TCM-Club
Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)
Текущее время: Сб июл 03, 2021 10:02 pm
Собираюсь делать капитальный ремонт двигателя, помогайте)
Собираюсь делать капитальный ремонт двигателя, помогайте)
Сообщение mario2010 » Сб окт 05, 2013 5:51 pm
Здравствуйте форумчане)
Имеем церес 94 года, двигатель 5A-FE, по птс 1.5 105 л\с.
Хочется сделать капитальный ремонт двигателя.
Прочитав много тем тут на форуме пришел к выводу,нужно.
Хотя было и желание сделать свап на что-то, но увы не знаю где взять контракт в норм состояние и не за бешеные деньги.
Я понимаю что полный список запчастей у меня будет только после того как разберу,отдефектую и промеряю весь двиг.
Пока у меня список таков :
1)Вкладыши — (несмог найти артикул и какие лучше, оригинал или же заменители есть.japan выдает только ремонтные 0.25. подскажите)
2)Полукольца коленвала — 11011-15010 500 руб
3)Кольца поршневые — 13011-15100 2500 руб
4)Поршни — 13101-15050-01,13101-15050-02,13101-15050-03 1000 руб ( непонятно, это поршень один или комплект? вроде один, с пальцем или без?)
5)МСК — ( вроде есть в наборе прокладок)
6)Маслонасос — 15100-15060 2600 руб
7)Набор прокладок — 04111-16221 3600 руб
8 )Шайбы регулировачные — (артиклов нету)
9)Ремень генератора — 99365-20970 550 руб
10)Ремень гидроусилителя — 99363-80630 350 руб
11)Ремень кондера — 99364-20850 500 руб
12)Ремень ГРМ — 13568-19045 1200 руб
13)Ролик ГРМ оригинал — 13505-15050 1800 руб
13.1)Ролик ГРМ Koyo — PU255728CRR, PU255728CRR1HV1 700 руб
14)Помпа — 16100-19255 3700 руб ( я так понял она с крышкой?)
14.1)Помпа — 16110-19135 3100 руб (а эта получается без крышки?)
Вот такой список, может кто что добавит? подскажет номера не оригинальных, но проверенных запчастей?
Ну всякие жижи, фильтры, болтики и т.д это понятно тоже будет заменено)
Источник
Капитальный ремонт двс 5афе
Итак начнем наш фотоотчет. Сразу предупреждаю. Полез в двигатель сам. Так как считаю что руки у меня не из жо*ы. 🙂 Думаю справлюсь. И вот еще что — очень жду советов от вас и помощи. Так как опыт не особый имею.
Приехали в гараж
Далее, подготовили гараж для ремонта авто и загнали его туда. Собственно пихло:
Последовательность действий меня не интересовала. Желание было одно — снять ГБЦ! Вот и снимал тупо все что к ней прикреплялось. Снимаем крышку с проводами распределителя зажигания:
Снимаем воздушный фильтр и все примамбасы к нему. Ну, чтобы не мешали.
Далее, снимаем сам распределитель зажигания, предварительно нанеся метки. Конечно слабо верится — что попаду с зажиганием при сборке, но все же. Надфилем нанес метки и снял эту балду.
По книжке написано — снять уплотнительное кольцо. Нафига? Его там просто не было. 🙂
Далее, самая *опа! Снимаем все ремни — Генератора, Гидроусилителя (подробности позже), ГРМ. Для начала генератор. Там нет ничего сложного. Ослабляем болт натяжителя, двигаем генератор и скидываем ремень.
А потом я начал мучаться с ремнем гидроусилителя. Надоел он мне и я решил отдохнуть немного от него и слить ОЖ. Вот собсно краник в радиаторе через который я сливал:
Сливать из БЛОКА я не стал, после снятия патрубков термостата — вылилось еще грамм 500 ОЖ. Да и фиг с ней.
Потом решил снять крышку ремня ГРМ, намучался с нижними болтами — открутил верхние два — легко. А вот с нижними пришлось повозиться. 🙁 Сняли крышку, и что мы видим?
