пор спрашиваю

Если капиталить на совесть и использовать качественные запчасти, то в результате получаешь двигатель лучше нового. Подумаешь вал не номинальных размеров. Зато всё отшлифовано, отполировано, отбалансировано, поршневая грамм в грамм, никакой грязи, стружки и прочих косяков.

+1. Я тоже считаю, что учитывая качество сборки на наших заводах, лучше все собрать самому.

Ребята, с удовольствием слежу за темой. И могу сказать: респектище всем! Вот что значит настоящая полддержка! По себе знаю, в таких делах просто доброе слово иногда важнее, чем мудрый технический совет.
Автор! Делай! Не бойся, не спеши и — делай!
Я еще ни разу не капиталил двигатель, и пока самы большим своим «подвигом» считаю переборку коробки. Тоже никогда до того не делал. Но нужда пришла и взялся. Сейчас агрегат ходит на моей машине, радует хорошей работой и упрекает тем, что сразу не махнул все синхры, а только третьей и четвертой.
Задавай вопросы, читай книжки и, если что-то не будет получаться, позави на помощь знатоков. Народ тут отзывчивый, проверено!
Кстати, финальную часть сборки моей коробки осуществилась руками друзей. Я в это время что-то сваривал для еще одного комрада. 🙂 Это я к чему? К тому, что колхозом завсегда интереснее и веселее.

Удачи тебе, уазовод!

Всё верно. Мне тоже попались шатуны ЗМЗ, которые идеально подошли к ПОНовским пальцам. Поршни, пальцы, шатуны собирал так:
1. Вставил в поршень одно стопорное кольцо и положил под горячую воду. Градусов 70-80, рука не терпит.
2. Как поршень нагрелся, быстро вставляю холодный палец в поршень и головку шатуна.
3. Ставлю второе стопорное кольцо.
Важно правильно собрать поршень-шатун. Надпись «перед» на поршне, цифры на шатуне и прилив на крышке шатуна должны быть направлены вперёд.

Добавлю более значимый признак, который впрочем, обычно эквивалентен уже упомянутым :). Дырочки для брызганья масла в шатуне должны быть направлены направо, то есть в сторону, противоположную распредвалу. Именно этим определяется правильность установки шатуна, ибо в этом случае они брызгают в нужный момент вверх, на цилиндр.

У меня тоже капремон вышел в стоимость почти нового мотора в свое время :). Но я менял там почти все, блок, поршневую с цилиндрами, распредвал, голову, шатуны, маслонасос, коллектор, коленвал шлифовал, еще мелочь разная. Минус покупки нового мотора в том, что это кот в мешке, конечно, и что не можешь все детали под себя подобрать. Плюс в том, что он новый, все детали с полным пробегом.

В общем, капиталисть или нет, зависит от того:
1. Насколько много капиталисть там надо. Скажем, если голова в порядке и ее и вправду новую поставили, и блок не менять, лучше наверное капиталисть. А то вдруг там и вправду хозяин прежний честно откапиталил мотор, но просто у маслонасоса открутилась трубка слегка, зачем новый мотр тогда и 40 штук?
2. Есть ли где капиталить
3. есть ли инт ерес самому это сделать.

Добавлю, что придется купить полный комплект микромеров и нутромеров на все размеры, ходить по магазинам только с ними и выбирать там очень редкие исправные детали из гор брака. Недавно на Оку я смог купить 4 клапана в 3 разных магазинах только. У остальных стержни были тоньше чем надо. А потому:

4. если имеешь хотя бы пару недель на все это (капиталка + поход по магазинам). Это уже второй раз ты за неделю или менее уложишься, а первый раз когда капиталишь, можно возиться очень долго.

Будешь снимать шатуны,не перепутай их между собой. На них,но верхней и на нижней части есть маркировка. 1,2,3,4.

кстати да, все детали, обязательно помечать керном, первый цилиндр — одна лунка, второй — две, третий — три, и т.д. Не знаю, нумерует ли из завод сейчас сам, но в мое время не нумеровал.

Все, детали, которые повторно используешь, должны встать на свои места. особо это критично для крышек шатунов и коренных. То есть на шатунах крышки и сам шатун маркируешь отдельно, перепутать легко.

