Капитальный ремонт минска мотоцикла

Капитальный ремонт минска мотоцикла

Двигатель мотоцикла Минск крайне прост в своей конструкции и довольно прост в ремонте. Но все же некоторые новички не понимают как начать разборку двигателя или вообще как это сделать правильно. В этой статье мы рассмотрим разборку двигателя Минск.

Снимаем мотор с рамы, перед этим отсоединив глушитель. Для начала необходимо собрать необходимый для разборки инструмент (перечислен внизу). И только после этого можно приступать к работам с двигателем.

• Отвертка «минус» [желательно хорошая, длинная, крепка]
• Ударная отвертка (не обязательно)
• Гаечный ключ на 13
• Ключ на 19
• Разводной ключ (не обязательно)
• Спица с мотоцикла, велосипеда
• Молоток [желательно с деревянной рукояткой]
• Трещётка с насадками под ключ на 13
• Киянка (не обязательно)
• Металлическая пластина длинной не менее 15 см. и толщиной не более 1 см. (не обязательно)
• Свечной ключ

​​​​​​​​​​​​​​В принципе это весь перечень инструмента, который понадобиться нам для разборки ДВС. Теперь необходимо подготовить рабочее место, это может быть обычный стол удобной высоты. Главное не делать разборку где-нибудь на земле, в песке и пыли. Лучшее место для такого действа конечно же гараж!

Итак, наконец то начинаем наше действо! Начнем со снятия правой крышки генератора. Она держится на болтиках, которые легко можно открутить обычной отверткой. Открутив болтики снимаем крышку. Перед нами открывается вид на генератор и ведущую звезду. Сразу же вынимаем шток (это длинная металлическая палка, торчащая из звездочки). Теперь откручиваем три болтика крепящие генератор на двигателе, открутив их руками (!) снимаем генератор с якоря. Проводку тоже лучше всего снять с генератора, перед этим запомнив где какой контакт стоял (высунуть ее вы можете через небольшое отверстие выше генератора). Теперь откручиваем болт на якоре, при этом держа якорь. Открутив болт не спешите бить молотком по якорю, здесь нужно применить силу рычага, иначе можно испортить якорь генератора. Для этого нам понадобиться любой подходящий крепкий инструмент или вещь, лучше всего использовать металлическую пластину длинной не менее 15 см. и толщиной не более 1 см. Объясняю: чем длиннее железка будет тем легче вы сможете снять якорь, если она будет слишком толстой то подлезть вы не сможете. Упираемся под якорь железкой и легкими постукивающими ударами выбиваем якорь с посадочного места. Будьте внимательны при снятии может выпасть полумесяц, который крепит якорь к коленвалу (не потеряйте его!!). Теперь берем гаечный ключ и откручиваем ведущую звезду (резьба обратная!). Снимаем звезду и шайбу из под нее.

Теперь пришло время снимать крышку сцепления. Положите двигатель на сторону генератора (что бы масло не вылилось при снятии крышки). Снимаем все болты крепящие крышку сцепления отверткой. Небольшими постукиваниями киянкой или же деревянной ручкой молотка можно облегчить снятие крышки (поскольку есть некоторые индивидумы, садящие крышку на огромные количества силикона). Перед нами открывается прекрасный вид на сцепление :). Приступаем к разборке корзины сцепления, для этого берем спицу с мотоцикла или велосипеда и делаем из нее рычаг в виде рычага, который позволит нам снимать пружинки с корзины. Снимаем такой приблудой все пять пружинок сцепления. Теперь разбираем диски сцепления, лучше всего проверить сразу же их на предмет разрушения. (особенно это распространено среди китайских дисков, хренового качества!). Диски должны быть целые, не сколотые и не лопнувшие, не замасленные слишком. Если все ок, идем дальше. Вынимаем грибок из корзины (небольшой болтик). Стопорим корзину с помощью отвертки или спец. инструмента и ослабляем гайку корзины (обратная резьба! и не потеряйте полумесяц как на генераторе). Снимаем гайку, шайбу. Не спешите снимать корзину! Корзина сцепления и гайка коленвала снимаются вместе и никак иначе. Снимаем гайку звезды коленвала, и взявшись за звездочку и корзину одновременно производим их снятие. Под корзиной должен быть небольшой палец, не потеряйте его. Осталось снять заводной сектор, ну здесь все просто — беремся за него руками и снимаем :). Только осторожно, пружина может отстрелить и сделать бо-бо пальцам)). Не забудьте слить масло в какую-нибудь емкость наклонив мотор на левую сторону.

