Капитальный ремонт мкпп vw golf 2

Volkswagen Golf GT Syncro Black Panther › Logbook › Капитальный ремонт: коробка

Ещё при покупке машины с хрустом включалась первая передача. А через год такая же участь постигла и вторую. А так как при езде в городе обе они используются довольно часто, это служило раздражающим фактором и мешало езде. Да и хруст каждый раз напоминал: сделай коробку!

Сначала я закинул удочку на разборки. Но синхро коробас с пассата — вещь редкая. В итоге я нашёл её и привёз в сервис на замену, где мастера, покрутив-повертев её сказали, что на нейтралке есть непонятные шумы и нормальная работа не гарантируется. И так как процедура замены коробки на полном приводе весьма недешёвая, да и сама она мне не за муку досталась, было решено вернуть её хозяину. И хотя он предлагал сделать хорошую скидку — я отказался.
Оставалось найти контору, которая мне отремонтирует имеющийся агрегат.

Много отзывов я слышал о фирме «Трансмиссии и Моторы», в основном хороших. Позвонил, пообщался со специалистом. Оказалось, что всё для ремонт а моей коробки у них есть в наличии, по срокам — около 10 дней.
Дело было за малым — найти деньги.

А деньги — дело наживное. В итоге они были найдены и коробка наконец-то отправилась в ремонт. Как оказалось, какой-то добрый человек из предыдущих хозяев машины в своё время «утопил» её — подшипники были наполовину в воде. А в целом состояние коробки и раздатки было хорошее, менять было решено всё по максимуму.

Итого перечисление объёма работ заняло полторы страницы А4 — заменены 9 подшипников, 5 сальников, втулки, муфты, шестерни, пружинки, фиксаторы, блокирующие кольца. Некоторые детали — б/у оригинал, не вызывающий нареканий.

Вообще о сервисе впечатление хорошее — чисто, мастера не студенты, русские. Директор Олейник Алексей Борисович — очень адекватный человек, сам общается с клиентами, всё подробно рассказывает.
На работы даётся гарантия 6 месяцев независимо от пробега. Так что все рекомендую!
Кстати, стоимость ремонта была всего лишь чуть больше, чем если бы я поставил непонятно что с разборки!

Теперь мы ездим с отлично работающей коробкой — никакого хруста! Какое это, оказывается, удовольствие — переключать передачи, не беспокоясь о разваливающихся синхронизаторах! Наконец-то свершилось!

Источник

Volkswagen Golf ЧудоВаген › Logbook › Мы снова на ходу! Ремонт МКПП после обрыва заклепок

Ну что, вот и прошло полтора месяца с момента поломки, они были очень насыщенными для меня, я успел поработать (на основной работе и на дополнительной), сходить на сессию (заочка), дособирать ВАЗик и съездить на пару соревнований, накрутить на мотоцикле 2 тыс. километров по городу, промерзнуть и промокнуть под дождями не мысленное количество раз (самое жаркое лето в этом году!), посетить рок фестиваль «ВОЗДУХ», бросить курить, перенести мелкую операцию по удалению ногтя на ноге, похромать пару дней и похудеть на этом общем фоне на 15-17 килограмм 😀
Но во всем этом многообразии нашлось наконец место и для Гольфа. Наконец Гольф собран и на уверенном ходу. А предыстория поломки описана ЗДЕСЬ. В первую очередь я провел дефектовку кпп и всего что попалось под руку. В итоге заказал необходимые детали (а именно: конический подшипник дифференциала, заднюю опору кпп, пластину в которую упирается шток сцепления, диск сцепления, ступичный подшипник) и отвез корпус на сварку. Корпус заварили в» Лекс Моторсе», проверили под давлением и дали гарантию на сварку. Взяли 2500 руб.

Когда пришли все заказанные запчасти, я стал их проверять и понял, как я ошибся. Подшипник дифференциала был в отличном состоянии, а вот конический подшипник вторичного вала был убит в хлам (лопнул в 2 местах и имел сильную вмятину). Я почему-то недосмотрел и заказал не то.

