Капиталка двигателя ВАЗ 2101, 2106, 2107

Мне приходит на почту не мало вопросов, о том возможно ли и как сделать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классических моделей или говоря по народному капиталку. Дело это не слишком сложное, но требующее понимания и знаний, которые можно добыть из книг или из моего блога.

Двигатель ВАЗ классика

Зачем вообще делать капитальный ремонт двигателя? Ресурс любого двигателя не безграничен, а тем более двигателя конструкции 60 – 70х годов, ресурс двигателя классики колеблется от 150000 до 200000, это показатели и сильного износа, при таком пробеге двигатель будет чувствовать себя не очень.

Спасибо за подписку!

Признаки необходимости проведения капиталки двигателя

1. Двигатель «застучал», провернуло вкладыши. Эти неисправности могут возникнуть по разным причинам, но на практике, если пробег двигателя составляет 70000 – 100000 тыс. км, то я рекомендую своим клиентам сделать полный капитальный ремонт.
2. Большой расход масла, который может превышать и 1л на 1000 км, в этом случае важно исключить вариант выхода из строя маслосъемных колпачков на клапанах. При неисправности маслосъемных колпачков синий дым появляется при перегазовках или при запуске, при неисправности же маслосъемных колец дымит синим постоянно.
3. Посторонние стуки, рокот из двигателя. Часто при износе коленвала, появляется стук при плавном повышении оборотов, появляются на 2200 – 2500 об/мин, пропадают при увеличении или уменьшении оборотов.
4. Низкое давление масла в системе смазки, контрольная лампа может загорятся на холостых и не гаснуть при небольшом повышении оборотов. Все дело в том, что вместе с износом появляются слишком большие зазоры между трущимися деталями и насосу не хватает производительности заполнить эти зазоры маслом.
5. Воздушный фильтр в масле, иными словами масло летит из сапуна в кастрюлю с воздушным фильтром, это говорит о изношенности поршневых колец, самих поршней.
6. Я не выношу отдельным признаком потерю мощности, вялость, так как причин масса, но и при граничном износе двигателя они так же присутствуют.

Ниже я буду писать и приводить заголовки статей, в которых мы поэтапно пройдем весь процесс капитального ремонта двигателя классики.

Источник

Ремонт двигателя «Жигулей»: основные понятия

Многие автолюбители, особенно начинающие, не совсем четко представляют себе, в чем заключается ремонт двигателя ВАЗ 2107, или любого двигателя внутреннего сгорания, например, ВАЗ 21213, который именуют «капитальный ремонт», или капремонт. Поясняем это на простой «жизненной ситуации».

У вас автомобиль не новый. Вы ездили на нем, он «кушал» в избытке масло и бензин, двигатель имел плохую тяговитость, шумел. Подниматься в длинную, крутую горку на 4 передаче ваша машина не могла. Приходилось переключаться на третью, все едущие за вами участники движения вначале сигналили вам, затем – обгоняли.

И вот как – то вы решили «сэкономить» на покупке моторного масла. Путь неблизкий, а масло убывает очень ощутимо. Вы купили дешевое масло на рынке, залили его в двигатель и забыли. Но в пути пришлось забуксовать. Двигатель начал перегреваться, время вечернее, место дикое. У вас «классика», а не ВАЗ 21213. Раздатки нет. Вы рванули педаль газа, и на 1 — й скорости, наконец, выехали. По дороге к дому стук усилился, стала постоянно гореть лампа давления масла, приходилось ехать на «подсосе», а при въезде в гараж машина совсем заглохла.

В мастерской обнаружилось, что:

• распределительные валы исшарканы и сточены, с грубыми заусенцами.
  
• Шлицы на валу масляного насоса срезаны практически полностью, при этом весь картер и фильтр масляного насоса забит стружкой и металлической трухой.
  

Произошло следующее: при форсированной работе горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазочные свойства, и интенсивно трущиеся детали вместо смазки сточились, и в конце двигатель даже «заклинил».