Ремень ГРМ срочно требует замены.
Теперь, судя по «книжке» нужно снять корпус термостата, предварительно отсоеденив все патрубки:
А вот и сам корпус термостата с побитой прокладкой:
Ну теперь принимаем решение снять выпускной коллектор. Для начла забрызгиваем все WDшкой для того чтобы откисли гайки.
Пока гайки откисают решил снять крышку ГБЦ. Ну потом и открутил все гайки выпускного коллектора. Кстати гайки все открутились легко.
Далее решил снять топливную рампу с форсункаим. Открутил все что ей мешало сняться и вытащил ее:
Продолжаем освобождение ГБЦ для снятия. Теперь откручиваем болты и гайки впускного коллектора и отводим его от ГБЦ. Снимать полностью я его пока не стал. Снятию ГБЦ он мне не мешал. Ну а там посмотрим.
Сняли наконец то ремень ГРМ. И вот теперь самое интересное — снятие гидроусилителя. Нужно открутиь все 4 болта которые крепят его к ГБЦ (т.е. его кронштейн) Но нужно предварительно ослабить его и снять ремень. Снял снизу защиту (пластиковую) и ослабил, подлезать очень сложно. Но при наличии хорошего инструмента вполне легко:
Коллектор (впускной) теперь нам не мешает:
Да больше ничего не мешает (кроме выпускного коллектора) для того чтобы снять ГБЦ. Зарание купил такую спец-головку для выкручивания болтов ГБЦ, 12-ти гранная звездочка на 10мм. Не ругайте люди! На 9мм. нету у нас в городе. Смотрели на меня как на дебила. Я спокойно открутил ей, забивая ее легкими удароми киянки и вот еще проблема — она короткая. И я ей не смог подлезть. 🙁
Пришлось выбить ее из штатного крепления к головке. Выбил, решил крутить ее просто маленькой головой на 10.
Выкрутил, повезло, может назад их и закручу. Там посмотрим. Кстати, предварительно снял распредвалы. Пометив все, откуда и что откручивал.
Отрутили выпускной коллектор и сняли ГБЦ:
И что мы видим? Горшки!
Опять они, нагара вроде бы немного. Напомню — машина жрала масло — 1литр на 100км.
Ну и сама голова. Тут конечно «кака» все.
По поводу цилиндров — пока ничего не ясно. Хона нет явно!. 🙁 Будем разбирать дальше.
Лезим под машину снимать поддон картера. Мешает приемная труба?! Не беда! Тупо снимаем ее с резинок, она падает в низ и нет проблем.
Сняли! Ну и грязно же там.
Теперь мешает масло-приемник. Нужно его снять — просто откручиваем три болта на 10 и снимаем.
Ну вот и сам поршень. Ничего критичного я не увидел. Не особого нагара, кокса и тому подобного:
А вот они в куче. Все положил на картонку и все подписал.
Вот собсно и сами цилиндры. Хона нет. Есть, на палец, есть на ноготь ребро от рабочей зоны к не рабочей. и все. Задиров и прочих «сюрпризов» нет вроде. Будем мерить их и думать — что делать с ними дальше.
Вот самое что интересное! Вставил старое кольцо в горшок и проталкнул его поршнем. Вставлял (1-ое компресионное) Замок теплового зазора в кольце составил 2.3мм.
Далее день подходил к концу и я решил немного повозиться с головкой. Почистить ее. Вытащил стаканчики с регулировочными шайбами, предварительно подписав их маркером и понеслась.
Вот такую насадку прикупил ранее и вставил ее в дрель.
Погнали шуршать
Ну продолжим фотоотчет.
Наступил новый день. Сегодня все чистил, мыл и самое главное снимал всякие размеры и смотрел всякие зазоры для того чтобы понять в чем дело и почему машина ТАК жрала масло?
Почистил немного посадочную плоскость под ГБЦ латунной щеткой насаженной на дрель. Сделал это для того чтобы понять что далее делать с привалочной поверхностью блока. Слишком много раковин на нем.