Теперь можно снять поршневую. Для начала снимем свечу зажигания (не обязательно!). Берем свечной ключ и выкручиваем ее. Заодно можно проверить ее состояние (она должна быть бледного, кирпичного цвета). Берем трещетку и откручиваем накидным ключом четыре гайки на головке цилиндра. Теперь можно осторожно потянув вверх снять головку со шпилек. Отсоединяем карбюратор от цилиндра, для этого нужно на переходнике открутить две гайки на 13. Сняв карбюратор — снимаем цилиндр со шпилек. Убираем прокладку из под цилиндра (обычно она при снятии остается снизу). Вот и все поршневая успешно снята. 🙂 (При желании можно снять и поршень для этого отгибаем две шайбы на поршне, вынимаем палец и достаем поршень).

Разворачиваем двигатель к стороне генератора. Откручиваем крышку коробки КПП, для этого берем в руки отвертку и снимаем все болтики крепящие крышку. Теперь снимаем ее руками, вынимаем все валы коробки переключения передач, вал переключения. Снимать кулису не нужно! Двигатель легко можно расколоть и без нее!

Дело осталось за малым. Выкручиваем оставшиеся болтики. Внимательно проверяйте все ли болтики вы выкрутили из картеров двигателя!! Выбиваем две направляющие (на креплениях двигателя) с помощью молотка и ударной отвертки. Подбиваем легонько молотком или киянкой половинки картера и разделяем их друга от друга. Двигатель располовинен! На этом разборку можно закончить. При желании можно выбить коленвал, для этого через досточку (толстую) стучим по коленвалу молотком. Рассказы о том что вы так навредите коленвалу бред, поскольку тысячи людей так делали и ничего двигателя ездят! Не слушайте знатоков про съемники, это все пусть на иномарках делают а Советская техника сделана под «молоток и отвертку».

Всем удачи в разборке! Будьте бережливы и аккуратны ну и запаситесь капелькой терпения :0

Источник

Капитальный ремонт минска мотоцикла

Минск не заводится искра есть что делать, этим вопросом задается множество владельцев Минских мотоциклов. В этой статье рассказано что делать в такой непростой ситуации.

Разборка картера весьма трудоемкая операция. Прибегают к ней только в случаях крайней необходимости, например, для замены ко­ленчатого вала, сальников или подшипников. Перед разборкой двига­тель необходимо очистить от грязи и промыть в керосине.

Состоит из статора, ротора и передней крышки с прерывателем (рис. 3.1). В пазы статора помещено восемь катушек, составляющих четыре самостоятельные обмотки. Они соединены последовательно. Катушки покрыты изоляционным лаком и закреплены на статоре при помощи отогнутых лепестков и шайб. Ротор представляет собой восьмиполюсный магнит

Устройство передней вилки мотоцикла ММВЗ-3.113 представлено на рис. 4.6. Вилка состоит из двух перьев, соединенных в верхней части двумя мостиками (траверсами) — нижним и верхним. На несущей (основной) трубе установлена подвижная труба.

\

Двигатель — является самой сложной системой любого мотоцикла, которая больше всего подвержена негативному воздействию окружающей среды. Если ваш мотоцикл Минск не заводиться после капитального ремонта, зимнего простоя или без видимых причин после часовой остановки где-нибудь у дороги, то эта статья именно для вас.

Ну для начала убедится что искры таки нет. Потом заменить свечу, прозвонить высоковольтный провод, катушку зажигания, провода до коммутатора, прозвонить провода от генератора и датчик (там тупо катушка). Если все звонится нормально то менять коммутатор на заведомо живой или ремонтировать имеющийся.