На ремонт были истрачены значительные средства. Сделано было следующее:

• заменена головка блока цилиндров,
• подтянута цепь,
• поставлен новый масляный насос,
• полностью заменено масло с промывкой двигателя,
• заменен масляный фильтр,
• пришлось поменять многие прокладки,
• заново выставлен момент зажигания, заодно приобретены новые высоковольтные провода зажигания (провод с катушки был поставлен от ВАЗ 21213);
• поставлены новые свечи;
• заменено реле генератора;
• подтянута цепь ГРМ, отрегулированы натяжитель и успокоитель.

Следует ли считать, что был проведен капремонт?

Ответ: нет. Как машина до этого «много и хорошо кушала плохое масло», так она будет потреблять и хорошее, в повышенных масштабах. Как она плохо ехала в горку до аварии, так же она плохо и едет после ремонта.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля — это тот ремонт, который проводится по причине потери тяговитости и мощности двигателя – а именно снижение крутящего момента,

Какими способами выявить потерю мощности? Простые способы таковы:

• Избыточное потребление масла и бензина;
• Снижение динамики разгона при хорошо отрегулированном карбюраторе, это относится ко всей «классике» и к ВАЗ 21213;
• Появление черного дыма и копоти в выхлопе, следы жирной сажи на конце выхлопной трубы.
  

Что может симулировать необходимость капитального ремонта?

• В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.Иногда бывает, что похожая картина развивается в том случае, если нарушена прокладка головки блока цилиндров. В этом случае может быть снижение выходной мощности и компрессии. Может создаться впечатление, что нужен капитальный ремонт;
  
• Иногда неправильно после открытия затянуты болты головки, вследствие чего создается перекос;
• В том случае, если прокладка немного не соответствует размерам цилиндра, например, поставлена прокладка от ВАЗ 21213.

Потеря мощности есть следствие неполного прилегания поршней к стенкам цилиндров, или снижение компрессии. Именно снижение компрессии, износ поршневых колец и увеличение диаметров рабочих объемов цилиндров требует капитального ремонта.

Особенно важна хорошая компрессия на малых передачах, когда двигатель развивает большую мощность. Это позволяет, например, ВАЗ 21213 преодолевать бездорожье.

Запомните: главным в капитальном ремонте двигателя является ремонт блока цилиндров.

Этапы ремонта блока цилиндров следующие:

• Дефектовка – или измерение компрессионного числа в каждом цилиндре;
• Разборка блока и тщательное измерение плоскостей и размеров;
• Расточка блока под новые размеры, и хонингование поверхностей – или изменение геометрии цилиндров;
• Проверка размеров, обработка плоскостей, шлифование и хонингование коленчатого вала (коренные и латунные шейки) – в этом и предыдущем пунктах и заключается капитальный ремонт в своей сути;
• Балансировка коленчатого вала вместе с маховиком и корзиной сцепления;
• Подбор новых поршневых колец под новые размеры;
• Сборка, тестирование работы и измерение компрессии после ремонта.

Для тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт своими руками, чтобы покупались только запчасти (так как за одну лишь работу в автосервисе возьмут не один десяток тысяч рублей) кратко опишем лишь разборку и процесс извлечения блока цилиндров (подход практически тот же самый у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21213):