Промерил торцевой зазор «поршневое кольцо-поршневая канавка»
1-ое компрессионное — 0.25 а должно быть 0.040-0.080 🙁
Второе компрессионное 0.040 — вроде в норме.
Промерил зазоры в замке поршневого кольца:
1-ое компрессионное — 2.3мм а должно быть 1.07.
2-ое компрессионное — 3.8мм а должно быть 1.02.
маслосъемные скребки — 0.8 а должно быть 1.10.
Даааа.. не впечатлили меня эти все промеры. 🙁
Начал гнуть первое компрессионное кольцо, оно погнулось и легко, как фольга. Второе компрессионное сразу сломалось. Видать стояло совсем китайское что-то.
Промерил зазор «поршень-цилиндр» щуп 0.25 влетал как в дырку, а должно быть 0.13 максимум.
Далее немного покурив, попив кофеку, подумав немного о самом страшном — решил отбросить это дело и взяться за ГБЦ. Рассухарил клапана. Рассухаривал так — Брал головку на 16 для свечей из набора, ставил ее на тарелочку пружины клапана и нажимал на нее раз несколько и резко. Потом плавно убирал головку и вытаскивал из под нее сухарики, которые там уже смиренно лежали. 🙂 На 4-ом клапане у меня устала рука и я на головку бросил тряпочку для мягкости. Данный процесс зафотать не смог, так как в гараже был один.
Ну вобщем вытаскиваем клапана:
ДА! Кстати, когда вытаскивал, обратил внимание на то, что когда я выталкивал клапан одним пальцем и другой рукой тянул его за тарелку мой палец которым я толкал клапан в итоге присасывался к направляющей втулке клапана. Причем довольно-таки нормально. И клапан при этом выходил как пробка из бутылки — с характерным звуком. 🙂 Меня это очень порадовало. Так как у меня есть основания считать что масленный зазор «напрявляющая втулка-шейка клапана» в полном порядке.
Тут на помощь приехали друзья и мы дружно почистили клапана с помощью латунной (мягкой) щетки насаженной на дрель. 🙂
Далее снял МСК, вроде особых дефектов на них не обнаружил. Да и вроде мягенькие они, не ломкие. Но все равно под замену. Снимал с помощью китайской отвертки за 10 руб. Загнул ей кончик под 90гр. и сдергивал ею МСК. Действовать нужно акуратно, дабы не повредить посадочные места стаканчиков. Естественно все стаканчики, пружинки, клапана — все вытащил и подписал чтобы не перепутать.
Потом друзья уехали и я начал мыть и чистить саму головку. Ну вот, вроде отмыл чуток. Дальше буду отмывать на чистовую.
Но об этом позже.
Ну вот и все на сегодня.
Вот и все результаты вскрытия, может что-то и забыл.
Продолжение следует. Stay tuned!
День третий.
Свозил моториста с нутромером к себе в гараж, так как своего нутромера не имею. Вердикт таков — износ велик слишком — ТОЧИТЬ! 🙁 Этого я и боялся, ну что делать? В гараже нас только двое — я и машина. Снимаем двигатель.
Откручиваем впусконой и выпускной коллектор, которые болтались на кронштейнах прикрученных к блоку. Так как мы снимали просто ГБЦ — мы смогли их отвести в сторону и снятию ГБЦ они нам не мешали. Ну а теперь они лишние.
Далее снимаем стартер, генератор и помпу. Короче — все что сзади движка.Генератор пришлось сразу снять с его кронштейном, так как его нижний болт приржавел наглухо, ну и чтобы ничего не сломать я открутил кронштейн. Полностью вытаскивать генератор не стал, отвел его в сторону и все. Он не мешает совсем. Пусть поболтается на проводках. Ну а стартер вытащил, предварительно открутив его и проводки от него, там он один всего + мелнький разъемчик. Помпу снял без проблем, открутил один болт (сверху) и две гайки (снизу) помпа снялась отсоеденил все патрубки и шланчики которые мешали вытащить ее из под капота.