Плохая, слабая искра на мотоцикле Минск? Что же делать? Решаем проблему вместе!

Ставим иголку в среднюю канавку. Заворачиваем винт качества до конца и выворачиваем на 1,5 оборота. Ставим карбюратор на мотоцикл.

Настраиваем зажигание на генераторах Г-401, 411 и 421. Простая инструкция, которая поможет вам настроить зажигание на мотоцикле Минск.

Система выпуска состоит из выхлопной трубы и глушителя (рис. 15) и служит не только для снижения шума, но и для увеличения мощности двигателя. Шумность и мощность дви-гателя в значительной мере зависят от удачного подбора параметров системы — диаметра и длины выхлопной трубы, объёма глушителя, размеров камер и щелей и т. д.

Источник

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя мотоцикла Минск 125

Двигатель двухтактник ММВЗ объемом 125 см³ уже долгие годы производится Минским мотоциклетным заводом. Начиная с 1951 года и по настоящее время двухтактные 125 кубовые производились и продолжают производиться в различных своих моделях и модификациях. Первый мотор для мотоцикла был мощностью 4,25 л. с., на данное время, мощность мотора составляет 12 л. с. Конструктивно, глобальных изменений ДВС не придали. Охлаждение осталось все тем же воздушным с двухканальным возвратным продуванием. Невзирая на опыт мировых производителей двигателей мотоциклов с применением эжектора, Минский завод к сожалению замену карбюратора на эжектор не осуществил, а жаль, достоинств у двигателя было бы еще больше.

У «Минск» ММВЗ-3.11211 стоит движок 3.1122-10100-03. В Его основной деталировке конструктивно мало что поменялось в сравнение с предшествующими моделями и модификациями 125 см³ мотора.

Отличия ДВС 3.1122-10100-03 от предшествующих двигателей:

Коренные подшипники установлены у щек коленвала для увеличения жесткости,

повышения стабильности работы движка, а сальники установлены за подшипниками. На ранних моделях, сначала ставили сальники, а за ними подшипники.

Оптимизирована подача масла к внутренним подшипникам из камеры кривошипа, а также к левому наружному шарикоподшипнику из масляной полости. У старых моделей ДВС правый подшипник смазывался подачей масла из КПП, левые (внутренний и наружный) подшипники получали масло из полости крышки. Смазка внутреннего левого подшипника была недостаточной.

В целях увеличения жесткости коленвала увеличен диаметр цапф с 17 до 20 мм, соответственно, подшипники № 304 заменены подшипниками 6-204 с более высоким классом точности. С изменением схемы расположения подшипников и улучшением системы смазки убран второй сальник правой стороны коленвала, для защиты генератора. Правую цапфу укоротили, вместе с чем уменьшили ширину правой части картера и крышки КП на 10 мм. Обе части картера и левая крышка укоротили на 30 мм короче и изменили их форму.

Для контроля уровня масла в картере на старых двигателях был масляный щуп, в 3.1122-10100-03 масляного щупа нет, вместо его имеется контрольное отверстие с заглушкой.