• Нужно иметь место для ремонта, с ямой и кран – балкой, или возможностью присоединения тали для того, чтобы вынуть двигатель, иначе капремонт обречен на провал, еще не начавшись;
• Вначале снимите капот, чтобы освободился подход к моторному отсеку спереди;
• Снимаем аккумулятор, предварительно отключив «массу»;
• Выворачиваем болты на радиаторе и блоке цилиндров, предварительно открыв радиатор и расширительный бачок и сливаем весь тосол;
• Аккуратно подставив емкость, сливаем моторное масло из картера двигателя;
• Снимаем вначале воздушный фильтр, затем карбюратор и надолго откладываем в сторону;
• Болтающийся шланг подвода топлива отсоединяем от бензонасоса (в просвет вставляем болтик М8, чтобы не лился бензин);
• Затем бензонасос вместе с проставкой, прокладками и его штоком снимается с мотора;
• Убираем все патрубки, идущие к печке, свечные провода, провод катушки;
• Снимаем со штоком прерыватель – распределитель;
• Начинаются работы внутри двигателя: после снятия крышки блока цилиндров убираем кулачковый вал, и звезду ГРМ;
• Выворачиваем ответственные болты крепления головки блока цилиндров, желательно иметь крепкие головки, или динамометрический ключ. Это весьма ответственная процедура, и перед тем, как браться за нее впервые своими руками, нужно внимательно прочитать о направлении, силе, и порядке работы с винтами и ключом;
• Отсоединяем «штаны», или выпускной коллектор, а затем снимаем полностью головку блока цилиндров;
• Затем проводим визуальный осмотр цилиндров и поршней на предмет выбитых обозначений, проверяем плотность посадки поршней на пальце, прикидываем, какой капремонт предстоит;
• Забираемся в яму, снимаем у картера двигателя защиту, отсоединяем все провода (обесточиваем генератор), а затем снимаем его вместе с ремнем прочь;
• Снимаем и убираем стартер с автомобиля;
• Убираются все трубы системы охлаждения вместе с термостатом, убирается «карлсон» вместе с радиатором и водяной насос;

Только теперь, когда гараж стал похож на склад запчастей, можно вывернуть крепление шкива коленвала, винты картера сцепления, большие гайки (2) с подушек двигателя, и, пользуясь помощью напарника, подвесить на балке, аккуратно приподнять над моторным отсеком и снять двигатель.

После этого снимается сцепление, масляный фильтр, маховик, цепь ГРМ, звезда коленвала также снимается, и только после этого можно приступать к оценке состояния коленвала, его шеек, вкладышей, а также начать работать с блоком цилиндров, оценивая будущий капремонт.

В том случае, если вас не пугает даже подготовительный объем работы, то можно смело рекомендовать вам провести капитальный ремонт двигателя своими руками.

Кроме того, вы должны найти СТО, где вам проведут растачивание блока цилиндров, будут шлифовать коленчатый вал, выполнят запрессовку и другие операции.

Таким образом, без серьезных авторемонтных мастерских, оснащенных станками, все равно не выполнить капитальный ремонт своими руками в одиночку.

Решение за вами.

Источник

Капитальный Ремонт Двигателя Ваз 2107 Своими Руками

Капитальный ремонт двигателя, или глаза боятся, а руки боятся.

ремонт двигатель, или глаза боятся, а руки боятся.

Фон
Началось, как известно, с покупки «нового» автомобиля в 2009 году. Автомобиль ВАЗ 21053 1997г. Цвет сафари с кодом 215 (для тех, кто не знает. бежевый). После покупки я проехал менее пары тысяч километров и вскоре двигатель отказался нормально тянуть. Заниматься покраской и ремонтом кузова VC. Проверка свечей. относительно безупречно, регулировка клапана. не помогло. Получив самодельный компрессор и измерив компрессию, я неприятно удивился.

Сжатие было:
18;
2. 8;
3. 4,5;
4. 8
Здесь ежики понимают, что больному поможет только открытие. Как и многие другие братья, я, к сожалению, начал звонить в службы, и, зная стоимость ремонта (15–17 тыс. Руб. Только на работу), я принял единогласное решение принять ремонт сила собственных конечностей и серого вещества.

И так, оригинальный вопрос, на который я не нашел подробного ответа на форумах: «Капиталка двигателя, что и как делать?».

Я начну со списка специальных инструментов, которые могут вам понадобиться для этого ритуала:
набор головок;
оправка для поршневых колец (около 260 руб., но можно сложить ее из жести);
уплотнения штока клапана (20 сек.);
клапанный осушитель (80-100 руб);
динамометрический ключ (нужно взять один, чтобы размер тетраэдра был таким же, как на головках) (1300р);
микрометр (500-600 рублей);
оправка диска сцепления (50 руб);

тряпичный ключ (80 руб);

устройство регулирования клапанов с часовым индикатором (500-800р.);
двух- или трехногий пулер (400-500 руб.).

