Разборка и ремонт (переборка) двигателя
Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.
 Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста. |
. и снимаем кронштейн.
Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.
. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.
 . и снимаем кронштейн с подушкой. |
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.
. и снимаем кронштейн.
 Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213). |
 Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки. |
 Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости. |
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).
. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.
 Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника. |
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.
 Снимаем прокладку держателя заднего сальника. |
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Снимаем кронштейн.
 Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ). |
 Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком. |
 . снимаем крышку шатуна. |
 Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки. |
 Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала. |
 Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр. |
 . и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра. |
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.
 . и снимаем верхнее компрессионное кольцо. |
Таким же образом снимаем.
. нижнее компрессионное кольцо.
 . два диска масляного кольца. |
 Снимаем расширитель маслосъемного кольца. |
Для снятия поршня с шатуна.
. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.
 . и извлекаем его из кольцевой канавки поршня. |
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
. извлекаем его из отверстия в поршне.
 Снимаем поршень с верхней головки шатуна. |
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.
 Снимаем крышку коренного подшипника. |
 Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника. |
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.
 Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца. |
 Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала. |
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).
Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов 
Основные размеры блока цилиндров 
Для определения износа юбки поршня.
. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
. шатунных шеек.
 . и коренных шеек коленчатого вала. |
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью «Коленвал — шлифовка или ремонт»)
После шлифования шеек коленчатого вала.
. необходимо удалить заглушки масляных каналов.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
 Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала). |
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).
 Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище. |
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.
. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.
Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.
 При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. |
 Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми. |
 При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра. |
Видео
Источник
Капремонт двигателя ваз 21213
На данный момент фото сохранились только в контакте, поэтому скидываю ссылку на материал. Если фото будут найдены, то перекину все сюда.
Кому интересно, прошу в гости:
vk.com/topic-76294645_31557318
Продолжение фотографий во 2й части статьи.
Блок цилиндров был расточен и хонингован до ремонтного размера 82.4А. Коленвал шлифован до 1го ремонта. Шатунная группа новая. Была куплена под пальцы 1 класса, но была промеряна и доведена до 2 класса, в связи с тем, что изначально диаметры втулок вехних головок сильно различались. Весовой класс 1 (белая краска сбоку шатуна) — самые легкие из стоковых. Сальники, подшипники, успокоитель, натяжитель, цепь, звездочки ГРМ- все новое. Старые только шкив, блок цилиндров и ГБЦ, вся мелочевка, в том числе рокера, клапана, втулки, промвал- новые.
Плоскости ГБЦ и блока цилиндров фрезерованы, но к сожалению не сфотографированы.
Оправка колец также смазывается что-бы не повредить рабочую часть порщневых колец при установке.
Обезжиривающая хим. жидкость, ватные палочки и диски, предоставлены начальником конвейера Полиной-женой))
Важно обязательно прочистить масляные каналы коленвала после шлифовки с помощью бензина, ацетона или подобных жидкостей, а также продуть воздухом под высоким давлением! Новые заглушки обязательно обезжириваются и устанавливаются на анаэробный герметик с помощью специальной оправки. Затем заглушки необходимо завальцевать!
Все гайки шатунов и болты коренных крышек затягиваются в 2 приема с указанным в технической литературе силой.
Т.к. новые гидроопоры требуют регулировки рабочей высоты, то первоначально проверка и установка меток зажигания проводится без рокеров и натяжителя. Так же необходимо при любом вмешательстве в цепной механизм менять цепь и проверять износ шестерен механизма газораспределения.
Постель распредвала почему на фото будто ржавая не знаю, возможно вспышка так сыграла…
Куплен новый распредвал под «болты». Так как от идеи с гидроопорами решил отказаться. Фотографии установки будут сделаны позже, в свободное время. Нужно еще купить новые шпильки для постели вала.