Снимаем масл. фильтр и компрессор конд. Его тоже сначала решил открутить как генератор — вместе с кронштейном. Неполучилось. Дело в том что еще два болта, находятся под самим компрессором. Поэтому откручиваем его, вывернув 3 длинных бола — один снизу и два сверху. Ну а кронштейн снимем позже.
Снимаем подушку крепления двигателя. (та что возле ГРМ). Откручиваем два болта сверху (один длинный другой короткий) и гайку снизу. У меня она вывернулась со шпилькой. Далее откручиваем длинный болт крепления подушки к кузову и вытаскивем — сначало болт, затем саму подушку.
Компрессор конд. полностью снимать не стал, по двум сооброжениям. Он и не мешает и не хочу фрион выпускать. Он очень смирно лежит на полу под машиной.
Итак, больше нам ничего не мешает из навесного и прочей лабуды готовы снимать двигатель.
Только вот, лезем под машину и через специальное окошко в пыльнике маховика откручиваем 6 болтиков, проворачивая коленвал, которые крепят маховичек к гидромуфте.
Вылазим из ямки и пробуем отвести двигатель от коробки. Коробку я поддомкратил чуток, чтобы ровно стояла и не шаталась вместе с движком.
Выдергиваем движок и плавно опускаем его в низ. Я снимал его один. И выдернуть его в верх сразу не смог. Силенок нехватило чуток. 🙂
Покурив, попив кофейку, набравшись сил, уперся поудобнее и вспоминая мать двигателя я смог его выдернуть через верх. 🙂
Решил его и подразобрать дальше. Ну и выдернуть коленвал. Для начала снимаем шкив коленвала (какая сука его закручивала?). Точнее тупанул я немного. Скручивать его надо еще на установленном двигателе. Так удобнее и способов больше. Помучался я с ним. И снимаем пластиковый пыльник — которое закрывал все это..
Разворачиваем движок, снимаем маховичок открутив 6 болтов.
Снимаем пыльник под ним. Держится всего на одном болте.
Снимаем крышку маслонасоса и сальника лобового.
Вот собственно про что хочу спросить: Сам маслонасос в корпусе БЛОКА. На нем видна явная выработка. Он я так понимаю не меняется. Вот про это мне и говорили что скоро может он износиться окончательно и давления масло упадет. ВОПРОС: Что с ним делать?
Все, больше нам ничего не мешает для снятия коленвала.
Переворачиваем движок, и откручиваем (как по букварю) болтики.
Вытаскиваем коленвал не теряя вкладыши, помечаем, не путаем, запоминаем.
Прикручиваем все назад, чтобы не попутать и не потерять.
Теперь нужно все отмыть бензинчиком для того чтобы было не стыдно везти токарям на промер и расточку.
Отмыл:
На сегодня все! Уехал я к токарям в автосервис со своим железом.
Прикупил новые (ремонтные) поршня. Взял 0.5 так как токаря сказали что можно выйти на 1-ый ремонт. Поршни аналог «GRM» понравились мне намного больше по качеству исполнения чем например «IZUMI». Промерили их микрометром все — разница была +- 1 сотка, а это вполне допустимо. Оригинальных поршней на 5E-FE нет! Так как тойота не выпускала вообще ремонтные запчасти для этого движка. Так что оригинальное все STD (стандартное). НО! все равно хапнул проблемку с поршневыми пальцами, которые были в комплекте. О ней я расскажу позже и буду просить помощи у спецов, так как незнаю что и делать.
Итак, поршня. Цена вопроса 2 250р.
Отвез их токарям чтобы по ним расточили цилиндры. Мало того попросил их немного шлифануть плоскость блока, так как на ней были небольшие раковинки возле каналов ОЖ.
В итоге, забрал блок с расточки. И решил все отвезти из гаража, где разбирал машину, себе на работу. Там тепло, светло и комфортно. 🙂 Начал отмывать все на чистовую. Мыл так — в краскопульт залил растворителя 646 и под давлением 4-6 атм. распылял на детали и елозил щеткой и кисточкой. Потом все протирал чистой сухой тряпочкой и продувал сжатым воздухом. Пришла еще одна мысль в мою голову. Подсвежить сам блок — покрасить его. Вот в итоге что получилось.