Запасные части:
поршни
поршневые кольца;
главные и шатунные подшипники;
прокладка картера;
укладка блока;

Литература:
Управлять ремонтом вашего автомобиля;
каталог запасных частей (естественный вес в наши дни встречается крайне редко, но вы можете найти их в Интернете)

Далее по порядку.
1. Поставим машину на место, где вы проведете ремонт. Идеально подходит для гаража со смотровым окном.
2. Снимите капот с машины. Лучше сделать это вместе, но я сделал это один.
3. Выключите аккумулятор и снимите его с автомобиля.
4. Слейте масло из двигатель и охлаждающая жидкость (СОЖ). Если состояние охлаждающей жидкости подходит вам, его следует тщательно слить. Болты установлены в радиаторе и блоке цилиндров на заводе, поэтому некоторые части охлаждающей жидкости будут проливаться. Я бы посоветовал сходить в магазин за кранами (цена вопроса. 40 рублей за штуку). Простой тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками. Быстро заменяя заглушки на смесители, вы можете осторожно слить охлаждающую жидкость через шланг.
5. Снимите корпус воздушного фильтра (сковороду), снимите карбюратор с впускного коллектора и поместите его так, чтобы он не мешал. Отсоедините топливопровод от газового насоса и соедините его болтом М8. Снимите топливный насос, шток топливного насоса с прокладками и проставку.
6. Отсоедините трубы, идущие к нагревателю, и отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и снимаем распределитель. Снимите маслоотделитель.
7. Снимите крышку головки цилиндров. Снимите звездочку с распределительного вала, а затем сам распределительный вал.
8. Отвинтите шпильки М6 от головки цилиндров, чтобы они не мешали двум гайкам, привинчены к шпильке и зафиксированы вместе.
9. Возьмите ручку, удлинитель и головку 12 и попытайтесь ее выкрутить крепежные болты Крышка цилиндра. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд, особенно если головка цилиндра была вытянута «защелкой» или просто без гаечного ключа. Я оторвал 3 головки при снятии головки цилиндров. При ослаблении убедитесь, что головка не опрокидывается через головку болта. Если по какой-либо причине болт не выставлен (края на головке оторваны), то его необходимо сверлить. Сначала поверните точку в центре колпачка и просверлите сверло 4-5 мм на глубину 15 мм. Затем просверлите сверло диаметром 12 мм до той же глубины. Лучше определить глубину примерно с помощью штангенциркуля, чтобы избежать сверления вашей головы. Далее возьмем пуансон, поместим его в центр просверленного отверстия в крышке и нанесем пару резких ударов молотком. Крышка должна отскочить от болта.
10. Отсоединяем четыре гайки крепления приемной трубы и, сняв ее со шпилек, отводим в сторону. Снимите головку цилиндров с коллекторов, и если мы не собираемся ее разбирать, поставьте ее ближе к снятому карбюратору.
11. Видео по ремонту кузова автомобиля. Мы стараемся различать маркировку цилиндров, нажимаемых на днище поршня. Для этого необходимо знать, какие поршни покупать и под какой размер шлифовать. Что касается поршней: я сразу поднял комплект Motordetal (поршни, пальцы, кольца), это освобождает распределение веса поршней. Единственное, что вам нужно проверить, это посадка пальца в поршень; он должен входить в поршень силой большого пальца и не выпадать из поршня в вертикальном положении.
12. Снимите картер и багажник. двигатель (если имеется), отсоедините проводку от генератора и снимите генератор и ремень с машины.
13. Снимите крышку стартера и впуск горячего воздуха. Отсоедините и снимите стартер (он крепится 2-3 болтами к корпусу сцепления).
14. Снимите все насадки. Снимите корпус вентилятора и радиатор. Снимите насос.
15. При установке мы фиксируем маховик от вращения и используем гаечный ключ, чтобы открутить гайку крепежного болта.
16. Снимите 4 болта крепления корпуса муфты и две гайки на подушках двигатель.
17. Снимите двигатель с автомобиля. Здесь метод определяется местом ремонта. У меня была балка над ямой, поэтому проблем с креплением лебедки не было. Не забудьте пригласить помощника для этой акции.
18. Переверните двигатель вверх дном с помощью картера, контролируя целостность двух направляющих втулок в верхней части блока. Лучше поставить двигатель на деревянные блоки.
19. Снимите сцепление с маховика и сам маховик. Снимите стойку сцепления.
20. Снимите масляный фильтр. Их причины и решения. Ваз 26 Инструкция по ремонту дорожного и моторного шума. ВАЗ. Общие рекомендации по неисправности двигателя после. Выключи крепежные болты Картер и снимите картер с блока. Мы делаем это осторожно, чтобы не мешать потреблению масла.
21. Пошаговые инструкции по замене рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками на фотографиях и видео. Снимите заднюю крышку блока с масляным уплотнением и переднюю часть.
22. Снимите звезду со свиньи. Отвинтите упор цепи и снимите обувь. Снимите цепь. Мы удалили звездочку KV (хотя я удалил ее вручную).