Ну что делать, заказал еще и его. Он только в оригинале и обошелся мне в 1700 руб. Но цена было не главное, убивало ожидание. Ехал он 12 дней (самое быстрое, что нашел).
Тем временем был скачан Талмут по 1 ссылке, для того, чтобы собрать кпп правильно. В нем реально найти все ответы. Так же изучал данный БЖ.

Пока ехал подшипник, я искал ВАРИАНТЫ замены заклепок на болты. Остановился на болтах от раздатки Ваз 2121 M10, а для того, чтобы они встали, отверстия в шестерне главной пары и дифференциале были рассверлены с 9 до 10 мм. Рассверлили на станке победитовым сверлом. Болты с гайками затянуты моментом 120 HM на красный фиксатор резьбы, гайки до кучи самоконтрящиеся.

Излишек резьбы отпилил и произвел примерку в корпус кпп. Как оказалось, шляпки болтов упирались в прижимную пластину нового подшипника вторичного вала. Ну что делать, болгарка в руки и в путь. Сточил шляпки с 7 мм до 4мм, чтобы они не задевали.

Собрал в корпус дифференциал и валы. Обязательно обильно поливайте маслом подшипники, муфты включения передач и вилки в кпп, а то можно спалить кпп в первую минуту работы из-за недостатка масла. Понял, что стопорные кольца шестерен 3 и 4 передачи ни к черту (что сразу не заказал хз), болтаются. Короче если столкнетесь с разборкой кпп, стопора заказывайте сразу! Опять оформляю заказ и жду их 5 дней (только оригинал), дождался, поставил и собрал корпус кпп.

Герметик использовал вот такой:

Стоит правда он 350 руб, но вытекшее масло из-за плохого гермета стоит дороже!

Когда кпп была собрана, меня ждал сюрприз! Остались лишние детали:

Вот только гайки на 8 и шайбы под нее в коробке замечено не было. Как позже выяснилось, какой-то приколист подкинул их мне в банку с запчастями от кпп. Убедившись, что все запчасти на месте и передачи включаются, мною была запрессована крышка сцепления, завершив тем самым сборку коробки.

Кстати, осмотр механизма включения передач показал, что втулки (капролон/пластик) все целые, никаких люфтов в них не было. Что подтверждает мою победу над плохим включением передач. Для увеличения четкости включения был убран люфт в тяге, которая прикручивается к механизму выбора передач, путем подложения дополнительной шайбы.

А причина болтаюшегося при движении рычага кпп была в сломанной задней опоре кпп, заменив ее на новую, люфт ушел окончательно.

Собрал сцепление, закинули кпп на свое законное место, прикрутил все болты кпп, стартер, соединил проводку (в талмуте по ссылке выше указано абсолютно все, как собрать сцепление, коробку, мех. переключения, абсолютно все)

Ремонт ремонтом, а обед по расписанию! Мак обед из 2 чизбургеров и картошки! =)

После обеда принялся за перепрессовку ступичного подшипника, скинул кулак, кувалда в помощь. Фото в общем не делал.

Когда машина встала на колеса, приподнял левую сторону Гольфа, использовав 2 из 4 лап подъемника и залил в кпп масло. Под наклоном все 2 литра влезают легко. В этот раз вместо оригинала использовал масло GL5 от Кастрол.

После чего опять поднял машину на подъемник и завел. Повтыкал все передачи, все работает, кпп не шумит. Сварка корпуса выполнена качественно, нигде не течет масло. Оставил машину заведенной на 2 часа, дабы немного прикатать на холостых и дать маслу распределится по всем деталям. А в 11 вечера я был у своего дома, без бампера (ибо ставить было влом), с гос. номером на торпеде добрался до дома.