Зачистил все привалочные плоскости мелкой, 500-ой шкуркой, без особого нажима. Промыл после все растворителем и тщательно продул все сжатым воздухом под давлением не менее 8атм. для того чтобы не оставить в двигателе абразивные частицы отлетевшие от шкурки.
Таким же методом отмываем головку и коленвал. Коленвал после промывки растворителем — нужно хорошенько протиреть и тут же смазать жейки чистым моторным маслом, чтобы не заржавели.
Зачищаем привалочные плоскости на головке мелкой шкуркой. То место которым прикручиваем к блоку, места под выпускной и впускной коллектора и привалочную плоскость под прокладку крышки клапанов.
Я шкурил большие плоскости при помощи резинового бруска.
Продуваем обязательно сжатым воздухом.
Все, теперь все отмыто и готово к сборке. Кстати, когда мыл головку, угрохал 2 литра растворителя чтобы отмочить весь «лак» и нормально отмыть. Движок, как вы видели, был уж очень сильно загажен.
На последок решил немного поразвивать мелкую моторику. 🙂 Протер тщательно растворителем все шайбочки которые находяться под пружинами клапанов.
Сегодня немного прикупил запчастей. (на что денег хватило).
Купил кольца под ремонтные поршня. (0.5)
Так как оригиналы не выпускались — пришлось взять аналог. Цена вопроса — 1050р.
Что удивительно, на пружинке (что между маслосъемных скребков) нету пружинки-колечка. Наверное так и надо. 🙂
Купил ремкомплект двигателя, оригинал (наверное) 🙂
Цена 3300р.
Его содержимое: ВОПРОС! — для чего нужны белые вот эти кольца 5+1 что слева? Куда их втыкать?
Когда вскрыл и начал все разглядывать — не досчитался МСК. Их в комплекте было всего 7 штук (сереньких) Поглядел внимательнее и увидел что основной пакет был надорван а мешочек в котором лежали сальники — тоже был вскрыт. Расстроился. Позвонил в магазин — сказали приходите завтра, дадим новые. 🙁
На остатки денежков, купил ролики ГРМ. Обводной и натяжной. Взял «КOYO». Принципиально не стал покупать оригиналы. Из за цены. Которая больше чем в два раза.
Цена: 600+650р.
Ну еще по мелочи прикупил тонкий паранит для прокладок, тюбик литола, пасты притирочной для клапанов. И много РАСТВОРИТЕЛЯ! 🙂
Скоро создам отдельный пост (который буду переодически обновлять) и туда буду писать все расходы — что покупал, зачем и за сколько.
Думаю многим будет полезно.
Есть еще проблемка. Хотел купить кореные и шатунные вкладыши. Но почему-то их не нашел пока. Ищу. Есть фирмы «Тайхо» — скажите знатоки — их стоит ставить? Цена меня смущает — кореные 450р. шатунные — 390р.
Мои значит в таком состоянии.
Кореные (. только 1-ый и 5-ый . ) остальные вроде в норме.
Вот фотки 1-ого и 5-ого кореного вкладыша.
Остальные, в том числе и шатунные — без задиров.
Подскажите — что делать?
И еще одна проблемка. Удивился что туго входят пальцы в поршня. Так и должно быть? Если нет — то что можно сделать? Пальцы шли в комплекте. Напомню — у меня пальцы скользащие. т.е. в шатуне сидят намертво а ходят в поршнях и не фиксируются стопорными кольцами.
Итак, прошел еще один день.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Помыл (кое как) крышку клапанов. Замучался отмывать «лак» и «олифу» от масла. Очень загаженная была. 🙁 Ну отмыл как смог, и запрессовал новые сальники под свечные колодцы, они были в ремкомплекте двигателя, который я купил ранее.