Установлен новый маслонасос. Пере установкой необходимо промерять зазоры между зубьями шестерен, зазоры между внешними краями зубьев и корпусом, а так-же зазор от торца шестерен до стальной перегородки. Подделок очень много, проверка необходима. Так-же нужно заменить консервирующую смазку, смазав новым моторным маслом или в случае консервации более густой смазкой.
Блок красить не стал, т.к. для меня это не главное, для меня на 1м месте работа агрегата, его техническое состояние. Приоритеты… )
Объясняю почему не стал оставлять гидроопоры: Это болячка жигулей, гидроопор, которые на 19, «малые», хватает от силы на 10 000 км, или как повезет, короче говыно полное, поэтому изначально я их хотел ставить только на обкатку мотора. Но потом отказался от них, и купил распредвал под резьбовые опоры рокеров.
Комплект новых гидроопор сохранился, неиспользованных ни разу, разве что в смазке, буду рад продать или обменять.
По официальным данным АвтоВАЗа, капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле возможно потребуется уже после 60 тыс. км. пробега. Существуют экземпляры, выходившие без проблем 120, 190 и 340 тыс. км. Похоже, что все зависит от первоначальной сборки, обкатки и обслуживания двигателя.
Обзор капитального ремонта двигателя
Возьмем, к примеру, двигатель Нивы. Для капитального ремонта двигателя Нивы Шевроле, в первую очередь, нужно слить антифриз из системы охлаждения, моторное масло, снять аккумулятор, отсоединить от двигателя все провода, датчики, топливные форсунки и трубки охлаждающей системы.
После этого снимаем корпус воздушного фильтра для удобства. Также откручиваем выпускной коллектор. Далее нужно немного поддомкратить двигатель за картер, чтобы снять напряжение на подушке двигателя, и демонтировать ее.
Приспускаем мотор ниже и снимаем приводные ремни и натяжные ролики. Затем откручиваем болты на клапанной крышке, снимаем ее. Нужно открутить шкив коленвала и шкивы распредвалов и извлечь их.
Откручиваем болты на головке блоков цилиндров и извлекаем ее. Производим разборку головки блока цилиндров. Откручиваем два распредвала, и извлекаем гидрокомпенсаторы.
Затем рассухариваем клапана и извлекаем их. Также нужно извлечь направляющие и сальники клапанов, чтобы провести ремонт двигателя.
Головку блоков очищаем и осматриваем на дефекты и трещины, производим опресовку головки и каналов блока цилиндров. Обязательно нужно проверить клапана на прилегание к седлам. При необходимости шабером стачиваем кромку седла, забиваем новые направляющие клапана и разбираем их. Затем производим шлифовку клапана и седла.
Дополнительные проверки
Также нужно проверить плоскость ГБЦ по соотношению к блоку цилиндров, так как она алюминиевая и подвержена деформации. Визуально осматриваем блок двигателя и поршня. Снимаем поддон, откручиваем маслонасос и бугеля на поршнях. Бугеля нужно разложить по порядку (они должны быть пронумерованы), чтобы собрать обратно и удачно завершить ремонт двигателя.
Вынимаем поршня. Все вычищаем и протираем, затем тщательно осматриваем на возможные дефекты. Затем нужно промерять коленвал и поршневые отверстия в блоке. По необходимости нужно произвести расточку и хонингование блока цилиндров, и шлифовку коленчатого вала. Под расточенные размеры нужно приобрести поршня, кольца и вкладыши.
Нужно обязательно заменить все прокладки и сальники. После того, как мы произвели все необходимые действия нужно собрать поршневую группу, ГБЦ и двигатель в целом в обратном порядке. Выставить по меткам распредвалы и коленвал, прикрутить ролики и натяжители, надеть ремень, подключить все провода и шланги охлаждения. Залить масло и антифриз и пробовать завести двигатель.
Важные детали при капремонте двигателя
Начиная с головки, уже при ее разборке следует помнить о том, чтобы отпустить ее постепенно. Таким образом, мы предотвращаем остаточную деформацию в результате больших напряжений. Практически каждая головка после нескольких лет работы требует так называемого планирования, т. е. выравнивание поверхности, соединяющей ее с корпусом двигателя.