Технические характеристики двигателей мотоциклов ММВЗ «Минск» 125

Сило вые агре гаты мо тоцикл клов «Минск» ММВЗ	3.112	3.11 2.1	3.11 2.11	3.11 2.12	3.11 2.14	3.11 2.15
Объем, см 3	123,6 (точ ное зна чение)
Сте пень сжа тия	9,2 — 9,8	9,5	8,5	12
Мощн ость, л.с.	12		10
Макс. ско рость, км/ч	95		85
Нор ма рас хода топ лива (в сред нем) на 100 км, л	3,3-4,5	4,0-4,5	3,9-4,4	4,2
Диа метр цилин дра, мм	52
Ход порш ня, мм	58
Ре сурс порш ня, км	15 000 -20 000 (с дву мя заме нами ко лец)
Ре сурс цилин дра, км	25 000 -40 000 (с двумя заме нами порш ней)
Обо роты при макс. мощ ности, об/мин	6400	6200 -6900	6000 -6500	6400
Карбю ратор	К-62С		Микарб	К2401, P-47R, К-65С
Возду хофильтр	бума жный
Приме няемый в топ ливной смеси бен зин	А-80			АИ-92
Приме няемое мотор ное мас ло в топ ливной смеси	автол М-8 А (Б, В)
Пропор ция бен зина и мас ла при приго товле нии топ лива	25:1. Во время обкат ки 20:1.
Ёмк ость топлив ного бака, л	11,5
Цепь мо тор ной пере дачи	ПВ-9.525-1200
Переда точное чис ло	2,75
Сцеп ление	Многодис ковое, в масля ной ван не
Число ве дущих дис ков	4
Ко робка переклю чения пере дач	4-ступен чатая
Переда точные чис ла	I — 2.925, II — 1.78, III — 1.271, IV — 1.0
Цепь глав ной пере дачи (закры тая)	ПР-12,7 -1800-2
Пе реда точное чис ло	2,8
Генера тор	Г427 (6 В), 43.370 1010 (12 В)
Катушка зажи гания	Б300Б (6 В), 2102. 3705 (12 В)
Ре сурс двига теля (до капре монта), км	24 000

Ремонтные размеры цилиндра, поршня, колец двигателей мотоцикла ММВЗ Минск 125 см 3

Ин декс	Ци линдр				Пор шень		Коль ца
	груп па	раз мер			груп па	раз мер	раз мер при за зоре 0,2+0,15
Нор маль ный	∅ 52		-0,035	∅ 51,88-0,03	∅ 52 -0,01
			-0,065
	0	51,965 — 51,955				0	51,88-51,87
	1	51,955 — 51,945				1	51,87-51,86
	2	51,945 — 51,935				2	51,86-51,85
1 ре монт ный	∅ 52.25	-0,035		∅ 52,13-0,03	∅ 52,25 -0,01
		-0,065
	0	52,215 — 52,205				0	52,13 — 52,12
	1	52,205 — 52,195				1	52,12 — 52,11
	2	52,195 — 52,185				2	52,11 — 52,10

Ремонтные размеры поршневого пальца ММВЗ Минск 125 см 3

Поршневой палец			Поршень (отверстие под палец)
Цветовая группа		размер, мм	Цветовая группа	размер, мм
∅ 14 -0,0075			∅ 14 (+0,005-0,010)
белый		14,0000 — 13,9975	белый	14,0050 — 14,0025
			белый и синий	14.0025 — 14,0000
черный		13,9975 -13,9950	черный	14,0000 — 13,9975
			черный и синий	13,9975 — 13,9950
красный		13,9950 — 13,9925	красный	13.9950 — 13,9925
			красный и синий	13,9925 — 13,9900
Допускается устанавливать пальцы и поршни в комплектациях:
палец	поршень (отверстие под палец)
белый	белый, белый и синий, черный
черный	белый и синий, черный, черный и синий, красный
красный	черный и синий, красный, красный и синий

Слабые места двигателей мотоциклов Минск 125

• Коробка передач;
• Кикстартер;
• Карбюратор;
• Крепление выхлопного патрубка;
• Тросики приводов управления (сцепления, газа).

Коробка передач одно из немногих слабых мест двигателя, проблема с вылетом скоростей в течение эксплуатации мотоцикла не редкость.

Кикстартер (рычаг для запуска ДВС ногой) со временем разбалтывается в месте его крепления к пусковому валу движка.

Карбюратор из-за потери механических свойств резиновых деталей, износа иглы запорного клапана теряет герметичность и бензин с него течет. Из всех карбюраторов устанавливаемых заводом, самыми надежными считаются индийские карбюраторы фирмы «ПАККО» P-47R.

Крепление выхлопного патрубка к цилиндру выполнено в виде гайки поджимающей патрубок к цилиндру, которая от вибрации отворачивается.

Тросики приводов управления (сцепления, газа) периодически необходимо заменять из-за износа или обрыва каната тросика.

Источник