Капитальный ремонт двигателя ява 634

http://youtu.be/IUx-H-WIyts

Видео по 634 у нас нет, а автор в спорных случаях готов отстаивать свою позицию. Засим — тему возвращаю в соотв. раздел.
з.ы и пожалуйста — без перехода на личности в спорах.
_________________
Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-638 LUX
JAWA-836 STYLE

Последний раз редактировалось: Jarlacks (19 Фев 2015 11:18), всего редактировалось 1 раз

Это лично мое мнение!!
_________________
Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь — меньше стоять будешь!

i_edgars писал(а):

Есть там огрехи: 1. Алюминиевый поршень не только по больше расширяется, но и в двигателе при работе согревается больше. Про расширение тоже не особо — при нагреве в реальном двигателе до рабочей температуры поршень совершенно цилиндрический. Не только из-за температуры, но из-за толщины и конфигурации. Слово «тобеж» в не России могут не понять! Поршень микрометром промеряется на самый бОльший диаметр, который обычно, но возможно не всегда перпендикулярно пальцу и на высоте пальца. Ну оооочень надо было показать что лапку снимать только когда та была в поднятом состоянии. Так-же оооочень надо было показать что перед снятием деталей под которыми били картонные прокладки нади по ним постучать через деревяшку до момента когда прокладка отлипнет! Если этого не делать то прокладка с гарантией порвется и придется ее соскребывать с поверхностей. Хотя это годится если прокладку перед установкой хоть с одной стороны промазали графиткой (или смазкой СШРУСов). Нууууу а как откручивать гайки корзины и особенно звезды не показали!! А там не так просто и при неправильных действиях можно изуродовать мотор. А втулку центровки как вытягивать, чем и в какую сторону?? Если отверткой и молотком, то такому мастеру можно дать по пальцам! Такое малое количество стружки это только последствия обкатки и совершенно нормальное явление. Люди сделали обкатку и со старым маслом оставили на зимовку — вот и стружка осела! 2. Фейри отличное вещество, а вот с химией по отмывке двигателей надо быть осторожными! Кислотосодержащие алюминий чернит и деларт поверхность матовой, а щелочной при температуре 40 и выше вступает в реакцию с алюминием, и тот становится черным! Короче алюминий при температуре не повредит то средство в которой можете удерживать рули по долгу. Не было оч важного акцента на то что ось вилок должна вставляться без усилия!! Зазоры в коробке должны быть не менее 0,2 мм а не меньше 0,2 мм!! Т.е зазор должен быть гарантировано 0,2 мм и как можно ближе к этому значению. При сборке картера даже для регулировки коробки и на холодную нельзя по нему стучать!! Все там должно собраться «легким движением руки»!! Нет необходимости стучать по бронзовой втулке промвала!! Зазор можно замерить с другой стороны замеряя осевой ход промвала со стороны корзины сцепления. Так-же можно замерить осевой ход вторвала — штангенциркулем, его глубиномером. Егть валы которые от руки ходят по подшипнику и показанный метод в принципе не годится! Замер штангенциркулем делается в принципе не правильно!! Им еще надо уметь пользоваться а не абы-как померить. При замере глубины нужны 3 точки упора, а не 2 как в видео! Про материал шайбы под вторвал просто вранье!! Да хоть из дерева делай — там истирания и нагрузок нет! Регулировка коробки это не только выбирание двух свободных ходов с именно одной стороны, а сложная последовательность работ о которой здесь не сказали ни слова! 3. При проверке коленвала в центрах биение не должно быть более 0,03 мм, а на призмах меньше!! Там чистая геометрия начинается. Коэффициент пересчета соотношение расстояния между призмами по отношению расстояний между центрами. Подшипники не сажают на коленвал, а в картер и далее коленвал уже сажают в картер с подшипниками!! . у пирометра имеется минимальное расстояние с которого возможно делать замеры, а на видео гарантировано замеряли слишком близко! Для сборки двигателя достаточно прогреть картера выше 100 градусов, но не более 130 градусов, чтоб не испортить сальники. Вторвал при сборке должен стоять в правой половине картера и желательно затянутый Некогда ковырятся с герметиками на болтах!! Болты нужно очень быстро завернуть и дотянуть хоть в один прием пака картер еще горячий!! Ни чего там подтекать не будет и отворачиваться точно не будет если затягивать исправные не забитые болты и Явовской Т-образной отверткой. Дотягивать сперва вокруг коленвала, а затем остальные. Все по диагонали или звезде. А про центровочные штифты вообще не вспомнил Они должны быть установлены сразу после обстукивания картера деревяшкой и до болтов! Нижний картер надо поставить ка кирпичи или тмп, чтоб при сборке в любую секунду можно было покрутить за первичный вал рукой для того чтоб картер сел на место. Бывает без этого он не сядет даже постукивая!! Без нагрузки это не обкатка! Детали прирабатываются только при определенной нагрузке. — Предупреждение- вертикальные кромки окон нельзя даже притуплять! Фаски снимать надо под определенный размер, а не просто чтоб снайть остроту! Легче поставить собранный двигатель на раму, чем такой с надетыми цилиндрами без головок! Про резинки под втулку вторвала — вранье! —————— Работа проделана большая, но это больше смахивает на поступеньчатый отчет о проделанной работе чем на учебное пособие для начинающих. Мой вердикт такой — начинающий по этому видео не может научится делать капремонт, так как отсутствуют очень важные моменты процесса разборки и сборки. И напрочь отсутсвуют именно те моменты на которых больше всего спотукаются и ошибаются. Как материал для того чтоб вспомнить как там было достаточно хорош, если отметить допущенные ошибки. Это лично мое мнение!!