В зависимости от размера элемента, за услугу нужно платить немалые деньги — от 20 до 50 тыс. рублей. Без этого, после повторного монтажа может очень быстро привести к повреждению прокладки под головкой (которую всегда нужно применять новую). В зависимости от состояния клапанов и седел клапанов, к ним можно добраться и починить или обменять на новые.
Нельзя забывать также о замене направляющих клапанов. Стоимость не является большой, а значение для правильной работы огромное. Если в направляющей есть зазор, двигатель не только потребляет масло в больших количествах, но и плохо работающий клапан быстро прогорит, что приводит к снижению компрессии в цилиндре. Следует также удалить ненужные зазоры в рычаге клапанов, а также проверить состояние кулачков и втулки вала.
После нескольких лет работы кулачка на валу, газораспределительный механизм может ослабеть, в результате чего клапана полностью не открываются. Это, в свою очередь, вызывает снижение количества воздуха подаваемого в камеру сгорания, а, следовательно, снижение максимальной мощности, достигаемой через двигатель.
Экономить на капремонте двигателя не всегда правильно
Перспектива сэкономить иногда даже несколько сотен рублей манит и многие люди выбирают именно такой путь. К сожалению, часто переоценив свои навыки и возможности. Конечно, многих вынуждает на такой шаг плохая экономическая ситуация. Кроме того, механика не является для автомобилиста таинственной. Однако ремонт двигателя — это операция, требующая гораздо больших знаний, чем замена подшипника в колесе.
Если ремонтировать двигатель, то комплексно
Помните, что эффективный ремонт двигателя должен быть комплексный и включать в себя все компоненты. Ремонт вспомогательного оборудования лучше всего поручить специализированной фирме или специалисту. Одни акцентируют внимание на ремонте головки и системы коленчатого поршня, который заключается в замене некоторых деталей на новые.
Другие — подвергают механической регенерации все узлы. Распространенной проблемой является ограничение действия по исправлению положения, например, только для планирования головки, поршневых колец, шлифовки коленчатого вала и новых вкладышей. Это путь, дающий только временный эффект и то не очень видимый.
Более подробно про капитальный ремонт двигателя Нивы Шевроле смотрите в видеоролике.
Всем доброго времени суток! Решился я на капремонт двигателя по причине бешеного расхода масла и пробуксовки сцепления, нива пробежала на тот момент 220000 км. Насмотревшись различных видеороликов про самостоятельный капремонт двигателей в гаражных условиях, решил делать сам. Демонтаж и монтаж двигателя пришлось делать одному, так как хрен кого допросишься помочь, о нас вспоминают лишь тогда когда что-то надо. Вытащил через верх с помощью крепежного ремня для груза и также установил.
На декабрь 2015 г капремонт всего двигателя мне обошелся 23000 руб
1. Расточка блока и шлифовка коленвала — 1800
2. Поршни — 1250
3. Кольца — 600
4. Клапана — 2650
5. Направляющие клапанов — 520
6. Звездочки цепи грм — 700
7. Цепь грм — 780
8. Сцепление LUK 2123 в сборе с маховиком от шнивы — 6336
9. Направляющая втулка выжимного подшипника — 340
10. Привод вспомогательных механизмов (поросенок) — 270
11. Масляный насос — 1100
12. Помпа — 1565
13. Поршневые пальца — 320
14. Набор зенковок для ремонта седел клапанов — 1400
15. Ультразвуковая мойка блок — 450
гбц — 300
коленвал — 150
16. Сальники клапанов — 334
17. Карбюратор 73 б/у — 500
18. Башмак натяжителя цепи — 160
19. Вкладыши — 650
остальное по мелочи прокладки, сальники, паста для притирки клапанов, герметик, спец инструмент.
Источник