Эпопея, надеюсь, закончилась. По итогу очень радует мягкая педаль сцепления, берет сцепа в самом низу, вибрации на ручке кпп нет, передачи включаются четко, машина по ощущению поехала лучше и быстрее чем раньше! По этому, радуясь, решил себе позволить продвинутый ужин под концерт АлисЫ.

Источник

Фотоотчет Разбор 5-ти ступенчатой КПП 020 Фольксваген Гольф 2, Джетта 2

…А началось все с того, что стала плохо включаться 1 передача. Замена практически всего механизма переключения
передач ни к чему не привела, потом и подшипник выжимной засвистел, и сцепление пару раз при обгоне проскользнуло…
Фотографий много, т.к. старался подробнее описать процесс разборки

Открутить болт, фиксирующий вал переключения передач, снять рычаг и чехол

Открутить крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера.
Чего только не перепробовал, даже свечной ключ (на фото), но он не подошел, проворачивался.
Только молоток и зубило мне помогли . Следы от зубила видны на крышке.

Вытащить вал переключения передач

Отвернуть болт крепления вала шестерни заднего хода

Далее болты крепления задней крышки

Снять крышку и старую прокладку

Обнаруживаем убитый выжимной подшипник, а в синхронизаторе 5-ой передачи куски непонятно чего от чего-то…
(наверно это втулка штока сцепления)

Вот эту пружинку лучше снять и положить подальше пока она сама куда-нибудь не закатилась

Снять стопор, проталкивая его внутрь крышки отверткой. Стопор в книге изображен в виде двух незамкнутых
колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.

Снять рычаг выключения сцепления, вытряхнуть из крышки пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.

Поднять с помощью 2-х отверток пластину и поворнуть её на 90 градусов

Включить 5-ую передачу, для этого сдвинуть муфту синхронизатора влево (в сторону сцепления)

При этом дальняя вилка переключения передач передвинется влево

Ближнюю к себе вилку отверткой передвинуть влево, включив тем самым заднюю скорость и заблокировав
валы (они теперь не вращаются). Если вилка до конца не передвигается, немного повернуть фланец полуоси.

Открутить болт на торце первичного вала. Болт закручен очень туго, я смог отвернуть только после нескольких
ударов молотком по рукоятке ключа.

Вывернуть шток 5-ой передачи. На штоке левая резьба, крутим против часовой стрелки.

Снять вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.

Снять стопорное кольцо, регулировочную шайбу и шестерню 5-ой передачи со вторичного вала.
Шайбу не терять!

Вывернуть четыре болта

Снять оба фланца полуосей:
Снять защитные колпачки с фланцев полуосей

Снять стопорные кольца и шайбы. Т.к. под фланцем достаточно мощная пружина, то при снятии стопорное
кольцо выстреливает, будьте осторожны.

Вынуть фланцы полуосей

Отвернуть болты, соединяющие половины картера КП

Разъединить половины КП. Если подшипник первичного вала упорно не хочет выходить из картера, то коробку
нужно приподнять, держа за верхнюю часть(большая часть картера), постучать по первичному валу (через
деревянную проставку). Подшипник должен выйти из верхней половины картера КП и упасть на бетонный
пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера КП, от которой обязательно что-нибудь отколется.
Поэтому советую высоко коробку не поднимать и подстелить кучу старых джинс и курток, которые в углу гаража лежат.

Снять прокладку, вынуть магнит
Запомнить, записать, сфотографировать как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач

Вынуть шток вилок из картера, но не из самих вилок

Снять шток вместе с вилками

В картере под штоком еще одна пружина

Снять кронштейны крепления и вилку заднего хода.

Снять вал заднего хода. Вал жестко сидит в картере, нужно вращая его одновременно тянуть вверх.