Ну и решил ее немного облагородить и покрасил ее в черный (матовый) цвет. Наверное завтра покрою ее в карбон. 🙂 Есть такая возможность. Станок стоит в 1 метре от меня. 🙂
Начинаем притирать клапана. Кстати, хочу сразу отметить тот факт, что вокруг должно быть чисто и стирильно. Нужно немного представить себя хирургом, потому что от чистоты и зависит качество сборки.
Для начала, берем !ДЕРЕВЯННУЮ! палочку, наматываем на нее что-нибудь мягкое, смачиваем в растворителе и протираем хорошенько напрявляющие втулки клапанов.
Далее, расскажу про то, как я притирал клапана. Не претендую на правильность и авторство. 🙂 Капаем на тарелку клапана три капли супер клея.
И склеиваем клапана между собой. Можно подогреть немного зажигалкой, чтобы клей быстрее засох.
Наносим притирочную пасту на седло клапана.
Втыкаем клапан (не нужно путать клапана, каждому свое место). У меня они подписаны. 🙂 Надеваем шланчик, чтобы удобнее было крутить. И начинаем крутить, периодически отрывая клапан от седла, чтобы паста попадала под клапан. Долгая песня. 🙂 Крутил руками, ХЕНД-МЕЙД так сказать. Так надежнее. Шуруповерты и дрели дают большую скорость, что может наделать нехороших и глубоких рисок, которые потом убрать очень сложно.
После притирки, необходимо снова промыть головку, чтобы не оставить абразивные частицы и еще раз промыть палочкой втулки клапанов. Все. Это мы сделали. Готовимся надевать новые МСК. Для этого нам нужны — пинцет, сами МСК, вороток с головкой на 10 (хорошо подошла как оправка). Стоит помнить что «оригинальные» МСК отличаются — впуск-серые, выпуск-черные.
Аккуратно, чтобы не повредить резинку надеваем ровненько МСК на втулку.
И запрессовываем далее МСК до легкого щелчка головкой на 10.
7 минут и все колпачки на месте.
Теперь нужно вставить и засухарить клапана. Протираем их чистой тряпочкой, смоченной в растворителе.
Наносим на шейку клапана немного чистого масла.
Также наносим масло на колечко, которе стоит под пружиной клапана и ставим его на место.
Немного масла на пружинку.
И ставим все на место.
Так как засухаривателя у меня нет, то пришлось немного поломать голову чем бы засухарить клапана. На глаза попалась помойка, тупо мусор, может ща че и придумаю.
ПРИДУМАЛ. Будем засухаривать клапана с помощью горлышка от «полторашки». САМ В ШОКЕ. :))))))))))
Я давлю горлышком на пружинку, а друг тыкает сухарики через дырочку пинцетом. 🙂
Один час безудержного секса — и вуаля! Все клапана на месте!
Нужно обязательно проверить наши труды. Выбрал самый жесткий метод проверки — РАСТВОРИТЕЛЕМ. Ураааа. Работает! Даже намека на протечку нет. Ждали минут 5-6.
Головка готова к установке!
Завтра собрался собирать блок. Осталось немного времени, для того чтобы подготовиться к этому. Снял старый коренной сальник с его места.
Разобрал маслонасос, сальник деревянный, требует замены.
Отмыл по старой схеме все это барахло. 🙂
Нанес немного герметика на наружную сторону нового сальника, подождал 5 минут.
И запресовал его на место.
На сегодня все! Очень устал, особенно болят пальцы от изобретенного расухаривателя. 🙂 Затвра буду потихоньку собирать блок.
Сегодня попытаемся пособирать блок. Готовим рабочее место, чтобы было чисто и «красиво». Готовим сам блок к сборке. Еще раз продуваем сжатым воздухом.
Да, кстати, сегодня еще немного прикупился. Приобрел коренные и шатунные вкладыши «Тайхо», 1 литр масла (для сборки), взял то, на котором потом планирую обкатывать мотор и ездить, это Zic A+ 5W30. Также купил сальник маслонасоса.
Цены:
Коренные вкл. — 500р.
Шатунные — 390р.
Сальник — 150р.
Масло — 210р.
Промываем вкладыши в растворителе от консерв. смазки.