Ремонт двигателя ВАЗ 2107 их Руки

Ремонт газ и дизель сделай двигатель ВАЗ 2107 сам. Видео инструкция как это сделать самостоятельно.

Начало капитального ремонта двигатель ВАЗ 2107

Ремонт легковые автомобили Сделай сам! все просто и легко!
23. Открутите гайки на крышках шатунов, снимите крышки, опустите поршни и снимите вкладыши. После оценки состояния РЧ вставок и шеек, мы решили повторно использовать или заменить вставки. Если вы оставляете старые вкладыши, вы должны иметь в виду их предыдущие вкладыши. Если вы изменились, вы должны сначала прочитать маркировку на нерабочей стороне вкладыша: если маркировки нет, вкладыши номинальные, сначала ремонт 0,25, второй 0,50. Если на шейке РФ видна и ощутимая обработка, то паз шеек необходим для следующего размера ремонта и, соответственно, обязательной замены вкладышей с ремонтом соответствующего размера.
24. Повторите предыдущий абзац для коренных народов. Естественно, поршни с шатунами перемещать не нужно. Мы убираем HF из блока и твердых полуколец.
25. Уберите свинью. Снимите масляный насос и снимите ведущую шестерню масляного насоса. Поверните блок на бок и снимите поршни с шатунами с цилиндров.
26. Заходим в магазин и покупаем поршни нужного размера (не обращаем внимания на класс поршней). В то же время мы ищем мастерскую для бурения блока, измельчения ВЧ и толкания пальцевых поршней. Необходимо поднять блок до отверстия с помощью набора новых поршней, чтобы цилиндры обрабатывались для конкретных поршней. Обычная дрель маркирует поршни после открытия блока.
27. Измерьте шейку РФ после обработки микрометром, в соответствии с инструкцией определите размер вкладышей и отправляйтесь в магазин за вкладышами. Не верьте мифу, что после кепки машину придется буксировать. Те, кто делает это заранее, берут вкладыши толще, чем им нужно, и зажимают ВЧ. Затем, буксируя, они пытаются помешать делу. И тогда проблема заключается в том, что либо вкладыши будут проворачиваться, либо сыпучий металл из вкладышей будет забивать масляные каналы KV. В любом случае такой двигатель не продлится долго. При правильном выборе вставок KV будет вращаться вручную.