В крайнем случае, если перепутаешь, помогает такой прием: ставишь крышку на шатун и щупаешь пальцем стык: ступеньки не должно быть вообще наощупь. есть ступенька — перепутал значит. Ни и нутромером проверяешь геометрию дырки. Но это крайний случай, реально должно быть все промаркировано заранее!

Угу-Угу! Посмотрев на нескольких «профессионалов» меня уже начинает трясти при слове моторист. Последний раз мне на Оке клапана регулировали профессионалы. Это не УАЗик, где открыл и отрегулировал просто, там специнструмент + подбор регулировочных шайб, покупать полный комплект которых заметно дороже регулировки в сервисе. Вот и поехал на сервис. Зажали выпускной клапан, чуть не прогарел, а на вторй клапан «приработочную», как он выразился, шайбу поставил «чтоб не стучал», после которйо я менял распредвал, ибо съела она кулачек. ну и еще примеры есть. Ну и, ясное дело, и специнструмент купил, и шайб комплект накопил тоже уже. А потом и вовсе клапан оборвало (как оказалось, стук то был из-за отломившейся направляющей втулки), и пришлось мотор капиталить с заменой блока. Зато теперь на ХХ шелестит как иномарка, ровно и тихо, и тянет хорошо. Пробег, правда, всего 6.5 тык еще.

УАЗика мотор тоже сам капиталил. И тоже новичком, в строгом соответствии с книжкой (собственно, первый мотор что я капиталил, ока уже вторым был). Не мерседес получился, конечно, в паре мест все-таки я отошел от допусков по неопытности, но 38 тык вроде прошел уже без приключений.

В принципе оба подхода хорошоши. если банально негде и некогда, а машина просто чтобы ездить, и знаешь реально проверенного моториста, пусть даже не профессионала, но который релально не позволит себе схалтурить, можно отдать и заплатить денег. Но если машину для души делаешь, хочешь потом экстрималить на ней, да и просто интересно самому железку собрать, конечно лучше самому 🙂

Я еще ни разу не капиталил двигатель, и пока самы большим своим «подвигом» считаю переборку коробки. Тоже никогда до того не делал. Но нужда пришла и взялся. Сейчас агрегат ходит на моей машине, радует хорошей работой и упрекает тем, что сразу не махнул все синхры, а только третьей и четвертой.

Гы-гы, а я как раз наоборот, делал на УВАЗике, наверное, абсолютно все (или почти все), кроме переборки коробки. Ее я единственно что купил новую :)))

Удачи тебе, уазовод!

Я пока собирал деньги на ремонт двигателя, раз 20 перечитал раздел книжки по ремонту данного двигателя, выучил наизусть, и в процессе мучал вопросами всех своих знакомых, кто хоть раз сталкивался с ремонтом двигателя, да и продавцов в магазинах заодно. Зато теперь, услышав какой-нибудь неправильный звук в двигателе. я не гадаю что именно могло сломаться, а мысленно представляю двигатель в работе и ищу (мысленно же) какая именно деталь могла испортиться, чтобы издавать такой звук. В 80 процентах случаев оказываюсь прав.

И еще есть преложение: давайте в этой теме больше не будем говорить о том, что самому откапиталить движок — это сложно, плохо, невыгодно и т.д. Давайте просто поможем очередному УАЗОВОДУ, стать еще и мотористом в добавок ко всем его другим достоинствам.

Само собой У нас на форуме Есть специ мотористы Это на несколько порядков выше чем другие профи Давайте предоставим слово спецам Если какой любитель попытается херню городить начну крыть матом МОДЕРАТОРОВ ПРОШУ НЕ ВЫРЕЗАТЬ 20 лет работаю (много раз говорил) и всё равно спрашиваю Я долго терпел
УВАЖАЕМЫЕ МОТОРИСТЫ НАСТАВЬТЕ МОЛОДЁЖЬ НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ

Денис!ТЕБЕ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!Я тебя обязательно приглашу к себе и поболтать и опытом поделиться. с меня пиво.
А ты в каком р-не обитаешь?!

Денис(denkf)! С днем рождения. Всего тебе самого наилучшего.