Снять стопорное кольцо и шестерню 4-ой передачи со вторичного вала

Вынуть первичный вал в сборе

Снять стопорное кольцо и шестерню 3-ей передачи

Снять шестерню 2-ой передачи, подвижную муфту синхронизатора и игольчатый подшипник.
Собрать с пола, или из-под стола, разлетевшиеся сухарики синхронизатора

Двумя отвертками поддеть шестерню 1-ой передачи (показано стрелками) и выдавить её вверх. Если есть съемник,
то конечно лучше пользоваться им. Я ступицу синхронизатора подогревал газовой горелкой, т.к. она достаточно
плотно сидит на валу.

Открутить болты крепления пластины подшипника

Вынуть вал и дифференциал

Вторичный вал еще не разбирал, но принцип тот же, спрессовать подшипник и дальше опять стопорные кольца
и. т.д. и т.п.

Проверить зазор между блокирующим кольцом синхронизатора и соответствующей ему шестерней.
Если зазор менее 0,5 мм., меняем кольцо.
1-ая передача:

Нужно ли измерять зазор между вилкой включения передачи и муфтой синхронизатора не знаю, т.к. ни в одной
инструкции об этом не нашел. Вычитал только что у МКПП 084 (085) максимальный зазор 0,3 мм.
Но на всякий случай измерил зазор у одной вилки, 3-ей и 4-ой передачи – 0,7 мм.

Одно бронзовое кольцо дифференциала лопнуло…

Второе в порядке

Приобрел сальники, выжимной подшипник, шток сцепления, прокладки. Круглую крышку в задней крышке КПП
(которая закрывает шестерни 5-ой передачи и в которой находится выжимной подшипник) придется
снять и поставить новую, т.к. я пока не представляю как собрать механизм выжима без ее снятия.
Думаю надо еще заменить блокировочные кольца синхронизаторов с сухарями, пружинами, и подшипники шестерен.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Разборка 5-ти ступенчатой КПП 020 на Фольксваген Гольф 2 / Джетта 2
Спасибо!

jettatore

• Сообщения 61
• Реакции 104
• Баллы 0

Caddyunit

Постоянный участник

jettatore

Завсегдатай

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

jettatore

Завсегдатай

Так, список запчастей.
Куплены: сальники, прокладки, выжимной шток и подшипник сцепления
Заказать на днях:
1) блокировочные кольца синхронизаторов, сухари и пружины. По поводу состояния колец
у меня сомнения, признаков износа не вижу (зазор м/у кольцом и шестерней 1 мм.) их фото выложу
2) игольчатые подшипники шестерен. У шестерен 3 и 4 передачи люфт, ощущается руками,
примерно 0,5-1 мм

у шестерен 1 и 2 передачи люфт руками практически не ощущается, но их подшипники для кучи
тоже поменяю, раз уж залез.

Квалификации Мастера по поводу КПП пока невысокая, т.к это первая коробка которую я разбираю
(не считая коробки мотоцикла «Урал», у неё кстати принцип работы сцепления такой же)

А чего с шестерней второй передачи? вертел её и так и едак, ничего не нашел. подскажи

jettatore

Завсегдатай

Блокировочные кольца синхронизаторов 1-ой и 2-ой передачи, пожалуйста оцените состояние

Admin

Создатель сайта

vl@d26

Участник

Павлентий

Бываю редко

Павлентий

Бываю редко

jettatore

Завсегдатай

В инструкции изображение и описание МКПП 020 совпадало с моей, вот я с чистой совестью и решил что у меня 020.
А кодов на коробке, кроме кода половинки картера 0203011. (но помню все цифры) не видел

Состояние синхронизаторов оцените пожалуйста (фото выше), стоит ли их менять?

Ndanila

Мастер советчик

Спасибо огромное за отчёт, давно ждал чего-то подобного. Сам скоро собираюсь разбирать свою коробку, вылетает задняя передача.

По синхронизаторам: ничего криминального не вижу.

Работаю в сфере продажи запчастей для грузовых иномарок, так там иногда такие синхронизаторы приносят. Твои по сравнению с ними — новые.