сборочный двигатель.
1. Проверьте устройство на наличие металлической стружки. Если возможно, удалите отложения углерода. В будущем я рекомендую как можно больше чистить детали сажи, чтобы новое масло работало для смазки, а не для мытья частей сажи.
2. Чистим ложе от корневых подушек от грязи, смазать моторным маслом Кровать, вкладыши укладывают и укладывают в постель, руководствуясь замком. Корневые вкладыши разные, почитай руководство по ремонту, куда идти. Разборка и ремонт тракторного тормоза МТЗ-80, МТЗ-82 сделайте сами, фото, видео. Как заменить подшипник переднего колеса своими руками на классический автомобиль ВАЗ 2107 2106 2105. Используйте то же масло, которое вы собираетесь залить после ремонта, неизвестно, как будут вести себя масла разных марок, смешанные вместе. Установите устойчивые полукольца на задней стенке блока с углублениями к плоскостям ВЧ. Мы помещаем RF в блок, устанавливаем крышки со вставками, которые соответствуют маркировке на крышках и расположению замков на крышках и в блоке (они должны быть на одной стороне), скручиваем и затянуть болты с вращающимся гаечным ключом. Проверьте вращение RF. Если ВЧ не вращается, это означает, что они не на месте со вставками и должны быть заменены на более тонкие.
3. Лучше заказать поршневую сборку в сервисе, естественно под их контролем (не каждый способен разогреть головки шатунов до 240 градусов). Если на шатуне есть отверстие для подвода масла к вкладышам (двигатель Советская сборка), при сборке этого отверстия, находиться на стороне буквы P (спереди) на поршнях. Если такой апертуры нет, то, как сказали знающие люди, шатун должен быть расположен таким образом, чтобы замок находился с правой стороны, если смотреть на поршень с буквы Р (хотя в инструкции говорится, что можно поставить это как Бог покоится на душе).
4. Смажьте отверстия поршней в поршнях через отверстия. Кольцо на поршнях. Нижний. это масляный скребок (тот, который имеет пружину внутри) и два компрессионных обрезка (они разной толщины, чтобы вы не ошиблись), проверьте блокировку колец и откройте замки на 120 градусов, убедившись, что замки не попадают в отверстия и прорези в поршнях. Смажьте кольца и оправку маслом и затяните прорезь на поршне, учитывая расположение передней части поршня. Размещаем блок на его стороне и вставляем поршень с шатуном в цилиндр в соответствии с маркировкой на поршне, сделанной расточкой. Аккуратно постукивая рукояткой молотка или деревянного блока, вдавите поршень в цилиндр.
5. Поверните блок вверх HF. Мы затягиваем шатуны к горловине и фиксируем так же, как и основные. Момент затяжки указан в руководстве. Обязательно легко проверяйте вращение ВЧ. Если он не вращается, замените вкладыши.
6. Во-вторых, убедитесь, что все крышки и шатуны затянуты.
7. Вставьте задний сальник HF в крышку и установите крышку на устройство, не забывая установить его. крепежные болты увидел (они имеют четырехугольную головку) и пропустил соединительные плоскости с прокладкой герметика.
8. Поместите стойку корпуса сцепления на блок. Установите маховик так, чтобы паз на маховике находился сбоку от 4-го колена CV.
9. Вернем звездочку КВ обратно, предварительно оценив ее состояние. Я поменял все звёзды и цепи, потому что они не внушали доверия и в очередной раз не возникало желания залезть в двигатель. Мы ставим цепь на звездочку, устанавливаем ограничительный палец, ставим на ее место копилку, закрепляем ее скобой и устанавливаем звездочку (не забудьте закрепить ее после затягивания шайбы, желательно новой). Установите обувь.
10. После замены переднего уплотнения ВЧ смажьте соединительную плоскость и установите переднюю крышку, отцентрировав положение уплотнения и переднего конца ВЧ, и закрепите ее. Мы устанавливаем FVF на место и затягиваем гайку с храповым механизмом, предотвращая вращение ВЧ
11. Сделайте ремонт стартера в автомобиле. Мы возвращаем масляный насос, новую прокладку картера двигатель и болт.
12. Наденьте сцепление на маховик, центрируя положение диска с ободом, и равномерно затянуть болты крепление сцепления.