Продуваем их сжатым воздухом, чтобы не допустить даже намека на пыль и волоски.
смоченной в растворителе, постель в блоке под верхние вкладыши. Продуваем сжатым воздухом.
Смазываем маслом то что протерли.
Обязательно смазываем посадочные места полуколец.
И аккуратно вставляем вкладыши.
Главное следить — чтобы вкладыш встал ровно и полностью, заподлицо.
Постель готова, все верхние вкладыши на месте.
Смазываем маслом и вставляем на место верхние полукольца
Предварительно я отполировал шейки (. только те где коренной и лобовой сальники. ) на коленвале мелкой полиролью «3М» №2
Протираем тщательно коренные шейки коленвала тряпкой смоченной в растворителе.
Смазываем маслом ранее установленные верхние коренные вкладыши.
И очень аккуратно. НЕЖНО. ставим кладем коленвал в постель. 🙂
Промываем еще раз в растворителе крышки под нижние вкладыши.
Смазываем маслом место под вкладыши на крышках.
Ставим нижние вкладыши и тоже смазываем их маслом.
Ставим на место крышки, ТОЖЕ АККУРАТНО. Начинаем с той что по средине, №3 (та на которой стоят полукольца) Кстати, не забываем про них — смазываем и ставим в крышку.
Также аккуратно ставим все остальные крышки.
Немного масла на болты крышек.
И затягиваем болты в той последовательности что написанно в книжке, с усилием — 57Нм. Нужно тянуть в несколько подходов. Но не менее 3-х. Последний подход соответственно давим уже на ключ 57-60Нм. После каждого подхода — прокручиваем коленвал и следим за тем чтобы его не зажало. Крутиться должен легко, без заеданий и даже с маленькой инерцией.
Наносим «Литол» на внутр. кромпу коренного сальника.
Наносим герметик в канавки задней крышки.
И ставим это все на место.
Затягиваем 4 болта с усилием 7Нм.
Начинаем собирать систему смазки двигателя. Вкручиваем на место клапан-регулятор давления масла. Предварительно промыв его в растворителе.
Выдераем старое резиновое кольцо маслонасоса и заменяем его новым. (шло в ремкомплекте двиг.)
Запресовываем новый сальник маслонасоса, предварительно тонко мажем наружний край герметиком.
Собираем ротор маслонасоса, не забываем про совмещение меток. На фото они хорошо видны. Шкив затягиваем с усилием 36Нм.
Смазываем маслом ротор и посадочное место маслонасоса в блоке.
Наносим герметик в канавки крышки маслонасоса.
С аккуратно ставим все это хозяство на место. Затягиваем равномерно 9 болтов с усилием 10-11Нм.
Смазываем лобовой сальник. Снаружи герметиком, внутри литолом.
И впихиваем его на место, не допуская его перекоса.
Одеваем на коленвал шкив ремня ГРМ и примохначиваем новый натяжной ролик ремня ГРМ. Не забываем одеть пружинку. 🙂
Собрали!
Ставим пыльник псевдо-маховичка на место, прикручиваем всего одним болтиком.
Ставим шайбу на коленвал.
Ставим сам маховичок. Обязательно согласно метке, которую мы установили ранее.
Опять ставим шайбу (тонкую) и вкручиваем болтики.
На болты необходимо нанести немного герметика.
Кладем молоток, деревянной рукоядкой под балансиры колевала. Тем самым делаем так чтобы колевал не проворачивался.
И затягиваем болты крест на крест с усилием 88Нм, в два, а то и втри подхода.
Решил сегодня проблему с поршнями и их пальцами, которые туго заходили. Спасибо всем за советы.
Сделал так. На маркер (хорошо подошел по диаметру) накрутил в два слоя шкурки 600мкн. и продев это все через обе бобышки поршня, прокрутил оборотов 7-10 не более. Грубо — на каждый поршень — потратил по 1.5-2 мин. 🙂
Ну и вот результат:
К сожалению фотографии были размещены на стороннем сервисе и там их удалили, поэтому закончить данную статью не представляется возможным.
Источник