НА ПУТЬ ИСТИННЫЙ

От себя хочу добавить: желание познать, изучить, освоить, понять и т.д. у меня лично вызывает уважение к человеку, как к личности. Учиться и развиваться надо с пелёнок до глубокой старости. Я думаю с этим согласны все. Конкретно по освоению специальности слесаря по ремонту ДВС пока хочу добавить: одного изучения устройства мотора мало, нужно освоить «мерительный» инструмент( микрометры, нутромеры и т. д., щупы и штангенциркуль это уж «мелочи»). А также понятия : допуск, посадка, сопряжение. и т.п. Без освоения всего этого «багажа» хороший ремонт может получится либо случайно либо относительно хорошо. (собрать всё в кучу и замазать герметиком сможет даже шимпанзе при определённых условиях) Я к тому что: не надо зацикливаться на качестве комплектующих или предпочтении того или иного бренда. подход должен быть шире. С Уважением, Виктор!

Денис(denkf)! С днем рождения. Всего тебе самого наилучшего.

Спасибо за поздравления, я сам в Ольгино обитаю. Как будет свободное время, с удовольствием приеду, помогу.

+1. Естественно надо уметь пользоваться инструментом, без этого вообще ни одну работу нормально не выполнить. Допуски и посадки я изучал по ходу ремонта, просто добирался до очередного узла, залезал в литературу и проверял все параметры. После таких проверок в очередной раз ужаснулся по поводу погрешностей, с которыми изготавливают наши запчасти, некоторые ведь пришлось ставить, т.к. альтернативы нет. Мне было проще в вопросах допусков и посадок, потому что моя бабушка преподавала в коледже механику, и я с ней советовался по поводу того, стоит ли использовать данную деталь в данном узле с данными допусками, или лучше сходить в магазин и поменять (или поработать напильником).

Я во тоже все собираюсь с силами и мужеством, чтобы наконецто залезть в коробку и перебрать ее. Просто боюсь. что растянется это на недельку-две (с учетом поездок за запчастями), а машина у меня пока одна.

советовался по поводу того, стоит ли использовать данную деталь в данном узле с данными допусками, или лучше сходить в магазин и поменять (или поработать напильником).

Отлично! . круглое должно быть круглым, цилиндрическое цилиндрическим. и т.д. (в пределах допусков) Только надо помнить,что: некоторые не совсем «технические» издатели литературы сильно «грешат» в цифрах ,указывая размеры,(ну так нолик не допечатали. мелочь) в тексте ведь всё точно. оригинал. А когда в технике не видят разницы между «микронами» и «сотками». казус!

Денис! А у тебя синхронизированная коробка или только 3 и 4 передача?!
Я когда на в последний раз ехал на своем у меня с небольшим хрустом включалась первая и вторая передача.
Да и интересно! Что лучше синхронизированная коробка или только на 3 и 4 перед.

У меня все передачи синхронизированы. Такая коробка конечно удобнее, чем коробка с синхронизаторами на 3 и 4 передаче. Ну а так как синхронизаторов больше, то вероятность поломки тоже выше. Вряд ли это можно считать недостатком. Моя прошла 80 тысяч, пока (тьфу-тьфу) ничего не ломалось, только прокладки менял.

Профессионалы тоже хотят есть. По нормальному двигатель минимум неделю перебирать работая по 8 часов в день, при условии что всё оборудование есть включая моечное. Это значит минимум десятка на з.п. Плюс ещё снабженец кушать хочет, директора-бухгалтеры вообще очень хорошо кушают(дай бог чтобы своего моториста не объедали), аренда помещения и текущие расходы на его содержание, налоги и др. фигня. По нормальному «За работу» цифра в районе 30-40 тыс. получается, дешевле — некачественно однозначно. Практически при любой более-менее точной работе руками стоимость работ сопоставима со стоимостью изделия.
Отсюда вывод — часть работы сделать самому (где не требуется сложное дорогостоющее оюорудование ), будет существенно дешевле.

Правильно говоришь, поддерживаю на все сто. Своими руками перебранный УАЗ будет служить верой и правдой много лет. Заодно и устройство его узнаешь. Дерзай, а совет всегда пожалуйста:)

Источник