13. Установите двигатель на автомобиль, опоры двигателя не должны быть прикреплены к раме. Если вы не снимите коробку передач, вам придется попотеть, комбинируя коробку передач и двигатель. Мы вкручиваем болты редуктора в двигатель и фиксируем массу провода снизу к коробке передач (если вы забудете, вас мучит стартер.)
14. Проверьте глухие отверстия для болтов головки цилиндров на наличие масла и других жидкостей, чтобы блок не лопнул при затягивании. Наденьте головку блока цилиндров на блок (с новой прокладкой). Протяните цепь через головку блока цилиндров и закрепите ее (цепь) проволокой, чтобы не пропустить картер. Затянуть болты используя динамометрический ключ (обязательно проверьте все болты на предмет отсутствия колпачков и состояния головки болта).
15. Вставьте шестерню привода масляного насоса в блок, соберите маслоотделитель.
16. Установите положение CV на знак длинной крышки, поместите звездочку на цепь так, чтобы отметка на звездочке находилась сверху, поместите звездочку на распределительный вал и совместите отметку на станине распределительного вала и отметку на звездочка Аккуратно снимите звездочку и установите распределительный вал на головку цилиндров. Мы ставим звездочку на распределительный вал, проверяем совпадение меток и затягиваем стопорные гайки распределительного вала. Мы пристегнуть звездочку, встречный болт с пружинной шайбой.
17. Мы фиксируем момент поиска первого поршня в ВМТ, нажав на впускной клапан (он будет нажимать до ВМТ) и поместив CV в положение 5º. Положите аккумулятор на место и подключите провода. Мы подключаем свечу к высоковольтному проводу первой свечи и размещаем ее на земле вместе с корпусом. Установите ползунок на распределителе напротив контакта 1-го цилиндра и установите распределитель на место, поместив защелки вдоль двигатель. Включаем зажигание и поворачиваем циферблат, чтобы найти положение, где на свече появится искра. В этом положении мы блокируем распределитель, теперь у нас есть настройки зажигания впереди 5º.
18. Сделай кузовной ремонт сам. YouTube Регулируем натяжение цепи и зазоры в клапанном механизме. Замените крышку головки цилиндров новой прокладкой.
19. Установите карбюратор на место, установите датчик давления масла, трубку охлаждающей жидкости в блок, масляный фильтр и залейте масло.
20. Заменить насос. Ставим генератор, подключаем провода к генератору. Установите ремень генератора и установите натяжение ремня.
21. Ставим радиатор и соединяем все шланги системы охлаждения и расширительный бачок. Залейте охлаждающую жидкость в систему, убедитесь, что она течет.
22. Оберните свечи, наденьте на свечи высоковольтные провода.
23. Поставить стартер на место затянуть болты. Подключите проводку к стартеру.
24. Закрепляем приемную трубу на коллекторе.
25. Установите топливный насос и подсоедините топливопровод.
26. Попытка запустить двигатель. После установки момента зажигания в соответствии с пунктом 17 мой двигатель запустился впервые. Я советую двигателю прогреться до рабочей температуры, контролируя отсутствие утечек масла и охлаждающей жидкости. Если утечка охлаждающей жидкости внезапно началась из-под головки цилиндров, затягивайте головку цилиндров только на холодном двигателе.
27. Замените кастрюлю, крышку и пыль двигатель, веер плащ и капюшон.

Столица двигатель сделано. Видео-руководство по снятию и замене тормозных колодок и дисков Audi A4 B5 (Audi A4 B5). как сделать авто ремонт сделай сам. видео и статьи. Теперь вам нужно проехать первые 2500 км осторожно, без резких ускорений, не перегружая двигатель. Через 2500 км пробега замените моторное масло. Часто заглядывайте под крышку, чтобы проверить устройство.

Советы тем, кто разберет ГБЦ.
Как известно, обычная жидкость с сухим средством не очень удобна и легко вылетает из зацепления на шпильке. Я советую вам обернуть две гайки на штифте и удерживать устройство между ними, тогда шанс ударить устройство по лбу будет минимальным.

Источник