напомню вам что это не энциклопедия.это видео в помощь любителям. придираться к словам и формулировкам бабье дело.и не лень вам столько попусту писать.наверное скучно и нечем заняться.бывает.
для чего я должен показывать пневмогайковерт если он есть у 1 из 10 людей.у меня с откручиванием гаек проблем нет.я думаю у людей то же.
про мойку вообще. или вы увидели черный двигатель ?тогда вопросов нет.
штангенциркуль ,микрометр,нутромер,и щупы -это не приборы измерительные.и если ими померять и вам не понравится. то это не правильно.это я тоже понял.

Подшипники не сажают на коленвал, а в картер и далее коленвал уже сажают в картер с подшипниками!!-разницы нет. а так удобнее и правильнее.
про притирку я в шоке. прирабатываются в основном кольца по цилиндру.
про герметик. и болты. и постукивать нельзя.

на все ответить нет терпения.
люди посмотрят и возмут то, что им надо. а умничать каждый может.это моё мнение.
не хочу ввязываться в гнусные споры ни о чем. один говорит, что стакан наполовину полный , а другой наполовину пустой.

«люди посмотрят и возмут то, что им надо. а умничать каждый может.» нет, тот кто знает, тот сделает сам как надо, кто не знает возьмет всю технологию целиком. И будет забивать колено в картер вместе с подшипниками. Берешься учить- не навреди.

Умничать, действительно, может каждый, ты хорошее дело начал, но доведи до конца.

Вот уж действительно мне нечем было занятся если сидел смотрел видео!!
Если не воспринимаешь критику с указаниями на конкретные огрехи, то и не чего было выставлять видео на всеобщее обозрение на форуме!

Заливай в ютубе и проставь галочку что коментарии запрещены и будет щасте!
Правда там таких десятками точно, если не сотнями.
_________________
Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь — меньше стоять будешь!

какая критика
про регулировку коробки. так с такой регулировкой по крайней мере 4 мотоцикла ездят . первый еще был мой, делал в 1999г.
про герметик вообще смешно.
про прокладку тоже.
про картерины как затягивать. так затените 13 болтов за 3 секунды пока картер схватится.
про кромки не надо.научен 20 лет назад .когда на моем минске оторвало днище поршня после расточки(не снял фаски с колец и окон)
про нагрев
до 130 градусов вообще смех.сальники в конце монтировал. мерил температуру сам.
про пирометр .так знайте чем ближе тем точнее точечное измерение. чем дальше тем больше рассеянность и усреднение температуры.данный пирометр меряет с 1см.
про корзину не прикрученную,так вал сидит до конца.
про какие то кирпичи .да какая разница на чем.хоть на коленках.дело каждого.
про деревянные шайбы. не смешите было бы можно во всех авто и мото на коробки ставили бы алюминьку. почему то нигде не ставят.
про направляйку которая стояла, а сказал в конце.
про головки. кому как удобней.
про резиновое колечко.вы просто делаете по книге.а я пытаюсь внести маленькие улучшения.с втулки снимается внутренняя фаска(чучуть) и в эту полость легко становится колечко резиновое(которое зажимается в этой фаске).что то вроде как на форсунке бензинового авто.
про постукивания по картеринах.а когда происходит падение и удар двигателем по земле(хорошо если не на лапку) и ничего.
не помню что вы там еще писали.можно перечислять бесконечно.критика это одно,а в вашем случае это «хочу чтоб было так .я так сказал»
вспомнил еще про стружку.так вот эта стружка -это перетертый сепаратор центрального подшипника.со всеми вытекающими.
от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
правильно- это не строго по талмуту,а когда при внесении изменений и последовательности в работе не вредит,а помогает вам сделать работу более качественней.в данном случае с коробкой и коленвалом я считаю, что так лучше.(проверено)