Anzory

Просто заглянул

NickBhl

SHURA

Мастер советчик

Немногие из нас професионально перебирают коробки. К счастью и нам обычным энтузиастам с гаражей доводится это делать, на столе, без подручных спец. инструментов. Особенно без пресса в этом деле туго. В очередной раз перед сном обдумывая процесс разборки сборки пришел, как мне кажется, к некоторым упрощениям этапов располовинивания и надевания картера при сборке. Мануал предписывает при располовинивании и сборке использование спецштанги VW 295A для упора под первичный вал, например, как на фото сколхожено у Broke.

Однако изготавливать штангу и последующая возня со штангой как то не совсем удобна, когда на столе ворочаешь коробку, и мне кажется без штанги вполне можно обойтись.

Так при располовинивании КПП:

суть в том, что мы уперевшись в первичный вал тянем картер КПП наверх, но поскольку половинки КПП слиплись крепко, усилие «слипания» передаваемое на первичный вал вниз может быть большим и поэтому ставится упорная штанга. Хотя именно при разборке ее роль не так велика, как при сборке. Поэтому думается, можно обстучать картер КПП молотком через брусок наверх от картера сцепления, дать ему оторваться на полмиллиметра и далее спрессовывать картер КПП с подшипником с первичного вала указанным на фото приспособлением, т.е. картер просто будет подниматься вверх, не оказывая давления на первичный вал. Ну или автор данной темы тоже предложил интересное решение -)

При сборке и запрессовке картера КПП с шариковым подшипником на первичный вал немного сложнее. Процесс с прессом на фото:

не позволяет обойтись без штанги.
Однако есть другой вариант

Вместо опорной штанги и пресса, как приспособлений для сдавливания, используем метод стягивания так, что система «первичный вал-подшипник-картер КПП» остается замкнутой и никаких усилий во вне ее не передается, картер КПП просто опускается вниз при затягивании гайки сверху. Упорной штанги не нужно, все чем нужно запастись это шпилькой М8 сантиметров 15, пару гаек M8 под ключ 13, куском трубы и шайбой. Гайка с размером на 13 как раз пролезает в притык внутрь первичного вала и упирается в штатный закрученный болт пятой передачи. Наружний диаметр первичного вала в месте посадки на подшипник =26 мм, т.е трубу подбираем внутренним диаметром не меньше этого и с запасом так, чтобы упереться во внутреннюю обойму. При затягивании мне пришлось удерживать за трубу, чтобы не было проворачивания первичного вала. Если будет при затяжке проворачиваться шпилька, можно на ее конце, сверху, законтрить двумя гайками и удерживать за них.

ЗЫ. а вчера мне крупно невезло при сборке коробки. Первый раз отломился болт фиксации оси задней передачи, который я затягивал 30 нм. У Broke на сайте стоит 30 ft-lbs=40нм, в одной книжке стоит 30нм, а электроном руководстве 20нм. Я поверил Broke, подумал, что болт наверно крутой 12.9, короче он свернулся даже не на 40 а на 30 ньтонах. Вернее я не просек как он потек, потомучто думал про 40. Пришлось опять половинить. И конечно пятая уже стояла.-)

А потом при попытке поставить фланец, с одной стороны стопор никак не залазил в канавку (т.к. в блокировке дифа, которую я устанавливал,одна полуось не совсем достаточно вылазила из дифа из него) и я для удобства повернул коробку почти кверх ногами и шток передач выпал (по некоторой причине крышка пятой еще была неодета). Хрен бы с ним, шток даже вставился обратно, но выпала пружинка из под штока и болталась в коробке. Короче опять половинил. И мог убедиться в простоте описываемого способа.
Но все-таки собрал. А у пружинки под штоком выбора передач можно основание чуть разогнуть, чтобы она не выпадала сама по себе из отверстия. Так на всякий случай.-)

Возможно эта информация будет комуто полезна. будте внимательны при сборке.

Источник